Оптимальная толщина монолитной плиты фундамента для дома из газобетона

Толщина монолитной плиты фундамента для дома из газобетона обычно варьируется от 20 до 30 см. Эта толщина обеспечивает достаточную прочность и устойчивость конструкции с учетом особенностей газобетона, который отличается низкой прочностью на сжатие.

При выборе конкретной толщины фундамента важно учитывать также характер почвы, уровень грунтовых вод и другие факторы, влияющие на несущую способность. Рекомендуется проводить расчёты с привлечением специалистов для оптимизации проектных решений.

Толщина плиты для дома из газобетона

Несмотря на сравнительную лёгкость газобетона, стены из этого материала требуют очень надёжного основания. Если фундамент будет рассчитан и выполнен неправильно, деформации, трещины и просадки несущих стен не заставят себя долго ждать. Именно поэтому строительство из газобетонных блоков предпочтительнее выполнять на монолитном плитном фундаменте, толщина которого рассчитывается с учётом нескольких факторов.

Особенности фундамента

При выборе типа и расчёте параметров основания под строительство дома из газобетона следует учесть такие особенности:

• Фундамент должен сохранять целостность под весовой нагрузкой обустроенного здания.
• Основание не должно разрушаться под изгибающими нагрузками, возникающими в результате движения почвы.
• Фундамент должен обеспечивать надёжную защиту стен из газобетона от проникновения грунтовой влаги.
• Монолитная плита в обязательном порядке усиливается армированием, чтобы обеспечить целостность конструкции.
• Толщина плиты рассчитывается с учётом весовых нагрузок и ряда других факторов.

Жилье из газобетона можно строить и на других типах фундаментов. Более того, в некоторых случаях обустройство монолитной плиты невозможно из-за особенностей рельефа на участке или состава почвы. Тем не менее, в большинстве случаев при реализации проектов из газобетона предпочтение отдаётся монолитной плите.

Критерии расчёта толщины плиты

Монолитный плитный фундамент является по факту самым дорогостоящим и трудоёмким видом основания под строительство жилья. Поэтому закладывать плиту бесконечно большой толщины экономически нецелесообразно. К примеру, для заливки монолитной плиты толщиной 300 мм под дом на 100 квадратных метров потребуется около 30 кубометров бетона. При этом, увеличение толщины всего на 10 см потребует увеличения объёма бетона до 40 кубометров и так далее. А это при цене на бетон 3-5 тысяч рублей за 1 кубометр.

С другой стороны, слишком тонкий плитный фундамент не сможет выдержать статические и динамические нагрузки, воздействующие на него со стороны дома и грунта. Потому очевидно, что здесь требуется основательный расчёт. При правильном подходе возлагается он на специалистов, которые в процессе расчёта толщины плиты учитывают:

1. Общий периметр фундамента.
2. Толщина стен.
3. Этажность.
4. Планировка.
5. Форма крыши и тип кровельного материала.
6. Тип и состав местного грунта.
7. Склонность почвы к морозному пучению.
8. Уровень залегания грунтовых вод.
9. Глубина промерзания грунта зимой.
10. Прочие факторы.

При этом прочих факторов может быть гораздо больше, чем приведено в перечне. Это основная причина, почему расчёт толщины плиты под строительствоследует доверять профессионалам. Попытки сэкономить путём самостоятельного расчёта почти гарантированно закончатся либо недостаточной несущей способностью фундамента, либо космической ценой его строительства.

Стандартная толщина плиты под жилье из газобетона

При строительстве малоэтажных домов из газобетона читая толщина монолитной плиты (без дренажа, подушки, утепления, гидроизоляции) составляет порядка 20. 50 см. Стандартная толщина для двухэтажного дома из газобетона при условии нормальной почвы на участке строительства — 300 мм. Можно ли реализовать строительствр на плите меньшей толщины, вам смогут сказать только специалисты после изучения проекта и самого участка.

Посмотрите проекты домов из газобетона

«ПБ-52» 11 х 10.9 | 196.2 м2 Цена от 3 550 000 р. О проекте

Плита фундамента для дома из газобетона — особенности, специфика, варианты конструкции

Как изготавливается фундаментная плита для дома из газобетона. Особенности плитных оснований, область применения. Специфика расчета, требования к материалу, правила заливки монолитной плиты.

Для строений из ячеистых видов бетона необходимы прочные и надежные виды фундамента. Несмотря на малый вес и сравнительно невысокую нагрузку на основание, дома из пористых материалов нуждаются в неподвижной опоре, сохраняющей конструкции в целости. Низкая прочность и отсутствие сопротивляемости на разрыв не позволяют стенам переносить разнонаправленные нагрузки и воздействия, поэтому, от состояния фундамента зависит долговечность и сама возможность эксплуатации дома.

Особенности газобетона

Газобетон — это одна из разновидностей ячеистого бетона. Материал обладает пористой структурой, придающей конструкциям массу положительных свойств:

• малый вес, позволяющий уменьшить мощность основания;
• низкая теплопроводность, позволяющая сохранять тепловую энергию и экономить на отоплении.

Приобретение таких полезных качеств сопровождалось появлением недостатков:

• отсутствие несущей способности, присущей плотным маркам бетона;
• неспособность выдерживать давление и разнонаправленные нагрузки (растяжение или изгиб);
• высокая гигроскопичность.

Необходимо понимать, что недостатки материала явились следствием его преимуществ и не были неожиданностью — все приобретенные качества заранее просчитаны, как положительные, так и отрицательные. Однако, строители долгое время не могли выработать свое отношение к новому материалу, по привычке ожидая от него свойств плотных бетонов. Понадобилось почти 100 лет, чтобы технологии строительства домов из газобетона смогли получить заслуженную оценку и захватить свою нишу среди других стройматериалов.

При этом, газобетон обладает массой преимуществ:

• точная геометрическая форма и ровная поверхность блоков позволяет значительно уменьшить толщину швов. В отличие от обычного 10-15 мм здесь делается 2-4 мм, что позволяет уменьшить количество мостиков холода и исключить т.н. «пустошовку», т.е. наличие пустот в линии шва;
• блоки намного больше кирпичей, что значительно ускоряет процесс кладки стен. По объему один газоблок заменяет около 30 кирпичей. При этом, кладка получается весьма аккуратная и ровная, особенно, если на газоблоках сделаны пазогребневые выступы;
• резка и обработка поверхностей блоков не представляют сложности, так как материал можно резать обычной ножовкой. Работа не труднее, чем процесс пиления дерева. Можно подгонять кладку с высокой точностью, не создавая слишком толстых вертикальных швов;
• строить стены из газобетона могут неподготовленные люди, обладающие минимальным опытом в выполнении подобных работ.

Однако, свойства газобетона выдвигают определенные требования к монтажу — например, необходима наружная влагозащитная отделка. Кроме этого, существуют ограничения по высоте зданий (самый популярный конструкционно-теплоизоляционный сорт газобетона можно использовать для строительства домов до 3 этажей). Эти ограничения и необходимость использовать нетипичные методики укладки и эксплуатации долгое время не давали материалу получить правильную оценку и заслужить признание строителей.

Еще одна особенность домов из газобетона — требовательность к качеству фундамента. Здесь надо правильно расставить акценты: постройки легкие и не нуждаются в мощных опорных конструкциях. При этом, основания должны быть надежными и обеспечивать полную неподвижность, иначе стены потрескаются или вовсе разрушатся. Как правило, небольшие дома строят на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, которые обходятся гораздо дешевле и не требуют такого объема земляных работ. Но, если грунтовые условия участка не позволяют, приходится строить более сложные опорные конструкции, достаточно экономичные и прочные.

Что такое плитные основания

Фундамент для дома из газобетона должен быть прочным и обеспечивать максимальную неподвижность для стен. Большинство таких построек устанавливают на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, но это возможно только при строительстве на прочных и устойчивых грунтах. Это песчаные или супесчаные грунты, суглинки, каменистые и т.п. Однако, существуют условия, когда ленточные основания не годятся — они не способны выдерживать нагрузки, возникающие снизу. Как правило, это сильно обводненные пучинистые или подтапливаемые грунты, подверженные сезонным изменениям рельефа, и меняющие свой объем. В таких ситуациях используют другие конструкции опорных систем:

• свайные;
• свайно-ростверковые;
• свайно-ленточные;
• плитные.

Сваи считаются надежными и прочными опорными элементами. Однако, они эффективны только при наличии плотных слоев грунта на доступной глубине. Ели строится малоэтажный жилой дом (частная застройка), возможности забивать сваи на большую глубину нет — потребуется слишком большое количество стволов, длительный процесс забивания с использованием специализированной техники. Это долго и очень дорого, поэтому, требуется другой вариант.

Плитные основания представляют собой монолитную железобетонную плиту (отливку), которую изготавливают (заливают) прямо на участке. Существуют условия, когда монолитная железобетонная плита для дома из газобетона является оптимальным вариантом опорной конструкции. Например, на сильнопучинистых грунтах, торфяниках, участках с изменчивым уровнем почвенных вод, рельеф поверхности неустойчив. В таких условиях крайне сложно изготовить качественный ленточный фундамент, а забивка свай невозможно по техническим причинам. Единственным выходом из положения становится плитный фундамент, не требующий погружения в грунт.

Плитный фундамент обладает способностью равномерно распределять нагрузку от веса дома. Он обладает большой площадью, поэтому, удельное давление на единицу площади невелико. При этом, толщина плиты достаточно велика, чтобы обеспечивалась прочность фундамента. При изменениях рельефа, сезонных подвижках и прочих воздействия грунта, плита «плавает» на его поверхности.

Дом стоит на ровной плоскости, как на своеобразном плоту. Стены сохраняют неподвижность относительно плиты, нагрузки на них практически не меняются. Газобетон работает в оптимальных условиях, не подвергается разнонаправленным или изгибающим воздействиям.

Разновидности

Существуют разные варианты конструкции плитного основания:

• плавающий. Это наиболее распространенный вид фундамента, уложенный на поверхности грунта и как бы «плавающий» на нем, независимый от сезонных подвижек, изменений рельефа и пучинистости;
• монолитный с ребрами жесткости. Это плита, у которой в нижней части изготовлены бетонные ребра. Они фиксируют фундамент на грунте, распределяют нагрузку, принимают на себя вес дома;
• заглубленный плитный фундамент. Это плита, залитая на дне котлована глубиной ниже уровня промерзания почвы в холодное время года. Такая конструкция позволяет сделать подвал, обеспечивает надежное положение стен. Однако, этот вариант используется редко из-за дороговизны, больших объемов земляных работ и невозможности применения на подтапливаемых или пучинистых грунтах;
• утепленные плитные фундаменты (утепленная шведская плита или утепленная финская плита, УШП и УФП). Это специализированные опорные конструкции, предназначенные для использования в регионах с подтапливаемыми или сильнопучинистыми грунтами.

В современном строительстве чаще всего используются утепленные виды — УШП и УФП. Разница между ними заключается в расположении слоя теплоизолятора — финская плита является холодным контуром, опорой. Слой утеплителя отсекает ее от теплового контура дома, поверх него делают стяжку с системой теплого пола, что обеспечивает сохранение тепловой энергии и дает экономию на отоплении дома.

Шведская плита заливается поверх слоя теплоизоляции, отсекающего ее от грунта. Бетонная монолитная плита для дома из газобетона является частью теплового контура, что менее экономично. Приходится нагревать весь монолит, расходуя энергию. При этом, такая конструкция плиты проще в заливке, медленнее остывает и отдает тепло — при кратковременном прекращении работы теплого пола жители не почувствуют разницы.

Утепленная финская плита под дом из газобетона — оптимальный вариант фундамента. Конструкция разработана в климатических условиях, близких к российским. Возможность экономить на обогреве и получить прочное основание высоко оценивается строителями.

Достоинства и недостатки

К достоинствам плитного фундамента принято относить:

• прочность, надежность, возможность обеспечить неподвижность и отсутствие деформирующих нагрузок на стены дома;
• возможность строительства на сложных грунтах, пучинистых, подтапливаемых, подверженных сезонным подвижкам;
• равномерное распределение эксплуатационных нагрузок (вес дома, мебели и бытовой техники, снеговых и ветровых нагрузок) и передача их на грунт без деформации плиты фундамента;
• отсутствие просадок под плитой, сохранение плотного контакта с подстилающими слоями грунта по всей площади фундамента;
• большой запас прочности, допускающий пристройку дополнительных элементов (мансарды, иногда — дополнительного этажа);
• верхняя плоскость плиты может быт использована как пол нижнего этажа без дополнительных конструкций.

При использовании утепленных видов плитного фундамента появляется возможность значительной экономии на отоплении дома. если взять за основу конструкции утепленную финскую плиту, можно отказаться от монтажа отопительной системы ограничиваясь только теплым полом. При этом, затраты на отопление снизятся в несколько раз по сравнению с традиционными для России радиаторными системами обогрева.

Недостатки плитного фундамента:

• большой расход материалов. Необходимо изготовить плиту толщиной около 20-25 см (это рекомендуемая толщина плиты для дома из газобетона средних размеров);
• кристаллизация бетона требует времени (не менее 28 дней) и ежедневного ухода (надо закрывать от солнечных лучей и поливать водой, чтобы не образовались трещины);
• невозможность сделать подвал — фундаментная плита исключает такой вариант;
• пристроить дополнительные помещения, примыкающие к стенам дома (не в высоту, а расширяющие его площадь в плане) невозможно — присоединить к имеющейся плите дополнительную площадку нельзя.

Недостатки плитного фундамента частично можно устранить, если заранее предусмотреть возможность пристройки дополнительных комнат. Кроме этого, заботы об отливке в период кристаллизации — этап, который приходится проходить при строительстве любого бетонного фундамента. Поэтому, можно считать этот момент не недостатком, а особенностью материала и требованием технологии.

Расчет плитного фундамента

Если в качестве основания выбран фундамент плита, придется выполнить тщательный расчет несущей способности и определить толщину отливки. Это важный и сложный этап проектирования, который необходимо поручить опытному и подготовленному инженеру-строителю. Самостоятельный расчет доступен не всем пользователям, так как необходимо учесть все возможные нагрузки, заложить необходимый запас прочности, обеспечить прочность и способность противостоять как внешним (эксплуатационным) нагрузкам, так и воздействиям грунта. Ошибки в расчетах повлекут уменьшение толщины плиты, что создаст опасность ее перелома или деформации. Такое основание не сможет выполнять свои функции, строить дом на нем невозможно.

Перед началом расчетов надо тщательно вычислить все возможные нагрузки. От полноты этого расчета зависит точность результата, поэтому надо отнестись с максимальным вниманием и аккуратностью. Надо сложить все показатели:

• полный вес дома из газобетона, включая стены, перекрытия, стропила и кровлю, облицовку и другие материалы;
• определить снеговую и ветровую нагрузку, используя приложения СНиП;
• подсчитать вес бытовой техники и мебели, людей и животных, предметов, которые будут находиться в доме;
• увеличить общий вес дома на 10-15 % (можно и больше, если в перспективе планируется обустройство жилого чердака или другие мероприятия).

После определения эксплуатационной нагрузки на плиту надо собрать максимально полную информацию о строении грунта на участке. Ее можно получить в местном геологическом управлении, или узнать у соседей (что гораздо хуже и не даст достаточной точности). Надо выяснить следующие параметры:

• состав грунта;
• глубина промерзания;
• уровень почвенных вод и величина сезонных изменений.

Суммируя нагрузки, определяют схему армирования, толщину плиты, параметры элементов усиления бетона. Это крайне сложная инженерная задача, доступная только опытным проектировщикам. Однако, можно с достаточной точностью определить параметры плитного фундамента с помощью онлайн-калькулятора, который несложно отыскать в сети по соответствующему поисковому запросу. Рекомендуется использовать минимум два разных калькулятора, чтобы сравнить их ответы и получить наиболее точные параметры плиты и другие показатели фундамента.

Порядок создания плитного фундамента

Рассмотрим порядок строительства плитного фундамента из железобетона. Это последовательность действий, которая требует соблюдения очередности и технических требований. Пошаговая инструкция:

1. Подготовка площадки, удаление всех растений, посторонних предметов, построек.
2. Разметка, рытье котлована по форме плиты глубиной около 70-90 см. форма должна соответствовать конфигурации плиты плюс технологический допуск для монтажа опалубки (0,5 м с каждой стороны).
3. Дно котлована выравнивают и делают слой засыпки щебнем на толщину 20 см. его трамбуют, после чего засыпают слой песка толщиной 30 см. Трамбуют с помощью виброрейки (или виброноги), контролируя горизонталь. Критерием качества является состояние поверхности — при ходьбе в обуви не должно оставаться следов.
4. Укладка слоя геотекстиля по форме плиты с запасом на заворот после застывания бетона. Поверх него укладывают гидроизоляцию (пленочные материалы). Полотно составляют из полос, уложенных внахлест (10-15 см) и соединенных специальной липкой лентой.
5. Собирают опалубку по периметру плиты. Для нее используют обрезные доски толщиной 25-30 мм. Как вариант, применяют фанерные или металлические щиты.
6. Собирают арматурный каркас. Это двухслойная пространственная решетка из арматурного рифленого прутка диаметром 12-14 мм. Для вязки используют мягкую стальную отожженную проволоку 1-1,2 мм.
7. Заливают бетонную плиту. Процедура должна выполняться без остановок, с параллельным штыкованием слоя для удаления пузырей воздуха.
8. Сырую плиту накрывают тентом из полиэтилена. Ежедневно поливают водой для выравнивания влажности (первые 2 недели — дважды в сутки, затем до окончания срока выдержки — один раз). Распалубку можно произвести через 2 недели, приступать к дальнейшим работам — через 28 дней.
9. Укладка на поверхность плиты слоя теплоизоляции (лучший вариант — слой фундаментного пеноплекса). Поверх него монтируют систему теплого пола и заливают его в бетонную стяжку. Это будет черновой пол, на который укладывается напольное покрытие.

Изложен порядок строительства УФП — утепленной финской плиты. Другие разновидности плитного фундамента требуют изменения технологии в соответствии с особенностями и послойным составом плиты.

Плитный фундамент для дома из газобетона

В последние годы монолитные железобетонные плиты стали особенно популярны, прежде всего, благодаря одной своей разновидности – утеплённой шведской плите. Плитные фундаменты действительно имеют целый ряд достоинств. Впрочем, недостатков они также не лишены. Сегодня мы расскажем о самых востребованных типах таких фундаментов, об их плюсах, минусах и специфике их устройства.

Плита – сплошное монолитное железобетонное основание под всем зданием. В малоэтажном домостроении наиболее востребованы плиты незаглублённые («плавающие») либо мелкого заложения. Именно их мы и будем рассматривать. Фото: “Дневник Домостроителя” Начнём с плюсов и минусов этого типа фундаментов. Плюсы

• Монолитная плита имеет большую площадь опирания на грунтовое основание, что позволяет ей нести серьёзные нагрузки, в том числе неравномерные (например, стены в сочетании с колоннами). При необходимости легко усилить бетонный фундамент с помощью дополнительного армирования.
• Плита работает как единое целое поэтому осадка фундамента, как правило, равномерная.
• Плита позволяет легко вносить изменения в проект строящегося дома, так как фундамент не “привязан” к расположению несущих конструкций: можно убрать или добавить несущую стену в любом месте, при этом переделывать фундамент не нужно.
• Плита – отличный вариант для участка с проблемными грунтами: слабонесущими, пучинистыми, с высоким уровнем грунтовых вод. Хотя для грунтов с очень слабой несущей способностью (например, торфяников) плита не подходит: есть риск её неравномерной осадки и деформации.
• Плита позволяет сэкономить на стяжке пола первого этажа, если поверхность фундамента идеально выровнена и отшлифована. И тогда при отделке можно обойтись наливным полом, что уменьшает не только затраты на отделку, но и количество влажных работ.
• В плиту можно встроить систему водяного тёплого пола.
• Плиту сравнительно просто сооружать, ошибки маловероятны. Впрочем, это плюс, скорее, для строителей, чем для заказчика.

• Монолитная плита – очень дорогая в силу большого расхода бетона и арматуры, необходимости применять бетононасос или миксер для заливки бетона. Под плиту обычно не нужно выкапывать значительное количество грунта, но объём земляных работ всё равно больше в сравнении с некоторыми другими типами фундамента. Как правило, монолитная плита дороже, чем мелкозаглублённый ленточный фундамент с полами по грунту, который на многих объектах вполне может заменить плиту.
• Необходимы особые конструктивные решения, если плиту укладывают на пучинистый грунт.
• Монолитная плита подходит для ровных участков, с минимальными уклонами и простым рельефом. Технически на участке с небольшим уклоном тоже можно выполнить плиту – в ступенчатом варианте. Но это обернётся перепадом высот на первом этаже здания. Также практикуют выравнивание места под застройку за счёт насыпного грунта (обычно крупнозернистого песка, гравия, щебня). Но есть риск частичной осадки подсыпки, что может привести к деформации фундамента.
• Плитный фундамент, как правило, предполагает низкий цоколь, а это не лучшее решение для регионов со снежными зимами. С другой стороны, низкий цоколь позволяет создать безбарьерную среду, удобную для обитателей дома.
• Основные инженерные коммуникации проводят через конструктив фундамента ещё до заливки бетона. Поэтому нужно на этапе сооружения нулевого цикла иметь детальный дизайн-проект дома и точные параметры точек ввода трубопроводов. Если рабочие промахнулись или домовладельцы в процессе строительства решили слегка изменить расположение сантехнического оборудования, то внести коррективы после заливки бетона уже не получится. Увы, труба, выведенная прямо в будущую несущую стену – не такая уж и редкость в отечественном домостроении. Кроме того, ремонт коммуникаций, находящихся внутри бетонной плиты, крайне затруднён.
• Вместе с фундаментом обязательно нужно устраивать утеплённую отмостку. При этом не стоит оставлять плитный фундамент без отмостки на зиму. Если вы решили сначала возвести фундамент, а через какое-то продолжительное время строить дом, то отмостку нужно сооружать вместе с плитой в тот же год.

Виды плитных фундаментов

• Плоская плита, с одинаковой толщиной по всей площади.
• Плита, дополненная рёбрами жёсткости.

Ребристая плита совмещает в себе плитный и ленточный фундаменты. Прямоугольные или трапециевидные выступы (рёбра) – это по сути железобетонные ленты, которые устраивают под всеми несущими стенами, то есть по периметру здания и под внутренними стенами, которые будут нести нагрузку. А под остальным домом находится плита, объединённая с рёбрами в единый монолит. Рёбра бывают направленными вниз или вверх.

Ребристая плита. Фото: “Техдом”

Ребристая плита позволяет реализовать более высокий цоколь, а также уменьшить толщину основной горизонтальной части фундамента, сокращая расходы на бетон и арматуру. Кроме того, плита с рёбрами, обращёнными вниз, лучше, чем плоская, сопротивляется воздействиям, которые возникают при морозном пучении грунта или неравномерной осадке здания, что особенно актуально в случае ослабленных грунтов.

Высоту (толщину) плиты и её конструктивное решение выбирают на основании расчёта, где учитывают тип грунта, нагрузки – собственные (стены, перекрытия, крыша) и эксплуатационные (снеговых и пр.), а также другие факторы. Обычно высота плоской плиты – 200-300 мм, для одного-двухэтажного газобетонного дома стандартно – 250 мм.

Работы по бетонированию плиты. Фото: “Дневник Домостроителя”.

В «ребристом» варианте плита, как правило, имеет высоту 100 мм, а рёбра – 200-300 мм (при стандартной ширине 450 мм: ширина ребра считается исходя из сопротивления грунта). Но в разновидности плиты «рёбрами вверх» они могут быть и более высокими, если стоит задача сделать более высокий цоколь. Кроме того, увеличенные рёбра предусматривают для зданий с неравномерной нагрузкой на фундамент.

Основная часть плиты – бетон. Как правило, применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Бетон обладает хорошей прочностью на сжатие, но недостаточной прочностью на изгиб и растяжение. Поэтому плиту обязательно армируют, чтобы повысить её прочность. Все параметры армирования определяются проектом.

Но обычно в плоской плите предусматривают два горизонтальных ряда арматуры из стальных стержней класса A-III диаметром 10-16 мм, из которых формируют сетки с ячейками 200 х 200 мм.

Армирование плиты. Фото: “Техдом”

В случае ребристой плиты каркас рёбер создают из 4-6 продольных стержней диаметром 10-12 мм. Между собой стержни связывают поперечными хомутами из арматуры диаметром 6-8 мм. Каркас рёбер соединяют с арматурным каркасом самой плиты, который представляет собой, как правило, металлическую сетку в виде готовых карт с ячейками 150 х 150 мм, выполненных из стержней диаметром 6-10 мм.

Обратите внимание: арматура должна обязательно находиться в толще бетона, чтобы металл был защищён от коррозии. Защитный слой — не менее 40 мм для арматуры нижней сетки и 20 мм — для арматуры верхней сетки. Чтобы обеспечить это, нижнюю сетку устанавливают на специальные пластиковые фиксаторы.

В каждом конкретном случае устройство плиты имеет свои особенности. Но в общих чертах технология выглядит так. Сначала по проектным отметкам вырывают котлован. Если предполагается дренаж по периметру дома, то затем выполняют его. Далее формируют основание для плиты.

Чаще всего это хорошо утрамбованная подушка проектной толщины из крупнозернистого песка, щебня или гравия (нередко – послойно из щебня/гравия и песка). Подушку делают поверх разделительного слоя, например, из геотекстиля. При этом прокладывают трубы канализации и вводный электрический кабель, предусматривая соответствующие закладные для них в конструкции будущей плиты.

Создание основания для плиты с прокладкой труб канализации и устройством системы дренажа. Фото: “Дневник Домостроителя”.

После чего сооружают опалубку по периметру фундамента – из деревянных досок или фанеры. Чаще всего поверх подушки делают бетонную подготовку («подбетонку») из бетона низкой марки (В7,5-В10), толщиной 40-100 мм. Подбетонка нужна для выравнивания поверхности (чтобы можно было правильно выставить арматурный каркас) и механической защиты вышележащих слоёв плиты. Далее монтируют гидроизоляцию из того или иного материала, обычно битумного рулонного наплавляемого или обмазочного. Для упрощения и удешевления работ вместо подбетонки и гидроизоляции нередко устанавливают профилированную мембрану из высокоплотного полиэтилена.

Если предполагается теплоизолировать плиту, то на этом этапе монтируют слой утепления, обычно из пенополистирола. В утеплённых плитных фундаментах современного образца (УШП) слой утепления располагают подо всем конструктивном бетонной плиты. И тогда роль опалубки Выполняют плиты теплоизоляции (более подробно вопрос утепления мы рассмотрим чуть позже).

Теплоизоляция плиты. Фото: “Дневник Домостроителя”

Далее прокладывают водопроводные трубы, а затем выполняют армирование плиты. После чего заливают бетон с помощью бетононасоса или миксера, обязательно уплотняя его выбратором и выравнивая специальной затирочной машиной – «вертолётом».

Плита на пучинистом грунте

Пучинистый грунт (глина, суглинки и пр.) – проблема многих загородных участков, особенно в средней полосе России. Если такой грунт насыщен водой, то зимой при замерзании его пучит: он увеличивается в объёме, что может вызвать деформацию плиты фундамента. Чтобы этого не произошло, при строительстве дома предпринимают ряд мер:

1. Частично выбирают пучинистый грунт, заменяя его непучинистым основанием – тщательно утрамбованной подушкой из крупнозернистого песка, щебня или гравия толщиной 100-300 мм. В результате пучинистый грунт оказывается на большей глубине и оказывает меньшее воздействие на фундамент.
2. Не позволяют пучинистому грунту насыщаться водой. За это отвечает система дренажа, которую сооружают по периметру здания на глубине, превышающей глубину залегания подошвы плиты фундамента. Впрочем, без дренажа не обойтись только тогда, когда уровень грунтовых вод (УГВ) настолько высокий, что вода может попасть в тот слой грунта, на который непосредственно опирается плита. Когда УГВ находится ниже её подошвы, то системой дренажа можно пренебречь. Но если есть риск сезонного подтопления фундамента талой водой, то дренаж необходим.
3. Уменьшают вероятность промерзания грунта под плитой. Для этого утепляют саму плиту и отмостку по периметру здания. В качестве утеплителя применяют, как правило, пенополистирол – экструдированный (ЭППС) или обычный (ППС). Первый дороже, но предпочтительнее, поскольку отличается почти нулевым водопоглощением и более высоким сроком службы. Добавим, что утепление фундамента – вклад в энергоэффективность здания, направленный в конечном итоге на экономию средств на отопление. Благодаря теплоизоляции отсутствуют мостики холода в конструкции плиты и промерзание нижних углов фундамента.

Существуют различные схемы утепления плиты. Чаще всего практикуют следующие варианты. В случае плоской плиты теплоизоляцию укладывают непрерывным слоем подо всей подошвой фундамента (обычно толщиной 100 мм) и по его торцевым частям (100 мм). В случае ребристой плиты – по контуру рёбер (100 мм) и под самой плитой (200 мм при высоте ребра 200 мм и высоте плиты 100 мм).

Прочность на сжатие теплоизоляционных плит – расчётная величина. Обычно под подошву плоской фундаментной плиты и под рёбра ребристой укладывают утеплитель с высокой прочностью на сжатие – 400-500 кПа при 10% линейной деформации. Между рёбрами можно монтировать менее прочные плиты утеплителя – 200-250 кПа при 10% линейной деформации. Они позволяют удешевлять фундамент.

Работы по теплоизоляции плиты. Фото: “Baubild”

Утепление отмостки – плитами толщиной 50 мм. При этом утепление отмостки формирует единый контур с утеплением фундамента.

Утеплённая шведская плита (УШП)

Самый популярный сегодня вариант ребристой утеплённой плиты – УШП, утеплённая шведская плита. Мы уже рассказывали подробно про этот фундамент. Здесь же отметим основные достоинства УШП и её проблемные моменты.

Схема устройства УШП.

УШП обладает всеми плюсами плитного и утеплённого фундамента. Более того, УШП – это плита, в которую на этапе её сооружения встроены все инженерные коммуникации. То есть ещё и система отопления в виде водяного тёплого пола, у которого есть ряд преимуществ над радиаторным отоплением:

• Тёплый пол экономичнее, поскольку в него подаётся теплоноситель с меньшей температурой.
• Тёплый пол обеспечивает равномерный прогрев помещения, создавая комфортную среду для домочадцев.
• Тёплый пол позволяет отказаться от радиаторов в интерьере, что положительно сказывается на дизайне дома, а также позволяет легко реализовать отопление в помещении с панорамным остеклением «в пол».

В УШП система водяного тёплого пола встроена в плиту фундамента. Фото: “Baubild”

Основные недостатки УШП:

• Высокая стоимость, которая, впрочем, оправдана тем, что на этапе сооружения плиты заказчик получает не только полностью готовый энергоэффективный фундамент, но и перекрытие первого этажа, систему отопления и выровненную стяжку, готовую к укладке чистового напольного покрытия.
• Ремонт коммуникаций, находящихся в монолитной плите, проблематичен, а зачастую невозможен, поскольку он должен затрагивать несущие конструкции: непосредственного доступа к коммуникациям нет. Например, разрыв труб тёплого пола устранить без масштабной переделки не получится. Фактически придётся устраивать новый тёплый пол.

Теплоизоляция плиты: проблемы и решения

Ещё один неоднозначный момент – сама технология утепления как «шведской», так и любой другой плиты. Полимерные теплоизоляционные материалы обладают высокой прочностью на сжатие, но гарантировать, что они не деформируются под серьёзной нагрузкой спустя несколько десятилетий, вряд ли возможно. Среди специалистов встречается мнение, что проведённые к настоящему времени испытания на долговечность теплоизоляционных плит для фундаментов недостаточно убедительны. Самые большие вопросы вызывает срок службы утеплителя под рёбрами ребристой плиты, где нагрузка сконцентрирована на небольшой площади.

Сооружение УШП. Фото: “Baubild”

В любом случае, каким бы надёжным и долговечным ни был теплоизоляционный материал, он прослужит намного меньше, чем, например, полноценная подушка из щебня или гравия. Добавим, что американские схемы утепления ребристой плиты, как правило, не предполагают монтаж теплоизоляции под подошвой плитной части фундамента.

Типичная схема устройства плиты в США: теплоизоляции под подошвой плиты нет.

Поэтому можно выбрать другую схему утепления: монтировать плиты теплоизоляции поверх плиты фундамента. Затем при необходимости устанавливать тёплый пол и заливать стяжку. При этом эксплуатационная нагрузка на утеплитель будет составлять не тонны, а сотни килограмм, и плитам теплоизоляции будет намного проще выдерживать её, что повысит срок их службы.

К тому же стяжка распределяет нагрузку на утеплитель, в то время как рёбра монолитной плиты передают её на утеплитель маленьким пятном контакта. А если вспомнить, что под плоской частью ребристой плиты укладывают менее прочную теплоизоляцию, то нередко плита как таковая почти не передаёт нагрузку на грунтовое основание: «работают» только рёбра. Из-за такой неравномерности фундамент УШП оказывается менее жёстким, чем сплошная плоская плита.

Важный нюанс. Утеплять плиту (снизу или сверху) и отмостку нужно за один сезон. Если проигнорировать утепление отмостки, то весной грунт по периметру плиты оттаивает (нагревается теплом от солнца), а под ней ещё нет. В результате углы плиты под своей тяжестью могут «провисать», из-за чего возможно появление трещин в этих местах фундамента.

Утеплённая шведская плита 2.0 (Supergrund)

Опыт эксплуатации классической УШП показал, что у неё есть конструктивные моменты, которые хотелось бы улучшить. Шведские конструкторы сделали это, что привело к появлению модернизированной версии такого фундамента – «УШП 2.0» или по-шведски «Supergrund».

Проблемы традиционной УШП:

• Её энергоэффективность не оптимальна из-за того, что приходится обогревать тёплым полом массивные рёбра жёсткости, которые находятся в зоне холода. То есть фактически тратить деньги на обогрев «улицы».
• На стыке плиты и рёбер возникают нагрузки на излом при пучении грунта, которых хотелось бы избежать.
• Очень низкая ремонтопригодность системы тёплого пола, интегрированного непосредственно в фундамент.
• Ограничения по возможной высоте цоколя.

В чём отличия УШП 2.0 от классической «шведской плиты»? В версии 2.0 рёбра отделены от плиты теплоизоляционной прослойкой толщиной 50 мм. Да и сама плита – это фактически стяжка толщиной 100 мм, в которой находится водяной тёплый пол. По сути УШП 2.0 – это мелкозаглубленный ленточный фундамент с полами по грунту, только в более энергоэффективной модификации.

Ещё одно небольшое отличие: в «супергрунде» слой теплоизоляции вдоль наружной стены ленты играет роль только опалубки. После заливки бетона теплоизоляцию демонтируют.

Схема устройства “Супергрунда”.

«Супергрунд» лишён многих недостатков классической УШП и добавляет себе преимущества ленточных фундаментов.

Среди плюсов УШП 2.0:

• Меньше теплопотери: стяжка с тёплым полом отделена от рёбер, и потому отопление не расходуется на них.
• Стяжка и рёбра жёстко не соединены, поэтому узел их стыка не испытывает повышенную нагрузку на изгиб.
• Рёбра в УШП 2.0 имеют более высокую несущую способность, чем в классической УШП, хотя для сравнительно лёгкого дома из газобетона это, как правило, неактуально.
• Ремонтопригодность тёплого пола: стяжку, не связанную с несущими рёбрами, можно демонтировать. Да, это будет очень дорого, но это в принципе возможно.
• Ограничений по высоте рёбер (ленты) нет, можно делать высокий цоколь (от 300 мм и выше), а также сооружать такой фундамент на участках с небольшими перепадами по высоте.
• При необходимости бетонный цоколь можно не отделывать, в то время как цоколь, закрытый утеплителем в классической УШП, обязательно нужно отделывать.
• Возможность разбить работу на этапы: сначала сделать ленту (рёбра), установить коробку и крышу, а затем в защищённом от осадков помещении монтировать тёплый пол и стяжку
• Вариантов устройства стяжки больше, чем бетонной плиты. Например, можно сделать популярную сегодня полусухую стяжку.

Вместе с тем и «супергрунд» не лишён недостатков:

• Утеплитель по-прежнему находится под плитой (стяжкой) и – что самое спорное – под несущими рёбрами. А значит, локальная нагрузка на теплоизоляцию очень высокая, что не добавляет долговечности такой конструкции фундамента.
• УШП 2.0, пусть незначительно, но всё же дороже обычной УШП. Чем выше и толще рёбра, тем выше стоимость фундамента в сравнении с классической УШП.

Утеплённый финский фундамент (УФФ)

Другая альтернатива традиционной УШП – утеплённый финский фундамент (УФФ), всё более популярный в нашей стране. УФФ очень похож на «супергрунд». Это также не совсем плита, а, скорее, разновидность мелкозаглубленного ленточного фундамента с полами по грунту, только очень энергоэффективного.

Схема устройства УФФ. Фото: “Технониколь”.

Главное отличие от «супергрунда» – в конструкции ленты. В УФФ предусматривают железобетонную подошву, которая несёт и распределяет нагрузку, а поверх подошвы – собственно ленту в виде керамзитобетонных блоков (не менее трёх рядов).

Ленту изнутри теплоизолируют, как и грунтовое основание под домом, получая в результате утеплённое «корыто», внутри которого прокладывают инженерные системы, включая тёплый пол, а затем заливают стяжку толщиной не менее 100 мм. Отмостку также обязательно теплоизолируют.

«Финский» фундамент обладает всеми плюсами «супергрунда» и даже имеет небольшое преимущество над ним:

• У керамзитобетонных блоков теплопроводность ниже, чем у бетона. Соответственно, «финская» лента несколько более энергоэффективна, чем «шведская».

Недостатки УФФ те же, что и у УШП 2.0. К тому же есть и свои нюансы:

• Сооружение УФФ предполагает больше этапов, чем УШП 2.0.
• УФФ обходится дороже «супергрунда», прежде всего, из-за применения керамзитобетона.
• Приобрести керамзитобетонные блоки с необходимыми параметрами по плотности, прочности, геометрии – задача не из простых.

В конце хотим отметить, что, несмотря не все проблемные моменты, плитный фундамент – одно из лучших решений для дома из газобетона.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах IstKult