Ширина фундамента под пристройку к дому зависит от нескольких факторов, включая характеристики почвы, вес конструкции и глубину промерзания. Обычно фундамент должен быть не уже, чем база самого строения, чтобы обеспечить достаточную устойчивость и избежать осадки.
Рекомендуется, чтобы ширина фундамента составляла минимум 20-30 см, но в сложных случаях или при высоких нагрузках она может быть увеличена. Важно также учитывать проектные нормы и рекомендации специалистов, чтобы гарантировать долговечность и безопасность строения.
Правильно выбираем и заливаем фундамент под пристройку
Часто к уже построенному дому приходится пристраивать дополнительные строения. Это может быть веранда, гараж или жилое отапливаемое помещение. И если строят своими силами, первые две задачи, которые надо решить — как правильно рассчитать фундамент для пристройки своими руками, как привязать к основному фундаменту.
Определение типа и параметров фундамента
Даже возведение легкой примыкающей постройки проводят на новом основании, идентичном старому. А их может быть лишь три типа:
Важно. Столбчатый фундамент никто не рассматривает как «серьезное» основание для дома и пристройки. Хотя он и уместен, если речь идет о небольшой террасе или крыльце.
Проще всего, если тип и параметры нового фундамента будут аналогичны существующему. В таком случае не надо проводить расчеты.
Если на дом не сохранилась проектная документация, то параметры определяют опытным путем:
- роют шурф;
- для плиты — измеряют её высоту;
- для сваи — определяют глубину заложения и диаметр (размер сечения);
- для ленты — замеряют глубину, а ширину принимают равной ширине цоколя.
Но в принципе можно сэкономить на материалах и вместо монолитной ленты (например, как у кирпичного дома) заложить под каркасный пристрой винтовой фундамент
Способы соединения
Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:
- жестко;
- через осадочный деформационный шов.
Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.
Жесткая связь возможно лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.
Важно. Ростверки свайных или винтовых фундаментов жестко связать между сбой технически сложнее, но это и не требуется. Например, узел примыкания стен дома из газоблока и такой же пристройки (с одинаковым основанием) делают по технологии деформационного шва. Сборные ленты и плиты дома и пристройки «перевязывать» между собой в принципе не имеет смысла — каждое основание не имеет конструктивной жесткости, и связанные блоки лишь станут «очагом напряженности».
Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.
Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками
Лента для пристройки к дому может иметь замкнутый или разомкнутый контур. И привязать новый фундамент к старому можно следующими способами:
- Замкнутый контур, осадочный шов. Это по сути две независимых конструкции. Между примыкающими стенками закладывают лист пеноплекса, который одновременно служит щитом опалубки новой ленты. Боковую щель заделывают герметиком, обрабатывают битумным праймером и приклеивают лист рулонной гидроизоляции. Щель цоколя дополнительно закрывают облицовкой.
- Замкнутый контур, жесткая связь. В старой ленте в шахматном порядке бурят два ряда отверстий для прутков арматуры. Глубину бурения выбирают кратной 35 диаметров прутка. Прутки нарезают размером на две глубины бурения. После того как их «заклинят» в старой ленте, к ним привязывают новый арматурный каркас.
- Разомкнутый контур, осадочный шов. Заливку фундамента под пристройку проводят в виде буквы П. У такой схемы есть два узла примыкания, которые располагаются в торцах новой ленты, где и закладывают листы ЭППС. Заделку щели проводят герметиком и заклеивают рулонной гидроизоляцией.
- Разомкнутый контур, жесткая связь. В «пятне» примыкания торцов бурят два ряда отверстий для закладки прутков арматуры (соотношения диаметров и глубины аналогичны технологии замкнутого контура). Закладывают и бетонируют прутки, привязывают к ним новый арматурный каркас.
Примечание. В швах незамкнутого контура вместо экструдированного пенополистирола можно использовать листы рулонной гидроизоляции, сложенные несколько раз.
Технология заливки
Порядок работ проходит по следующему алгоритму:
- Для любого контура, с запасом от длины пристройки, снимают отмостку вдоль наружной стены основного здания.
- Роют траншею до «пятки» основания. На пучнистых грунтах это делают по всей длине (независимо от характера узла примыкания), чтобы демонтировать дренажную систему. Её переносят за периметр нового строения, и обустраивают заново. Если кольцевой или пристенный дренаж не заложен, то для разомкнутого контура ямы роют только в точках соединения.
- По периметру пристройки, в соответствии с проектом, роют траншею расчетной ширины и глубины.
- Трамбуют дно.
- Для слабых грунтов засыпают слой щебня средней и мелкой фракции. Выравнивают, уплотняют до потери «подвижности».
- Засыпают песчаную подушку (толщиной не менее 10 см).
- Ставят опалубку.
- Формируют армирующий каркас, привязывают к пруткам в узле примыкания.
- Заливают бетон. Уплотняют штыкованием или с помощью вибратора.
- После набора бетоном расчетной прочности (стандарт — 28 дней без использования модификаторов, ускорителей твердения) опалубку снимают.
- Проводят гидроизоляционные работы. При необходимости закладывают пристенный дренаж.
- Засыпают оставшиеся пазухи.
- Монтируют отмостку.
Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома на плите
Плиты, несмотря на монолитную технологию, жестко связывать между собой нельзя.
«Плавающий» тип оснований, слабые и пучнистые грунты (для которых они предназначены), отличающиеся между собой сборные нагрузки основного здания и пристройки — все это приводит к деформации жесткого узла примыкания, возникновению и расширению трещин на фасадах строений.
В этом случае надо сделать фундамент пристройки независимым с обустройством деформационного шва.
Пристройка на сваях
Легкие постройки, независимо от характера основания основного здания, можно ставить на сваях. Возможны разные комбинации и варианты узлов примыкания:
- Лента — сваи. «Висячий» ростверк жестко связать с монолитной конструкцией невозможно, а примыкания фасадов отделяются «теплым» деформационным швом.
- Сваи — сваи. Например, это распространенный тип основания к дому из пеноблоков или каркаснику. Технически жестко связать ростверки можно под «коробками» строений. С деревянными балками и металлическим профилем — проблем по связыванию нет. А железобетонные балки можно связать выпусками арматуры, если их толщина позволяет пробурить отверстия.
В заключение. Соединение пристройки и основного здания можно провести несколькими способами. А выбор конкретного из них зависит от многих факторов: тип основания, характер грунта, уровень грунтовых вод, совокупные нагрузки. Стоит еще учитывать стропильные системы обоих строений, вид кровельного покрытия, и даже бюджет строительства.
Фундамент пристройки своими руками
Часто владельцы частных домов желают увеличить площадь своего жилища путем пристройки новых помещений. В таком случае, первоочередным вопросом является выбор фундамента, на котором следует расположить дополнительное сооружение, ведь от этого зависит надежность не только новой пристройки, но и основного здания. Кроме того, важно правильно согласовать и соединить между собой новую и старую конструкцию. Далее расскажем подробнее о том, как сделать фундамент для пристройки с учетом всех технических характеристик здания.
Выбор типа фундамента для пристройки к дому
Существует несколько типов фундамента для пристройки к дому:
-Железобетонный ленточный монолитный.
-Железобетонный ленточный сборный.
-Свайный.
Рассматривая все варианты фундамента для дома и дополнительной пристройки к нему, чаще всего отдают предпочтение железобетонному ленточному монолитному или сборному типу базиса. Они являются довольно надежными, прочными, долговечными. Их без проблем можно связать с основным зданием, не нарушив структуру несущей конструкции.
Поэтому такие типы базисов применяются в основном для массивных и крупногабаритных пристроек из тяжелых материалов, например, из кирпича. Что касается свайного и свайно-винтового вида, то их рекомендуется применять для более легких и простых пристроек, например, для каркасных сооружений или для террас, веранд, примыкающих к дому. Стоит сказать, что если возвести пристройку без фундамента, то это может вызвать обрушение и деформацию всей конструкции.
Варианты связки фундамента пристройки
Кроме типа фундамента для пристройки, следует правильно выбрать варианты его связки с основным домом. Перед выполнением данных работ необходимо провести тщательный анализ, включающий в себя:
-Изучение особенностей типа почвы на участке.
-Измерение уровня прохождения грунтовых вод.
-Обследование состояния фундамента основной постройки (его технических характеристик и качества).
Имеется два варианта соединения старого и нового базиса:
1.Жесткое соединение с армированием. Такое сопряжение двух фундаментов возможно в том случае, когда пристройка возводится на не пучинистом типе почвы. На остальных типах грунта рекомендуется использовать другие виды соединения базисов. Кроме того, армированное соединение целесообразно в том случае, когда фундамент основного здания уже надежно «укоренился», произошла его полная усадка и дальнейшее смещение не предвидится.
2.Соединение путем образования деформационного шва. Такое двух фундаментов выполняется проще и легче, нежели сопряжение по первому способу. Это целесообразно в том случае, когда возводится каркасная пристройка.
Технология монтажа жесткого соединения с армированием следующая:
1.Прежде всего, следует провести анализ почвы (определить её тип и глубину залегания грунтовых вод). Далее определяется вид фундамента, на котором возведено основное здание. Обычно для массивных кирпичных построек используется ленточный либо столбчатый базис.
2.Для проведения глубокого анализа характеристик фундамента следует вырыть траншею по его периметру. Габариты базиса можно измерить с помощью железного прутка, который углубляется в землю до того уровня, на который углублен старый базис. Когда заглубленный прут упирается в основание фундамента, на его верхней части необходимо сделать метку. Достав железный прут, измеряем расстояние от его края до сделанной метки. Полученный отрезок будет равен ширине установленного несущего основания.
3.Если определено, что грунт на участке не является пучинистым, то следует возводить тот тип базиса, что и у основного здания, даже если новая пристройка будет каркасной или из легких пеноблоков.
4.Новый фундамент укладывают на ту же самую глубину, как и старый. Далее в старом основании просверливают отверстия для арматуры. Диаметр отверстий должен соответствовать габаритам железных прутьев.
5.Если просверлить предварительно отверстия нет возможности, то можно сразу же забить арматуру в старый фундамент, по той же схеме, как и забивается анкер. Далее при помощи распорок арматура крепится к базису. Стоит правильно определить необходимое количество прутьев арматуры, которое потребуется для скрепления двух базисов. Обычно на 1 кв. м. фундамента требуется 5-6 прутьев. Арматура на нужное количество отрезков нарезается при помощи болгарки.
6.Фиксируем прутья арматуры в старом фундаменте. На их края при помощи сварки прикрепляем прочные металлические шайбы.
7.Далее выступающие арматурные прутья при сооружении нового фундамента заливаем бетоном, таким образом, чтобы они оказались внутри новой конструкции.
Технология монтажа соединения путем формирования деформационного шва следующая:
1.Прежде всего, следует возвести новое основание, расположенное рядом с основной постройкой. Обычно в данном случае не требуется строительство усиленных базисов. Однако, следует учитывать технические особенности основного здания. Возможно, потребует усилить новый базис.
2.Зазор между старым и новым фундаментом должен быть не более 4 см. Чтобы получить нужное расстояние, следует перед укладкой нового базиса сделать клинья из деревянных брусков, обвернутый полиэтиленовой пленкой. После построения нового фундамента данные клинья можно не доставать, а оставить внутри конструкции.
3.Если новая пристройка возводится на пучинистом грунте, следует учесть уровень её усадки. В зависимости этого регулируют высоту пола будущего строения.
4.Если строится небольшая пристройка в один-два этажа, то расстояние между старыми и новыми стенками должно быть не более 20 мм.
5.Расстояние между стенками заполняется уплотнительным материалом, например, паклей, минеральной ватой, пенополиэтиленом.
6.Далее зазор следует хорошенько загерметизировать. Для этого применяют герметики, устойчивые к атмосферным осадкам.
7.Полученный шов между старым и новым зданием можно скрыть с помощью декорированных накладок. Обычно декоративные вставки крепятся к стенке основного дома.
Далее рассмотрим, как правильно сделать фундамент к пристройке в зависимости от технических особенностей дома.
Технология строительства фундамента для пристройки
Характеристики ленточного фундамента
Возводится ленточный фундамент для пристройки к дому своими руками в том случае, если дополнительное сооружение строится из кирпича. Кроме того, железобетонные монолитные конструкции будут актуальны тогда, когда дополнительная пристройка имеет цокольный этаж или подвальное помещение. Как уже говорилось выше, для строительства такого типа базиса не подойдут пучинистые грунты, способные давать большую усадку здания. Лучше всего такое основание «чувствует себя» на сухих и устойчивых почвах.
Сфера применения ленточного фундамента довольно обширна. Он будет актуален в таких случаях:
-При строительстве домов из кирпича, шлакоблока, бетона.
-Для строительства банных помещений.
-При сооружении капитальных гаражей.
-Для строительства хозяйственных построек, летних кухонь, садовых помещений.
Преимущества ленточного фундамента:
1.Прочность. Подходит для крупных массивных сооружений.
2.Такие типы фундамента можно возводить самостоятельно без привлечения специалистов из строительных компаний.
3.Долгий срок службы.
4.Можно построить фундамент «под различный бюджет».
5.Для возведения не требуется применение крупной строительной техники.
Недостатки ленточного фундамента:
1.Для возведения потребуется большое количество строительных материалов.
2.Работы по возведению довольно трудоемкие.
3.Нельзя строить на пучинистых грунтах.
Технология строительства ленточного фундамента
Порядок работ следующий:
1.Прежде всего, следует составить чертежи фундамента под пристройку. Здесь отмечаются все размеры и технологические особенности будущей конструкции. На основании сделанных чертежей делается разметка. Правильность сделанной разметки проверяйте при помощи строительного уровня.
2.Далее приступают к выполнению земельных работ – выкапывают траншею. При этом следует учитывать уровень промерзания почвы. Фундамент необходимо расположить ниже, чем эта глубина.
3.Затем следует обустроить на дне траншеи подушку из щебня и мелкозернистого песка. Толщина данного слоя должна составлять около 150 мм.
4.Далее следует подумать о том, каким способом будет скрепляться фундамент основного здания и пристройки к нему. Как уже говорилось выше, имеется два метода сопряжения старого и нового базиса – жесткое соединение и обустройство деформационного шва. Если выбрано жесткое соединение, то базис дополнительного сооружения следует усилить при помощи железных прутьев. Арматурный каркас скрепляют перемычками. Обычно вместе связывают 4-5 железных прутьев арматуры.
5.Следующим этапом идет обустройство опалубки. Она необходимо только той половине базиса, которая располагается выше уровня почвогрунта.
6.Далее необходимо выполнить заливку фундамента. Для этого проводятся вычисления, сколько бетонной смеси потребуется для проведения данных работ. При расчетах берутся во внимание следующие показатели: длина, ширина и высота базиса.
7.Бетонную смесь готовят из песка мелкой фракции, щебня, воды и цемента. Для того чтобы раствор имел необходимую консистенцию, для его размешивания используют бетономешалку. Если нет возможности приготовить смесь собственноручно, то можно приобрести готовые пакеты сухого бетона в строительном магазине.
8.Заливка бетона осуществляется поэтапно, слоями по 200 мм. После заливки каждого пласта раствора, его следует хорошенько утрамбовать. Для этого используются трамбовки из дерева.
9.После того как залит бетон до закрепленной разметки, слой раствора выравнивается с помощью мастерка. Затем в определенных местах следует проткнуть залитый базис арматурой для того, чтобы из конструкции вышли остатки воздуха, и она приобрела более прочную форму.
Застывает ленточный базис примерно около 25-30 дней. В это время следует защищать конструкцию от воздействия погодных условий: в жаркую погоду бетонное основание необходимо опрыскивать водой, а в холодное и ночное время – укрывать непромокаемым материалом.
Фундамент для каркасной пристройки возводится в следующем порядке:
1.В основных опорных частях конструкции следует установить бетонные столбы. Данные опорные элементы размещают с шагом в 1 м. Углубляются они ниже, нежели уровень промерзания почвы.
2.Далее устанавливается каркас из арматуры и выполняется обвязка.
3.Затем укладывают гидроизоляционный слой.
4.Усилить конструкцию можно путем заливки бетоном. Далее на опорные элементы крепятся деревянные бруски.
