Опалубка на сколько в грунт: правильное выбор и установка

Опалубка должна быть погружена в грунт на достаточную глубину, чтобы обеспечить ее надежную фиксацию и устойчивость во время строительных работ. Глубина опалубки зависит от типа почвы, глубины заложения фундамента и нагрузок, которые она будет выдерживать.

Для обеспечения безопасности и прочности лучше всего проконсультироваться с инженером-геотехником, который сможет определить оптимальную глубину опалубки для конкретного объекта и условий строительства.

Фундамент в виде железобетонный плиты

При определении выбора типа фундамента важно учитывать в первую очередь его надежность, а также стоимость. Идеально, если удастся найти баланс между этими двумя качествами, но это не всегда возможно. Один из самых надежных вариантов фундамента для строительства дома — монолитная плита. На обычных грунтах для легких домов она может быть довольно доступной по цене, но в сложных случаях стоимость может быть высокой.

Монолитная плита является плавающим незаглубленным фундаментом, также может быть назначена для небольших построек. Ее название объясняется тем, что железобетонная конструкция заливается под всей площадью дома, образуя одну большую плиту.

Необходимым условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от здания на грунт и служит амортизатором при замораживании. Часто такой фундамент является единственно возможным вариантом. Например, на неустойчивых, рыхлых грунтах или на глинах с большой глубиной замерзания.

Строение основания монолитной плиты является простым и надежным, однако для ее изготовления необходимо использовать большое количество арматуры и большие объемы бетона высокого качества (не менее B30), поскольку всю площадь, занимаемую зданием, необходимо армировать и заливать бетоном с излишком — для обеспечения большей устойчивости. Поэтому такое основание считается дорогостоящим. В целом, это так, но необходимо подсчитать. В некоторых случаях его стоимость может быть ниже, чем у глубокого ленточного основания — за счет меньшего объема земляных работ и уменьшенного количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты зависит от массы здания и свойств грунта. При малом заложении на пучинистых грунтах, зимой дом вместе с фундаментом может подниматься и опускаться. Однако, правильный расчет армирования и толщины плиты обеспечивает целостность здания и компенсирует эти изменения за счет упругости. Весной, после таяния грунта, дом возвращается на свое место.

Существует четыре типа плитных фундаментов:

• Классический. Железобетонная плита устанавливается на песчано-гравийной подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона составляет 20-50 см в зависимости от свойств грунта и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины расположения плодородного слоя, который требуется удалить. Полученный котлован на 2/3 можно заполнить песком и гравием.
• Утепленная шведская плита (УШП) с встроенным теплым полом. Опалубка плиты несъемная, выполнена из L-образных пенополистирольных блоков. Это существенно сокращает расходы на отопление, так как минимально сокращает теплопотери. Трубы теплого пола укладываются поверх утепления, а затем арматура и бетон. Толщина бетонного слоя составляет 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, укладываются на этапе подготовки основания, то есть, до заливки плиты бетоном. Такой подход ускоряет строительство, но делает фундамент дорогим. Для этого типа основания необходим точный инженерный расчет и исполнение. Возникают сложности с ремонтом коммуникаций, заложенных в фундамент. Их ремонт невозможен, поэтому используются дорогие материалы с длительной гарантией.
• Русский фундамент является плитой с жесткими ребрами для усиления конструкции. В условиях сильного морозного пучения ученые придумали делать более массивные ребра жесткости, чтобы поддерживать тяжелые дома и обеспечивать надежность. Устройство такого фундамента требует большей сложности работ — ребра жесткости и плита устраиваются отдельно. Несмотря на это, несущая способность увеличивается, что позволяет уменьшить толщину плиты до 10-15 см.

Технология строительства утепленной плиты

В настоящее время экономия энергоресурсов становится важной темой, поэтому в настоящее время очень мало людей строит фундамент без утепления. Каждый плитный фундамент представляет собой сложную конструкцию, особенно если речь идет об утеплении. Для достижения необходимого качества необходимо тщательно проработать все уровни. Давайте более подробно рассмотрим каждый из них.

Подготовка основания

Для укладки монолитной плиты необходимо увеличить размеры котлована на 1 метр по сравнению с размерами здания. В процессе уборки плодородного грунта, толщина которого варьируется от 20-30 см до 50 см и более, полностью очищается участок под строительство.

Вдоль края котлована, ниже общего уровня дна, устанавливаются дренажные трубы, которые направляют поверхностные воды в дренажные колодцы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить затопление стен и фундамента.

Ровнина дна создается, ямы заполняются, горбы устраняются, затем все тщательно выравнивается по горизонту и уплотняется. На выровненное дно укладывается геотекстиль, которое должно покрывать не только дно, но и стенки. Полотна распространяются пересекающимися краями, после чего края склеиваются армированным скотчем.

Геотекстиль препятствует корням растений прорастать и предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой. После укладки геотекстиля насыпается чистый песок средней зернистости. Толщина слоя песка составляет 20-30 см. Песок насыпается тонкими слоями, равномерно распределяется и уплотняется по слоям.

Для утрамбовки ручной виброплитой необходим слой песка толщиной 8-10 см, уложенный в уровень по всему котловану. Контроль толщины слоя осуществляется при помощи натянутых шнуров, привязанных к кольям и установленной опалубке. Все шнуры должны быть горизонтальными, что позволяет определить высоту насыпанного слоя. После утрамбовки песка, на него насыпается щебень.

Необходимо, чтобы вокруг основных элементов было определенное расстояние. Трубы укладываются в канавы, заполняются песком, выравниваются, а затем уплотняются лопатой или доской. Слишком сильное уплотнение может привести к появлению трещин. Поэтому трубы укладываются только после уплотнения песка.

Бетонная подготовка

Для создания опалубки вокруг котлована используются доски толщиной 40 мм или фанера 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты равна суммарной толщине оставшихся слоев. По краю опалубки удобно контролировать уровень бетона при заливке, поэтому доски должны быть обрезными. Для экономии материала, опалубку можно устанавливать только на подготовку.

После застывания бетона опалубку снимают и ставят выше, используя повторно для заливки основной плиты. Однако этот подход занимает много времени, поэтому не всегда используется. В любом случае конструкцию опалубки нужно укреплять с наружной стороны упорами и укосинами, чтобы она выдерживала давление бетона. На утрамбованный гравий заливают слой бетона толщиной 100 мм.

Низкопрочный бетон, такой как В7,5 или В10, может послужить отличным основанием для надежной укладки гидроизоляционного слоя и утеплителя. Кроме того, он способствует более равномерному распределению нагрузки, исходящей от строения.

Гидроизоляция

Из-за того, что монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, необходима надежная гидроизоляция. Обычно для этого используют два вида материалов: обмазочный и рулонный.

Сначала поверхность тщательно очищают от пыли, затем пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки также обрабатывают).

Обмазочный материал имеет очень высокую вязкость и плохую прочность с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция плохо приклеивается, и фундамент начинает протекать. Разведенный же материал становится более текучим и лучше проникает в бетон, при этом практически не теряя своих свойств. При укладке рулонной гидроизоляции ее следует выносить за пределы фундамента на 10-15 см.

Лучший выбор среди рулонных гидроизоляционных материалов — Гидроизол и Технониколь Техноэласт ЭПП-4 на высокоплотном полистироле. У Технониколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает вероятность сохранения его целостности при дальнейших работах. Использование рубероида, даже в целях экономии, не рекомендуется.

В современных вариантах он слишком тонок и хрупок, быстро теряет свои свойства. Замена гидроизоляции в плите невозможно, поэтому выбирайте лучший материал. Капиллярное впитывание влаги через плиту также можно уменьшить с помощью жидких пропиток типа Бетонита, которые заметно снижают впитываемость влаги.

Они проникают на глубину до 50-60 см, полностью пропитывая бетонную подготовку. Главный минус этого материала — высокая цена, но его свойства выдающиеся.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют материал под названием экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя составляет 10-15 см и зависит от конкретного региона (например, для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку материала рекомендуется проводить минимум из двух слоев, чтобы перекрыть швы и избежать образования мостиков холода. Это займет больше времени, однако затраты на отопление будут снижены.

Если плиты обладают L-образным замком, их можно укладывать в один слой. Важно помнить, что пенополистирол несовместим с нефтепродуктами, поэтому перед укладкой на него необходимо положить плотную полиэтиленовую пленку, а затем уже утеплительный материал.

Армирование

Для создания укрепляющей рамы используется ребристая арматура класса AIII с диаметром 12-14 мм. Она устанавливается поперек и вдоль с интервалом в 15-30 см и может состоять из одного или двух слоев в зависимости от типа почвы и массы здания. Все параметры укрепления рассчитываются индивидуально. Расстояние от края плиты до арматуры должно быть не менее 5 см.

Поэтому она устанавливается на специальные подпорки, обеспечивающие необходимый зазор. В результате укрепления образуется клетка, в каждом пересечении стержней они связываются мягкой стальной проволокой. Существуют также методы соединения — с помощью пластиковых зажимов или сварки. Пластиковые зажимы обеспечивают быструю связку, но не все доверяют им.

Не рекомендуется применять сварку из-за того, что сварной шов является наиболее подверженным ржавчине местом, и соединение получается слишком жестким. При использовании проволоки и хомутов всё конструкция может немного "гулять" без разрушения связки, а при сварке такие движения приводят к тому, что шов растрескивается. В результате надежность такого армирования остается низкой.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Каждый раз толщина плиты подсчитывается индивидуально, и может варьироваться от 20 до 50 см. Для заливки используется бетон не ниже марки B30. Весь периметр должен быть заливаем в течение одного дня, чтобы избежать появления вертикальных швов. Именно поэтому для бетонирования плитного фундамента чаще всего используется готовый бетон: нужны большие объемы за определенный срок.

График прибытия машин необходимо спланировать так, чтобы было время распределить первую порцию бетона и уплотнить ее. Для уплотнения применяются строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. Это помогает удалить все воздух, улучшает перемешивание бетона и делает его более текучим и пластичным.

Этот метод обработки приводит не только к получению ровной поверхности бетона, но и к улучшению его гигроскопичности. Возможно, вместо этого можно использовать горизонтальное наложение слоев бетона, чтобы добиться желаемого эффекта. Вертикальное деление в данном случае нецелесообразно, потому что в местах соединения скорее всего появятся трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса затвердевания бетона необходимо поддерживать достаточный уровень влажности 90-100% и температуру выше +5°C. Рекомендуется заливать плиту в тёплую погоду при температуре около +20°C — этот температурный режим оптимален для процесса затвердевания. Уход за монолитной плитой состоит в предотвращении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу после заливки бетон следует накрыть плёнкой или брезентом, чтобы он не нагревался на солнце и не подвергался воздействию ветра. Плёнку следует клеить крупными листами и скотчем, оставляя минимальное количество неприклеенных стыков, поэтому укрытие должно состоять из одного или двух кусков, при необходимости.

При этом каждый отдельный слой пленки должен перекрывать предыдущий как минимум на 50 сантиметров. Размеры пленки подобраны таким образом, чтобы она полностью закрывала боковые поверхности опалубки, а по краям можно было разместить груз, который предотвратит ее поднятие ветром.

Также для прижатия места перекрытия двух полотен используются грузы — доски, чтобы уменьшить подверженность ветру. Их можно распределить по поверхности. Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, а не струйным.

Для защиты поверхности от повреждений каплями, можно использовать мешковину или слой опилок, прикрыв их пленкой. Поливать укрывной материал, чтобы поддерживать влажность бетона. Полив проводят только при температуре выше +5°C. При угрозе заморозка, плиту и опалубку следует дополнительно утеплять. Можно использовать любые теплоизолирующие материалы, подготовленные для строительства дома, а также опилки, солому и другие доступные средства.

Когда снимать опалубку

Советуем снимать опалубку с монолитной плиты, когда бетон достигнет 70% рассчитанной прочности. Время, необходимое для этого, зависит от температуры отверждения, как указано в специальной таблице.

Опалубка на сколько в грунт

Нужен совет! На этом этапе собираюсь начать строить свой дом. Есть ли возможность сэкономить на опалубке для фундамента? Можно ли использовать стенки траншеи в качестве опалубки? В интернете и на форумах много различных мнений, но однозначного ответа так и не нашел.

Одни утверждают, что нельзя, поскольку поверхность будет неровной и при расширении опалубка может выдавиться. Другие утверждают, что возможно, но нужно заливать фундамент в пленку или застилать рубероидом. Кто-то предлагает использовать пенопласт в качестве несъемной опалубки. Хотелось бы услышать мнение и опыт других людей на эту тему.

— написано 6-5-2014 19:05 gansta!!1

Я проводил гидроизоляцию, укладывая плёнку и пеноплекс с внешней стороны фундамента, прежде чем заливать бетон прямо в землю.

— написано 6-5-2014 20:43 freelance

Это зависит от того, что вы имеете в виду под термином "дом". Раньше здания просто ставили прямо на землю. Но для надежного дома не стоит экономить на фундаменте.

— написано 6-5-2014 21:00 Galyvanik

quote: Изначально написано gansta!!1: Я себе лил прямо в землю, предварительно постелив плёнку и пеноплекс с внешней стороны фундамента.

А как вы крепили пеноплекс?

— написано 6-5-2014 21:04 Galyvanik

quote: Изначально написано freelance: Смотря что подразумевается под словом "дом". Раньше дома вообще не землю ставили. Для хорошего дома плохая идея экономить на фундаменте.

Я собираюсь строить дом из газобетона. Не думаю экономить на фундаменте, здесь речь идет о возможности сэкономить немного денег. Многие говорят, что если все делать правильно, результат будет тем же. Как в той рекламе " а если нет разницы, зачем платить больше?"

— написано 7-5-2014 10:31 занятой

quote: Originally posted by Galyvanik: quote:Изначально написано gansta!!1: Я себе лил прямо в землю, предварительно постелив плёнку и пеноплекс с внешней стороны фундамента.

пеноплекс как крепил?

— тоже интересно очень—

— написано 7-5-2014 10:43 Натальчик

мы тоже хотели в землю, но она стала осыпаться. Сэкономили так собрали старые двери(они удобнее)+ паркет

Если у вас нет специалиста по геологии, то необходимо защитить ленту фундамента от сил морозного пучения, которые "схватывают ее за бока". Использование пеноплекса по бокам и поможет решить эту проблему. Также можно обратиться к геологу, который подробно проконсультирует вас по этому вопросу. Его контакты можно найти в разделе строительные услуги/визитки/фундаменты. Стоимость консультации — от 5 000 рублей.

— написано 7-5-2014 13:06 andy1504

Мой сосед на Татарике залил ленту фундамента прямо в землю, предварительно укатав ее пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить уход "молочка" в грунт. Но все это работает только в случае, если грунт — глинистый или просто очень плотный. У него не было пеноплекса, но идея хорошая. Я думаю, что можно закрепить его, используя тот же армокаркас.

— написано 7-5-2014 17:58 Galyvanik

quote: Изначально написано iam: Если нет геологии, обязательно защищать ленту ундамента от сил морозного пучения, которые "схватывают ее за бока". Пеноплекс по бокам как раз и помогает решить эту задачу

Обязательно проведу геологические исследования. Однако учитывая тип грунта (суглинок, высокое сухое место), фундамент будет ленточным. Нужно ли пропускать пеноплекс только с внешней стороны фундамента или с обеих? Или же использование пенопласта вместо пеноплекса тоже возможно?

— размещено 7-5-2014 18:02 Galyvanik

цитата: Изначально написано gansta!!1: Я себе лил прямо в землю

А над землей опалубку делал, или потом поднимал фундамент?

— размещено 7-5-2014 20:56 pnamrev

Я себе лил прямо в землю без пленки. Наверно в этом ошибка, но у меня грунт песок, перемежающийся с глиной. Участок на горе. Так что надеюсь ничего с фундаментом не будет. Одну зиму он без нагрузки простоял, вторую зиму уже со срубом.

Вроде никаких проблем нет. Единственное, планирую отмостку поглубже прокопать.

— написано 7-5-2014 21:25 kolyan7

Мне, как человеку, недостаточно разбирающемуся в этом вопросе, интересно узнать: если использовать доски для опалубки, они остаются в земле, правильно? И что лучше использовать в этом случае — пеноплекс или доски?

— написано 7-5-2014 21:47 VavSerg

Я использовал опалубку только над землей на даче, чтобы поднять фундамент. Иначе нижняя часть цоколя (кирпичная) будет мокрой и разрушится от морозов.

Изначально я использовал деревянные палочки в качестве распорок (для того, чтобы просто удерживать листы) при заливке половины ленты; после того, как половина была залита, палочки можно было убрать, и пеноплекс уже прижимался бетоном. Это конечно, было сделано колхозно, но я использовал то, что было под рукой. Вообще говоря, можно и так.

Цитата: Оригинальный пост от пользователя andy1504: можно закрепить, прижимая тем же армокаркасом.

Цитата: Оригинальный пост от пользователя Galyvanik: А опалубку делали над землей, или потом поднимали фундамент?

Я делал опалубку над землей. Сама опалубка уходила на несколько сантиметров под землю, и после это было немного проблемно, разбирать нижний ряд, но в целом всё нормально.

— написано 7-5-2014 22:05 gangsta!!1

цитата: Оригинально от kolyan7: доски остаются там в земле?

Убрать их, естественно, правильно.

цитата: Оригинально от kolyan7: что лучше использовать — пеноплекс или доски?

Пеноплекс не удержит бетон, если толщина бетона 10-20 см и пеноплекс крепко соединен между собой.

— написано 7-5-2014 22:26 kolyan7

— написано 7-5-2014 22:29 венеция70

Я задумался над вопросом, касающимся опалубки для фундамента. Насколько я понимаю, она создается на всю глубину фундамента. Но как затем удалить доски? И ведь между бетоном и землей будет зазор примерно 3-5 см, верно?

Моя здание имеет ленточный фундамент, высокий цоколь, 2 этажа, мансарда, построено из кирпича, с плитами перекрытия. И уже 11 лет у меня не возникало никаких проблем.

— написано 7-5-2014 22:55 Gates

quote: Изначально написано kolyan7: над землей то понятно что доски. мне вот интересно. опалубка делается на всю глубину фундамента? и как потом доски убрать? и там же 3-5см пустоты от бетона до земли получается расстояние будет?

вот для демонтажа и нужно выкопать на 1-2 штыка лопаты шире,чем фундамент.А там гидроизоляцию не грех сделать

— написано 8-5-2014 07:00 Galyvanik

quote: Изначально написано Gates:

вот для демонтажа и нужно выкопать на 1-2 штыка лопаты шире,чем фундамент.А там гидроизоляцию не грех сделать

Необходимо ли делать гидроизоляцию для демонтажа? И как ее лучше выполнить? На форумхаусе нашел немного информации, но там предлагается тратить большие суммы)

— написано 8-5-2014 10:12 iam

quote: Originally posted by Galyvanik: Пеноплекс можно использовать только снаружи фундамента или нужно с обеих сторон? И можно ли использовать пенопласт вместо пеноплекса?

Использование с обеих сторон обеспечивает защиту от морозного пучения, которое не должно происходить внутри, но гарантии никто не даст. Пенопласт разлагается через 5 лет.

— написано 8-5-2014 10:13 iam

quote: Originally posted by венеция70: У меня ленточный фундамент в земле, высокий цоколь, 2 этажа, мансарда, кирпич, плиты перекрытия, и никаких проблем уже 11 лет.

Поздравляю.

Заглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для возведения зданий с тяжелыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Этот вид фундамента устанавливается на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее. Для этого определяется уровень промерзания грунта, от которого отнимается 30 см. Полученный результат и будет глубиной закладки фундамента.

Для самостоятельного возведения ленточного фундамента необходимо тщательно спланировать работу, доставить все материалы на строительную площадку заранее и разместить их поблизости. Для расчетов размеров и материалов полезен калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Для начала строительства ленточного фундамента необходимо очистить строительное место от мусора и провести разметку, устанавливая внешние и внутренние границы будущего фундамента на земле. Это можно сделать при помощи колышков, прутьев арматуры и веревки, однако наиболее эффективным способом будет использование специальных инструментов, таких как лазерные нивелиры. Следует помнить, что неточности в разметке могут существенно отразиться на внешнем виде готового сооружения.

• Определить ось строения, которое будет возводиться
• С помощью отвеса установить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• Используя угольник, определить ещё один угол
• Проверить углы с помощью диагоналей. Если результаты проверки положительные – натянуть между ними веревку
• Приступать к внутренней разметке нужно с учётом отступа от внешней разметки на расстояние, соответствующее толщине будущего фундамента

Когда разметка выполнена, необходимо изучить перепады высот на участке строительства и выбрать самую низкую точку для определения глубины траншеи и устранения разницы в высоте фундамента. В случае возведения небольшого здания, глубина котлована может составлять 40 см. Для раскопок можно использовать обычную лопату и свои силы, либо обратиться к услугам экскаватора, что значительно сэкономит время и усилия, но даже в этом случае необходима лопата для окончательного выравнивания. Не рекомендуется определять глубину взглядом, лучше воспользоваться водяным уровнем.

Как выровнять ленточный фундамент по вертикали

Прочность здания не зависит от вертикальности стенок его фундамента. Она влияет только на внешний вид здания. Для устранения неровностей стенок можно использовать штукатурку. В местах, где впадины достигают пяти сантиметров, применяется армирующая сетка. Чтобы окончательная штукатурка была вертикальной, используют строительный уровень, рейки или правило.

Если в будущем планируется проводить отделку или украшение внешней части здания, тогда поверхность не обязательно штукатурить отдельно. Плоскость можно выровнять с помощью обычных отделочных материалов.

Если вертикальность нарушена и появился значительный перекос, необходимо снести опалубку и поставить новую вдоль уже готового фундамента. Если расстояние между опалубками больше 0,5 метра, то следует установить армирующий каркас. Это позволит создать надежное основание для строящегося дома.

Выравнивание столбчатого фундамента

Часто этот вид фундамента используется для возведения беседок, террас, бань и других легких сооружений. В качестве опорных столбов могут применяться различные материалы: кирпич, трубы, бетон.

Выравнивание горизонтальной поверхности столбов проводится аналогично ленточному фундаменту. Для этой цели используется опалубка, которая устанавливается таким образом, чтобы верхняя часть находилась в одной плоскости со столбами. Если имеется перепад более 5 см, то для его корректировки укладывается армирующая сетка.

В случае, если столбчатый фундамент выполнен из металлических труб, необходимо выравнивать его до минимальной высоты. Лишние части отрезаются при помощи газосварочного оборудования или болгарки.

Калькулятор расчета нужного количества досок для опалубки ленточного фундамента

Что нужно знать при проведении калькуляции

Во-первых, обязательно обратите внимание на надежность термоконструкции, потому что при застывании вся масса несущего основания будет оказывать на нее огромное давление. Именно благодаря форме в итоге мы получим четкую, геометрически правильную конструкцию под застройку.

Важно помнить, что от качества заливки фундамента зависит прочность всего здания.

Пояснения по проведению расчетов

Исчисление ленточного фундамента просто и не требует обширных данных о форме и размерах заранее рассчитанных элементов.

Основной информацией являются:

• Длина ленты (сумма всех элементов постройки, включая внутренние перемычки под будущие стены.)
• Фактическая толщина несущей конструкции.
• Высота опалубки для фундамента (только высота опалубки, без учета грунта в нижней части основания)

Этот метод подходит для отливки ленточного фундамента с небольшим заглублением, что приводит к экономии материалов.

Ссылка на тему:

Создание ленточного фундамента своими руками: подробная пошаговая инструкция. В данной статье мы пройдемся по плюсам и минусам данного типа фундамента, учтем все нюансы правильной заливки, а также подскажем, какую марку бетона лучше выбрать для получения качественной конструкции.

Если вам нужно уложить прочное несущее основание, затем гидроизолировать его и обеспечить высокую нагрузочную способность, то опалубку следует устанавливать от самого начала и до верха траншеи.

Выберите нужную толщину доски для изготовления щитов формы. Доступные варианты: 100, 125 и 150 мм.

Для определения правильной толщины материала и расстояния между вертикальными стойками, вы можете использовать следующую таблицу:

Не забывайте! Опалубку можно переиспользовать для следующего проекта по заливке ленточного фундамента. Кроме того, доски после очистки могут пригодиться для хозяйственных нужд или для строительства нового здания.

При изготовлении опалубки используются не только горизонтальные щиты, но и вертикальные стойки, которые играют роль опор. Для увеличения устойчивости и надежности применяются также наклонные подпорки.

• Когда выбираете доски, учитывайте несколько факторов сразу:
• Расстояние между вертикальными стойками при заданной длине горизонтальных досок.
• Непосредственная высота.

Не забудьте учесть тип и толщину всех досок, потому что после завершения строительства фундамента конструкцию можно будет снять.

Что вы думаете о статье?

Армирование и заливка

Для армирования необходимы арматурные стержни и проволока, которые будут соединены между собой арматурными стержнями. Главная цель заключается в создании усиленного каркаса еще на земле. Каркас состоит из трех слоев арматуры, связанных проволокой. Максимальная нагрузка на фундамент приходится на нижние и поверхностные части фундаментных брусьев.

Именно здесь размещается арматурная обвязка. Вот как выглядит чертеж каркаса.

Следует помнить, что его нельзя устанавливать на землю. Его необходимо разместить на расстоянии 5 см от дна котлована и стен фундамента. Это обеспечит полное погружение каркаса в бетон. Таким образом, основание фундамента должно иметь следующий вид.

Теперь остается только залить фундамент без опалубки. При этом у вас есть два варианта.

• Приготовьте бетон самостоятельно.
• Приобретите готовую смесь для строительных работ в специализированной компании.

Каждый человек принимает своё решение. Проще всего закзать смесь для фундамента у надёжной компании. Да, вам придётся потратить больше денег, но меньше усилий и времени.

СОВЕТ! Чтобы определить правильное количество необходимого бетона, необходимо вычислить общую длину фундамента, его ширину и высоту, а затем перемножить эти значения. Например, если длина равна 30 метрам, ширина 0,4 метра, а высота 1 метр, то объем полосы составит 12 кубических метров.

Если вы хотите сэкономить, то более экономичным вариантом будет приготовить свою смесь. Если у вас есть бетоносмеситель, то имеет смысл выполнить подготовительные работы. Для приготовления бетонного раствора вам понадобятся:

• Цемент.
• Песок.
• Щебень или гравий.
• Вода.

После приготовления раствора для основания, заливаем его в подготовленную траншею. Равномерно распределяем смесь с помощью лопаты и утрамбовываем. Важно избавиться от всех пузырьков воздуха, чтобы бетон был плотным. Эту работу лучше выполнять слоями толщиной не менее 25 см. После полного заливания полосы поверхность выравнивается и сглаживается.

Для защиты от мусора всё покрывается полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, фундамент готов к использованию. Он должен затвердеть в течение недели, а через 30 дней достигнет окончательной прочности и высыхания. В жаркое время поливаем бетон водой, чтобы предотвратить его трескание. Перед началом работ на готовом фундаменте рекомендуется покрыть его гидроизоляционным материалом.

Наиболее прост в использовании рубероид.

Подводя итог

Возможно сэкономить деньги и построить фундамент для небольшого сооружения без опалубки. Это абсолютно выполнимо, и мы увидели все преимущества такого подхода. Подробное руководство и видеоролик помогут воплотить эту идею на практике.

Важно работать аккуратно, чтобы траншея для фундамента была ровной и хорошо уплотненной. Тогда можно быть уверенными в надежности фундамента.

• Фундамент для дома, сделанный из газобетона, является отличным выбором.
• Использование рубероида для гидроизоляции фундамента обеспечивает надежную защиту от влаги.