Опалубка колодца: основные принципы и виды конструкций для строительства колодцев

Опалубка колодца — это конструкция из дерева или металла, которая используется для временной поддержки стен колодца во время заливки бетоном. Она создается на строительном объекте и после заливки бетонного кольца снимается и переносится на следующий уровень колодца.

Рытьё колодца и заливка секций

Практически всё готово — можно приступать к подготовке? Нет! Необходимо обеспечить все необходимые основные и дополнительные материалы: — Крупный щебень 5-20 мм, чистый песок и цемент. — Бетоносмеситель (желательно, но не обязательно, так как объемы бетона невелики). — Приобрести пластификатор для бетона.

Существует множество различных пластификаторов: одни придают бетону устойчивость к отрицательным температурам, другие — к влаге, третьи — увеличивают пластичность раствора и уменьшают пористость бетона. Нам нужен последний! В строительных базах и крупных магазинах его всегда можно найти, стоимость составляет около 400-500 рублей за 5-литровую канистру. Его хватит на всю работу, и даже останется запас.

Он, конечно, может быть немного токсичным, но мы считаем, что лучше воспользоваться им, затем колодец промоется в первый год! При укладке бетона с ним будет намного легче. Решайте сами — с использованием пластификатора или без!

— Рекомендуется использовать тонкую арматуру или арматурную сетку с ячейками 50×50 мм, желательно с проволокой побольше. Также потребуется техническая или обычная полиэтиленовая пленка для покрытия опалубки. Инструмент для поднятия грунта: ворот (бревно с двумя ручками и веревкой), либо механическая или электрическая лебедка.

Мы настоятельно рекомендуем приобрести электрическую лебедку. Если у вас нет на неё средств, постарайтесь взять её взаймы у знакомых. Она значительно экономит силы. Если в вашем распоряжении есть выносливый человек, который сможет целый день стоять на верху колодца, вертеть ворот и поднимать грунт, то лебедка не обязательна.

Вопрос заключается в выборе места для подвешивания лебедки или крепления ворот. В качестве опоры может выступать тренога, горизонтальная труба (подобная турнику) или другие конструкции. Для работы потребуются следующие инструменты: лопаты с длинной и короткой ручкой, степлер для пленки, уровень в виде линейки и отвес, болгарка, перфоратор, пара тонких ломиков, отвёртки, молотки, саморезы и другие мелочи.

Рекомендуется выполнять первый этап в качестве погруженной структуры, а не на поверхности. Для этого выбранное место нужно отметить и выкопать квадратную яму со стороной, равной длине опалубки плюс 20-30 сантиметров (приблизительно 1.5 метра) на глубину около одного метра. Дно ямы должно быть ровным.

Прежде чем продолжить, необходимо проверить уровень и горизонтальность дна, устранить неровности и достичь абсолютно горизонтальной поверхности!

Затем собираем внутреннюю и внешнюю опалубку на ровной поверхности. После сборки опалубки покрываем ее пленкой с обеих сторон, где будет находиться бетон — с внешней и внутренней. Для крепления пленки лучше всего использовать строительный степлер. Лишние края пленки удаляем ножом.

Чтобы обеспечить более равномерное погружение опускного колодца в грунт, необходимо установить специальный нож в его нижней части. Для изготовления ножа возьмем два куска бруса размером 10х10 см и примерно метр длиной, после чего распилим их вдоль по диагонали. В итоге получим четыре элемента треугольного сечения, которые необходимо будет поместить под нижнюю часть опалубки, как показано на рисунке:

"Нож" на дне опускного колодца. Вид сбоку.

Когда бетон застынет, не забудьте извлечь эти куски бруса после разборки опалубки. Если бруса нет, то можно собрать аналогичные элементы из досок. Точность здесь не особенно важна, но если вы очень аккуратны в работе, можно подрезать эти элементы точно по размеру нижнего среза опалубки, обрезав их углы под 45°.

Затем все просто — укладываем на дне ямы бруски для литья ножа, затем, вдвоём ровно устанавливаем внутреннюю опалубку, затем аккуратно устанавливаем внешнюю.

Необходимо произвести нарезку арматуры. Размер арматурной сетки должен быть равен площади одной стороны, оставляя запас 5 см с каждой стороны до стенок. Арматура должна выступать над опалубкой на 15 см для надлежащего сцепления со следующей секцией. Тщательно обрезаем арматурную сетку и помещаем её в опалубку, чтобы избежать повреждения плёнки на стенках опалубки.

Также понадобится 8 отрезков рейки длиной 100 мм — это наши распорки, которые затем нужно будет установить по углам между внутренней и внешней опалубкой. (100 мм — это толщина стенки колодца — в вашем случае она может быть другой, поэтому и распорки будут различаться).

Если у вас есть опалубка круглого сечения, то придётся заняться арматурой. Арматурная сетка здесь не подойдет, потому что ее трудно согнуть. Потребуется арматурная проволока и тонкая арматура. Нужно из проволоки изготовить кольца немного меньшего диаметра, чем внутренний диаметр внешней опалубки.

Эти кольца соединяем вязальной проволокой с вертикальными направляющими из тонкой арматуры, расстояние между кольцами желательно 50-60 мм. В результате у вас получится цилиндрический арматурный каркас, который, подобно арматурной сетке, помещаем между внутренней и внешней опалубкой. Самому делать такой каркас сложно — помните, мы говорили, что для колодца круглого сечения все будет сложнее!

Проверка ровности установки опалубки показывает, что нижняя часть будет ровной благодаря поддерживающим брускам, в то время как верх будет поддерживаться разопрёмами после заливки бетона.

Приготовление раствора. Вероятно, большинство знает классический рецепт — 1 часть цемента, 3 части песка и 3-4 части щебня размером 5-20 мм. Пластификатор, о котором мы уже говорили, рекомендуется к использованию.

ВАЖНО! Важно достичь правильной консистенции раствора. Для тех, кто не имеет опыта работы с бетоном, это может быть непросто в начале. Раствор не должен быть слишком жидким, чтобы из него не вытекала вода, но и не должен быть слишком густым — с комками. Он должен быть пластичным и легко укладываться.

Для крепления арматуры в опалубке потребуется 8 реек или узких досок длиной в метр и толщиной 15-18 мм. Они должны быть размещены между арматурной сеткой и внешней опалубкой на расстоянии около 20 см от углов. Это необходимо для устойчивости арматурной сетки при заливке бетона. Она не должна быть прижата к опалубке, но и не должна находиться в середине бетона.

Оптимальное расположение — ближе к поверхности (выдержки из курсов сопромата не рассматриваем). Важно, чтобы арматура не касалась стенки, так как коррозия может её разрушить.

Примерное расположение арматурной сетки в бетоне относительно внутренней и внешней опалубки показано ниже:

Как правильно разместить арматурную сетку в бетоне.

Надо взять ведро и начать заливать первую подготовленную порцию бетона. После заливки 2-3 ведер, нужно взять палку или рейку и проштыковать бетон.

Важно! Палка (рейка) должна немного погрузиться в свежезалитый бетон, и её нужно немного вибрировать в руках. Одновременно, нужно не повредить плёнку на стенках. Правильно уложить бетон, провибрировав и уплотнив его, очень важно, иначе в вашей конструкции могут образоваться полости или дырки, и стенки могут начать протекать.

По мере заполнения опалубки, постепенно вытаскивайте рейки, расположенные между арматурой и стенкой. Если их вытаскивать разом, в этих местах могут остаться полости. Лучше всего их вытаскивать чуть-чуть, чтобы они не погрузились в бетон. Когда опалубка заполнится наполовину, можно установить распорки между верхними краями опалубки, чтобы избежать её перекоса.

Для получения монолитного сегмента необходимо заливать его за один день и обязательно штыковать бетон. После заливки сегмента его следует оставить застывать как минимум 2-3 дня.

После застывания бетона можно начинать разборку и съемку опалубки. Сначала необходимо выкрутить все саморезы и снять крепящие скобы. С внутренней опалубкой это проще, чем с внешней, где придется расширять углы и обкапывать. Затем тонкими ломиками отделяем опалубку от бетона.

Важно не переусердствовать и не повредить опалубку, так как она понадобится для следующего сегмента.

Удаление внешней опалубки проще, так как она легко отходит. Но внутреннюю опалубку снимать сложнее — возникают проблемы со стыками. Как именно её снимать, сложно описать, лучше всего просто начать это делать самостоятельно. Основные шаги: — отодвинуть опалубку от бетона, используя ломики; затем по очереди выдернуть две части вверх с помощью ломиков и досок в качестве распорок!

После разборки опалубки не забудьте извлечь конструкцию внизу, которая использовалась для ножа опускного колодца. Здесь можно не сдерживаться — она больше не нужна и её можно просто выломать (не повредив стенки колодца) или аккуратно распилить.

Устройство бетонных и железобетонных колодцев

Разберем различные варианты и способы создания бетонных и железобетонных колодцев. Здесь мы рассмотрим устройство колодца из железобетонных колец.

Стены колодца заливаются бетонной смесью. При небольшой глубине колодца внутри вырытой шахты устанавливается опалубка на расстоянии 15-20 см от стенки шахты. Высота опалубки не должна превышать 1 м. Размеры колодцев делаются 1-1,5 м в поперечном сечении. Вода попадает в колодец через дно.

В колодцах для технического водоснабжения допускается поступление воды через отверстия в стенках шахты. Дно колодца заполняется фильтрующей подсыпкой. Толщина слоя должна быть не менее 0,4 м (используются гравий и другие материалы). В плывунах на дно колодца обязательно устанавливают деревянное днище или закрывают железобетонной плитой с отверстиями для поступления воды.

Если глубина колодца невелика, то можно проводить бетонирование шахты снизу вверх (рис. 1), сначала вырыть колодец до нужной глубины. Однако для этого потребуется откачать воду до застывания бетона после заливки первого кольца.

Рис. 1. Шахтные стволы из монолитного бетона и железобетона: А — опускной способ бетонирования; Б — бетонирование снизу вверх; 1 — выпуск арматуры; 2 — опалубка наружная; 3 — опалубка внутренняя; 4 — бетон; 5 — кольцевой нож; 6 — насос; 7 — дощатый короб

Лучше всего использовать готовое железобетонное изделие в качестве первого кольца, а затем наращивать остальные методом бетонирования. Вдоль опалубки укладывают железную арматуру из полос, прутьев, проволоки. После этого опалубку заполняют цементно-песчаной смесью, применяя только высококачественный цемент. В смесь можно добавлять небольшие валуны, битый кирпич и т. д.

При заливке бетона в стену колодца необходимо проводить тщательную трамбовку, чтобы избежать образования воздушных полостей. Верхнюю поверхность необходимо оставить неровной. Через 2-3 дня, когда бетон застынет, опалубку поднимают выше и начинают заливать новый слой. Существует уникальный метод заливки стен колодца сверху вниз, который позволяет делать колодец практически любой глубины.

Для этого необходимо изготовить необычную коническую опалубку из дерева. Для удобства сворачивания опалубка скрепляется двумя ремнями. Возможно использование подходящей бочки как опалубки (необходимо обмотать ее ремнями и снять кольца).

Когда опалубка изготовлена, в месте предполагаемого колодца роется углубление цилиндрической формы, диаметр которого на 15-20 см больше диаметра широкого основания опалубки, и глубина углубления на 5-10 см меньше высоты опалубки. По периметру углубления устанавливается металлическая арматура. Затем в углубление опускается свернутая опалубка, разворачивается и фиксируется в развернутом положении с широким основанием вниз (для фиксации опалубки в рабочем положении она изнутри оборудована двумя крючками).

Пространство между стенками опалубки и углублением заполняется бетонной смесью. После застывания смеси (через 2-3 дня) опалубку сворачивают и вынимают. Затем роют аналогичное углубление ниже образовавшейся железобетонной стенки, повторяют все операции с арматурой, опалубкой, заполняют бетонной смесью и т.д.

С каждым новым заливом, глубина колодца будет увеличиваться, пока рабочие не достигнут водоносного слоя. Уступы колец служат ступеньками для спуска и подъема (см. рис. 2).

Рис. 2. Шахтный ствол с уступами: A — разрез по шахте; Б — изготовление ж/б кольца; 1 — рубероид; 2 — ж/б кольцо; 3 — бетон; 4 — болты; 5 — шаблон; 6 — стальная труба; 7 — поддон; 8 — арматурный каркас

Изготовление колодцев из железобетона является оптимальным выбором. Этот материал удобен в производстве, а стены из железобетона прочные и гигиеничные. Существует множество способов устройства колодцев из железобетона, большинство из которых не требуют высокой профессиональной подготовки.

Использование монолитного бетона позволяет создавать бесшовные и герметичные стены шахты. Возможно бетонирование цилиндрической шахты из монолитного бетона различными способами.

Изображение 3. Подробное описание процесса строительства шахты: А — поперечный разрез; Б — способ крепления колец; В — структура кольцевого ножа; 1 — кольцевой нож; 2 — железобетонные кольца; 3 — накладка; 4 — болты; 5 — металлические уголки; 6 — проволочный хомут диаметром 4-6 мм

При использовании опускного метода строительства (см. изображение 3) стены колодца бетонируют прямо над шахтой. Для этого метода лучше всего подходят цилиндрические формы, где расход бетона минимален. Каждое последующее кольцо продолжает предыдущее. По мере углубления колодца монолитный ствол опускают и после изменения опалубки вновь наращивают.

Арматурные каркасы отдельных кольцевых участков соединяют между собой при помощи электродуговой сварки. Это позволяет создать единую цельную конструкцию без швов.

После выполнения работ по строительству колодца, необходимо обеспечить водоснабжение в доме или для полива. Для этой цели идеально подойдут погружные насосы для колодцев, которые представлены в большом выборе на нашем сайте.

Отмостка вокруг колодца

Непременная составляющая для колодца, расположенного в месте с неблагоприятной экологией, — отмостка. Виды отмостки: железобетонная, бетонная, глиняная. Строительство отмостки начинается после укрепления и полной усадки грунта вокруг колодца, что может занять до года. Пренебрежение этапом подготовки может привести к образованию пустот под отмосткой и просачиванию сточных вод.

Для бетонной и железобетонной отмостки необходимо исключить жесткую связь с верхним кольцом, чтобы избежать отрыва кольца и попадания осадков в колодец.

Параметры конструкции должны обеспечивать надёжный отвод и защиту от сточной воды.

Фирма "Чистый колодец" осуществляет проекты по созданию колодцев. Мы также предлагаем услуги автономного водоснабжения и автоматизации подачи воды.

Также интересно почитать:

• Почему обезвоживание воды необходимо
• Известняковые колодцы: особенности и преимущества
• Как обезопасить насос для колодца от перегрева
• Какая вода находится в нашей глубине
• Установка системы водоснабжения в доме

Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть вопросы, наши консультанты готовы помочь вам по телефонам, указанным на нашем сайте.

Мы работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Опалубка колодца что это

Загрузите таблицу цен с особыми предложениями на автономные системы канализации

Или свяжитесь с нами по телефону:

Укажите номер телефона для подтверждения доступа к ценам:

Загрузите специальное предложение с ценами на автономные канализационные системы

Специальные цены действительны до

Укажите номер телефона для подтверждения доступа к ценам:

Монтаж опалубки для колодца

Рекомендуемым сезоном для выемки колодца считается период с августа по октябрь, когда уровень грунтовых вод снижается.

Прежде, чем приступить к установке опалубки и заливке бетона, необходимо подготовить следующее:

• Нижний фильтр. Для этого нужно засыпать на дно колодца слой песка и щебня (толщина зависит от уровня грунтовых вод и особенностей местности).
• Место для насосного оборудования (если оно предполагается).
• Слой гидроизоляции из рубероида или простой плотной пленки.

Также на дне колодца устанавливаются рамы, на которых крепятся домкраты.

Процесс установки опалубки выглядит следующим образом:

1. Соберите опалубку и опустите ее в котлован.
2. Установите верхнюю и нижнюю крестовины.
3. Разместите шесть "дистанционных" брусков между наружной и внутренней стенами (сверху и снизу).
4. Выровняйте опалубку так, чтобы она была вертикальной.
5. Смешайте цемент класса М 400 (или выше) с песком в пропорции 1:4, затем добавьте воду и щебень до образования трудно перемешиваемого раствора.
6. Установите продольную и поперечную арматуру в опалубку (можно использовать стальные стержни или обычную проволоку).
7. Залейте слой бетона толщиной около 30 см и уплотните его штыкованием.
8. Удалите дистанционные бруски.
9. Дождитесь, пока стены первого яруса приобретут начальную прочность, затем начните поднимать опалубку на 2,5 см каждые 10 минут.

Таким образом, благодаря использованию передвижной опалубки можно быстро создавать колодцы.

Это полезно! Некоторые рекомендуют устанавливать под первым кольцом колодца "бетонный нож" с немного большим диаметром, чем у самого кольца. Это упрощает спуск готовых колец. Однако установка "ножа" достаточно сложна, увеличивается объем земляных работ, есть риск того, что стенки колодца начнут отклоняться от вертикали.

Таким же методом можно выполнять бетонирование и других объектов.

Особенности и стоимость использования скользящей опалубки

При выборе подвижной опалубки для заливки стен монолитного дома, следует использовать металлические или влагоустойчивые деревянные щиты. Внутренние щиты наилучше делать из листовой стали.

Что касается затрат, наиболее выгодно изготовить ящик без дна и взять в аренду отдельные элементы системы:

• Аренда алюминиевой опалубки, 1 м² — около 300 рублей за 15 дней и 500 рублей за месяц.
• Стяжка с гайками L=1 м (1 штука) — 40 рублей за 15 дней и 70 рублей за 30 дней.
• Шкворень с гайкой (1 штука) — 30 рублей за 15 дней и 50 рублей за месяц.

Гидравлический домкрат будет стоить от 800 до 1500 рублей.

Использование скользящей опалубки чаще всего встречается при выполнении строительных работ большого масштаба. Если вы планируете использовать этот метод для возведения стен загородного дома, то вам придется столкнуться с рядом проблем, которые можно решить с помощью более простых конструкций опалубки. Единственным разумным применением передвижной опалубки в индивидуальном строительстве является строительство колодца.

Опалубка для изготовления анкерного колодца

Регистрация изобретения по авторскому свидетельству осуществлена 07.01.83. Бюллетень публикации описания изобретения составлен 17.01.83, Московским инструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР(71) Заявитель 54) представил ОПАЛУБКУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНКЕРНОГО КОЛОДЦА. Изобретение относится к технике строительства и касается устройств, используемых при формовании углублений и колодцев в бетоне. Известна конструкция опалубки для создания колодцев, включающая боковые панели, днище и механизм для снятия опалубки 11.

Однако создание такой опалубки предполагает использование громоздкой конструкции. Ближайшим аналогом этой технической концепции, обеспечивающим аналогичные результаты, является опалубка для изготовления анкерного колодца, основанная на стержневых элементах с установленным между ними распорным элементом 2. Однако использование такой конструкции опалубки требует больших затрат труда при ее монтаже и демонтаже в процессе эксплуатации.

Поэтому целью этого изобретения является уменьшение затрат труда на монтаж и демонтаж опалубки. Эта цель достигается за счет того, что опалубка для изготовления анкерного колодца, включающая стержневые элементы и установленный между ними распорный элемент, оснащена обоймой, изготовленной из рулонного материала, и крепежными элементами, закрепляющими стержневые элементы, и эти крепежные элементы равномерно распределены по поверхности обоймы.

На рис. 1 изображена опалубка в собранном виде; на рис. 2 — сечение А — А на рис. 1. Опалубка представляет собой составное средство, в центральной части которого расположены рейки 1. Рейки 1 заключены в обойму 3 и закреплены наружными скрутками 4, равномерно распределенными по поверхности обоймы. Обойма 3 изготовлена из рулонного материала, а скрутки 4 — из проволоки.

Опалубку устанавливают в нужное положение и фиксируют, например, кондуктором. После заливки бетоном до достаточной прочности производят разборку опалубки в следующем порядке: вынимают клин 2, освобождают рейки 1 и обойму 3. Элементы опалубки, такие как клин 2 и рейки 1, могут быть использованы повторно. Предлагаемое техническое решение удобно использовать при создании монолитных фундаментов в жилом, культурно-бытовом, промышленном, энергетическом, сельском и других сферах строительства. Предложенная опалубка проста в изготовлении, позволяет создавать гнезда различных глубин, сечений и форм, и требует минимальных затрат времени на монтаж и демонтаж.

Анкерные колодцы теперь могут изготавливаться с помощью уникальной опалубки, которая включает в себя стержневые элементы и распорный элемент между ними. Эта опалубка оснащена обоймой из рулонного материала и крепежными элементами для более удобного монтажа и демонтажа. Крепежные элементы равномерно распределены по поверхности обоймы, что делает процесс еще более эффективным. При разработке данной технологии были использованы следующие источники информации:

1. Авторское свидетельство СССР619616, кл. Е 04 Ст 15/06, 1977.

2. Патент США3758068,кл. Е 04 б 15/04, опублик. 1973.

Заявка

Компания, занимающаяся разработкой железобетонных конструкций для строительства в Российской Федерации

Токин Евгений Алексеевич — главный инженер

Похожие изобретения

Узловое соединение элементов стержневой системы

Перефразируй тест, сделай его оригинальным, используя русский язык и сохраняя HTML-формат:

Номер патента: 620564

Суть изобретения заключается в узловом элементе стрежневой системы. Этот элемент включает крепежные болты, стержни с взаимно перпендикулярно расположенными через один плоскими наконечниками. Они защемлены между полками сходящихся углами к центру узла уголковых косынок. К каждой косынке в плоскости стержней с заземленными наконечниками жестко прикреплены наконечники промежуточных стержней, а контактирующие поверхности защемленных наконечников и косынок выполнены гофрированными.

На рисунке 1 показано предлагаемое узловое соединение, общий вид на рисунке 2 — то же, вид сверху. В узловом соединении плоские концы 1,2 смежных стержней, например трубчатых, расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях. Отпресованные по профилю 3 уголковых косынок 4 концы стержней.

Устройство для временного закрепления элементов конструкции при монтаже

Номер патента: 1794165

Изобретение относится к устройству, содержащему радиально расположенные стальные опорные балки 1 с фиксаторами 2. На опорных балках установлены двухветвевые внешние стойки 3 и внутренние стойки 4 на определенных расстояниях. Каждая пара этих стоек соединена поворотным хомутом 6 в замкнутую систему. Внутренние ветви стоек 3 соединены парными ригелями 7, на которых закреплены прижимные элементы 8.

Устройство для монтажа тюбинговой опалубки

На данное время патента: 333245

7 может вы полны как прямо, так и криволинейно. При использовании криволинейных направляющих их контур будет приближаться к форме сечения тоннеля. Рычаг 6 с 10 захватом на свободном конце для верхнего края опалубки, выполненным с тележкой И, соединенной с возможностью поперечного перемещения с силовым цилиндром 14 и поддерживаем шарнирной опорой 15, закреплен на ригеле 2 портала.

Рычаг 6 может быть повернут в вертикальной плоскости силовым цилиндром 16. Приводы тележек и захватов гидравлические. Устройство функционирует следующим образом. Тележки 4 портала двигаются в транспортном положении по рельсовым путям 17. Устройство с закрепленными на захватах тюбингами опалубки в транспортном положении доставляется в зону.

Стыковое соединение крестообразных элементов стержневых металлических конструкций

Патентный номер: 1048070

Переда их фладцам, причем формы соединены с фладцами через рёбра, некоторые из которых расположены вдоль биссектрисы угла поперечного сечения, а другие — перпендикулярно им. Фигура 1 изображает общий вид фланцевого соединения; на рис. 2 — разрез А — А фиг. 1; на рис. 3 — разрез Б — Б фиг.

1; на фиг. 4 — разрез В — В фиг. 2. 411 Стыковое соединение элементов стержневых металлических конструкций на болтах содержит стержни 1 крестообразного сечения, выполненные из листов 2 — 4. К торцам листов 2 — 4 прикреплен фланец 5 в виде сплошной плиты с отверстиями 6 для болтов 7. Параллельно фланцам 5 к соединяемым элементам крестового сечения прикреплены фасонки 8, которые соединены с фланцем 5 через рёбра 9 и 10.

Устройство для измерения продольных перемещений подвижного элемента стержневого типа

Патентный номер: 887918

Устройство содержит барабаны 4 с магнитными метками, установленные на осях 2 и терконы 5, выполняющие роль преобразователей углового положения роликов 3, которые выполнены в виде кольцевых постоянных магнитов и лежат в одной плоскости. Из-за взаимного притягивания противоположных кольцевых магнитов, устройство создает замкнутое магнитное поле вокруг элемента 1, увеличивая магнитное сцепление всех роликов 3.

Устройство работает следующим образом: для измерения линейного перемещения элемента 1 на него устанавливают ролики 3 таким образом, чтобы все кольцевые магниты были направлены в одном направлении.