Опалубка из досок или щитов: плюсы и минусы использования, советы по выбору материала

Опалубка из досок или щитов — это неотъемлемая часть процесса строительства, обеспечивающая форму и прочность бетонных конструкций. Доски обычно используются для легких конструкций, а щиты — для более крупных и прочных.

Выбор материала зависит от конкретного проекта, его сложности и требований к прочности и внешнему виду. Независимо от выбора, важно следить за качеством и правильным монтажом опалубки для обеспечения долговечности и безопасности строения.

Щиты для опалубки – что это и для чего применяется

При любом строительстве невозможно обойтись без использования систем опалубки. Они необходимы для возведения перекрытий, стен, колонн и тоннелей, образуя необходимую форму для создания монолитных объектов из железобетона.

Одной из самых сложных этапов строительных работ является заливка фундамента, занимающая значительное количество времени. Даже при быстрой постройке объектов, например, обычный свайно-ленточный фундамент заливают около трех недель, такой же срок требуется для установки стен. Однако хороший фундамент гарантирует надежность всей конструкции здания.

Каркас – это специальная конструкция, предназначенная для создания формы и размеров бетонной конструкции в соответствии с проектом. Важно, чтобы каркас был достаточно прочным, чтобы выдерживать давление жидкого материала со всех сторон и сохранять форму всего сооружения.

Каких видов бывает опалубка?

Если говорить о применении грубого деления, то опалубочные конструкции можно классифицировать только на два основных типа:

• Существует съемная опалубка, которую легко снимать после того, как она перестает быть нужной. Это происходит сразу после того, как бетонный или железобетонный фундамент полностью застывает. Части разборной опалубки называются щитами и их соединение зависит от материала, из которого они изготовлены;
• Несъемная опалубка остается на месте после заливки и застывания фундамента. Она становится частью здания и объединяется с ним в единое целое. Этот тип опалубки чаще всего используется при строительстве монолитных бетонных и железобетонных объектов большого масштаба.

Какой материал нужен?

Для возведения фундамента из ленточного или плитного фундамента можно использовать как обрезной, так и необрезной пиломатериал. Главное, чтобы внутренняя часть материала, которая будет контактировать с бетоном, имела гладкую поверхность. Если нет возможности приобрести уже гладкие доски, то рекомендуется самостоятельно обработать и зашлифовать материал с одной стороны. Это упростит работу с застывшим фундаментом и избавит от необходимости проведения дополнительных отделочных работ.

Толщина доски зависит от размеров будущего фундамента и объема бетонной смеси, которую планируется заливать. Чем больше объем бетона, тем толще и прочнее должен быть материал для опалубки. Стандартно используется материал толщиной от 25 мм до 40 мм для опалубки из досок, но иногда может применяться и 50-миллиметровая древесина.

Если размеры фундамента настолько велики, что 50 мм недостаточно, то понадобятся металлические конструкции.

По сути, толщина является очень важным критерием, который необходимо учитывать. Слишком тонкие доски при заливке бетона могут деформироваться, в результате поверхность фундамента будет неровной и потребуется выравнивание после застывания. В худшем случае тонкая доска может не выдержать давление бетонной массы, опалубка развалится, и раствор, вероятнее всего, испортится, так как его будет практически невозможно собрать и использовать повторно.

Важно, чтобы все доски в конструкции имели одинаковую толщину. Это влияет на форму будущего фундамента — если одна или несколько досок будут тоньше остальных, то бетон их деформирует, и на фундаменте появятся неровности.

Ширина материала зависит от размеров фундамента и условий работы. Лучше всего использовать доски шириной от 15 до 20 сантиметров, однако здесь нет жестких правил. Даже узкая доска (10 сантиметров) может быть использована, но в этом случае потребуется больше подпорок и поперечных брусков для сборки щитов.

Если пиломатериал слишком широкий, он может деформироваться под давлением бетона, что приведет к образованию неровностей в конструкции.

Давайте рассмотрим, на что нужно обратить внимание при выборе материалов для опалубки.

• Важно, чтобы материал был устойчив к трещинам, поэтому не рекомендуется использовать доски из мягкой древесины, такие как береза и другие лиственные породы. Такой материал подходит только для несъемных одноразовых систем, которые остаются в фундаменте после застывания раствора. В остальных случаях лучше использовать доски из ели, сосны или пихты. Для массивных систем отлично подойдут доски из осины, поскольку они лучше выдерживают вес тяжелого раствора.
• Не рекомендуется использовать дубовые доски для опалубки фундамента, так как высокая кислотность дуба негативно влияет на бетон. Это может привести к плохому схватыванию и медленному застыванию смеси, а также снизить общую прочность фундамента при использовании бетона без специальных присадок.
• Лучше выбрать стандартную сосновую доску 3 или 4 сорта для опалубки, так как дорогостоящий пиломатериал из ценных пород дерева после разборки будет непригоден для чистовой отделки и других деликатных работ. При необходимости ее можно доработать своими руками до нужного состояния.
• Важно, чтобы древесина, используемая для строительства, имела определенную влажность не менее 25%. Если использовать слишком сухую древесину, она будет активно впитывать влагу из бетонной смеси, что может негативно повлиять на прочность фундамента. Кроме того, цементное молочко, застывшее внутри сухой доски, снизит качество материала и уменьшит возможность повторного использования. При сборке щитов необязательно измерять влажность древесины — достаточно просто увлажнить доски. Излишняя влага не повлияет на прочность бетонной конструкции, а при облачной погоде фундамент просто застынет немного дольше.

Величина досок не играет огромной роли, так как она подбирается в зависимости от размеров фундаментной ленты или стен. Главное — оставить запас в 3-5 сантиметров. При покупке важно внимательно осмотреть древесину, чтобы на ней не было сколов и трещин — в противном случае при заливке бетоном они могут привести к утечке смеси, деформации опалубки и прогибу опорных щитов.

Лучше всего, чтобы доски были с ровным распилом краев, иначе их потом потребуется самостоятельно выравнивать. Если этого не сделать, щиты будут иметь зазоры, через которые будет вытекать бетон. Также необходимо обратить внимание на пористость материала: этот показатель должен быть как можно ниже.

Опытные строители рекомендуют покупать доски для фундамента напрямую на лесопилке — профессиональные компании предлагают более качественные материалы и предоставляют услуги по распиловке изделий по заданным размерам.

Особенности расчета

Прежде чем собирать опалубку для строительства фундамента, важно заранее рассчитать необходимое количество материала, чтобы не нарушить бюджет и избежать дополнительных затрат в процессе строительства. Для правильного расчета пиломатериалов следует учесть следующие факторы:

• Измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
• Разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать количество досок для одного ряда;
• Разделить высоту будущего фундамента на ширину одной единицы пиломатериала и узнать требуемое количество изделий по вертикали;
• Умножить полученные данные по длине и высоте и определить общее количество досок.

При продаже досок обычно используется измерение в кубометрах, чтобы расчитать количество в одном кубометре, проводятся следующие расчеты:

• Для определения объема одной доски необходимо перемножить ее длину, ширину и толщину;
• затем полученное число следует поделить на кубический метр.

Узнав количество досок в одном кубическом метре, можно рассчитать необходимый объем для конкретного случая. Например, для опалубки под фундамент. Для этого общее количество необходимых досок следует разделить на их количество в одном кубометре. Также расчет можно произвести по формуле. Например, если общая длина периметра будущей конструкции равна 100 метрам, а высота – 70 сантиметрам.

Оптимальная толщина пиломатериала для такой опалубки составляет 40 миллиметров. Тогда необходимо перемножить 100×0,7×0,04, чтобы получить необходимый объем 2,8 кубических метра.

Также для создания опалубки потребуются следующие материалы:

• бруски;
• фанера;
• полиэтиленовая пленка;
• Для крепления используются саморезы.

При выборе брусков необходимо учесть, что их ширина должна быть не менее 50 миллиметров, а общая длина составит примерно 40% от общей длины досок.

Как выбрать фанеру для опалубки

Прежде всего, необходимо учитывать оборачиваемость фанеры – это основной классификационный показатель изделий данного назначения. Оборачиваемость описывает возможное количество циклов использования одних и тех же плит в подобных условиях без ухудшения их рабочих свойств.

Кроме условий эксплуатации (типы и интенсивность нагрузок, температура окружающей среды, методы защиты, общей культуры производства) она будет зависеть от типа/марки используемого материала. Самое большое количество циклов литья бетона обеспечит специально предназначенная для этой цели ламинированная фанера марки ФОФ (до 50 циклов и более при правильном обслуживании).

Ламинированная фанера ФОФ — отличный выбор для различных целей

Фанерная опалубка из ФСФ обладает влагостойкостью.

Фанера ФСФ влагостойкая (можно использовать до 5-7 раз). Наименее устойчивой к влажности является плита ФК (до 2-3 раз), поэтому её использование не рекомендуется. Обрезная доска второго сорта с начальной влажностью около 22-25 процентов не является оптимальным выбором для опалубочной системы. Однако после обработки смазкой или маслом такой материал можно использовать для заливки 8-10 монолитов. Для более гладкой поверхности и минимизации протечек раствора на стыках досок рекомендуется использовать пергамин, крепящийся к доскам обычным ручным строительным степлером.

Качество фанеры одной марки может значительно различаться в зависимости от её оборачиваемости и других технических характеристик. Например, фанерный материал из Китая, изготовленный из тополя, имеет в два-три раза меньшую срок службы в опалубке по сравнению с отечественным, в том числе из-за более низкой прочности и износостойкости. Шлифованная фанера прослужит дольше, чем нешлифованная. Хвойный шпон более долговечен, чем берёзовый. Применение масел, олифы или полиэтиленовой плёнки для защиты фанеры или досок увеличивает её оборачиваемость.

При выполнении поставленных задач мы имеем возможность выбирать ту фанеру, которая обеспечит необходимое количество циклов использования. Если нам нужна фанера для одноразового использования, то стоит выбрать ФСФ или ФК, или обрезную доску 1 или 2 сорта. Кстати, для сборки опалубочных щитов с низкой оборачиваемостью можно использовать фанеру более низкого сорта — 4/4. Однако, если планируется использовать опалубку 30-40 раз, то гораздо выгоднее сразу приобрести ламинированную продукцию ФОФ, чем покупать фанеру марки ФСФ 7-8 раз и собирать новые щиты.

При выборе толщины фанеры для опалубки обычно используются листы от 15 мм, чаще всего – 18-21 мм. Если необходимо создать криволинейную форму, то используют фанеру толщиной 6-12 мм и монтируют её в два слоя или увеличивают количество стабилизирующих элементов каркаса (рамы, упоры, подкосы).

Некоторые особенности работы с фанерной опалубкой

Сегодня мы не будем обсуждать процесс приготовления и укладки бетона или арматурной сетки. Вместо этого сфокусируемся на работе с щитами. Методы сборки и установки фанерной опалубки такие же, как и при использовании обрезной доски, но существуют некоторые особенности.

• Раскрой листов. Наилучшим способом раскроя листов является использование дисковой пилы. Для криволинейного раскроя удобно использовать лобзик.
• 2.Защита поверхности опалубки. Обработка и смазка шпона неламинированной плиты поможет получить гладкую поверхность бетона, облегчит снятие опалубки и увеличит срок службы изделий. Для увеличения гибкости использовать солярку, отработку или смазочное масло. Также существуют специализированные смазки для опалубки "активного типа", хотя они дороже, но их расход меньше. Также для защиты фанеры можно использовать олифу или обложить внутреннюю часть опалубки полиэтиленом.
• Защита кромок опалубки. Ламинированная фанера ФОФ имеет окрашенные кромки, что увеличивает ее долговечность в агрессивных условиях. Поэтому фанеру ФК или ФСФ также рекомендуется окрасить по краям, лучше всего использовать "краску для торцов пиломатериалов", например KRASULA® для торцов от компании Норт.
• Щит собирается большей частью с жесткой пространственной рамой с обратной стороны. В обычных случаях вдоль периметра плиты устанавливают профильные трубы или конструкционные пиломатериалы сечением от 50х50 до 50х100. Несколько жестких рёбер также размещают по всей площади.
• Установка щитов выполняется по уровню и отвесу. Направление контролируется шнурами. Щиты могут полностью находиться в котловане, либо система строится только на поверхности.
• Парные щиты должны быть параллельны друг другу, для этого применяют дистанционные деревянные подпоры, колы (забитые в грунт), диагональные балки. Подпорки должны устанавливаться не реже, чем каждые 1000 мм. При создании опалубки для бассейна, часто размещают подпорки между противоположными стенами опалубочной системы.
• Для того чтобы избежать раздавливания бетона массой и его вибрации, на нижнем и верхнем краях опалубки устанавливают стяжки с резьбовыми шпильками и гильзой из пластика, которые облегчают извлечение метизов во время демонтажа (также можно использовать нарезанные сантехнические трубы). Часто для стяжки опалубки применяют проволоку.
• Для предотвращения взаимного смещения соседних щитов и устранения возможной утечки цементного раствора через стык следует либо скрутить щиты болтами через брусья рамы, либо соединить их с помощью накладки из доски (или обрезков фанеры).
• Рекомендуется устанавливать щиты опалубки из фанеры с выравниванием по расчетному верхнему уровню фундамента. Если есть возможность, лучше ориентировать щит так, чтобы верхний необработанный край фанеры оказался сверху.
• При сборке щитов в единую систему необходимо, чтобы все крепежи были доступны для извлечения в момент распалубки, которая происходит через 3-8 дней. Для этого вкручивание саморезов и забивание гвоздей выполняется исключительно снаружи опалубочного щита.

Съемные и несъемные виды

Существует два типа опалубки по принципу действия: съемная и несъемная.

1. Съемная опалубка удаляется после того, как бетон достигает 50% своей прочности. Этот процесс можно осуществить бережно и без ущерба для будущего фундамента. После разборки оставшийся строительный материал можно повторно использовать, особенно если речь идет о металлической опалубке. Даже деревянные доски могут выдержать несколько заливок.
2. Несъемная опалубка изготавливается из специальных материалов, обладающих прочностью, а также гидро- и теплоизоляционными свойствами. После заливки бетонной массы щиты остаются на своем месте, выполняя функции гидро- и теплоизоляции.

Дощатая

Одной из наиболее распространенных форм опалубки является деревянная. Для ее изготовления используются пиломатериалы и крепежные средства: доски толщиной 25 мм, бруски для связывания досок в опалубке, а также саморезы или гвозди для соединения элементов опалубки. Подготовленные опалубочные щиты необходимого размера объединяются в одну конструкцию и крепятся распорками и упорами.

Из пластика и металла

Готовые пластиковые и металлические щиты для заливки фундамента теперь доступны для приобретения. Они идеально подходят для использования в строительных компаниях благодаря своей многократной применимости. Хотя стоимость металлических конструкций высока, их прочность компенсирует этот недостаток. При наличии достаточного количества готовых щитов можно создавать опалубку различных форм и размеров.

Преимущества использования пластиковых деталей включают в себя:

• низкую стоимость по сравнению с металлическими деталями;
• легкий вес;
• удобство в сборке.

Технология строительства с использованием стальных или пластиковых щитообразных конструкций практически не отличается от сборки деревянных конструкций из предварительно подготовленных досок. Важно правильно установить все опоры, поскольку любое отклонение в конструкции может привести к вытеканию большого объема жидкого бетонного раствора.

Несъемная из экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол — один из основных материалов для несъемной опалубки при строительстве. Его особенностью является большое количество закрытых пор, заполненных углекислым газом. Этот синтетический материал отличается высокой прочностью, поэтому его применяют не только в домашнем строительстве, но и при возведении дорог и взлетно-посадочных полос. Для создания защитных конструкций фундамента часто используют пенополистирол с мелкими порами и высокой степенью сжатия.

После заливки бетонной смесью полученную опалубку не удаляют, а обрабатывают после установки специальной армирующей сетки или устанавливают обрешетку и покрывают декоративными материалами. Пенополистирол хорошо защищает фундамент от влаги (из-за его низкой паропроницаемости и высокой влагостойкости), а подвал или цокольный этаж от теплопотерь.

Готовые бетонные блоки

Возможно использование несъемной опалубки из готовых бетонных блоков, что позволяет ускорить процесс сборки конструкции. Эти изделия изготовлены из высокопрочного бетона и могут иметь стыковочные кромки. После укладки нужной конфигурации из них детали скрепляют между собой и укладывают внутрь армирующий каркас.

После застывания бетона блоки остаются на своем месте, увеличивая срок службы основания под дом за счет собственного запаса прочности.

Использование готовых блоков значительно упрощает технологию строительства опалубки, а также увеличивает срок службы готового фундамента. Это основные преимущества таких конструкций.

Расчет толщины досок

Древесная опалубка относится к съемным конструкциям, и на вопрос о возможности оставить ее в земле, ответ однозначен — нет, поскольку древесина подвержена гниению. Более того, доски всегда можно использовать для других целей.

При выборе древесного материала для создания опалубки следует обратить внимание на несколько особенностей:

• древесина должна быть устойчива к появлению трещин. Мягкие породы, такие как береза или другие листовые деревья, не подходят;
• не рекомендуется использовать дубовую древесину для опалубки, поскольку эта порода отличается высокой кислотностью, что затрудняет застывание бетонного раствора;
• Используются не только ценные сорта древесины, так как опалубочная конструкция часто разбирается и используется в бытовых целях. Поэтому лучше не останавливать свой выбор на пиломатериалах высшего качества.

Подходящим материалом для обустройства опалубки безусловно является сосновый материал третьего – четвертого сорта с влажностью около 25 процентов.

Имея такие показатели, можно ожидать следующих результатов:

• Сухая доска будет активно впитывать влагу из заливаемого раствора, что приведет к снижению прочности фундаментного основания;
• Материал с достаточным уровнем влажности менее всасывает цементное молочко, не теряя качественных характеристик, и может быть повторно использован.

При выборе толщины досок для укладки опалубки застройщики часто предпочитают использовать более толстые варианты, убеждая себя в надежности конструкции. Однако, чтобы избежать излишних затрат и оптимизировать расход материала, необходимо учитывать факторы, влияющие на выбор толщины щитов.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Как уже утверждалось ранее, основная нагрузка на опалубку возникает от заливаемого раствора. Количество этой нагрузки напрямую зависит от высоты основания, поэтому надежность опалубочной системы зависит от высоты фундамента. Необходимо сосредотачиваться не на толщине опалубки, а просто уменьшать расстояние между вертикальными опорами, которые поддерживают опалубку.

Для полного ясности приведем несколько простых примеров:

• Высота щитов может быть от 50 до 70 сантиметров, шаг для стоек определен в 30 см. Достаточно использовать доску толщиной 1.9 см. Если высота остается такой же, а шаг опорных элементов увеличивается до 70 см, то стоит использовать 40-миллиметровые доски;
• Если подошва фундаментной основы залита на глубине от 1 до 1.5 метров, а стойки установлены с интервалом в 50-60 см, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – 40 сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее 6 сантиметров;
• Для создания опалубки с высотой основания от 1.5 до 1.9 м и расположением опор на расстоянии 0.6 — 0.7 м друг от друга, необходима толщина досок 50 мм.

Технология возведения съемной опалубки

Создание подобного типа опорной системы достаточно просто. Основное — точно следовать предписанной последовательности.

Это включает в себя удаление мусора и ненужных строительных материалов.

Разделение строительной площадки на участки согласно проекту и установка контрольных точек являются необходимыми этапами.

• Этап 3: Установка основных элементов.

Основные бруски устанавливаются в углах периметра и по его сторонам, чтобы впоследствии оказаться снаружи щитовой стены.

Щитовые планки крепятся к брусьям, образуя коридор.

При необходимости, опалубку стен следует зафиксировать металлическими балками или рейками для достижения абсолютно ровной формы. Внутреннюю часть щитов следует выстлать полиэтиленовой пленкой.

Илл. 5 Показано, как закрепляются стены опалубки

Необходимо помнить, что удаление съемной опалубки можно производить только после полного застывания бетонной смеси. Время ожидания может варьироваться от двух до пяти недель в зависимости от погодных условий и общего объема бетона.

Через видео можно увидеть, насколько просто устанавливать съемную опалубку.

Технология возведения несъемной опалубки

Способ установки несъемной опалубки почти ничем не отличается от съемной версии.

Внизу котлована создается подушка из песка, которая тщательно утрамбовывается с использованием жидкой цементной смеси.

Затем укладывается геотекстиль или рубероид, выполняющие функцию гидроизоляции фундамента.

• Этап 3: Установка первого ряда блоков.

Сначала блоки с закрытым дном прижимаются друг к другу, затем сверху устанавливаются коробчатые элементы. Все соединения тщательно фиксируются, затем устанавливаются внутренние перемычки.

Устанавливается армированный каркас по высоте опалубочного коридора.

Затем производится заливка бетонной смесью в полученный коридор.

Инструкция на видео подробно расскажет о том, как создать несъемную опалубку, а также рассмотрит все правила и преимущества этого процесса.