Вывод канализации из частного дома через фундамент следует производить на уровне ниже глубины промерзания грунта, что в большинстве регионов России составляет от 1,2 до 1,5 метров. Это необходимо для предотвращения замерзания сточных вод и обеспечения нормального функционирования системы в зимний период.
При установке канализации важно также учитывать уровень грунтовых вод, который может повлиять на глубину закладки труб. Рекомендуется проконсультироваться с профессионалами, чтобы выбрать оптимальную глубину для конкретных условий вашего участка.
На какой глубине проложить канализационные трубы?
Владельцы загородных коттеджей и домов стремятся создать для себя максимально комфортные условия, в том числе оборудуя канализационную систему. В процессе самостоятельной организации работ и монтажа водоотведения часто возникает вопрос, какая глубина прокладки трубопровода является правильной.
Важно закладывать трубы на определенной глубине, которая соответствует действующим правилам и нормам строительства, иначе это приведет к возникновению различных проблем с функционированием канализации. Поэтому стоит заранее разобраться в этом вопросе.
- Последствия неверного расчета глубины;
- Выбор глубины для канализационной системы;
- Определяющие факторы:
- Глубина промерзания грунта;
- Диаметр трубопровода;
- Материал труб;
- Уклон канализационных труб;
Последствия неверного расчета глубины
Когда при создании водоотводящей системы используется канализационная труба из пластика, то она, в случае слишком малой глубины залегания, может пострадать от проезда по поверхности тяжелой техники и грузовых автомобилей.
Помимо того, трубопроводы из любых материалов при небольшом заглублении подвержены замерзанию в холодное время года, что приводит к появлению ледяных пробок и поломкам водоотводящей системы.
Если глубина пролегания, напротив, слишком большая, то трубы повреждаются под значительным весом вышележащего грунта, особенно отличающегося большим уровнем влажности. Также серьезно увеличивается количество земляных работ, на что будет потрачено больше сил, времени и средств.
Проложенные слишком глубоко трубы канализации подразумевают глубокую установку емкости для стоков или септика, что также увеличивает объемы трудоемкой деятельности по подготовке подходящего котлована значительно ниже уровня поверхности.
Выбор глубины для канализационной системы
Важная роль в решении, на какой глубине можно собственноручно закладывать канализацию, отводится соблюдению ряда рекомендаций:
- Правильность устройства основывается на соблюдении требований ГОСТ Р 51613, 22689.2-89, ТУ 2248-022-2320848202 и прочих норм по использованию труб определенного диаметра.
Так, для отведения сточных вод от ванн, душевых кабинок, унитазов, бассейнов используют канализационную трубу с внутренним диаметром 100 мм, наружным – 110 мм.
- На показатель, на какой глубине необходимо проложить канализацию, влияет параметр уклона магистрали, который составляет около трех сантиметров на погонный метр трассы.
Это требование нужно соблюдать для обеспечения самотека сточных вод, которые в случае меньшего либо большего параметра уклона образовывают мусорные пробки, замерзает в холода, что вредит водоотводящей системе.
- Нужно учитывать свойства, особенности, теххарактеристики материалов труб.
- Трубопровод водоотведения закладывается при учете свойств грунта, например, нельзя осуществлять монтаж выше глубины промерзания, ведь стоки могут замерзать, образуя постепенно нарастающую либо резко появляющуюся ледяную пробку, которая способна разорвать стенки изделий.
- Немаловажный фактор – расположение септика и точка выпуска канализации из строения. Они также должны приниматься в расчет при проектировании водоотводящей системы.
Если проложить канализацию ниже уровня промерзания почвы невозможно, то допускается ее монтаж выше данной точки. Однако такой трубопровод требует качественной изоляции, что при большом расстоянии до септика значительно усложняет монтаж водоотведения.
В большинстве ситуаций это нерационально либо невыполнимо как с технической, так и с финансовой стороны вопроса.
Определяющие факторы
Чтобы выяснить, на какую глубину укладывать канализационный трубопровод, требуется учитывать определенные моменты, которые оказывают влияние на это значение. Эти факторы включают:
- отметку промерзания грунта в конкретном климате;
- размер диаметра наружных труб;
- материалы изготовления частей конструкции;
- рельеф участка, где монтируется водоотведение;
- расстояние от канализационного входа в септик до земной поверхности.
О некоторых факторах стоит узнать больше.
Глубина промерзания грунта
Этот показатель в первую очередь влияет на уровень заглубления, на который необходимо закопать трубы канализации. Чтобы рассчитать фактор, используются данные о высоте снежного покрова, составе почвы и уровне стояния грунтовых вод.
При этом своими силами выполнять непростые расчеты не нужно, ведь каждый российский регион имеет давно подготовленные нормативы.
Если материал изготовления изделий либо прочие факторы не вызывает проблем с возможностью использовать большую глубину прокладки трубопровода, то к уровню промерзанию рекомендуют добавлять еще полметра.
Если определенные причины не позволяют копать канализацию настолько глубоко, то трубы требуют качественного утепления изоляцией либо дополнительной обмотки их термокабелем, который будет обеспечивать стабильную температуру в холодное время года.
Диаметр трубопровода
Для правильного расчета, на какую глубину необходимо закладывать канализационную трубу, нужно изначально определить ее диаметр. Минимальный уровень закладки трубопровода на конкретном земельном участке рассчитывают так:
величина уровня промерзания почвы (по СНиП) – коэффициент.
Расчет значения коэффициента происходит на основе диаметра используемых труб. Если он менее 50 см, то величина коэффициента равна 0,3, если больше – 0,5. В частных домостроениях обычно используется канализационная труба небольшого диаметра, поэтому принято применять коэффициент, равный 0,3.
Значение этого коэффициента принимает в расчет постоянную плюсовую температуру сточных вод, в какое бы время года не использовалось водоотведение. Поэтому даже при обмерзании внутренней поверхности трубы, стоки смогут уносить небольшие ледяные частички.
Материал труб
Современные специалисты при монтаже автономных канализационных систем отходят от использования металлических (чугунных, стальных) трубопроводов, предпочитая им синтетические материалы.
Они отличаются целым перечнем достоинств, включая характеристики прочности, небольшой вес, легкость монтажных работ, отличное сопротивление образованию заторов в связи с очень гладкой внутренней поверхностью изделий.
Однако такие трубы объединены одним немаловажным недостатком – невысоким уровнем механической прочности. Именно поэтому вопрос, на какую глубину копать траншею для закладки канализации, обладает такой важностью.
Маркировка труб для создания автономной системы водоотведения дает представление о максимальном уровне давления, которое способны выдержать изделия.
Хотя маркировка подразделяется на большое количество вариантов, в основном она представлена надписью вида «PN число», где указывается предельное давление, рассчитанное в барах.
Впрочем, это не всегда позволяет уточнить, на какую глубину в конкретном случае закладывается канализационная труба. Тем более что для водоотведения параметр предельного давления выступает вторичной характеристикой, ведь в данном трубопроводе давление обычно отсутствует.
Более насущной проблемой, непосредственно связанной с тем, на какой глубине труба водоотведения будет оптимально функционировать, и с показателями прочности трубопровода, выступает быстрая деформация изделий, ошибочно уложенных слишком глубоко либо, напротив, близко к поверхности.
В сочетании с давлением грунта это требуется учитывать в разных ситуациях, при необходимости используя такие защитные меры как покрытие канализации специальным предохранительным футляром (из бетона).
Уклон канализационных труб
В процессе монтажа канализационной системы под нужды частного домостроения, загородного коттеджа либо другого жилья большим значением обладает уклон трубопровода, который требуется выдержать для обеспечения самотека сточных вод.
Только в случае, если трубы будут проложены правильно с выдерживанием достаточного уклона, система водоотведения будет функционировать бесперебойно с нормальным выведением стоков из дома.
Соответственно, обращать внимание, на сколько градусов закладывается трубопровод канализации, не менее важно, чем на уровень его заглубление в почку.
Действующие строительные нормы содержат указание, что для труб с диаметром в 50 мм показатель уклона от точки вывода из дома по направлению к септику составляет 3 сантиметра для каждого погонного метра трубопровода (то есть метр длины).
При использовании изделий, диаметр которых равен 100 мм, следует использовать меньший параметр уклона – 2 см на погонный метр трубопровода.
Если труба канализации имеет недостаточный уклон, то возникают затруднения в движении стоков. Это приводит к появлению внутри системы скоплений твердых отходов, пробок, застаивания жидкости, которая может оледенеть в холодное время года. Кроме того, если трубопровод прокладывают со слишком большим уклоном, это также становится причиной проблем с постоянными засорами в канализации.
В процессе строительства автономного водоотведения для частного домостроения рекомендуется использовать трубы с достаточным диаметром (оптимальный вариант – 100 мм). Они позволяют значительно снизить риск появления засоров, застоев и пробок, если трубопровод укладывается на нужной глубине и с правильно рассчитанным уклоном.
Как правильно провести канализацию под фундамент
Дачный дом должен быть с удобствами. Удобства в доме разные – кухня с раковинами, ванная, душевая, туалет. Возможно, не по одному экземпляру. Для каждого из этих удобств необходим канализационный сток. А многие из них появляются тогда, когда дом уже построен, и заранее их предусмотреть не удалось.
Значит, хозяину дома необходимо решать строительную задачу – как правильно провести канализацию под фундамент построенного дома.
Теория
Все стоки должны уходить вниз, под дом, а потом далеко в сторону. Значит, потребуются специальные канализационные трубы. Для поворота от вертикали в горизонталь нужны поворотные колена. Затем трубы идут с небольшим уклоном до септика, где и происходит сбор и временное хранение отходов. Система канализации имеет разветвлённую структуру.
Значит, нужны элементы, позволяющие подсоединить конкретный сток к главной трубе.
Чтобы вывести канализацию за периметр дома, нужно решить главную задачу: труба пойдёт под фундаментом или сквозь него. Дело в том, что дом может иметь фундамент глубокого заложения. Кроме того, следует учитывать и другие факторы: расстояние от дома до септика, глубину траншеи для укладки канализационной трубы, толщину и материал фундамента, глубину промерзания грунта.
Так как главная труба имеет диаметр 110 мм, а по правилам уклон должен быть не менее 2 %, то далеко относить от дома выгребную яму невыгодно, иначе придётся увеличивать её глубину и глубину траншеи.
С мощным фундаментом тоже могут быть большие трудности. Потребуется техника для пробивки отверстий и каналов.
Проблемы промерзания решаются укладкой утеплителя.
Практика
Работа может начинаться одновременно с началом строительства или в уже построенном доме. В новостройке легче прокладывать коммуникации.
Первым делом рисуется полная схема системы канализации, определяются точки соединения различных участков с главной трубой. Определяется номенклатура и количество различных изделий для монтажа системы. На площадке выкладывается будущий трубопровод.
При прокладке труб необходимо предусмотреть ревизионные отводы. Их, как правило, устанавливают на вертикальных участках. Кроме того, рекомендуется устанавливать их перед любыми поворотами трубы. Они пригодятся при аварийной прочистке труб.
В любом случае канализация начинается в доме, а продолжается по территории. Гораздо легче прокладывать все коммуникации на этапе проекта дома и затем при его строительстве. Но если дом уже построен, то в фундаменте или в стене для трубы нужно пробить отверстие. Самая сложная часть работы – это пробивка отверстия сквозь фундамент.
В зависимости от конструкции и материала фундамента придётся использовать перфоратор, болгарку, алмазные и обычные диски, электродрель. Если фундамент неглубокого заложения, то траншея роется прямо под домом. При разметке и при прокопке траншеи нужно контролировать положение точек входа и выхода трубы.
Если фундамент дома планируется в виде сплошной бетонной плиты, то все поддомовые коммуникации следует предусмотреть до заливки бетона. Туннели для них следует делать на этапе изготовления опалубки для заливки бетона.
Прокладка канализационного трубопровода жёстко регламентирована Правилами, зафиксированными в СНиП 2.04.01-85. По этим правилам ‒ не должно быть жёсткого соединения между стеной и фундаментом дома с трубой. Обязательно должен быть зазор, который заделан уплотняющими сальниками из негорючих эластичных материалов.
В сейсмических зонах диаметр проходного отверстия должен быть примерно на полметра больше диаметра трубы. Такое нежёсткое соединение компенсирует все движения грунта и элементов строения при естественной усадке дома. Небольшой участок трубы, выходящий из дома, помещается в защитную гильзу, которая служит для отвода любых протечек от фундамента дома. Сама гильза представляет собой отрезок трубы большего диаметра, примерно 150-200 мм.
Трубы, которые проходят внутри здания, выбирают серого цвета. Те, которые проходят по территории, имеют оранжевый цвет. Они более прочные.
За пределами дома канализационная труба укладывается в траншею, которая ведёт к месту установки септика. Дно траншеи просыпается слоем песка, который облегчает укладку трубы под заданным уклоном. Глубина траншеи должна быть по крайней мере на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. В противном случае трубу надо хорошо утеплять либо делать электрообогрев.
Глубина укладки канализационной трубы при частном домостроении
Наружную канализацию вне дома принято укладывать на глубину под слоем грунта. Это обусловлено климатическими условиями. Кроме этого, трубы зарывают в землю по техническим причинам, в том числе, чтобы не «болтались под ногами». Но какова должна быть глубина погружения сточной магистрали?
С подробной информацией по номенклатурному ряду можно ознакомиться на странице нашего сайта: https://hemkor.ru/nasha-produktsiya/kanalizacionnye-truby.html.
Причины погружения магистрали под землю
Самая простая прокладка коллектора – это расположить его на поверхности участка. Так поступают в некоторых районах страны. Например, в районах северной климатической зоны, монтаж коммуникаций водоснабжения и водоотведения производят поверх земли. Такую систему укладки диктуют местные условия, – климат, наличие вечной мерзлоты, удобный доступ при ремонтных работах и экономическая целесообразность. Поэтому проблема, – какова должна быть глубина канализационной трубы в частном доме, отсутствует.
Однако, в местах с суровым климатом, проживает десятая часть населения. Не все из них живут в частном секторе. В остальных регионах преобладает умеренный климат, земля не остаётся промороженной и оттаивает в тёплое время года. Отсюда, при устройстве канализации в загородном доме, основной способ – это прокладывать магистраль под землёй. Причины использования такого метода:
- требования нормативных документов;
- защита от механических повреждений;
- предохранение от разморозки;
- меньшая вероятность заражения поверхностного слоя земли биологическими и химическими компонентами;
- экономия бесценных квадратных метров земельной площади на собственном участке.
Мысль о том, что канализационные трубы должны быть спрятаны под землю, – это голос здравого рассудка и грамотное техническое решение. Остаётся дело за малым: определить, какова требуемая глубина закладки канализационных труб в частном доме.
Состав наружной системы коммуникаций
Перед тем как решать, – на какую глубину закапывать канализационную трубу, требуется определиться с конструкцией внешней системы водоотведения.
На загородном участке прокладывается устройство по сбросу бытовых стоков и отводу ливневых стоков. В последнем случае, специальные мероприятия осуществляются при значительной площади самого земельного участка и размеров кровли наземных построек. Таким требованиям отвечают наделы более 10–15 соток со строительными сооружениями от 100–150 м².
Ливневая канализация
Основное назначение – отвод жидких атмосферных осадков, а Влаги, образующейся от хозяйственной деятельности человека. Например, при мытье машины, или из приусадебного летнего бассейна.
В холодное время года, на основной части страны, необходимость в «ливнёвке» отсутствует. Поэтому, глубина заложения ливневой канализации, определяется:
- требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- местными климатическими и геологическими условиями.
По рекомендациям СНиП, глубина заложения ливневой канализации – это нижняя точка промерзания грунта плюс 20–30 см. Но, соблюсти такие условия, часто затруднительно:
- средняя глубина промерзания находится в диапазоне 0,7–1,2 метра; копать глубокую траншею на относительно небольшом участке просто нецелесообразно;
- другое ограничение – структура и состав грунта; обрабатывать скалистую или вязкую глинистую землю трудно.
Важный фактор – экономический. Сооружать по всем правилам систему водоотведения, эпизодически работающую в тёплое время года, порой просто не выгодно. Но, атмосферные осадки отводить необходимо. Были созданы практичные варианты:
- Укладка труб в лотки, с заглублением в грунт и закрытием декоративными плитами. С целью экономии земельного пространства, конструкция прокладывается вдоль пешеходных дорожек. Основные преимущества:
- упрощённый монтаж;
- экономия времени и материальных ресурсов;
- быстрый и удобный доступ для профилактических или ремонтных работ.
Бытовая канализация
Представляет собой систему из взаимосвязанных между собой:
- коллекторов, фитингов;
- смотровых и переливных колодцев;
- выгребной ямы или септика;
- более сложная конструкция – станция полной очистки, включает дренажные поля.
Система водоотведения основана на самотёке или принудительной (напорной) откачке. В частном домостроении развит первый вариант отвода стоков.
Материал коллекторов
Конструкции, расположенные вне дома, подвергаются воздействию нескольких факторов:
- внутренняя поверхность магистрали контактирует с твёрдыми и жидкими отходами, образующими химически агрессивную среду;
- внешняя сторона соприкасается с составом грунта, грунтовыми водами, образующими щелочную и кислотную среду;
- на коллектор действует вес от засыпного грунта;
- в случае проседания земли на некоторых участках, на трубу начинают действовать изгибающие нагрузки;
- в холодное время года, между внешней и внутренней стенкой образуется температурный мостик с диапазоном 20–50°C.
Глубина заложения канализации в частном доме влияет на выбор изделий, устойчивых к перечисленным воздействиям. Для наружного применения используются трубы из НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид). Чаще всего, они имеют рыжий оттенок. Диаметр коллектора – 110 мм, но бывает больше, 160 или 200 мм. Размер зависит от ежесуточного объёма сбрасываемых стоков.
Правила укладки
Разработка правил укладки основывается на требованиях СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Учитывается:
- Местный климатический фактор, – уровень промерзания грунта. От него зависит глубина укладки канализационных труб. Оптимальное значение: нижняя точка с нулевой температурой плюс 20–50 см. Обобщённые данные об этом приведены на климатической карте региона. Информацию можно почерпнуть в местной климатической службе.
- Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет, на сколько необходимо заглубить изделие, чтобы на его работоспособности не сказывались подземные воды.
- Прямолинейность прокладки. Наличие изгибов, переходов, стыковок повышает риск появления засоров.
- Возможность ревизии. Протяжённая магистраль нуждается в периодических профилактических осмотрах. Для этого, необходимо устраивать смотровые колодцы каждые 25–40 метров.
- Состав и структура грунта. Один из главных факторов. В частном доме глубина траншеи определяется техническими возможностями её устройства. Пески, суглинки и глины обрабатываются вручную или посредством землеройной техники. Отсюда, появляется возможность в соблюдении всех нормативных показателей. Скальные породы вносят коррективы в схему прокладки и способ монтажа.
- Уклон трубы. Обеспечивает необходимую скорость потока и удаление всех остатков из коллектора.
Правила учитываются при проектировании системы водоотведения. В проекте оговаривается глубина канализации, схема укладки, наличие промежуточных колодцев, размеры траншеи и коллектора.
Монтаж
Глубина залегания канализационной трубы определяется вертикальными размерами траншеи. Монтаж наружной системы водоотведения состоит из этапов:
- подготовительные работы;
- устройство траншей и котлованов;
- укладка трубы;
- проверка работоспособности.
Подготовка
Прежде чем приступать к земляным работам, производится:
- очистка площадки от посторонних предметов, строительного мусора;
- размечется будущая трасса, устанавливается местоположение смотровых колодцев, накопительной ёмкости (септика);
- сверяется с существующим рельефом глубина прокладки канализационной трубы;
- отмечаются реперные точки в местах стыковки нескольких коллекторов, соединения конструкций ливнёвки и бытового сброса.
К числу подготовительных мероприятий относится закуп необходимого материала и завоз оборудования.
Устройство траншеи, котлованов
Глубина канализации – это вертикальный размер траншеи. От того, как правильно будет сформирована и выкопана яма, зависят условия монтажа. Для комфортной работы, ширина земляной щели располагается в диапазоне 50–70 см. На эту величину влияет вертикальный размер, габариты землекопа и его технические возможности.
Земляные работы проводятся вручную или с привлечением землеройной техники. Зависит:
- от размеров траншеи (глубина, ширина, длина);
- состава и структуры грунта;
- времени года, когда осуществляются работы.
Дно канавы в обязательном порядке покрывается песчано-гравийной подушкой толщиной
10–30 см. Грунт уплотняется трамбовкой вручную или механическим способом. Посредством прослойки производится точное выставление уровня наклона магистрали.
Котлован для накопителя стоков (выгребной ямы) проще выкопать с помощью небольшого экскаватора. Но, если грунт мягкий, (пески, супесь, суглинок), то операция осуществляется вручную. Под септик или станцию очистки, в силу габаритных размеров конструкции, яма выкапывается механическим способом.
Важный момент – осыпание стенок траншеи. Такое явление характерно для глубоких (от 1,5 метров) канав, обустроенных в лёгком грунте. Или наличии подземного плывуна (глина, песок, вода) под плотным слоем земли. В таких случаях необходимо соблюдать технику безопасности (например, работать вдвоём или бригаде).
Примечание. В тяжёлых условиях, – скалистый или вязкий глинистый грунт, выполняется максимально возможный вертикальный размер траншеи. Но, в этом случае, обязательно проводятся мероприятия по теплоизоляции.
Укладка
Канализационная труба собирается на поверхности участка. Осуществляются все необходимые стыковки. Соединительные узлы обрабатываются сантехнической смазкой.
- раструбы направляются по ходу направления потока, – широкая сторона обращена навстречу движению стоков;
- под местоположением раструба выполняется приямок;
- фасонные элементы, раструбы укорачивать нельзя, – это, в конечном итоге, нарушит прочность соединения и герметичность.
Закладывать собранную магистраль необходимо единой плетью. Начало монтажа – от здания. Следует избегать резких движений и сильных изгибов. Работать удобнее в две или три пары рук. Уровень уклона определяется по предварительно натянутому шнуру. Выставка производится посыпкой или удалением песчано-гравийной смеси.
От смещения трубы в стороны вбиваются боковые колышки.
Сборку системы допускается выполнять в траншее. В этом случае, ширина должна быть не менее 60 см. В более узком варианте, от движения человека осыпается грунт с боковых стенок земляного устройства.
В случае недостаточной глубины, – прокладка в толще промерзания земли, магистраль утепляется. Используется скорлупная или матовая теплоизоляция. Другой вариант – применение теплового кабеля. Минус для последнего случая, – это наличие электричества (в зимнее время, некоторые дачные дома отключают от сети).
Защита от избыточного внешнего веса (коллектор проложен под стоянкой автомобиля) осуществляется установкой бетонных лотков или половинками (изделие режется вдоль) металлических труб большего диаметра. Возможно применение гофрированных (многослойных деталей).
Проверка
Закопать траншею допускается после проведения пуско-наладочных работ. Этапы:
- проверяется правильность сборки магистрали;
- измеряется угол наклона, вносятся поправки;
- производится проливка собранной конструкции; выявившиеся недостатки устраняются;
- испытывается тепловой кабель (при наличии).
Коллектор укрывается слоем песчано-гравийной смеси толщиной 20–30 см. Производится уплотнение по бокам трубы. Над самой магистралью такие действия запрещены, в силу возможности повреждения собранной конструкции.
Далее, несколькими слоями (по 20-40 см), укладывается земля. Трамбовка осуществляется вдоль стен траншеи. Через две–четыре недели производится досыпка грунта в местах проседания.
Совет. На схеме прокладки целесообразно отметить расположение магистрали по факту. Произвести привязку на местности (по забору, дому, хозяйственным постройкам). Это облегчит поиск при аварийных ситуациях, особенно в зимнее время.
