Из чего сделать опалубку для плиты фундамента

Плита фундамента является одним из самых важных элементов строительства. Из чего стоит сделать опалубку для ее укладки?

Существует несколько материалов, которые подходят для изготовления опалубки: дерево, металл, пластик. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества.

Выбирая материал для опалубки плиты фундамента, обратите внимание на его прочность, устойчивость к влаге и долговечность. Точный выбор материала поможет избежать проблем в будущем и обеспечит долгий срок службы вашему фундаменту.

Для изготовления опалубки для плиты фундамента можно использовать такие материалы, как деревянные бруски или щиты, металлические профили или пластиковые панели. Важно учесть необходимость использования прочных и устойчивых к влаге материалов, которые обеспечат жесткость и герметичность опалубки.

Выбор материала для опалубки зависит от конкретных условий строительства, бюджета, доступности материалов и опыта работников. При правильном выборе и установке опалубки обеспечивается качественное и безопасное выполнение работ по заливке плиты фундамента.

Коротко о главном

Деревянные доски. Они являются наиболее распространенным материалом для изготовления опалубки, так как легко доступны и удобны в использовании. Однако необходимо учитывать их высокую подверженность гниению и деформации под воздействием влаги.
Металлические листы. Такие опалубочные системы обладают высокой прочностью и долговечностью, однако требуют специального оборудования для установки и могут быть более дорогостоящим вариантом.
Пластиковые модульные опалубки. Они обладают легкостью в установке, высокой устойчивостью к влаге и длительным сроком службы. Однако их использование может также потребовать дополнительных затрат.
Стальные опалубки. Этот вариант отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов, но может также быть дорогостоящим и требовать определенных навыков для монтажа.

Фундамент из монолитной плиты ― образец надёжности и долговечности

Допустим, у вас есть желание возвести дом. У вас большая семья, поэтому требуется достаточно пространства и трехэтажное здание, чтобы все смогли устроиться. Поэтому нужно тщательно выбрать фундамент, который сможет выдержать такую серьезную нагрузку. В другом случае, если вы строите дом любой этажности и площади и хотите, чтобы все инженерные коммуникации, такие как водопровод и электропроводка, были скрыты.

Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, когда коммуникации спрятаны, это гораздо надежнее, так как их сложно случайно повредить. В обоих случаях наилучшим вариантом является монолитный фундамент. Давайте подробно рассмотрим его виды, преимущества, недостатки и то, как его можно построить своими силами.

Содержание

Разновидности монолитного фундамента
Преимущества монолитной фундаментной плиты
Недостатки монолитного фундамента
Как создать утепленный шведский фундамент за 14 шагов
Вывод

Представьте себе ситуацию: вы хотите построить дом. У вас большая семья, поэтому вам нужен большой дом — трехэтажный, чтобы всем хватило места. Это означает, что вам нужно тщательно выбрать фундамент — не каждый выдержит такую серьезную нагрузку.

В другом случае: вы строите дом (этажность и площадь не имеют значения) и хотите, чтобы все коммуникации — водопровод, электрические кабели и т. д. — были скрыты.

Во-первых, это красиво. Во-вторых, когда коммуникации скрыты, это более надежно — их сложно случайно повредить.

В обоих случаях оптимальным будет монолитный фундамент. Мы расскажем вам подробнее о нем, его разновидностях, преимуществах, недостатках и о том, как его сделать своими руками.

Виды монолитного фундамента

Монолитный фундамент — это фундамент, который представляет собой цельную железобетонную или бетонную конструкцию. Его изготавливают непосредственно на строительной площадке — создают форму для фундамента, при необходимости арматурой, затем заливают бетон.

Монолитным фундаментом можно считать и ленточный, и плитный, и свайный, и столбчатый, если плиты, столбы, сваи или ленты состоят не из отдельных частей, а из цельного железобетона.

В данной статье мы рассмотрим монолитный фундамент в традиционном понимании, то есть только его плитный вид. Это сплошное железобетонное основание для дома.

Плитный фундамент бывает трех видов:

Классический сплошной, когда бетонную или железобетонную плиту заливают на строительной площадке.

Однородное, непрерывное основание для строения

Утеплённая шведская плита (УШП) представляет собой бетонную или железобетонную плиту с утеплением по бокам и снизу. Она также содержит все необходимые коммуникации, включая систему тёплого пола. Создание такого фундамента своими руками также будет рассмотрено. Коэффициент теплопроводности такой плиты почти в два раза меньше, чем у обычной железобетонной плиты без утеплителя, поэтому УШП более эффективно удерживает тепло. Например, если в вашем доме используется только тёплый пол для отопления, то при отключении электричества он будет все равно оставаться тёплым на несколько дней, если фундамент выполнен из УШП. В то же время, если фундамент состоит из обычной железобетонной плиты без утеплителя, то пол расстынет намного быстрее, и в доме будет холодно и неприятно.

Существует метод строительства, при котором готовые железобетонные плиты под фундамент доставляются на стройплощадку и затем укладываются в котлован, после чего заливаются бетоном. Этот метод, однако, редко используется, за исключением случаев, когда необходимо создать небольшой разноуровневый фундамент из бетонных плит (как на фото ниже). На фото: разноуровневый сборно-монолитный фундамент Специалисты утверждают, что сборно-монолитный вариант не так прочен, как сплошной или усиленный с использованием высокопрочных материалов. Хотя конструкция условно монолитная, толщина слоя бетона, объединяющего плиты, не является слишком значительной. В местах со слабой связью, на стыках плит, могут появиться трещины.

Строитесь? Заборы, фасады и кровля по привлекательным ценам! Расчет материалов — бесплатный!

Мнение эксперта

Алексей Демидов

Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель

Для изготовления опалубки для плиты фундамента рекомендуется использовать деревянные доски. Они отлично подходят для таких работ, так как легко доступны, дешевы и легко обрабатываются. Для удобства сборки и демонтажа опалубки рекомендуется использовать доски одинаковой толщины и ширины.

Деревянные доски необходимо зафиксировать друг к другу с помощью гвоздей или винтов. Это обеспечит прочность конструкции и предотвратит ее деформацию при заливке бетоном. Рекомендуется также обработать деревянные доски специальным составом для защиты от влаги и повреждений.

При выборе материала для опалубки необходимо учитывать габариты и нагрузку плиты фундамента. Деревянные доски должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление бетона и грунта. Важно также правильно распределить опорные элементы опалубки и обеспечить необходимую жесткость конструкции.

Технология устройства

Первым этапом при возведении плитного фундамента в частном домостроении является устройство котлована;
Затем производится подсыпка подушки из гравийно-песчаной смеси (ГПС);
При наличии высокого уровня грунтовых вод необходимо устроить дренажную систему;
Для предотвращения проникновения влаги используется гидроизоляция;
После этого проводится армирование;
Затем осуществляется бетонирование основания;
После заливки бетона необходимо провести уход за монолитной конструкцией;
И, наконец, производится демонтаж опалубки.

Толщина подсыпки из ГПС может варьироваться от 25 до 45 см в зависимости от гидрогеологических условий на участке. Для гидроизоляции применяются пленочные материалы или рубероид. Для устройства армокаркаса используются готовые конструкции или осуществляется вязка арматурных стержней. После установки армокаркаса проводится подготовка к бетонированию, включая установку опалубки.

Интересный факт

Малоизвестным фактом является то, что опалубку для плиты фундамента можно выполнить из стеклопластика. Этот материал обладает высокой прочностью, легкостью и долговечностью, что делает его отличным выбором для строительных работ. Кроме того, стеклопластик устойчив к коррозии, влаге и не требует дополнительной обработки перед заливкой бетоном.

Монтаж опалубки фундаментной плиты

Для установки опалубки фундаментной плиты следует следовать определенным этапам, основываясь на проекте и форме фундамента. Эти этапы включают:

Забивку колышков или планок в землю вдоль контура будущего фундамента;
Прибивку досок с внутренней стороны к этим колышкам или планкам;
Использование уровня для контроля вертикального положения стенок;
Укрепление наружных стенок опалубки подкосами, чтобы сделать конструкцию прочной и предотвратить ее деформацию;
Выстилку полиэтиленовым материалом внутри формы для предотвращения утечки цементного молочка в землю.

Для надежного укрепления стенок снаружи, можно также использовать обрезки труб, забиваемые в землю. Кроме того, при создании теплой шведской плиты, утеплитель, такой как экструдированный пенополистирол, укладывается в опалубку.

ФУНДАМЕНТ ПЛИТА ТРЕСНУЛ. В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Плитный фундамент своими руками

За счет широкой площади опоры, фундаментная плита способна выдерживать большие нагрузки и равномерно распределять их на грунт. Она Выполняет функции чернового пола, что позволяет сэкономить время, силы и деньги застройщика. Собственноручно изготовленная плита фундамента позволяет ещё больше сэкономить на услугах подрядчика. Однако для этого необходимо освоить науку строительства, а не заниматься работой в области, в которой нет опыта.

Сплошной монолитный железобетонный фундамент называется плитным, и в промышленном строительстве он может быть как сплошным, так и сборным. Его площадь соответствует площади здания или даже немного превышает ее. Как и у большинства строительных конструкций, у него есть определенные признаки, по которым он классифицируется. В данном случае такими признаками является уровень заложения, который может быть глубоким (ниже границ промерзания), мелким (до 50 см), поверхностным (плавающая плита), а также особенности конструкции.

Общая конструкция такого фундамента отражает не только тип сечения самой плиты — плоская, коробчатая, с утолщениями снизу (ребрами), с ростверком или опиранием на сваи — но и структуру подфундаментного пирога.

Конструкция поверхностной плиты с ростверком может быть выполнена по нескольким вариантам:

без использования насыпных слоев (подходит для непучинистых грунтов);
на песчаной подушке с гидроизоляцией из ПВХ мембраны;
на дренажном основании (с использованием щебня, песка и мембраны) — в случае высокого уровня грунтовых вод;
с применением утеплителя (при работе на глубоко промерзших грунтах);
на бетонной подготовке с наплавляемой гидроизоляцией (необходимо для строительства цокольного этажа).

Использование подушки из песка и ПВХ мембраны является стандартной практикой при подготовке слабопучинистых грунтов.

Проектировщик выбирает необходимый вариант, учитывая ряд факторов:

суммарные нагрузки и характер их воздействия;
наличие перепадов этажности здания;
глубина, на которой закладываются коммуникации;
рельеф участка;
особенности верхнего слоя почвы, включая неоднородные по составу пласты, пустоты, глинистые слои, склонные к набуханию и разжижению;
гидрогеологическая обстановка, включая уровень грунтовых вод и наличие верховодки;
границы промерзания.

При расчете глубины закладки фундамента учитывается отметка нижней грани плиты — или бетонной подготовки, если она предусмотрена. Она определяется таким образом, чтобы плита могла устоять на прочном слое, и не оказалась на неустойчивом грунте. Поэтому важно изучить почву — чтобы определить, на какую глубину нужно удалить рыхлые слои и заменить их более прочным противопучинистым подстилом. Если толщина неустойчивого грунта слишком велика, объем земляных работ увеличивается — в таком случае более выгодно опирать плиту на сваи.

При выборе структуры подготовительного пирога под плитой, важную роль играет степень пучинистости грунта. Она зависит от содержания глинистых частиц в грунте и его влажности. Наличие влаги может быть вызвано не только высоким уровнем грунтовых вод, но и попаданием влаги с поверхности. Если дождевая вода быстро просачивается в глубь, то при понижении температуры снег может образовывать ледяные линзы в почве. В таких климатических условиях рекомендуется утеплять плиту по всему контуру, поэтому важно правильно оценить условия строительства.

Плюсы и минусы плитного фундамента для дома

Выбор правильного типа фундамента является ключевым моментом, от которого зависит успешное строительство. Основное преимущество плитного фундамента заключается в его универсальности и экономической целесообразности.

Наиболее востребованные проекты из серии FH:

Площадь в целом:

Общая площадь составляет 114 квадратных метров

Общая площадь:

115м²

Давайте рассмотрим все плюсы и минусы данного фундамента:

Плюсы	Минусы
Плита универсальна, может применяться практически в любых условиях.	Большой расход материалов может быть компенсирован конструкцией плиты. При наличии рёбер жёсткости его горизонтальная часть может быть уменьшена вдвое – отсюда и экономия.
При необходимости строительства дома с цокольным этажом плиту можно заложить на нужную глубину. Если при этом стены будут тоже монолитными, образуется прочная и герметичная чаша, которой не страшны грунтовые воды.	Плоская плита без утолщений имеет большую толщину, чем ребристая, поэтому получается дороже других типов фундамента. Но тот факт, что не надо формировать черновой пол, эти повышенные расходы оправдывает.
Мелкозаглублённые и поверхностные плиты выполняются при минимальном объёме земляных работ – а это прямая экономия сил, времени и средств.	Чтобы сделать утолщение под плитой или ростверк сверху, выставлять опалубку и ожидать набора прочности бетона приходится дважды.
Небольшая площадь опалубки, экономия на пиломатериале.	При строительстве на пересечённом рельефе проектировать плиту сложно и получается дорого. Здесь лучшим выбором будет лента или сваи.
Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади опирания.	Необходимость устройства резервных коммуникационных линий, так как трубопроводы проходят под плитой, и доступа к ним для ремонта нет.
Способность выравнивать неравномерные нагрузки.
Лучший вариант для строительства из газобетона и других низкоплотных каменных материалов.
В плиту можно заложить систему подогрева пола, ведь не всякий финишный напольный материал так хорошо проводит тепло, как бетон.
Поверхностная плита может служить основанием для возведения стен, минуя цоколь. Его отсутствие – это тоже статья экономии.

Как рассчитывается плитный фундамент

При проектировании строительства, конечно, стоит ориентироваться на статистику. Например, для газобетонного дома с мансардой и деревянными потолочными балками, толщина плиты 250 мм вполне достаточна. А для двухэтажного дома с железобетонным перекрытием нужно уже 300 мм. Однако условия строительства могут быть различными, и то, что подходит для одного участка, может быть неподходящим для другого.

Всё зависит от прочности грунта, которая может значительно различаться в разных местах. Проведение расчета не будет лишним, и вот какой последовательности и на каких данных его следует провести:

Определите тип грунта на участке и выберите из таблицы расчетное сопротивление R. Например, если у вас сухой и плотный суглинок с показателем 4 кг/см².

Сводка данных о сопротивлении грунта

Имеем информацию о плотности (удельный вес) железобетона, который используется для изготовления плиты – 2500 кг/м³. Разделив массу плиты (в кг) на удельный вес (в кг/м³) и на площадь (в м²), мы получаем толщину плиты в метрах. Затем округляем полученный результат до ближайшего значения в большую сторону до 0,05 м – этот результат и будет толщиной нашей плиты.

Как сделать плитный фундамент своими руками для дома

Вряд ли человек без соответствующих знаний и опыта сможет правильно рассчитать и заливать фундаментную плиту. Дом — это не гараж или сарай, и даже они должны быть установлены на крепком и правильно выполненном фундаменте. Лучше всего нанять профессионального подрядчика для строительства, а стены, особенно из газобетона, можно выкладывать самостоятельно.

Если у вас есть опытный подрядчик из специализированной компании, вам не нужно беспокоиться о чертежах, инструментах, специальной технике, организации работы и других вопросах. В противном случае вам придется начинать с выбора подходящей конструкции плиты и разработки подробной схемы ее установки.

Схема монолитного плитного фундамента

Простейший вариант основания для самостоятельного строительства — это плоская плита, установленная либо на поверхности, либо погруженная в грунт на определенную глубину (однако требуется цоколь). Небольшое погружение плиты в грунт рекомендуется при строительстве на глинистых почвах, так как они могут набухать, и плита может соскальзывать. Ниже приведен пример установки плиты низкого основания, чтобы проиллюстрировать, как располагаются слои такого фундамента.

Документация касательно мелкозаложенной плиты фундамента

Для эффективной работы необходимо обладать чертежом фундамента в разрезе. На нем должны быть отмечены все параметры конструкции, начиная от уровня нулевой отметки (чистого пола) и заканчивая дном земляного корыта, где проводится подготовка к укладке фундамента. Ведь невозможно правильно выкопать котлован, не зная количество и толщину подфундаментных слоев. Также необходимо отметить все слои отмостки, которая будет обязательно формироваться вокруг плиты.

В примере, который мы приводим, уровень грунта находится на отметке минус 0,600 м, поскольку отметка чистого пола первого этажа принимается за ноль, а здесь мы имеем цоколь. Толщина монолита составляет 250 мм, следовательно, нижний уровень плиты находится на отметке минус 0,850 м. На чертеже Виден двухуровневый каркас из сеток с размерами 200 х 200 мм.

Под структурной плитой предусмотрен толстый слой наполнителя из песка, однако на практике такой высоты подушку делают редко – обычно это происходит в случае, когда на участке присутствует слабый грунт, проседающий до такой глубины, а затем идет прочный слой. Для замены непрочного грунта на прочный обычно проектируют слой из песка толщиной 200 мм и щебня 100 мм (для лучшего уплотнения) — но конечно, выбор материалов всегда зависит от конкретной ситуации. Все эти детали должны быть тщательно продуманы, чтобы исполнителю не было необходимо самому догадываться, что и как делать.

Для подготовительных работ перед устройством плиты могут потребоваться различные операции. Монолитный фундамент можно заливать прямо на грунт без гидроизоляции, а также делать варианты с дренажом, утеплением или подбетонкой.

В простейшем случае подготовка включает в себя следующие этапы:

разметить фундамент и контур котлована;
выкопать земляное корыто с глубиной, соответствующей толщине всех слоев;
защитить выемку геотекстилем, чтобы избежать засыпания песчаной подушки;
нанести песок с увлажнением и уплотнением до проектной толщины;
установить гидроизоляцию;
смонтировать опалубку.

Для защиты нижней части плиты от капиллярного поднятия влаги и сохранения цементного раствора при заливке бетона, часто применяют поливинилхлоридные мембраны, соединяемые сваркой, если на поверхности нет бетонной основы, на которую устанавливается наплавляемая гидроизоляция. Если на фундаментном торте не предусмотрена рулонная гидроизоляция или поверх неё устанавливается утеплитель, то опалубку просто покрывают полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности.

Опалубку собирают из досок, собранных в щиты с заостренными брусками по краям и посередине для вбивания их в грунт. Борта опалубки также крепят треугольными подкосами, изготовленными из брусков 40*50 мм или обрезков досок, используемых для сборки щитов.

Гидрозащита, дренаж фундаментной плиты для дома

Подземные воды, осадки, поднятие влаги по капиллярам — все эти факторы оказывают воздействие на несущие свойства грунта под мелким фундаментом. Для отвода воды ниже уровня основания прокладывается дренажная система с наклоном труб, чтобы вода уходила в дренажный колодец.

Гидроизоляция плитного фундамента состоит в обертывании бетонного основания двойным слоем битумной изоляции:

После подготовки уплотненного грунта подушкой из песка и гравия сверху укладывается двойной битумный гидроизоляционный материал.
Листы укладываются с нахлестом, оставляя запас по периметру для обертывания концов железобетонного основания.
После укладки основного бетонного слоя и достижения необходимой прочности, выступающие "остатки" гидроизоляционного материала закрепляются к боковым частям основания с помощью битума.
Также битумная изоляция защищает верхнюю и боковые части бетонной конструкции.

Область применения фундаментной плиты и особенности расчета

При возведении сооружения необходимо уметь определить необходимый размер основания для частного дома. Обычно определение площади конструкции не вызывает трудностей. Необходимо знать площадь дома и предусмотреть небольшие выступы с каждой стороны. А как правильно определить толщину плиты?

Существуют рекомендуемые значения толщины плитного основания для малоэтажных строений, точнее диапазон значений — от 10 до 40 см. Однако в эту категорию входят летняя кухня, баня, а также одноэтажный или двухэтажный коттедж. Следовательно, если залить "тонкий" фундамент или неправильно определить толщину армирующего слоя, то конструкция может не выдержать нагрузки сооружения. Если же сделать "по-крупному" толстое основание, то это приведет к излишним расходам. А массивная конструкция будет слишком нагружать грунт.

Область применения и особенности расчета

Главная цель — использование в качестве фундамента на слабых грунтах с максимальной несущей способностью до 2.5 кг/см2. Сюда относятся пылеватые и средней плотности пески, пластичные глины и суглинки, торфяные и увлажненные грунты. При этом уровень влажности грунта во многом определяет его несущую способность — при увлажнении он буквально теряет свою прочность. Поэтому дренаж, гидроизоляция и обустройство важны при создании такого вида фундамента.

Часто выделяют одно из преимуществ — возможность изготовления монолитной плиты своими руками. Но даже не учитывая выбор типа бетона и параметры арматурного каркаса, важным этапом остается расчет размеров плиты. Если с площадью все более или менее ясно (размер дома плюс небольшой запас с каждой стороны), то определить толщину плиты не так просто.

Рекомендуемый диапазон толщины плиты фундамента для строительства небольших зданий составляет 10-40 см.

В этот диапазон входят разные типы построек — от гаражей и летних кухонь до двухэтажных домов с мансардой. Если плита будет слишком тонкой или выбран неправильный размер армирующего прутка, то она не выдержит нагрузку. Излишняя прочность удорожает основание, а избыточный бетон утяжеляет конструкцию, что может повлечь за собой проблемы с грунтом.

Также есть вариант применения плиты на скальных и крупнообломочных грунтах, где она скорее выравнивает площадку, чем перераспределяет нагрузку.

Что учитывают при расчете фундамента

При проектировании фундамента под "монолитную плиту" учитывается общая нагрузка, которая включает в себя:

вес здания, включая все отделочные материалы;
вес самой плиты;
вес оборудования инженерных систем;
вес коммуникаций;
вес мебели и бытовой техники;
давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки могут быть временными, но они рассматриваются как постоянные. Они определяются как статистические параметры, указанные в таблицах нормативных документов для каждого региона. Нельзя пренебрегать этими нагрузками — в некоторых областях ветровые нагрузки и давление снега имеют большое значение, и их пересчет на квадратный метр фундамента соизмерим с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

Строители, работающие самостоятельно, используют более простой способ расчета толщины плиты. Они считают, что для постройки низкорасположенного здания требуется двойная арматурная сетка. Расстояние от нижней и верхней поверхности плиты до арматуры составляет 50 мм, расстояние между поясами — не менее 70 мм, диаметр прутка составляет от 12 до 16 мм.

Итак, формула расчета выглядит следующим образом: 2х50+70+4х(12-16)=218-234 мм. Толщина округляется в большую сторону до ближайшего кратного 50 мм, что дает результат в 250 мм. В конечном итоге, несущие способности фундамента регулируются выбором диаметра арматуры и марки бетона.

Однако следует подчеркнуть, что это всего лишь приблизительный метод, который в определенных случаях может быть неэффективным, поэтому все расчеты должны проводить профессионалы.

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При сооружении монолитного фундамента своими силами необходимо правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не сможет выдержать нагрузку, а заливка чрезмерно толстой плиты приведет к излишним финансовым затратам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет лучше доверить профессионалам или воспользоваться специализированной программой. Значение определяется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Поэтому необходимо иметь данные геологических исследований участка и готовый проект строительства. Стандартная толщина монолитного фундамента составляет 200-300 мм.

Для создания армирующего каркаса для плит толщиной до 150 мм необходимо использовать один слой сетки, размещенный вдоль центральной горизонтальной оси. В случае плит толщиной 200-300 мм, требуется использовать два параллельных слоя сетки с отступом в 30-50 мм от верха и низа будущей плиты. Диаметр арматуры должен составлять 12-16 мм, а шаг установки прутьев — от 200 до 300 мм.

При установке арматуры под несущими стенами, шаг уменьшается за счет более разреженного расположения элементов в центральной части плиты.

Для удобства расчета количества арматурных стержней и хомутов для их крепления, рекомендуется использовать специализированный калькулятор.

Самостоятельно можно выполнить весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки.

Подготовительный этап

Очистка участка под будущий фундамент от мусора, деревьев и кустарников, а затем и разметка котлована — вот основные этапы подготовительных работ. Особое внимание следует уделить правильному натяжению шнуров, чтобы обеспечить формирование прямых углов. Также необходимо проверить точность геометрии, особенно соответствие длин диагоналей размеченной прямоугольной области.

После разметки начинается процесс выемки котлована с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и глубины, указанной в проекте.

При очистке участка от застройки необходимо удалить плодородный слой почвы с растительностью, исходя из подготовленной поверхности рассчитывается глубина котлована.

Для того чтобы дно ямы было ровным и горизонтальным, грунт необходимо тщательно утрамбовать. При строительстве фундамента-плиты используется специальная технология, которая предусматривает применение геотекстиля, чтобы создать защитный барьер между грунтом и песчаной подушкой. В этом случае песок не будет уноситься и вымываться при поднятии уровня грунтовых вод во время наводнения. Листы геотекстиля укладываются с перекрытием в 30 см и заходят на стены ямы.

Обустройство подушки

Для создания подготовительной подушки на дно котлована укладывается песок толщиной 100-120 мм, который затем уплотняется с помощью воды и виброплиты. Следующий слой песка также укладывается и уплотняется по тому же принципу. Общая толщина подушки должна быть не менее 200 мм.

Частые ошибки включают использование песка с глинистыми примесями, а также разглаживание всего объема песка сразу после выгрузки в котлован.

Песчаную подушку следует покрыть слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Предварительное укладывание геотекстиля может предотвратить смешивание слоев. Слой гравия необходим для предотвращения капиллярного подсасывания влаги из грунта.

На этапе подготовки подушки необходимо проложить все необходимые коммуникации, которые будут проходить через фундаментную плиту вертикально.

На подготовленную подушку устанавливается опалубка вдоль контура будущей плиты. Чтобы обеспечить жесткость, снаружи опалубку подпирают распорками. Конструкция должна быть герметичной, чтобы предотвратить утечку влаги из рабочей смеси во время заливки бетоном.

Для надежной гидроизоляции фундамента рекомендуется выполнить бетонную подготовку: на утрамбованный щебень заливают тонкий слой бетона толщиной 50-70 мм, марки М-100.

После высыхания подбетонки укладывается гидроизоляция из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.

Утепление фундамента

В регионах с суровыми зимами применяется метод теплоизоляции фундаментной плиты при возведении жилого дома, где она выступает в качестве основы для пола. Утеплитель укладывается под плиту ровным слоем в случае, если она является плоской. При устройстве плиты с рёбрами жёсткости, направленными вниз, также используется тот же утеплитель для создания утепленных зон в специально предназначенных местах.

Армирование

Начинать монтаж арматурного каркаса следует с нижней сетки. Для того чтобы сохранить требуемый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры должны быть уложены на специальные пластиковые подставки.

Сначала укладываются все продольные прутья. Затем к ним прикрепляются поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварка не применяется, так как перегрев металла в точках крепления ослабляет конструкцию.

Для того чтобы расположить второй ярус решетки на нужной высоте над нижним, используются подставки-«пауки» (или «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.

Бетонные работы

Для достижения необходимой прочности конструкции, заливку монолитной плиты фундамента следует произвести в течение одной смены. Требования к рабочей смеси:

марка бетона М-300 (класс прочности В22,5);
подвижность П3;
коэффициент водостойкости W8 и выше;
класс морозоустойчивости F

Необходимо обеспечить удобный подъезд для автомиксера, заранее позаботиться о бетононасосе или лотках для подачи рабочей смеси в опалубку.

Раствор, подаваемый в опалубку, необходимо сразу же равномерно распределить по всей плоскости. Для уплотнения бетона, устранения воздушных пузырей необходим глубинный вибратор. Поверхность разравнивают правилом или при помощи виброрейки.

Для защиты монолитной плиты фундамента от влияния осадков, мусора и случайных повреждений необходимо накрыть её полиэтиленовой пленкой. Через сутки после заливки и в течение 5-7 дней поверхность бетона нужно регулярно увлажнять водой, чтобы предотвратить пересыхание и образование трещин. Опалубку можно снимать через 10-15 дней, когда бетон достигнет необходимой прочности. Но начинать возведение стен нужно не раньше, чем через месяц после заливки, чтобы бетон полностью "созрел".

Приумножив свои знания о процессе укладки фундаментной плиты для частного дома или гаража, можно заметно уменьшить расходы на строительство загородного жилища. Осмотрительное соблюдение технологических норм и применение качественных строительных материалов — залог того, что фундамент прослужит долгие годы.