Мастер-класс: создание опалубки для канализации в домашних условиях

Подробное руководство по изготовлению опалубки для канализационных работ

Для изготовления опалубки для канализации необходимо использовать доски или листовой материал, который будет устойчив к воздействию влаги и химических веществ. Опалубка должна быть достаточно прочной и герметичной, чтобы выдерживать давление бетонной смеси.

Ниже приведен общий алгоритм создания опалубки для канализации: сначала необходимо разметить место укладки канализационной трубы, затем нарезать доски или листовой материал под размеры будущей опалубки. После этого собрать все элементы опалубки и прикрепить их к месту установки. После заливки бетонной смеси опалубку следует демонтировать и подвергнуть дополнительной обработке в случае необходимости.

Пример самостоятельного устройства монолитного бетонного септика

Установка канализации в загородном доме — это не просто прихоть, а жизненная необходимость. Как можно отдыхать или работать, если нет даже базовых удобств? А если вы живете постоянно в частном доме без канализационной системы, то вообще никуда не деться. Существует несколько способов решения этой проблемы, причем основным элементом таких систем является септик.

Его можно купить уже готовым или сделать своими руками. Один из вариантов — это монолитный бетонный септик, сделанный в домашних условиях.

Для определения размера септика необходимо учитывать суточный объем стоков, который увеличивается в три раза. При этом расчет производится с учетом максимального расхода воды. В случае септиков с несколькими камерами этот расчет проводится для первой камеры, после чего определяются размеры остальных камер. По желанию размер септика можно увеличить по сравнению с требуемым, что продлит срок его службы до момента очистки. Бетонный септик должен иметь прямоугольную форму для обеспечения максимальной очистки стоков.

Не забывайте учитывать толщину стенок конструкции при расчете размера септика.

КАК СДЕЛАТЬ ВЫХОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ В ПЛИТЕ? #сантехника #строительство

Различные варианты конструкции и их различия

Для загородного дома можно выбрать монолитные бетонные септики, которые состоят из различного количества камер:

• Однокамерные септики. В таких септиках твердые отходы оседают на дно, где разлагаются и образуют осадок. Жидкие фракции уходят в фильтрационную систему.
• Двухкамерные септики. Сначала стоки попадают в первую камеру, где разделяются на тяжелые и легкие фракции. Тяжелые оседают, а легкие переходят в следующую камеру для дополнительной очистки перед попаданием в фильтрационную систему.

Первая секция септика занимает шестую часть объема всей системы. В этой секции отстаиваются твердые и нерастворимые отходы. Для второй секции отводится половина общего объема конструкции. Чтобы ускорить работу бактерий, в этом отделении воздух подается компрессором. Включение компрессора происходит по предварительной программе с помощью таймера. Очищенные стоки попадают в последнюю секцию, где происходит окончательная аэрация. Там установлен дренажный насос, который регулярно откачивает жидкость в систему дренажа. Ниже приведена схема бетонного септика из трех секций для более наглядного представления.

Применение компрессора для нагнетания воздуха увеличивает скорость работы бактерий, что в свою очередь способствует более эффективному очистке сточных вод

Бетонный септик своими руками: этапы строительства

Установка автономной канализации в загородном доме — это один из самых сложных и затратных этапов ремонта или строительства. В настоящее время существует два способа установки септика: приобрести готовую емкость или построить ее самостоятельно. Построить септик своими руками — задача не такая уж и сложная, если правильно выбрать материал и изучить нюансы монтажа.

Долговечность и надежность эксплуатации автономной канализации обеспечит септик из бетона. Это практичный вариант, который можно реализовать своими руками.

Какие преимущества имеет монолитный септик из бетона?

Монолитный септик из бетона обладает множеством преимуществ, таких как:

• высокая надежность материала;
• долговечность без необходимости ремонтных работ;
• возможность изменения объема резервуаров и количества камер автономной канализации;
• отличие от септиков из железобетонных колец в отсутствии стыков и швов, обеспечивающее полную герметичность;
• доступность строительных материалов;
• прочность и устойчивость к агрессивным веществам;
• исключение возможности выплытия септика из-за наводнений или грунтовых деформаций;
• возможность проведения строительных работ своими силами без дополнительной строительной техники.

Варианты установки монолитного септика из бетона

Выбор бетонного септика зависит от количества бытовых отходов, которые нужно обрабатывать. Существуют однокамерные, двухкамерные и трехкамерные септики в зависимости от этого параметра.

Расчет объема резервуаров несложен. Достаточно учесть, что один человек потребляет около 200 литров воды в день. Накопительная камера должна вмещать отходы за три дня. Исходя из этой информации и зная количество жителей загородного дома, можно рассчитать необходимую емкость септика.

Желательно увеличить эту цифру примерно на 10-15% для обеспечения запаса прочности канализации на случай приезда гостей в дом.

Простейшим вариантом обработки бытовых отходов является однокамерный септик. Это отличное решение для небольших домов или дач. Выбор такого варианта возможен при условии, что количество сточных вод за сутки не превышает одного кубометра.

Принцип работы данной конструкции заключается в отстаивании и разделении всех загрязнений. Органические компоненты в процессе переработки бактериями превращаются в ил, воду и газ. Газ выводится через вентиляцию, вода поступает в поля аэрации для дополнительной очистки, а ил оседает на дне. Основным недостатком однокамерного септика является низкое качество очистки воды и возможность попадания в фильтрационные поля твердых веществ.

Отличие двухкамерного септика от однокамерного заключается в наличии специальной перегородки. Это делает процесс очистки более эффективным и уменьшает риск засорения аэрационных полей за счет предотвращения поступления взвешенных частиц в дальнюю часть камеры.

Для улучшения процесса очистки во вторую камеру добавляют специальную подушку из песка, щебня или гравия.

Для частных жилых домов рекомендуется использовать трехкамерный септик с аэратором для обработки больших объемов сточных вод. Его конструкция включает:

1. Первый резервуар для накопления и отстаивания бытовых отходов с переработкой твердых отходов анаэробными бактериями.
2. Оснащение второй секции септика специальным компрессором и аэратором позволяет обогатить среду кислородом, подавая воздух через аэратор. Это необходимо для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий, а также для увеличения эффективности переработки отходов.
3. В третьей секции стоки перекачиваются с помощью специального насосного устройства в поля фильтрации. Здесь возможно установить автоматическое хлорирование с помощью дозатора для окончательной обеззараживания воды.

Размещение септика на участке

При проектировании и строительстве септика необходимо учитывать особенности участка, а также соблюдать санитарные и строительные нормы. Одним из важных моментов является соблюдение следующих правил:

1. Для установки септика необходимо выбрать расстояние от 5 до 20 метров от дома. Согласно санитарным нормам, установка септика ближе, чем на 5 метров к дому не рекомендуется, а удаление на расстояние более 20 метров потребует дополнительных затрат на материалы.
2. Септики из бетона отличаются высокой герметичностью, однако для безопасности желательно установить постройку на максимальном удалении от колодца или скважины.
3. Хотя это происходит очень редко, септик все же может потребовать вызов ассенизаторов. Поэтому важно продумать удобный маршрут для доступа машины к канализации.

Работы и советы при строительстве септика из бетона

При строительстве септика могут понадобиться лопата, арматура для укрепления стен, доска, бетоносмеситель и специальное устройство для уплотнения бетона.

Первоначально необходимо определить уровень подземных вод и подготовить место для установки септика. Вариант с экскаватором самый быстрый и удобный, но также можно вырыть яму вручную.

После подготовки котлована необходимо приготовить раствор. Оптимально использовать марки бетона от В15 и выше. Для 1 кубометра раствора потребуется 12 центнеров щебня, 6 центнеров песка, 4 центнера цемента, 5 литров суперпластификатора С3 и замешать в 200 литрах воды.

Перед заливкой бетона в котлован необходимо подготовить подушку из песка на дне толщиной не менее 0,2 метра. Затем на дно укладывается арматурная сетка. Диаметр прута сетки должен составлять 10 мм, а размер ячеек — около 0,2*0,2 м. После этого дно заливается раствором толщиной не менее 3 см. Раствор должен высыхать в течение 2 недель.

Уникальный способ возведения стен септика

Наилучшим способом возведения стен септика является одноразовое производство работ. Для укрепления стен используется сетка из арматуры, которую заливают раствором толщиной более 20 см. Толщина перегородок должна быть не менее 15 см. Для уплотнения раствора рекомендуется использовать специальный ручной вибратор. Опалубку лучше всего делать из обрезных досок.

После заливки, раствор на стенах должен высохнуть в течение двух недель.

По прошествии этого времени опалубку можно снять и осмотреть конструкцию на предмет возможных дефектов. Выявленные недостатки устраняются с помощью затирки, после чего септик гидроизолируется при помощи специальной мастики.

На заключительном этапе производится заливка крышки для устройства. Для этого начально собирается опалубка, а также устанавливаются специальные подпорки на расстоянии около 1,5 метров для поддержания веса бетонной крышки.

Для увеличения прочности перекрытия используется арматура диаметром 12 мм. Толщина слоя раствора над арматурой составляет не менее 3 см. После укладки перекрытие подвергается процессу высыхания в течение 2 недель, затем его засыпают землей. Таким образом, самостоятельное строительство бетонного септика завершено.

Автономная канализация из монолитного бетона может быть смонтирована своими руками. Использование строительной техники может ускорить процесс. Основным недостатком такой работы является длительное время высыхания бетонного раствора. Однако этот способ прост в исполнении, экономичен, обладает длительным сроком службы, не требует ремонта и устойчив к внешним воздействиям.

Виды бетонных септиков

Разнообразие конструкций для сбора дождевой воды зависит от числа отсеков. При выборе следует учитывать размеры резервуаров, в которые скапливаются загрязнения

Необходимо учитывать интенсивность использования систем отвода воды. Это позволит корректно определить объем отсеков

Однокамерный

Описываемый вид септика представляет собой сливную яму, которая является самым простым из существующих вариантов. Его главная функция заключается в том, чтобы собирать и хранить нечистоты. Необходимо регулярно производить очистку данного септика. Конструкция весьма проста: сверху имеется люк для обслуживания системы, а в боковой стенке расположено отверстие для подведения трубы, через которую стоки попадают в яму.

Этот тип септика обычно используется в случае, когда на объекте проживает не более двух человек. Достаточно построить малогабаритный бетонный септик своими силами: ширина стенки составляет 1,5 м, а глубина — 2 м.

Двухкамерный

Между двумя резервуарами проходит труба, по которой течет очищенная жидкость. Первый резервуар служит для осаждения отделяющихся от жидкости твердых частиц (они оседают на дне). Во второй резервуар по трубе поступает менее загрязненная жидкость. Ее разрешено выпускать в почву.

Объем первой камеры превышает вторую. Кроме того, выход перелива должен быть ниже, чем вход. Это исключает возможность попадания очищенных стоков обратно в первую камеру. Такие системы предусматривают оповещение о переполнении, с помощью сигнализатора критического уровня жидкости и поплавкового выключателя.

Трехкамерный

• Септики более сложные — они оснащены системой принудительной аэрации, что ускоряет процесс очистки стоков. Такой септик сложно установить самостоятельно из-за увеличения объема монтажных работ и затрат на оборудование. Основные компоненты:
• компрессор;
• аэратор;
• погружной насос для откачивания очищенных стоков.

В двух- и трехкамерных септиках присутствует вентиляционная система и смотровые люки. Первая камера используется для очистки с помощью анаэробных микроорганизмов, вторая — с помощью аэрации и аэробных микробов. Насос находится в третьем отсеке.

5 правил для правильной работы канализации в частном доме Правила установки канализации

Технология сооружения

Для обеспечения прочности и надежности строения необходимо тщательно подготовиться перед началом строительства. В первую очередь следует ознакомиться с перечнем требований, предъявляемых санэпидемстанцией к подобным установкам:

• Расстояние установки от дома должно быть не менее 6 метров;
• Необходимо устанавливать резиновые резервуары;
• Труба, по которой происходит отвод отходов, должна быть ниже уровня замерзания почвы;
• Труба должна иметь уклон 2 см на каждый метр трубы.
• Общее количество органических отходов и сточных вод за сутки;
• Объем установки должен быть не менее чем в 3 раза больше общего количества поступающих сточных вод;
• Если расход воды в сутки не превышает 1 кубометра, то достаточно установки с одной камерой.

Для установки септика требуется определенный перечень материалов и инструментов:

• материал для бетонирования — цементный раствор;
• необходимые для создания системы канализации трубы;
• битум для герметизации соединений;
• специальный элемент — тройник;
• вентиляционные трубы;
• для дренирования — щебень;
• материал для облицовки — шифер;
• инструмент для обрезки труб — ножовка;
• для земляных работ — лопата;
• мастерок для различных монтажных работ;
• лестница для доступа к месту установки;
• емкость для смешивания раствора.

Для безопасного использования бетонного септика необходимо строго следовать процессу монтажа. Первым шагом является копка котлована

Для правильной установки септика необходимо подготовить специальную яму. Габариты котлована должны соответствовать предполагаемым параметрам. Для этого копается одна большая яма, которую затем разделяют на две равные части. Каждая из этих частей будет играть определенную роль в процессе очистки органических отходов

Особое внимание стоит уделить уровню промерзания почвы, чтобы избежать оползней необходимо использовать полиэтиленовую пленку

Кроме ямы, необходимо вырыть траншею определенного размера для укладки труб. Сточные трубы должны быть установлены под определенным углом.

Для укрепления стен ямы следующим шагом можно использовать скользящую опалубку, чтобы сэкономить ресурсы. Опалубку выполняют для половины ямы, а затем транспортируют в другой отсек котлована после заливки и засыхания. Деревянные щиты монтируют и скрепляют друг с другом при помощи бруса, затем закрепляют в земле примерно на 5-10 сантиметров.

Для монтирования труб, идущих от жилья, делают пробоины на протяженности около 35 сантиметров. Перед заливкой ямы раствором необходимо укрепить опалубку арматурными прутьями для увеличения прочности установки. Металлические пруты для арматуры можно заменить на трубы из разного материала или деревянные брусья.

После укрепления арматурой можно приступить к заливке бетоном. Для начала замешиваем такие компоненты, как пластификатор, цемент, вода и песок. После этого ждем несколько недель, чтобы бетон затвердел. При появлении трещин на поверхности следует замазать их бетонной смесью.

Теперь можно перейти к установке перегородки, которую сделаем из камня или кирпича. Между отсеками следует установить трубу для перелива отходов из одного отсека в другой. Первый отсек предназначен для осаждения твердых компонентов сточных вод.

Во втором отсеке происходит фильтрация органических отходов и их вывод в почву. Чтобы улучшить работу сливной ямы, желательно установить тройник в переливе.

Необходимо помнить о правильной установке перекрытия. Для обеспечения надежной опоры необходимо установить металлические швеллеры внутри. После этого поверх них устанавливается деревянный щит с небольшими бортиками, которые определяют предел просвета люка над перекрытием. Затем поверх щита укладывается шифер, и только после этого устанавливаются трубы для вентиляции.

После завершения всех работ следует проверить качество работы септика, это можно сделать через несколько недель.

Лайфхак для строителей. Опалубка на шуруп Spax

Схема двухкамерного варианта

После накопления вода в этой системе проходит процесс предварительного отстаивания перед тем, как ее сбросить или откачать. В соответствии с санитарными нормами данную воду можно выливать в грунт. Преимущества такой системы состоят в ее компактности. При одинаковом объеме двух отдельно стоящих емкостей из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

Данная диаграмма отображает пропорции септической системы. Рекомендуемый размер приемной камеры должен быть больше, чем объем второго резервуара отстаивания в соотношении 1:3 (+)

Данный септик имеет встроенную перегородку из бетона, которая позволяет воде отстаиваться на двух этапах. Кроме того, его можно укомплектовать датчиком, который предупреждает о переполнении.

Второй перелив находится на противоположном конце резервуара чуть ниже первого, что предотвращает возврат стоков в приемную камеру и обеспечивает естественное переливание отстоявшейся жидкости в следующий отсек.

Для поддержания оптимальной работы двухкамерной сливной ямы необходимо проводить откачку один раз в год, в то время как однокамерную следует очищать каждые 3-6 месяцев, то есть в 2-3 раза чаще. Хотя строительство двухкамерной ямы требует больших затрат, в долгосрочной перспективе они быстро окупятся.

Инструкция по постройке двухкамерного септика с использованием бетонных колец представлена здесь. Рекомендуем изучить этот материал перед началом работ.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельной установки бетонного септика потребуются следующие материалы:

1. Песчано-гравийная смесь (2,5 т).
2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
3. Горячий битум (20 кг).
4. Уголок из железа 40 х 40 (25 м).
5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
6. Фанерные листы 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
9. Доски 40 х 100 мм.
10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
12. Бруски 50 х 50 мм.
13. Кирпичи (120 шт.).
14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
15. Для внутренней канализации необходимо использовать трубы, их количество зависит от особенностей конструкции.
16. Также потребуются патрубки, их количество также зависит от особенностей конструкции.
17. Для соединения труб потребуются фитинги, их количество определяется числом мест соединения труб.
18. Для герметизации соединений потребуется 1 шт. герметика.
19. Для крепления компонентов канализационной системы потребуется 300 шт. шурупов.
20. Для работы с металлическими деталями необходим отрезной диск по металлу — 1 шт.
21. А также понадобится шлифовальная насадка для угловой шлифовальной машины — 1 шт.

Для установки бетонного септика понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Галерея изображений

Фото из

Для ускорения процесса установки и заливки раствора при устройстве монолитного септика необходимо использовать бетономешалку. С ее помощью весь объем в опалубке можно залить за один день.

Штыковая лопата используется для выравнивания стенок котлована, а подборная лопата — для удаления лишнего грунта.

Для резки железных уголков, металлических люков и шлифовки необходимо использовать углекислоту. Важно помнить о надевании защитных очков во время работы с этим инструментом.

Этот инструмент необходим при сборке опалубки. Для более быстрой и простой разборки конструкции лучше всего использовать саморезы для крепления формы заливки бетона.

Строительный уровень постоянно используется для контроля горизонтальности и вертикальности отдельных элементов и всей конструкции. Он также необходим для выравнивания поверхности стен и дна котлована. Оптимальная длина для земляных работ составляет от 100 до 200 см.

Угольник нужен для маркировки котлована и корректировки угла стен. Он также пригодится при отпиливании фанеры для опалубки.

При строительстве бетонного септика нельзя обойтись без лазерного нивелира. Он поможет определить границы и глубину котлована, а также корректно установить опалубку и верхнее перекрытие. В случае отсутствия нивелира можно использовать рулетку и отвес.

Также невозможно обойтись без специального оборудования для транспортировки тяжелых строительных материалов, таких как кирпичи, цемент и ПГС. Оно также пригодится для перевозки грунта, извлеченного из котлована.

Для выполнения работ при строительстве бетонного септика потребуются:

• Оборудование для замеса раствора
• Ручной инструмент для производства работ
• Шлифовальная машина для резки
• Дрель и шуруповерт для сборки опалубки
• Измерительные приборы
• Приспособление для разметки
• Лазерный прибор для масштабной разбивки

Помимо этого, потребуется тачка для перевозки различных грузов.

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина — 3 м, глубина — 2,30 м.

Опалубка для фундамента | Строим дом

Особенности конструкции выгребной ямы

История использования сливного выгреба в частных домах России насчитывает не одно столетие. Эффективность этой системы очистки проверена годами, а устройство простое и надежное. Классический сливной выгреб представляет собой резервуар под землей с фильтрующим днищем.

Для увеличения эффективности выгребной ямы возможно её разделение на две отдельные камеры. В одной будет осуществляться процесс осветления воды, а в другой – их дренаж в почву.

Монтаж выгреба из монолитного бетона

Использование двухкамерного очистного сооружения гораздо более эффективно, чем однокамерное. При этом процесс монтажа в обоих случаях идентичен:

1. Копают яму нужных размеров.
2. Устраивают опалубку.
3. Заливают бетон.
4. Устраивают гидроизоляцию.
5. Устанавливают крышку.
6. Организуют вентиляцию.
7. Производят утепление.
8. Закапывают конструкцию.

Если планируется две камеры, то первая должна быть забетонирована герметично, она имеет монолитные стены и дно. Во второй камере, в этом случае, на дне вместо ж/б плиты устанавливают дренаж из гравия с песком.

Рекомендация: для разделения секций можно использовать кирпич или блоки, однако наиболее удобно выполнить это из монолитного бетона, подобно всей остальной конструкции.

Выемка грунта под очистное сооружение

Перед началом бетонирования выгребной ямы необходимо выкопать под нее котлован, вручную лопатой будет лучше, чем экскаватором. Хотя экскаватором процесс будет быстрее, но края колодца получатся неровные, и потребуется делать опалубку как изнутри, так и снаружи. В этом случае достаточно лишь опалубочной конструкции внутри, и бетонный раствор будет удерживаться землей.

Если речь идет о секции с дренажом, то котлован должен быть на 20–30 см глубже. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается. Затем на дно насыпается гравийно-песчаная подушка толщиной 15–20 см, а на месте дренажного фильтра — 35–50 см.

Формирование опалубки для заполнения бетоном

Чтобы уменьшить воздействие почвенной влаги на бетонную конструкцию, котлован обкладывается геотекстилем с пропусканием воды в сторону грунта. Затем формируется армирующий каркас из стальных или стеклопластиковых прутов по периметру и в месте перегородки.

Пожалуйста, обратите внимание! После заливки арматура должна быть полностью скрыта бетоном, выход элементов жесткости из монолита недопустим, иначе они начнут коррозировать и долго не прослужат.

Для создания опалубки выгребной ямы из монолитного бетона можно использовать:

• доски;
• металлические щиты;
• ламинированную фанеру.

В данном случае необходимо использовать съемную конструкцию, так как после застывания бетонного раствора ее придется снять.

Для создания монолитного выгреба используются стенки толщиной от 15 до 20 см. Внутри ямы устанавливаются распорки между закладными щитами, чтобы предотвратить деформацию опалубки под давлением бетонной массы. В местах ввода канализационной трубы и перелива необходимо устанавливать специальные закладные конструкции.

Заливка бетонного раствора и засыпка конструкции грунтом

Для заливки бетона можно использовать два способа: либо заливать по полметра в высоту, либо заливать весь объем сразу. Второй способ более быстрый, но требует заказа готового раствора в бетономешалке, так как самостоятельно замешать такой объем будет сложно. Чтобы избежать образования пузырьков внутри стен, необходимо утрамбовать бетонную смесь в опалубке. Она будет принимать окончательную форму и затвердевать в течение нескольких недель.

Для верхнего перекрытия монолитной выгребной ямы наилучшим вариантом будет использование бетона. Для этого на стены выгреба укладываются уголки с шагом 30–40 см, а между ними укладывается плоский шифер. Затем поверх получившейся конструкции крепится арматура, и только после этого производится заливка бетоном.

Необходимо обработать битумной мастикой все бетонные поверхности внутри и снаружи резервуара, чтобы защитить их от воздействия влаги.

Перед заливкой крышки очистного сооружения следует установить трубу вентиляции и люк из пластика или металла. Таким образом, завершается бетонирование выгребной ямы. В холодных регионах сверху выгреба утепляют пенопластом, но обычно достаточно просто засыпать бетон слоем почвы толщиной 30–50 см.

Смотровой колодец

Если расстояние от дворовой канализации до септика составляет менее 15 метров и трубы установлены без изгибов, то можно обойтись без смотровых колодцев. В нашем случае расстояние от выпуска до септика составляло 23 метра, и сточные воды нужно было отводить из двух источников: кухни и ванной комнаты.

Поэтому мы решили разместить смотровой колодец в месте пересечения труб (см. рисунок 1). Колодец имеет квадратную форму (см. рисунок 2) размером 0,7 x 0,7 метра, и из-за небольшой глубины его установки, мы утеплили его. Дно колодца залили бетоном, а стены из кирпича обложили пенопластом. Мы изготовили два крышки: нижняя утеплена пенопластом, а верхняя, которая закрывает колодец, выполнена из обычной доски. При необходимости пространство между крышками можно заполнить опилками или мелкими кусочками пенопласта.

Фиг.2. Система отопления (схема): 1 — утеплитель; 2 — железобетон; 3 — трубы из полимера; 4 — каменная кладка; 5 — плита; 6 — обрамляющий брусок; 7 — утеплитель из пенопласта; 8 — деревянные крышки; 9 — штукатурка (сетка рабицы)

Отличным вариантом для строительства септика будет использование кирпича, железобетона или бетона. Нами был выбран бетонный колодец (фиг. 3), изготовленный с использованием технологии, которую можно назвать "методом одной опалубки".

При строительстве септика в первую очередь нужно определиться с размерами выемки. Для семьи из четырех человек подойдет колодец объемом около 2,2 кубометра. Исходя из этого, выбираются размеры опалубки. В данном случае ширина щита составляет 130 см, а высота 80 см. Таким образом, меньшую сторону выемки мы сделали 131–132 см, что позволило свободно установить щит.

На изображении 3 изображен однокамерный септик с разрезом. На нем обозначены следующие элементы: 1 — труба выпуска в фильтрующий колодец; 2 — засыпка; 3 — отмостка; 4 — утеплитель; 5 — уровень септика по заполнению; 6 — противозасорные тройники; 7 — вентиляционный стояк 100; 8 — вводная труба

Мы провели работы по отливке стен следующим образом. Вначале к щиту опалубки (рис. 4 а) мы прибили вырезанные из пенопласта «бруски» сечением 50 х 50 мм и залили короткие стороны. Затем убрали пенопластовые «бруски» и залили длинные стороны (рис. 4 б).

После устройства стен мы залили бетон в дно и перекрытие.

Фиг. 4. а) Панель опалубки: 1 — щит из дерева; 2 — брусок из пенопласта. б) Порядок заливки септика

Фильтрующий колодец

Он устроен очень просто. Это шахта в форме цилиндра, имеющая глубину 3 метра. На дне находится слой шлака и кирпичной крошки, высотой около 80 сантиметров, над которым установлены автомобильные шины от грузовиков. Такая конструкция успешно отводит воду от нашей бани уже вот 18 лет. Метод восстановления работоспособности такого фильтрующего колодца без его демонтажа очень простой.

По касательной к стенкам колодца выкапывается траншея, которую затем заполняют дренирующим материалом и засыпают. После этого колодец снова готов к работе.

Если вам предстоит самостоятельно делать разводку труб в доме, вот несколько советов. Уклон труб диаметром 50 мм от раковин, душевых поддонов и ванн должен быть не менее 0,025, а уклон трубы диаметром 100 мм от унитаза и вентиляционного стояка — не менее 0,012. Желательно устанавливать вентиляционный стояк как можно ближе к дымоходу, чтобы улучшить тягу. При установке поворота на выпуске внутренней канализации следует делать его не менее 110 градусов. Если трубы проходят через капитальные стены или фундамент дома, то проходное отверстие следует делать большего диаметра, чем у самой трубы, а зазоры заделывать глинобетоном, прядями просмоленной пакли или чем-то подобным.

Текст: С. Тюлюмджиев Рисунки: архив ИД «Бурда»

• Как выбрать септик для частного дома
• Самостоятельная установка септика зимой на даче
• Как правильно и недорого организовать канализацию на даче
• Правильный способ подвода воды в канализацию
• Направление потока из унитаза