Мастер-класс: Как построить качественную опалубку для кирпичного забора

Для правильного выполнения опалубки для кирпичного забора необходимо сначала подготовить рабочую площадку, очистив ее от мусора и неусыпной земли. Затем нужно установить деревянные бруски вертикально по периметру будущего забора и закрепить их в земле.

Следующий шаг — закладка кирпичей между опалубкой и укладка арматуры для укрепления конструкции. Важно следить за вертикальностью и горизонтальностью стенки забора, чтобы избежать искажений и брака в работе.

Инструкция: как правильно залить фундамент под забор с кирпичными столбами?

Кирпичные столбы в сочетании с профнастилом — это не только красиво, но и прочно. Такие ограждения будут радовать глаз долгие годы, защищая имущество от нежелательного вторжения. Однако для их установки необходим надежный фундамент: не просто столбы, забитые в землю, а капитальная бетонная лента, которая заливается согласно технологии.

• Кирпичные столбы + профнастил. Профлист неприхотлив, доступен, обладает долгим сроком службы в 30-50 лет и представлен в широкой цветовой гамме, а также предлагается с имитацией дерева или камня. Он идеально сочетается с кирпичными опорами, создавая стильное и надежное ограждение для загородного дома;
• кирпичные столбы + евроштакетник из оцинкованного и окрашенного металла. Штакетины могут иметь как классические небольшие зазоры, так и идти в два ряда шахматкой, что пропускает воздух и свет на участок, но ограждает его от посторонних взглядов. Большой популярностью пользуется европейский вариант "жалюзи", когда штакетины располагаются горизонтально и под углом относительно друг друга;
• кирпичные столбы + ковка. Классический вариант, создающий хорошо проветриваемое и светлое пространство на участке, идеальное для роста газона, сада и декоративных кустарников. Качественная ковка сразу придает забору роскошный вид; такие варианты подходят для обустройства особняков, коттеджей, а также административных и социальных территорий;
• Кирпичные столбы + сетка. Этот вариант отличается от других своей относительной редкостью из-за недорогой цены сетки, но он идеально подходит для садов и огородов, которым необходима проницаемость, солнце и воздух. Более того, капитальные опоры позволяют заменить сетку другим материалом в случае необходимости. Популярностью пользуются не только рабица, но и 3D-сетка.

Древесина и пластик немного реже используются из-за того, что срок службы дерева невысок, а для его сохранения требуется регулярная обработка от паразитов, постоянный уход и окраска. Пластик может использоваться в качестве второго слоя у кованых ограждений: цель конструкции — сделать участок относительно проницаемым для света, но не совсем прозрачным для посторонних глаз.

ПОСТРОИТЬ ЗАБОР САМОМУ НЕ СЛОЖНО / HOMEMADE FENCE

Преимущества установки кирпичных опор

Какие преимущества имеет кирпич в качестве основания для строительства? При сравнении с обычными столбами, у капитального строения есть свои несомненные преимущества.

1. Надежность. Столбы — это не просто опоры, а сложный каркас, состоящий из ленточного фундамента, с армированием и металлическими трубами, размещёнными внутри кирпичного «чехла». Правильно установленные, они прослужат много лет и обеспечат территорию надежной защитой. Подобные заборы порой служат даже дольше, чем сами дома, не требуя ремонта.
2. Гармония материалов. Комбинированные ограждения сочетают в себе несколько материалов, которые отлично сочетаются друг с другом. Кирпич — это действительно универсальный вариант. Независимо от выбранного основного материала, он будет выглядеть уместно и эстетично. Прочный каркас выдерживает тяжелую ковку, бетонные плиты и относительно легкий оцинкованный металл.
3. Привлекательность. Кирпичные опоры выглядят просто замечательно. Определяясь за такую конструкцию, вы выбираете надежность и красоту, а даже роскошь, если остановиться на заказной ковке.

У каждого типа строительных каркасов есть свои плюсы и минусы, а кирпичный каркас не является исключением. Прочный фундамент подходит для мест с сильным ветром и использования тяжелых материалов. Однако он почти универсален, за исключением ситуаций, когда лучше использовать ленточный каркас вместо винтовых свай, например, на болотистой или подвижной почве.

Что это и зачем нужна?

При возведении дома на участке, возникает потребность в установке забора. Ленточный фундамент, который изготавливается с использованием опалубки, предполагает создание прочного ограждения с кирпичными столбами или бетонными блоками. Однако для забора из профнастила такой массивный фундамент не требуется. Прочность основы зависит от нагрузки, которую она должна выдерживать.

Опалубка применяется для любого ленточного фундамента, в данном случае — для возведения забора. Чтобы сооружение оставалось прочным и не подвергалось риску разрушения от порывов ветра, его устанавливают на бетонное основание. Для установки фундамента делается траншея вдоль линии забора.

Без каркаса залитый бетон начнет проникать в почву и принимать неправильную форму. Поэтому в траншею устанавливают опалубку, которая способна удерживать цементную смесь внутри своих границ.

• Для изготовления опалубки используют доски или деревянные щиты. Однако тонкие варианты могут деформироваться под давлением бетона, поэтому важно выбирать прочные материалы или заменять дерево на другие виды.
• Высота опалубки должна быть 25-30 см над землей, чтобы избежать контакта с грунтом и его негативного воздействия на материал забора.
• Фундамент также следует поднять до этого уровня, чтобы предотвратить коррозию дерева и железа, которые могут происходить при контакте с почвой. Более высокий фундамент выглядит более эстетично.
• При изготовлении опалубки важно учитывать следующие требования:
• Ровные углы.
• Отсутствие деформации и прогибов в стенах.
• Достаточная жесткость материала для удерживания бетона без нарушения формы опалубки.
• Легкость демонтажа каркаса.

Качественное строительство — залог прочного фундамента и надежной ограды.

Описание видов

При необходимости заливки монолитного бетона возводят опалубку, которая бывает различных видов.

• Горизонтальная опалубка используется для возведения широкого фундамента с бетонными плитами, внутри которого устанавливают металлическую арматуру.
• Вертикальная опалубка применяется для столбов, нестандартных построек и узких ограждений.
• Наклонная или архитектурная опалубка монтируется для забора с уникальным дизайном.

Кроме того, опалубки разделяются по способу их сборки еще на два вида – съемные и стационарные.

Съемные

После высыхания бетона такую опалубку разбирают и перемещают на другой участок строительства или используют повторно. Это позволяет создавать идеально ровные поверхности фундамента. Качественная съемная опалубка должна легко разбираться, чтобы не пришлось тратить средства на выравнивание основы после демонтажа.

Несъемные

Перманентная опалубка остается неснимаемой частью структуры фундамента, выполняя защитную и, в зависимости от правильного выбора, эстетическую функции.

Стационарные конструкции обычно более востребованы из-за их более низкой стоимости по сравнению с съемными.

При возведении фундамента необходимо использовать бетон не ниже марки М200 и арматурные прутья с сечением не менее 8 мм. Если требуется создание подушки, то щебень или гравий различной фракции могут быть использованы для его максимальной уплотненности. Важно предусмотреть деформационные швы при длине ограждения более 40-60 метров, если по проекту фундамент содержит ленточные конструкции.

Ленточный армированный железом

Строительство кирпичного забора на железобетонном фундаменте отличается отличной грузоподъемностью и долговечностью. Процесс начинается с подготовки грунта, от качества выполнения которой зависит срок службы и поведение конструкции в разные сезоны.

ПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ для КИРПИЧНОГО ЗАБОРА.

Видео описание

Данное видео посвящено анализу недочетов, которые были допущены при возведении кирпичного забора на ленточном фундаменте. Конкретный пример поможет проиллюстрировать рассматриваемые ошибки.

Для начала необходимо выполнить выемку траншеи размером примерно 40*50 см. Обычно глубина в 0,5 м достаточна, чтобы исключить воздействие грунта на бетонную ленту. После уплотнения земли дно канала считается готовым. Затем на дне следует уложить слой песчано-гравийной насыпи, толщиной 15 см, который нужно тщательно утрамбовать до максимально ровной поверхности.

Следующие шаги выполняются последовательно:

• Устанавливается опалубка для формовки;
• Проверяется герметичность стенок, и при необходимости их закрывают полиэтиленовой пленкой;
• Собирается усиливающий каркас из арматурных прутков с диаметром 8-10 мм.

Колонны устанавливают на расстоянии 2-3 метров. Для профиля выбирается сечение 50*50 мм или диаметр свыше 40 мм. Заливка готовой площадки для заборного фундамента выполняется бетонным раствором марки М200.

Ленточный бутовый

В данном случае вместо использования арматуры применяются крупные камни. В этом случае фундамент устраивается двумя способами. Либо в специально подготовленную траншею укладывается бут, который затем заливается и прокалывается для вывода воздуха. Либо камни закладываются в уже залитый раствор. Первый вариант позволяет контролировать плотность бутовой кладки, второй же способ позволяет получить более плотный бетон.

В обоих случаях использование крупных камней вместо железобетонной арматуры позволяет значительно снизить затраты.

Комбинированный ленточный со столбчатым

Здесь выполняется заливка бетоном после того, как траншея под ростверк для забора и посадочное место под колонны были подготовлены. Для столбов, которые будут выложены из кирпича, делается специальная лунка. Рекомендуемая глубина составляет примерно ⅓ от длины всей опоры, однако из-за нагрузки она может быть увеличена до 1,5 метра. Для усиления конструкции, помимо направляющей профильной трубы, можно дополнительно вставить 3-4 железных прута и соединить их с армирующим каркасом для ленточного забора.

Столбчатый

Тут начинаются земляные работы с создания фундамента для металлического профиля. Вместо него можно использовать обработанный деревянный столб, например, пропитанный смолой. Глубина скважины составляет от 0,5 до 1,5 метров, ширина — 40 сантиметров. На дне укладывается слой песка с гравием (15 сантиметров).

К металлическому столбу перед внедрением в землю привариваются куски арматуры длиной 25 сантиметров у основания. Если используется труба, то ее полость заполняется цементным раствором для надежности.

Свайный винтовой

Подбор диаметра трубы напрямую зависит от ожидаемой нагрузки на будущий забор. Если предполагается использовать каменные столбы, то целесообразно выбирать трубы диаметром более 100 мм. Эти сваи способны выдерживать нагрузку до 2 тонн.

Также необходимо учитывать выбор наконечника для трубы:

• Металлический забор из литого железа применяется для укрепления массивных конструкций, благодаря оцинковке продлевается срок его службы;
• Забор из сварного металла стоит дешевле, но его технические характеристики также актуальны для возведения легких ограждений.

Столбы ввинчиваются обычно на глубину от 1,5 м. Методика установки столбов схожа с ввинчиванием самореза в основание. Работу можно выполнить вручную или с использованием специальной техники. Для первого варианта в торцевой части предусмотрены отверстия под рычаги. Важно соблюдать строгое вертикальное положение трубы.

МОЩНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЗАБОРА

Выбор фундамента для забора с кирпичными столбами

Фундамент, установленный под забором с кирпичными столбами, выполняет два функционала:

• Перераспределяет нагрузки, вызванные весом столба, что снижает риск провалов конструкции на определенных точках опор.
• Распределяет силы, возникающие при морозном пучении грунта в зимнее время, что повышает устойчивость опор к наклонам и деформациям в процессе использования.

Для установки под заборными столбами существуют три типа ленточного фундамента, выбор которого зависит от свойств грунта на участке.

Заглубленный фундамент. Он устанавливается на глубине от 40 см и подходит для установки на слабых, рыхлых почвах, а также на грунтах с высокой пучинистостью.

Толщина кирпичной кладки заборной опоры непосредственно влияет на ширину фундамента. Это правильно, если вся опора полностью опирается на поверхность фундамента. Неправильно будет, если ширина фундамента окажется недостаточной.

Фундаментные работы при установке кирпичного столба для забора

При возведении кирпичных заборных столбов заливка фундамента представляет собой один из ключевых и трудоемких этапов. Тем не менее, без выполнения этого процесса невозможно обеспечить правильное и надежное функционирование ограждающей конструкции.

Подготовка траншеи для фундамента под кирпичные столбы

Перед тем, как приступить к земляным работам на участке, необходимо выполнить разметку. Отмечается линия, на которой будет располагаться фундамент, учитывая при этом входные группы – калитки и ворота. Фундамент не делается между этими проемами.

Для выкопки траншеи под длинный заглубленный ленточный фундамент наиболее удобно использовать специализированную технику – например, экскаватор. В случае отсутствия возможности применить такой способ, работы выполняются вручную при помощи садовой лопаты.

Последовательность работ по выкопке траншеи для фундамента под кирпичные столбы следующая:

• Траншею копают на заранее определенную глубину. Ширина должна превышать ширину ленты на 30 см для установки опалубки.

Монтаж металлических труб для забора

• Когда готовы траншеи и лунки, начинают устанавливать опоры.
• Пластиковая гильза, помещенная в лунку на всю ее глубину под металлическую опору, укрепит фундамент и предотвратит негативное воздействие влаги на бетон.

Обратите внимание, что поверхность заглубленного столба должна быть покрыта краской для защиты от коррозии. Для усиления конструкции рекомендуется залить бетон в полость трубы. Это также поможет предотвратить ржавление стенок трубы внутри ствола.

Заливка фундамента под кирпичные заборные столбы

Когда стальные опорные трубы установлены и забетонированы, начинают заливку фундамента ленты для кирпичных столбов. Этот процесс выполняется по определенной последовательности. Технология следующая:

• Вдоль периметра траншеи устанавливается опалубка. Для этого применяют влагостойкую плиту из ДСП, ОСП-3 или другие подходящие материалы.
• На внутренней поверхности опалубки фиксируется слой гидроизоляции, обычно используется рубероид.
• Для укладки арматуры необходимо, чтобы четыре арматурных прутка были связаны вязальной проволокой, образуя каркас в форме квадрата, и находились в центре траншеи. Металлические стойки для кирпичных столбов должны быть расположены между прутьями каркаса. Армирование позволяет предотвратить образование трещин в бетоне из-за растягивающих нагрузок от выталкивания грунта при пучении.
• После укладки арматуры выполняется заливка бетона в ленту.

Важно помнить, что заливка бетона должна выполняться непрерывно. Разрывы в заливке могут привести к разрушению фундамента под забором в будущем.

фундамент для кирпичного столба своими руками

Строим забор из кирпича (от фундамента до колпака)

Этот материал посвящен созданию фундамента для забора с распашными воротами, проведению гидроизоляции кирпичной кладки, укреплению столбов, выбору оборудования для строительства забора, а также причинам протекания воды сверху.

1) Фундамент для кирпичного забора

Если вы хотите определить необходимый фундамент для забора на вашем участке, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора примерно такая же, как и глубина фундамента дома (если, конечно, у дома фундамент рассчитан правильно).

Для вычисления глубины заложения фундамента, ширины подошвы фундамента для дома, можно обратиться к соответствующим материалам.

Для данного забора мы использовали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм и глубиной 800 мм.

Каркас, который не сварен, а вязан вязальной проволокой, арматура в основном вяжется, только иногда сваривается электро-сваркой. Если сварить арматуру, то самым слабым местом будет ВОЗЛЕ СВАРКИ.

Это означает, что не сам сварной шов слабый, а место возле него. Это происходит из-за того, что сварка переплавляет металл. Более подробно будет описано в другой статье.

Для того чтобы ворота и калитка были более надежными, петли (навесы) к ним не привариваются непосредственно к закладным. Сначала к закладным приваривается квадратная труба, а уже к ней привариваются петли (навесы) для ворот (и калитки).

Важно учесть: если у вас будут распашные ворота (как на примере), то необходимо жестко защемить нижние концы швеллеров. Когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз, что может наклонить колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена.

Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов и тому подобное.

В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм.

Очень частая ошибка заключается в том, что для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот).

Необходимо обязательно разместить металлическую ферму между нижними концами швеллеров (столбов) и приварить концы швеллеров к ферме. Для данного забора использовали ферму из уголка (50 мм).

Итак, чтобы не запутаться, подведем итоги:

— Была вырыта траншея для фундамента.

— Каркас уложили в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркасом необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет находиться не в бетоне, а на земле, она быстро разрушится.

— Выставили швеллеры (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот.

— Установили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки.

— На месте будущей калитки необходимо уложить маленькую ферму без каркаса между столбами и сварить ее с помощью уголка 100 мм и швеллера для ворот, чтобы обеспечить жесткое соединение обоих металлических коробов.

— Для ворот также не нужно укладывать каркас. Следует уложить ферму из уголка 50 мм и сварить ее между швеллерами. Это необходимо для жесткого соединения швеллеров.

— В местах установки остальных столбов, можно установить по четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150-200 мм для каждого столба в качестве анкеров. Затем к анкеру будет привязан каркас столба. Простейший вариант — просто сверлить уже застывший бетон и вставить арматуру (каркас для столба).

Из-за небольшого перепада на участке мы можем немного сэкономить. В тех местах, где грунт находится выше, мы уложим забутовочный красный одинарный кирпич. Его все равно не будут видно, так как он будет засыпан землей.

На какой высоте следует уложить первый слой гидроизоляции? Немного ниже лицевого покрытия, чтобы он не выступал.

— Во время сильного дождя цоколь насыщается влагой.

— Во время таяния снега возле цоколя влага проникает в него, так как снежные сугробы расположены выше первого слоя гидроизоляции.

Никогда не закладываем внутри столбов трубы и квадраты, потому что ребристая арматура — это наилучший выбор для каркаса.

Необходимо обратить внимание на важный момент: при укладке бетона внутрь короба (швеллера) необходимо убедиться, что он залит полностью. Это необходимо для предотвращения ржавления швеллера. После этого к швеллерам привариваются закладные, к которым в дальнейшем будут крепиться ворота.

При возведении забора следует также учесть закладные для ворот, калитки и, в данном конкретном случае, для установки двигателей, отвечающих за открывание ворот. Размеры закладных для ворот и калитки составляют 80 мм на 80 мм (пятачок виден), они должны быть заподлицо с кирпичной кладкой.

Мы изготовили шесть закладных для одной створки ворот. Для калитки достаточно по две закладные с каждой стороны столба. Всего две закладные были сделаны для двигателей: одна на каждом столбе.

Ширина уголка для приваривания закладной к швеллеру составляет 50 мм. Закладная для двигателя имеет размеры 80 мм на 150 мм. Необходимо тщательно обмазать уголок с закладной раствором со всех сторон.

Белые шланги на фото — это гильзы из металлопластиковой трубы (3/4), через них будет протягиваться электрический провод для питания двигателя.

Настоятельно рекомендуется защитить основание кирпичного забора от замокания с помощью отмостки. Вы можете спросить, зачем нужна отмостка для забора? Причина в том, что если вода (осадки) проникнет под основание забора, то

во-первых: Грунт, на который опирается основание фундамента, начнет растворяться.

во-вторых: Мороз может разрушить основание забора. Насыщенный влагой грунт расширяется при морозе.

Поскольку в данной ситуации глубина заложения фундамента забора выше уровня промерзания грунта на 400 мм. Фундамент забора уложен на глубину 800 мм, а уровень промерзания грунта составляет 1200 мм. Поэтому мы защитим фундамент забора с помощью отмостки: Ширина отмостки для забора 800 мм, толщина отмостки 100 мм по краю, и 150 мм возле цоколя. Помечаем отмостку, натягиваем шнуры, убираем лишний грунт при необходимости. Выполняем песчаную подготовку на 50 мм и заливаем водой:

Многоканальный телефон: +7 (812) 642-25-17

Информация на данном сайте предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является публичной офертой, определенной в пункте 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможные ошибки и советы по возведению

При возведении фундамента могут допускаться определенные ошибки, которые негативно сказываются на качестве ленточного основания. Чтобы избежать возможных проблем, необходимо придерживаться нескольких правил:

1. Даже при небольшом весе забора необходимо, чтобы глубина залегания была не менее 50 см, поскольку неглубокая лента может подвергаться воздействию почвы при ее поднятии.
2. Если есть наклоны, канавы или другие негативные факторы, следует установить прочное основание, которое обеспечит стабильность.
3. Не нужно экономить на качестве материалов, особенно на бетоне, так как это уменьшит прочность ленты.
4. Металлические трубчатые столбы должны быть установлены с крышками, чтобы исключить попадание влаги внутрь.
5. Подушка должна быть обязательно утрамбована.
6. Перед заливкой столбы обязательно вязываются с металлическим каркасом.
7. При установке столбов обязательно проводится гидроизоляция.

Еще одним важным моментом считается соответствие опалубки уровню заливки, чтобы бетон не попадал в землю. Если это происходит, то основание теряет свою форму и становится менее качественным.

Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

Иногда владельцы участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. Они укладывают арматурный каркас в вырытую траншею, затем устанавливают опалубочные щиты сверху или обходятся без них, после чего производят заливку бетона прямо в траншеи.

Важно помнить, что контакт жидкого бетона с почвой приводит к быстрой потере влаги и, как следствие, потере воды из раствора. Это может нарушить процесс цементации основания ограды, делая фундамент рыхлым и склонным к разрушению.

Для обеспечения надежности и устойчивости основания забора необходимо устанавливать опалубку перед заливкой фундамента. Корректно рассчитанное и построенное основание позволит забору прослужить долгие годы без необходимости в ремонте.

• https://pobetony.expert/stroitelstvo/opalubka-dlya-zabora
• https://StroykaRecept.ru/fundament/opalubka/delaem-opalubku-dlya-zabora-svoimi-rukami.html
• https://ZaborSebe.ru/fundamenty/opalubka-dlya-zabora.html
• https://www.masterovit.ru/staty/opalubka-dlya-zabora/
• https://KakFundament.ru/opalubka/dlya-zabora
• https://ZaborStroj.ru/fundament/delaem-pravilno-opalubku
• https://camodelkin.ru/stroitelstvo-doma/opalubka-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

«Первый забор»

Мы специализируемся на изготовлении и установке различных типов заборов и ограждений, а также любых навесов, откатных ворот и металлоконструкций в Москве и Московской области. Наша команда осуществляет работы быстро и качественно, предоставляя гарантию до 3 лет.