Лучшие типы досок для опалубки ростверка: сравнение материалов

Выбор правильной доски для строительства ростверка: рекомендации и советы

Как не ошибиться при выборе материала для опалубки ростверка: полезные советы

Для опалубки ростверка рекомендуется использовать доску из высококачественного березового или еливого дерева. Основное требование к доске — прочность и устойчивость к влажности, чтобы обеспечить надёжную опору для бетонирования.

Выбирайте доску оптимального размера, обычно 40-50 мм в толщину и не менее 150 мм в ширину. Важно уделять внимание качеству доски, её ровности и отсутствию дефектов, чтобы обеспечить точное и равномерное залитие бетоном ростверка.

Опалубка для ростверка

Понятие "ростверк" происходит из немецкого языка и обозначает решетчатую структуру. В сфере строительства и архитектуры под этим термином понимается:

• конструкция, расположенная сверху столбчатого фундамента, предназначенная для равномерного распределения нагрузки здания на все опоры и являющаяся основой для верхних силовых элементов;
• одно- или двухрядный настил из деревянного бруса или бревен, который укладывается на подготовленную ровную подушку из песка, щебня или гравия и выполняет функцию фундамента для деревянных построек;
• пространственные структуры в виде решетки, применяемые на промежуточных этажах и вверху небоскребов для укрепления жесткости здания и равномерного распределения вертикальной нагрузки по колоннам и другим элементам конструкции.

Конструктивные особенности фундамента с ростверком

Ростверк – это продольная балка, связывающая все стержни свайного фундамента в единую общую конструкцию. Существуют три основных вида ростверков: деревянный, стальной и железобетонный.

1. Деревянный вид представляет собой брусовую обвязку свай, закрепленную к их торцам;
2. Стальной вид – это металлические балки различного профиля (швеллер или двутавр);
3. Железобетонный ростверк – монолитная конструкция, которая может быть заглублена в почву, располагаться на ее поверхности или быть приподнятой над грунтом на несколько дециметров.

Процесс создания первых двух типов не является сложным и не требует особого внимания. Более сложный последний вариант заслуживает более детального рассмотрения.

Готовим основание под ростверк

Как отмечено, свайный фундамент может иметь три положения относительно грунта. Каждое из них требует своего подхода к подготовке места для работ. Для любого типа свайного фундамента необходимо первоначально выровнять строительную площадку, чтобы сделать её максимально плоской и горизонтальной.

Положение ростверка относительно уровня грунта

При проведении работ на участках с повышенной влажностью необходимо обеспечить надлежащее водоотведение, чтобы избежать переувлажнения будущего ленточного фундамента, который может представлять собой ростверк. Для этого по периметру стройплощадки необходимо вырыть канавы, направленные в сторону общего уклона местности.

Последний этап подготовительных работ включает разметку будущего основания. Она заключает в себе забивку в грунт стальных кольев из арматуры по наружным и внутренним углам будущей ленты, а также их соединение прочным шнуром. Внутри разметки будут устанавливаться стержни свайного фундамента, после чего будет произведена бетонная заливка их оголовков.

Если вам нужно сделать заглубленный монолитный ростверк внутри разметки, то нужно удалить грунт до глубины 500-800 мм. Это можно сделать вручную с помощью шанцевого инструмента или с помощью специализированной строительной техники.

После подготовки траншеи для монолитного ростверка, нужно установить сваи. В настоящее время наиболее распространены следующие виды свай:

1. Забивные;
2. Винтовые;
3. Буронабивные монолитные.

Любой из них подойдет для установки свайно-ростверкового фундамента.

Устройство деревянного ростверка на фундаменты

Верхняя часть основания, изготовленная из доски размером 40 × 150 мм или (50 × 150 мм), предназначена для передачи нагрузок на фундамент и является базой для установки перекрытия на отметке 0.000 м. Для крепления используется анкерный болт с шагом 1 м, а поверхность укладывается через 2 слоя гидроизоляции.

Закрепление осуществляется при помощи анкерного болта размером 12 × 110 мм с шагом 1 м через 2 слоя гидроизоляции. Перед переходом к следующему этапу строительства необходимо провести проверку монтажа конструкции в соответствии с техническим надзором (Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

Установка деревянного ростверка на ж/б сваи

Верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, предназначенная для распределения нагрузки на основание, называется деревянным ростверком. Такая конструкция состоит из балок, сделанных из сшитых досок, которые соединяют оголовки столбов (или свай) и служат опорной конструкцией для других элементов здания.

Для соединения досок ростверка по длине следует строго использовать оголовки свай. В случае необходимости можно сращивать доски в других местах, но только одну. Если ростверк изготавливается из пиломатериала с естественной влажностью, то доски соединяются саморезами длиной 90 мм с обеих сторон в шахматном порядке с шагом 250 мм.

После этого выполняется сжатие резьбовой шпилькой с расстоянием в 1,2 м. Если ростверк сделан из сухого пиломатериала, то доски крепятся саморезами 64 мм с тремя сторонами в шахматном порядке с интервалом 250 мм. Затем выполняется сжатие резьбовой шпилькой с интервалом в 1,2 м. Установка осуществляется с использованием нивелира или строительного уровня.

Деревянный ростверк крепится к железобетонным сваям с использованием резьбовых шпилек или Шуруп-Глухарь М10 через металлическую пластину, приваренную к верхушке сваи, через 2 слоя рулонной гидроизоляции. Также ростверк можно закрепить к верхушкам свай с помощью резьбовых шпилек через 2 слоя рулонной гидроизоляции, как и на винтовые сваи. Выбор способа зависит от сечения сваи и размера верхушки.

Обратите внимание, если вы устанавливаете деревянный ростверк ниже 350 мм от земли, после завершения сборки и установки его в проектное положение, необходимо обработать ростверк обмазочной гидроизоляцией (праймером) в один слой. Основные узлы конструкций представлены в Приложении № 2. Это альбом технических решений по узлам конструкций СИП панелей: устройство ростверка на фундаменты. Перед переходом к следующему этапу строительства, необходимо провести проверку монтажа конструкции в соответствии с техническим надзором (см. Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

Установка деревянного ростверка на винтовые сваи

Для сращивания ростверка вдоль длины необходимо строго использовать оголовки свай. Допускается использовать сращивание за пределами оголовка только для одной доски. Если ростверк выполнен из древесины с естественной влажностью, то доски следует сшивать 90 саморезами с двух сторон в шахматном порядке с шагом 250 мм.

Если ростверк выполнен из сухой древесины, то доски следует сшивать 64 саморезами с трех сторон в шахматном порядке с шагом 250 мм. Затем производится стягивание по длине резьбовой шпилькой с интервалом 1,2 м. Установка деревянного ростверка осуществляется с использованием нивелира или строительного уровня.

Для прикрепления деревянного ростверка к оголовкам свай используются резьбовые шпильки или Шуруп-Глухарь М10 через 2 слоя рулонной гидроизоляции.

Обратите внимание: Если отметка деревянного ростверка ниже 350 мм от уровня земли, после сборки и установки его в проектное положение, обработайте ростверк обмазочной гидроизоляцией (праймером) в 1 слой.

Более подробную информацию о конструкциях можно найти в Приложении № 2. В этом альбоме технических решений представлены узлы конструкций СИП панелей, включая устройство ростверка на фундаменты. Перед переходом к следующему этапу строительства, необходимо провести проверку монтажа конструкции в соответствии с техническим надзором (см. Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

Не забудьте установить обвязочную доску на швеллер

Выбор швеллера для ростверка основывается на расчетах. Минимальный размер используемого швеллера в данном случае составляет 140 мм (швеллер 14), причем смещение центральной оси швеллера и сваи от основной оси составляет 5 мм (см. Приложение № 2. Альбом технических решений – узлы конструкций СИП панелей).

Установка обвязочной доски на швеллер осуществляется при помощи нивелира или строительного уровня. Обвязочная доска крепится к швеллеру при помощи шпильки или Шуруп-Глухарь М10 с шагом 1,2 м через 2 слоя рулонной гидроизоляции.

В приложении № 2 можно найти основные узлы конструкций. Альбом технических решений содержит информацию о узлах конструкций СИП панелей, включая устройство ростверка на фундаменты. Перед переходом к следующему этапу строительства необходимо провести проверку монтажа конструкции в соответствии с техническим надзором (см. Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

Содержание раздела "Рекомендации по сборке домокомплекта":

1. Общие положения
2. Назначение и область применения
3. Основные параметры и размеры панелей SIPwall
4. Требования к складированию и хранению домокомплекта
5. Общие требования по эксплуатации деревянных домов из СИП панелей
6. Общие требования по сборке домокомплекта
7. Устройство деревянного ростверка на фундаменты
8. Инструкция по сборке перекрытий
9. Установка перекрытий на отметке 0,000
10. Сборка наружных стен 1-го этажа
11. Установка стоек и балок внутри здания
12. Установка верхней обвязочной планки
13. Сборка внутренних стен 1-го этажа
14. Сборка внутренних каркасных стен
15. Монтаж межэтажного перекрытия
16. Установка нижней обвязки стен 2-го этажа
17. Сборка стен 2-го этажа
18. Установка стоек и балок внутри здания
19. Установка верхней обвязочной планки
20. Монтаж кровли
21. Сборка крыльца или веранды
22. Сборка балкона
23. Подготовка кровельной основы
24. Приложение № 3. Расчет крепежа для СИП-дома

Опалубка под ростверк из доски 25мм ч.1

Расчет материалов

Конструкция ростверка формируется из двух элементов — бетонного тела и армокаркаса. Перед началом работ необходимо определить требуемое количество следующих элементов:

• d — длина обвязки;
• s — ширина ростверка;
• h — высота ростверка.

Важно: при обвязке железобетонных свай под кирпичные здания высотой 1-2 этажа, в большинстве случаев, применяются ростверки сечением 40*50 см. Для заливки обвязки используется бетонная смесь марок М200 и М300.

Армирование ростверка производится путем формирования продольно-поперечного каркаса. Нижние и верхние продольные контуры состоят из 3-4 прутков рифленой арматуры диаметром 13-16 мм. Соединение контуров осуществляется поперечными хомутами из стержней аналогичного диаметра.

Фиг. 1.4: Иллюстрация укрепления ростверка

Для определения количества продольной арматуры необходимо оценить длину ростверка и умножить ее на число поясов каркаса. Количество поперечных перемычек вычисляется путем умножения числа узлов стыковки (каркас соединяется с интервалом в 20-30 см) на длину перемычек.

Вам понадобятся доски для обустройства опалубки. Здесь используются строганные доски толщиной от 2 до 3 см, высота досок равна высоте обвязки. Их количество равно удвоенной длине ростверка. Рекомендуется брать каждый из вышеперечисленных материалов с запасом в 5-10% от необходимого количества.

Планирование монтажа ростверка включает в себя упрочнение связей между армокаркасом обвязки и каркасом свайных опор. Если фундамент состоит из железобетонных свай, необходимо заказать специальную технику — гидравлическую сваерезку, с помощью которой происходит разрушение бетонной структуры свай. После этого опоры остаются с неповрежденными выступами арматуры, которые используются для будущего соединения.

При использовании фундамента на буронабивных сваях необходимо усилить опоры более длинным каркасом, выступающим за границы свай на высоту, равную общей высоте поднятия обвязки над землей и поперечного сечения самого ростверка.

Порядок создания железобетонного ростверка таков:

Формирование опалубки

Процесс создания опалубки для ростверка начинается с установки U-образных несущих конструкций, на которых в дальнейшем будут размещаться собранные из досок щиты. Эти элементы размещаются между свайными опорами — два бруска забиваются в землю, после чего к ним прикрепляется поперечная перемычка.

Фиг. 1.5: Строительные элементы и процесс сборки опалубочного щита

Затем создается боковой опалубочный щит из досок, который устанавливается вдоль внешнего контура ростверка. Конструкция также может быть дополнительно укреплена поперечными распорками или вертикально установленными в почву брусками.

Иллюстрация 1.6: Монтаж внешней опалубки

Способ сборки и установки боковой опалубки в соответствии с внешними и внутренними контурами перекрытия.

Рис. 1.7: Опалубка в процессе обустройства

Для формирования нижнего периметра опалубки используются доски, заранее вырезанные полукруглыми в местах размещения свай. Вырезка производится с помощью болгарки с соблюдением всех мер безопасности.

Рисунок 1.8: Нижний контур опалубки

Стык опалубочной конструкции должен быть укреплен гвоздями или саморезами. Важно следить за тем, чтобы острие гвоздей не выступало за пределы внутренней стороны досок, так как это может привести к повреждению гидроизоляционного материала.

Для гидроизоляции используются геотекстиль или клеенка, которыми покрывается весь внутренний периметр опалубки (в местах свайных опор делаются прорези). Соединения свай и опалубки заливаются монтажной пеной.

Рисунок 1.9: Гидроизоляция для опалубки.

Монтаж армокаркаса

Соединение основы для конструкции может быть осуществлено с использованием сварки или вязальной проволоки. Если выбрано второе решение, то армокаркас становится более гибким, что положительно сказывается на его устойчивости к нагрузкам при изгибе.

Важно отметить, что особое внимание должно быть уделено соединению боковых участков армокаркаса. Поперечные стыки не допускаются, поэтому необходимо использовать специальные усиления из выгнутых стержней арматуры.

Рис. 2.0: Схема армирования углов ростверка

Изначально горизонтальные прутья арматуры привариваются к выпускам из свай на высоте 5 см от дна опалубочной конструкции. Затем на эти прутья укладываются продольные стержни, которые просовываются в ранее согнутые хомуты прямоугольной формы.

Рис. 2.1: Укладка нижнего пояса и поперечных хомутов

Вертикальные стыки армокаркаса укрепляются Г-образными стержнями, которые закреплены на крайних поясах горизонтальной арматуры.

Иллюстрация 2.2: Повышение прочности углов каркаса

Соединения верхнего контура армокаркаса осуществляются таким же образом, как и нижнего пояса, сами стержни крепятся на хомутах при помощи сварки или проволоки.

Рис. 2.3: Верхний контур армокаркаса ростверка

Необходимо помнить: при установке каркаса необходимо оставлять зазор в 5 см между поясами арматуры и стенками опалубки. Это позволит образоваться защитному слою бетона, который защитит каркас от коррозии при воздействии внешних условий в процессе эксплуатации фундамента.

Заливка ростверка бетоном

Для процесса заливки ростверка необходимо использовать качественный бетон, закупленный в необходимом объеме. Наполнение опалубки должно происходить за один раз, частичное застывание бетона перед заливкой следующего слоя не допускается. В противном случае внутри ростверка могут появиться микротрещины, что приведет к уменьшению прочности всей конструкции.

Рис. 2.4: Заливка ростверка бетоном

Для правильной заливки ростверка бетоном необходимо сначала сделать отметки на внутренних поверхностях досок в соответствии с проектной высотой ростверка. Это позволит определить уровень заполнения опалубки.

Иллюстрация 2.5

После заливки бетона, форма заполненная бетоном, покрывается рубероидом. В процессе отвердевания бетонной смеси, ее периодически увлажняют с помощью воды из распылительной насадки. Набор прочности бетона происходит в течение 25-30 дней. Опалубка снимается через 12-15 дней после заливки.

Рис. 2.6: Обеспечение гидроизоляции укрытия ростверка

Полезная инструкция по строительству столбчатого фундамента своими руками

Поделимся информацией о характеристиках и разновидностях столбчатого фундамента, а также предоставим руководство по самостоятельному возведению конструкции из бетонных столбов с ростверком.

Важно, чтобы любое строение — будь то простая беседка в саду или большой дом, — имело надежное основание. Его нужно правильно спроектировать и построить. Существует много типов фундамента. Мы рассмотрим особенности столбчатого фундамента и подробную инструкцию по его возведению своими руками.

Поддерживающий столбчатый фундамент — это система состоящая из столбов, установленных в точках нагрузки: под несущими элементами, в пересечениях стен, в углах здания и так далее. Чтобы объединить столбы в цельную конструкцию и равномерно распределить нагрузку, их соединяют ростверком или другими связывающими элементами. Такой фундамент является оптимальным для легких строений: каркасных домов, бань, садовых построек, навесов, гаражей. Главное условие: их объемный вес не должен превышать 1 тонну на кубический метр.

Столбчатый фундамент можно строить практически везде, за исключением мест с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильными пучинистыми грунтами. На неровных участках, включая склоны холмов, эта конструкция также подходит без проблем. Возведение столбчатого фундамента происходит быстро и просто.

Нет необходимости проводить предварительное выравнивание участка под основание, и не требуется сложная гидроизоляция.

При этом столбчатая система надежна и долговечна. Если ее правильно спроектировать и построить, она может прослужить не менее полувека, а зачастую и гораздо дольше. Стоимость материалов и работ по обустройству относительно невелика, особенно если все делать своими руками. Однако недостатком этой системы является отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для крупных сооружений придется выбирать другой тип фундамента.

Опалубка под ростверк из доски 25мм ч.5 Финал.

Устройство деревянного ростверка на опорно-столбчатом фундаменте

Следующим шагом после заливки 22 опор опорно-столбчатого фундамента для моего строящегося каркасного дома было обустройство деревянного ростверка из строенной доски 200 х 50 мм. Перед выбором такого ростверка я изучил возможность его устройства и, при соблюдении определенных условий, не нашел особых препятствий, за исключением одного мнения, которое я приведу далее.

Таким образом, на одном из форумов я наткнулся на следующий комментарий:

Крепление столба опорно-столбчатого фундамента — важный элемент конструкции

Одна из распространенных ошибок в строительстве деревянных домов — использование бетонных свай с деревянным ростверком. Лучше использовать блочный ростверк, чтобы избежать проблем в будущем. Бывает, что свай выпирает и повреждает ростверк и перекрытие, это не так часто, но провалившиеся сваи — это довольно распространенная проблема.

Мой дом оборудован не свайным, а опорно-столбчатым фундаментом. Опоры стоят на широкой подошве, которая не позволит им провалиться. Я предпринял меры по устранению воздействия морозного пучения, заменив сильнопучинистый грунт под опорами на слабопучинистую ПГС, и устранив касательное пучение, соорудив незаглубленные подошвы. Кроме того, я планирую утеплить цоколь и сделать отмостку в следующем строительном сезоне, так как в первый раз этого не сделал. Поэтому у меня есть надежда, что мой дом будет стоять ровно, без каких-либо перекосов.

Для контроля за поведением фундамента в течение первой зимы я использовал лазерный уровень, чтобы нанести вертикальные и горизонтальные маркеры на опоры по всему периметру дома. Посмотрим, насколько успешно выдержит дом испытание временем и оправдаются ли мои ожидания от проведенных мероприятий.

Отзыв об опорно-столбчатом фундаменте

Многократные проверки с помощью лазерного уровня в течение 2017, 2018 и 2019 годов, до начала внутренней отделки, показали отсутствие каких-либо смещений в конструкции моего каркасного дома. Следовательно, можно утверждать, что построенный мной опорно-столбчатый фундамент выполняет свою функцию (по крайней мере, на данный момент).

Монтаж деревянного пола к столбам фундамента — Монтаж деревянного пола к столбам фундамента

Я не столкнулся с другими возражениями против деревянного пола, поэтому решил делать именно так.

При заливке столбов в угловые (а В некоторые другие) столбы вмуровывали 12-миллиметровые резьбовые шпильки, предназначенные для последующего крепления деревянного пола. Для того чтобы не забить резьбу бетоном, каждую шпильку перед заливкой обернул малярным скотчем, который потом очень легко снять.

В те столбы, где изначально не было таких шпилек, их забивали в отверстия, пробуренные перфоратором.

Шпильки устанавливались таким образом, чтобы проходить в центр одной из 3-х досок строенного пакета 200 х 150 мм.

Для обработки досок был использован антисептик "Огнебио" производства Сенеж. Все доски размером 200 х 50 мм, предназначенные для ростверка, были тщательно обработаны со всех сторон, используя садовый распылитель Grinda. Хотя возможно было бы использовать кисточку, я предпочел распылитель.< /p>

Перед началом процесса обработки необходимо было удалить опилки.< /p>

Некоторые могут считать, что самостоятельная обработка антисептиком неэффективна и результат будет виден лишь при использовании специальных камер. Однако я придерживаюсь мнения, что лучше сделать хоть что-то, чем ничего.

По итогам трех месяцев строительного сезона я могу отметить, что на обработанных досках не появилось ни грибка, ни плесени (и, надеюсь, они не появятся в будущем). Хотя, честно говоря, трудно назвать этот процесс полностью эффективным.< /p>

Примечание< /p>

Перед зимой была проведена утепленная цокольная часть, затем, весной, были установлены продушины. Через год после завершения ремонта, в августе 2018 года, был проведен повторный осмотр балок, который показал отсутствие признаков грибка и плесени. Дерево ощущалось сухим (влагомером не проверялось). Летом 2019 года земля под домом была накрыта паронепроницаемой пленкой, что еще больше уменьшило испарение в подвале. Весной 2020 года проводился осмотр подвала, изменений не обнаружено: ни плесени, ни грибка.

Состояние ростверка на август 2020 года:

Для выравнивания верхушек опорных столбов используется специальное оборудование под названием "болгарка", чтобы достичь ровной горизонтальной линии.

Ростверк из строенной доски вместо бруса — это первое утверждение.

Три гвоздя размером 3,5х90 мм были использованы для скрепления досок в ряд через каждые 250-300 мм между рядами. Этот метод более часто используется, чем в стандарте СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" (рис. 6.1 и 6.2). Однако, я использовал подсушенную доску естественной влажности, и поэтому решил, что дополнительные крепежные элементы не помешают.

Также, все гвозди были забиты под разными углами к плоскости доски, а не строго перпендикулярно. Некоторые строители предлагают дополнительно стягивать доски гайками на резьбовой шпильке, но я не стал этого делать (и это не требуется стандартом).

Вся соединения досок в укрепляемом бруске находились точно над столбиками, причем над каждым столбиком было только одно соединение досок, два других доски были непрерывными. Конечно, это привело к небольшому излишку древесины, но я делал это ради прочности и надежности.

Когда ростверк был полностью собран, я использовал электрорубанок Makita KP0800 для выравнивания верхней поверхности, отзыв о котором вы можете найти на этом сайте.

Ростверк из строенной доски 200х50 — это всего лишь ростверк из досок размером 200х50

Фундамент с деревянным ростверком на опорно-столбчатом основании

После выравнивания ростверка был закрыт лежнем из одинарной доски 200х50 мм. Использование доски 200 х 50 мм вместо 150 х 50 мм позволило мне сразу сделать опору, на которую впоследствии укладывались листы пенопласта хотя бы с одной стороны.

Вы можете увидеть окончательный результат работ по устройству ростверка под деревянный каркасный дом на фото ниже.