Лучшие способы закрепления трубы в опалубке: полезные советы

Как правильно закрепить трубу в опалубке: проверенные методы и рекомендации

Эффективные способы закрепления трубы в опалубке: подробное руководство

Для закрепления трубы в опалубке можно использовать специальные скобы или крепежные элементы, которые надежно фиксируют трубу и предотвращают ее смещение или провисание во время заливки бетона.

Также можно применить строительный клей или монтажную пену, которые помогут закрепить трубу к поверхности опалубки и обеспечат дополнительную надежность крепления. Важно следить за тем, чтобы труба была установлена ровно и тщательно закреплена, чтобы исключить возможность ее смещения или деформации в процессе заливки бетоном.

Как завести канализационную трубу под фундамент

Все эти моменты необходимо учитывать при проектировании и монтаже канализации в частном доме. Подробнее об этом вы узнаете из нашей статьи.

Перефразированный текст:

При установке канализации в частном доме возникает ряд проблем, одной из которых является вывод трубы за пределы здания. Это может быть осуществлено путем прокладки труб через фундамент или под его основанием. Каждый из вариантов имеет свои особенности, о которых мы подробно расскажем. Также мы поговорим о принципах и основных правилах монтажа канализационных сетей в доме и за его пределами.

В первую очередь, необходимо решить, как провести трубу — под фундаментом или сквозь него. Поскольку фундамент может быть различного типа и глубины, необходимо учитывать удобство и целесообразность выбранного решения.

Также следует учесть такие параметры, как:

• Расстояние от дома до внешних коммуникаций
• Тип почвы и ее морозоустойчивость
• Глубина заложения трубы
• Возможность пересечения других инженерных сетей

Все эти моменты необходимо учитывать при проектировании и установке канализации в частном доме. Дополнительную информацию можно найти в нашей статье.

• В данном регионе глубина промерзания грунта невелика, поскольку воды в канализационных трубах стоит редко и замерзает только в случае засора;
• Важно учитывать расстояние от жилого дома до септика или канализационного колодца центральной сети.

Прокладка канализации под плитным фундаментом

Если жилье планируется построить по готовому проекту, то необходимо учесть, что установка коммуникаций должна проводиться до возведения фундамента. Такой подход считается наиболее целесообразным, особенно при использовании плитного фундамента.

• Для этого строителям необходимо иметь под рукой чертежи, на которых будет указано место ввода основной трубы в здание. Они должны прокладывать трубу через гильзу, которая устанавливается непосредственно в толще плиты во время ее заливки.
• Для прокладки труб необходимо вырыть траншеи в песчано-гравийной подушке с учетом уклона. Важно правильно определить расстояние от точки ввода до колодца или магистрали, чтобы определить глубину залегания трубы и обеспечить правильный уклон. Например, стандартный уклон для трубы 110 мм составляет 2%, что соответствует 2 см на каждый метр горизонтального участка.

Установка труб в слой песка для защиты

Мнение специалиста Виталий Кудряшов

строитель, начинающий писатель

В данном исследовании профессионалы задействуют точные нивелиры, способные определять горизонт на больших расстояниях. Ровность прокладки трубы обычно контролируют по натянутой нити. Нить натягивают вдоль дна траншеи, затем выполняют песчаную подсыпку и тщательно выравнивают дно лопатами. Этот этап имеет важное значение, поскольку наличие неровностей в уклоне трубы недопустимо из-за постоянных изменений скорости потока. Это может привести к засорам и замерзанию застоявшейся воды.

Демонстрация способов прокладки канализационных труб под бетонной плитой

Оценка специалиста Александра Смирнова

Строитель, участник нового проекта

Для заполнения свободного пространства в гильзе не следует использовать монтажную пену. Хоть она и "теплая", но не обладает необходимой эластичностью и крепко приклеивается как к стенкам гильзы, так и к стенкам трубы. В процессе усадки фундамента это может привести к повреждению трубы. В лучшем случае пена разорвется, и останется пустота.

Поэтому используются вспененные полимерные или резиновые уплотнители, которые без повреждений и излишнего давления компенсируют все движения фундамента. В крайнем случае пространство вокруг трубы лучше заполнить песком или минеральной ватой.

Если вам нужно установить канализацию в уже построенное здание с плитным фундаментом, придется решать более сложную техническую задачу.

Наиболее популярные проекты серии FH:

Площадь всего помещения:

Площадь всего помещения:

114 метров квадратных

Выполнение подкопа:

115м²

• Для размещения трубы уже делается узкий подкоп под плитой, который требует специального бурения изнутри здания.
• Бурение алмазным буром будет выполнено специалистами для прокладки прохода через плиту без нарушения ее целостности.
• Для сохранения структурной прочности многие предпочитают прокладывать трубу через наклонное отверстие, однако это требует больших затрат и сложных работ. Альтернативой является установка трубы над фундаментом через стену, с последующим прикреплением утепленного кессона, где размещается ревизия и запорная арматура.
• Однако такое подключение требует прокладки разводки по комнатам до сантехнических приборов, что может потребовать минимум двух вводов — один для ванной комнаты и один для кухни. Если ванная находится в глубине дома и граничит с кухней, то можно прокладывать трубу длиной 110 мм вдоль стены до унитаза.

Следующая глава будет посвящена процессу бурения и укладке коммуникаций в доме.

Позиция специалиста Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий писатель

Для избежания необходимости проходить через процесс бурения плиты во время использования, предварительное проектирование предусматривает установку дополнительной резервной трубы — на случай засора или разрушения первой.

Столбчатый фундамент

Существует возможность использовать столбчатый или свайный фундамент для размещения дома и перекрытия пола на определенной высоте от поверхности земли. Это облегчает подключение канализации и водопровода к дому. Принцип такой же, как и у плитного фундамента, за исключением того, что часть труб проходит по открытому воздуху, и здание не оказывает давления на коммуникации. Открытая часть труб должна быть обязательно утеплена.

При возведении ленточного фундамента гильза устанавливается непосредственно в опалубку во время заливки бетона на глубине 50-70 см ниже уровня грунта. В случае необходимости, устройство глубокой закладки ввода может быть применено для цокольного этажа, но в некоторых ситуациях разводку можно осуществить также и в потолке подвала.

Если лента фундамента имеет неглубокое расположение, то более целесообразно провести трубу под ней. Если подошва углублена ниже уровня промерзания грунта, то трубу прокладывают непосредственно под монолитом.

Возможно установить ввод после возведения фундамента. Для этого потребуется просверлить отверстие, установить гильзу и прокинуть трубу через нее.

Порядок и методы бурения отверстий в фундаменте

Безусловно, следить за проведением коммуникаций лучше всего до начала строительства дома, однако иногда необходимо выполнить такие работы в уже построенном здании во время его реконструкции, или в случае, если строители изначально не учли этот момент при заливке фундамента – что достаточно распространенная ситуация в частной практике.

Ручной метод бурения

Для осуществления данного подхода понадобится мощный перфоратор. Этот ультимативный инструмент способен решать самые сложные задачи. Пробивать отверстия в фундаменте при помощи перфоратора – это крайне сложная и трудоемкая работа. Это связано с тем, что монолитные или бетонные блоки, из которых состоит фундамент, обладают большой толщиной и плотностью. Таким образом, коронки для перфоратора в этом случае не слишком подходят, так как они имеют ограниченную глубину проникновения.

Самым эффективным методом является применение длинного бура, которым просверливаются множество отверстий по диаметру ввода, а затем части бетона выбиваются пикой. Однако этот способ крайне сложен, так как пробурить хотя бы одно отверстие глубиной в 40-50 см в монолитном бетоне займет много времени и сил, не говоря уже о нагрузках, которые испытывает инструмент. Кроме того, придется выбить центральную часть и вырезать арматуру внутри.

Конечно, можно приобрести дорогую коронку нужной глубины, но использовать ее вручную крайне сложно. Поэтому не стоит изобретать велосипед — лучше сразу пригласить специалистов, которые за 3-4 тысячи рублей быстро и аккуратно пробурят необходимое отверстие, без лишних повреждений монолита.

Рассматривая алмазное бурение, следует обратить внимание на несколько его преимуществ:

1. Создание идеально ровных отверстий под нужным углом;
2. Способность пробурить любую толщину монолита;
3. Высокая скорость работы – профессиональный бур пробивает 4-6 сантиметров за минуту;
4. Отсутствие грязи – аппарат автоматически удаляет пыль.

Мнение специалиста Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий писатель

В определенных ситуациях может потребоваться использование мокрого бурения для охлаждения режущей коронки бура.

При диаметре отверстия в 120 см, необходимом для стандартного канализационного выхода, средняя стоимость в различных регионах составит 30 рублей за 1 см пробивки. В случае необходимости наклонного бурения стоимость может быть выше. Сложные условия работы также могут привести к увеличению цены, однако процедура в целом достаточно доступна.

Установка для резки бетона включает в себя штатив, состоящий из опорной плиты, подвижного зажима и телескопической штанги; мощного электрического двигателя; режущую коронку. В качестве дополнительного оборудования устанавливаются системы сбора пыли и подачи воды к месту резки.

Сам процесс бурения проходит в следующей последовательности:

• Рядом с домом копается яма под установку оборудования.
• Устанавливается штатив, который обеспечивает неподвижность системы во время работы.
• Выбирается подходящий тип и размер коронки в соответствии с задачей.
• Устанавливается двигатель на штативе, подбирается количество оборотов и организуется охлаждение коронки водой.
• Производится бурение, которое обычно занимает около десяти минут.

Закладные, укладываемые в опалубку

Перед заливкой бетоном в опалубку стоит установить закладные элементы, чтобы облегчить дальнейшие строительные работы.

Обычно в фундамент устанавливают гильзы для прокладки труб канализации и водоснабжения.

При создании перекрытий необходимо оставить отверстия для прокладки вентиляции, канализационного стояка, труб отопления, водоснабжения, электрических кабелей, печных труб.

В качестве гильз можно использовать обрезки пластиковых канализационных или асбестоцементных труб. Чтобы сформировать проёмы в перекрытиях, лучше положить пенопласт на готовый и цельный настил и придавить его сверху, чтобы он не всплыл во время заливки, вместо того чтобы организовывать прямоугольники из досок (по размеру проёма).

Размер проёмов, формируемых пенопластом, не ограничен — от небольших вентиляционных стояков и проёмов под печные трубы до лестничных проёмов.

Нельзя не упомянуть о том, что для борьбы с распором также применяются стяжки. Когда опалубка снимается, проволока и арматура остаются внутри бетона, а шпильки можно извлечь, если их надеть на ПВХ-трубки перед заливкой бетона. Однако необходимо обратить внимание на уровень грунтовых вод и оценить риск замачивания бетона жидкостью.

Если риск высок, то использование ПВХ-трубок неэффективно, так как последующее заделывание цементным раствором не обеспечит герметичности и не предотвратит попадание воды внутрь. Даже монолитная шпилька или арматура в бетоне пропускают влагу. Чтобы избежать этого, перед заливкой бетона на центр шпильки устанавливают специальный материал (например, изделия, выпускаемые под торговой маркой "Пенебар"), который расширяется при контакте с водой и не позволяет ей проникнуть внутрь материала.

Перед заливкой бетона в холодных местах бетонирования, таких как соединения плиты и стены цоколя, используется гидрошпонка специальной формы. При контакте с водой она расширяется, обеспечивая герметизацию стыка внутри бетона.

Возведение трубчатого фундамента своими руками

Перед тем, как начать земляные работы, необходимо разработать план будущего строения на бумаге, провести детальные расчеты, изучить участок и выполнить разметку. Основные аспекты, относящиеся к фундаменту, включают в себя опоры (их тип, количество, интервалы), глубину ям, свойства почвы, нагрузку на грунт, уровень грунтовых вод и высоту строения над уровнем земли.

Конструкция из пластиковых труб

При подборе пластиковых труб для столбчатого фундамента, следует ориентироваться на более прочные изделия, предназначенные для использования в наружной канализации. Их легко распознать по кирпично-оранжевому цвету, в то время как продукция для внутренних работ имеет серый оттенок. Производители предоставляют гарантию на 45-50 лет, однако при укреплении опалубки арматурой или каркасом, столбы прослужат еще на 20 лет дольше.

Трубы ПВХ для наружной канализации обладают целым рядом характеристик, важных для земляных работ и строительства конструкций, выдерживающих большие нагрузки:

• Хорошо переносят низкие температуры, что позволяет использовать их в средних широтах и на севере;
• Устойчивы к воздействию агрессивных внешних факторов (химических и механических);
• Несмотря на прочность материала, имеют небольшой вес;
• Благодаря гладкой поверхности лучше выдерживают движения грунта.

В зависимости от площади и высоты строения определяются оптимальные параметры труб: длина (от 1000 мм до 6000 мм) и диаметр (от 110 мм до 630 мм).

• Разрабатываем проект фундамента из ПВХ труб, учитывая особенности строительства своими силами, не забывая о количестве опор, расстояниях между ними, а также глубине ям.
• Приготавливаем основной материал – пластиковые заготовки для опалубки. Для увеличения прочности и устойчивости опор необходимо расширить их нижнюю часть, так называемую "пятку" – для этого используем черный плотный мусорный пакет, который фиксируем скотчем.
• Заранее изготавливаем каркасы из арматуры для каждой опоры и готовим шпильки для крепления нижней обвязки из бруса (шпилька должна "выглядывать" из бетонной заливки).
• Пробуриваем отверстия точно по разметке так, чтобы нижняя часть опор находилась ниже уровня промерзания.
• Устанавливаем заготовки из ПВХ в отверстия, затем засыпаем бетоном расширение. Поддерживаем общий уровень высоты, используя натянутый строительный шнур. Возможен и второй вариант – обрезка заготовок по одному уровню после установки.
• Укрепляем опалубку заранее подготовленными каркасами из арматуры.
• Для завершающего этапа процесса необходимо заливать бетон в каждый столбик и закреплять шпильку в верхней части.

Для увеличения срока службы опор и защиты их от разрушения рекомендуется обработать верхнюю часть, выступающую над землей, битумной мастикой или покрыть рубероидом.

Металлические опоры

Основное преимущество металлического фундамента — его долговечность. В отличие от пластиковых и асбестовых аналогов, стальные сваи прослужат не одну сотню лет, при условии проведения правильной антикоррозийной обработки опор на всем протяжении. Еще один недостаток — высокая стоимость изделий, но она оправдывается, если вы строите не просто постройку для инструментов, а дачный домик для временного или постоянного проживания.

Металловедение свойства не так просто поддается обработке, как асбест или поливинилхлорид, поэтому при установке свай нужно обязательно следить за уровнем. Несоблюдение заданной высоты потребует подпиливания стальных опор, что потребует большого количества времени и усилий.

Размещение металлических опор выполняется двумя методами:

• Одновременная заливка бетоном труб и шурфа (участка, находящегося внутри периметра фундамента). Для поддержания горизонтали и увеличения прочности используется металлическая рама, соединяющая все опоры, – ростверк. Для сварки ростверка подходит стальной оцинкованный профиль.
• Применение двойных труб – сначала устанавливают основание большего диаметра, в него устанавливают несущие опоры, затем заливают бетоном. Этот метод защищает от деформации металла, которая возможно в жаркое время года.

Когда вы готовите основу для строительства жилого дома и нужно оснащение коммуникаций, важно помнить, что заделка сальников при проходе труб через фундаменты и подвалы регламентируется стандартами государственных сметных норм.

Комбинированный асбоцементный фундамент

Столбчатый фундамент из труб, наряду с использованием металлических опор, часто создается с применением асбоцемента. Исследования показали, что сооружения, объединяющие различные материалы, значительно прочнее, чем те, которые используют только точечные опоры. Чтобы обеспечить дополнительную защиту, используется бетонная лента. Опалубку для таких конструкций обычно делают из листового железа, деревянных досок или фанеры.

При заливке бетона важно обеспечить гидроизоляцию внутренней части и избежать появления щелей и трещин. На неустойчивых грунтах стоит отказаться от использования ленточного фундамента, так как дополнительный бетонный слой может привести к разрушению всей конструкции.

Тематическое видео

Видео: Основание, установленное на винтовых сваях

Не всегда простота и легкость возведения трубчатых сооружений актуальны. Например, для постройки небольшой деревянной постройки по площади они подходят, а для каменного коттеджа с увеличенной несущей нагрузкой лучше использовать ленточный фундамент.

Видео: Свайно-винтовые фундаменты

Высокая открытая конструкция и отсутствие котлована могут создать проблемы при возведении погреба или подвала. В случае неровного рельефа или подвижного грунта необходимо выбрать другой вариант строительства.

Проектирование и подготовительные работы

Для создания столбчатого фундамента необходимо разработать проект, который будет учитывать следующие данные:

• свойства грунта и его поведение;
• уровень замерзания почвы;
• глубину грунтовых вод и вероятность наводнений;
• количество осадков зимой;
• общая масса надстройки, включая материалы стен, перекрытий, крыши и другие нагрузки.

Исходя из этих данных, определяются:

• Глубина столбчатого фундамента.
• Диаметр столба, зависящий от материала и нагрузки.
• Количество и распределение столбов.

Совет! Желательно разместить опоры ниже уровня замерзания почвы.

Для начала установки столбчатого фундамента необходимо провести разметку территории в соответствии с проектной документацией. Для создания отверстий для труб используется ручной или бензиновый бур. Глубина бурения должна быть больше, чем глубина замерзания почвы, примерно на 30 см, что составляет примерно 150-180 см. Диаметр отверстия зависит от выбранного размера трубы для создания опоры столбчатого фундамента.

Столбы должны быть высотой примерно 50 см над уровнем земли. Дальнейшие шаги зависят от типа выбранных труб.

Возведение основания из асбестовых труб

Нужно укрепить асбестоцементные опоры с помощью арматурных стержней, чтобы обеспечить дополнительную прочность. Предполагаемые размеры опоры: высота – 200 см, диаметр – 20 см. После установки опоры в скважину, действия могут развиваться по двум путям:

• Производится монтаж металлической арматуры;
• Проводится заливка бетонной смесью.

Суть устройства столбчатого фундамента при использовании первого способа:

• В трубе устанавливаются прутья на расстоянии 6-7 см друг от друга.
• Предполагаемая длина стержней составляет 250 см, они должны быть закопаны в землю и выступать из трубы наружу на 20 см с каждой стороны.
• Верхняя часть арматуры предназначена для соединения с ростверком.
• После создания каркаса трубы производится заливка бетонным раствором.

Высыхание столбчатого фундамента занимает около недели.

Использование второго варианта предполагает следующее:

• Опору заливают смесью бетона на 1/3.
• Трубу поднимают на 10-15 см, чтобы бетон у основания растекся, создав подошву для столбчатого фундамента.
• Важно, чтобы все поднятые опоры имели одинаковую высоту. При этом арматурный каркас не должен выступать за их края.
• Затем опору полностью заполняют бетоном, сверху закрепляют шпильку, которая поднимается на 30 см и служит для соединения трубы и ростверка.

Примечание! Если почва под столбчатым фундаментом имеет высокую сыпучесть, перед установкой опор необходимо создать песчано-гравийную подушку, которую нужно покрыть рубероидом.

Для предотвращения преждевременной порчи арматурных стержней вследствие коррозии поможет их обработка защитными составами.

Опорная конструкция с применением пластика

Как и в предыдущем варианте, первоначальным этапом является разравнивание и разметка участка под строительство. Для этого используются колышки и нить или веревка.

Основные этапы создания столбчатого фундамента с использованием канализационных труб:

• Вдоль периметра выкапывается траншея, в которой обозначаются точки установки опор.
• Вес будущей конструкции и характеристики грунта определяют расстояние между столбами, которое не должно превышать 2 метра.
• Перед установкой пластиковой трубы на дне скважины создается дренажная подушка из гравия и песка. Гидроизоляцию выполняет полиэтилен или рубероид.
• Выемка заполняется бетонной смесью и оставляется на час для застывания раствора.
• Монтаж пластиковой трубы, вдавливающейся до упора, занимает определенное время.
• Далее внутрь столба устанавливаются армирующие стержни, выступающие за края на 20-25 см.

Время застывания бетона в столбчатом фундаменте составляет 6-8 дней, в зависимости от окружающей температуры.

Особенности использования металлических труб

Есть два способа создания железной столбчатой конструкции. Первый вариант предполагает установку опор на глубине 50 см ниже уровня скважины. Выбор металлического столба диаметром 20-25 см не обязателен, можно установить две-три опоры меньшего диаметра. В этом случае расстояние между трубами будет до 5 см.

Важно! Этот способ предполагает установку ростверка с применением стального профиля, который сваривается к трубе.

Предложенный метод устройства столбчатого фундамента характеризуется высокой надежностью фиксации и обеспечивает максимальную прочность конструкции.

Когда бетон застынет, проходит пять дней, затем начинается процесс формирования ростверка. Он может быть выполнен из различных материалов, таких как дерево, металлический профиль или ленточный фундамент, в зависимости от веса всей конструкции.

Фотогалерея: трубчатые конструкции фундамента

Для удобства установки ростверка, фундамент армируется. Трубы размещаются по периметру постройки и под внутренними стенами. На трубах можно установить конструкцию из любого материала. Обычно на металлических трубах устанавливают металлический ростверк.

Для создания столбчатого фундамента из труб необходимо решить следующие задачи:

1. Разметить участок под строительство, отметив места установки столбов колышками. Рекомендуется оставлять около двух метров свободного пространства между ними.
2. Для установки опорных точек бурят скважины диаметром 21 см с расширенным дном. Иногда используют профильные трубы. Металл расширяется под воздействием тепла, поэтому скважина должна быть меньше на 2 мм. Глубина скважин должна превышать промерзание грунта на 30 см, а ямы для установки труб высотой от 150 до 180 см. Основное требование — чтобы трубы выступали из земли на 20–50 см.

Для установки трубы два человека вместе бурят скважину

4 металлических вертикальных стержня вводят в столб

Подходит для заливки бетона в трубу напрямую из ведра.

Видео: нюансы строительства фундамента из асбестоцементных труб

В надлежащих условиях, столбчатое основание из труб становится надёжным сооружением. Оно отлично подходит для бревенчатого здания на влажной почве и маленькой дачи на склоне. Такое основание идеально подходит для бань и веранд, а низкая стоимость является только приятным бонусом, а не главным преимуществом.

Трубный столбчатый фундамент под сарай или бытовку

Почти на каждом дачном участке есть хозпостройки, и наиболее распространенной из них является сарай. Необходимость в таких постройках очевидна, их нужно строить с учетом долгосрочной эксплуатации. Так как качественное строительство предполагает наличие фундамента, давайте рассмотрим популярную опорную конструкцию для строительства сараев – столбчатую трубную, которая широко распространена благодаря своей простоте воздвижения.

Суть конструкции

Фундамент на столбчатых трубах — это структура из вертикальных опор, изготовленных из стальных, асбоцементных или пластиковых труб, которые утоплены в землю на определенную глубину, и сверху соединены горизонтальной рамой из балок (брус, швеллер, двутавр). В случае возведения сарая, часто используют небольшое количество таких столбов.

В почвах с высоким уровнем грунтовых вод более предпочтительно использовать винтовые сваи — их легче устанавливать до плотных слоев. Для грунтов с высоким содержанием глины также рекомендуется использование винтовых свай, которые, установленные на глубину ниже точки замерзания, надежно удержат конструкцию на проектной глубине во время сезонного опушения.

Для хранилищ важно использование лопастной фиксации опор, так как их вес недостаточен для предотвращения смещения трубчатых опор. Стойки должны быть установлены под определенными углами, а под внешними стенами — в зависимости от размеров и веса конструкции, а также жесткости балок окантовки (шаг промежуточных опор — 1,5-2 м). Асбестовые и ПВХ трубы всегда наполняются бетоном после установки, что делает их несъемной опалубкой. Толстостенные стальные трубчатые опоры иногда оставляют полыми, но такое решение негативно сказывается на их надежности из-за образования конденсата и последующей коррозии. Металлические трубы редко армируются, за исключением случаев, когда есть вероятность горизонтальных движений, однако их всегда бетонируют.

Рассмотрим различные варианты технологии, включая использование асбоцементных труб, которые представляют собой изделия из цементного раствора, армированные асбестовым волокном. В отличие от стальных труб, они обладают невысокой прочностью при ударных нагрузках, но способны выдерживать значительные продольные нагрузки. Когда эти трубы заполняются железобетоном, опоры в асбоцементной оболочке получают достаточную несущую способность для постройки любого сарая. Кроме того, они не подвержены коррозии, что является одним из их важных преимуществ. Для начала работ выполняется пробное бурение или рытье ямы для определения необходимой глубины для установки столбов и расчета необходимости трубы.

Разметка

Для отметки углов будущего сарая используют рулетку и колышки на площадке. Проверка прямоугольности контура здания происходит путем измерения диагоналей — разница между ними не должна превышать 2-3 см. При натягивании шнуров на колышки определяются оси размещения столбов.

Если внутри постройки будет использоваться перегородка значительного веса, то точки её примыкания к наружным стенам отмечают двумя колышками и шнуром. Затем за пределами контура устанавливают обноску, на которой натягивают шнуры уже со смещением — таким образом, чтобы будущие трубы находились внутри углов, а не на их вершинах. Использование обноски позволяет устанавливать столбы под контролем натянутых шнуров, в то время как разметка по колышкам затруднила бы монтаж.

Сооружение и обустройство лунок под столбы

Одним из наилучших способов вырыть ямы под столбы является пробурить скважины буром — как ручным, так и с мотоприводом. Для образования опорной пяты на нижнем конце диаметр скважины должен быть на 15-20 см больше диаметра трубы. Если нет возможности использовать бур, то ямы роют вручную. После того как углубления будут готовы, их следует выровнять и трамбовать дном, а затем заполнить слоем песка с щебнем, после чего произвести уплотнение засыпки.

Армирование

Армирующие каркасы изготавливаются из арматуры переменного профиля с диаметром от 10 мм. В них используются 3-4 продольных прута, которые соединены между собой поперечными хомутами. Для изготовления этих каркасов продольные прутья нарезают длиннее кусков асбестовой трубы на 20 см и затем загибают с одной стороны на 10 см под прямым углом. Эти участки предназначены для опор. Остальные 10 см арматуры используются для крепления к столбам балок обвязки.

Установка и бетонирование опор

Для создания защитного слоя бетона под фундаментом необходимо поместить 2-3 плоских камня на дно лунки и установить армирующий каркас таким образом, чтобы его загнутые "ножки" были подняты над подушкой на 3-5 см. После этого следует надеть трубу на каркас и опустить её вниз до упора, центрируя относительно арматуры. После бетонирования необходимо закрепить трубную оболочку в яме с помощью распорок.

Для замешивания бетона рекомендуется использовать цемент М400 или М500 в пропорции 1:4:2 (цемент/щебень/песок). Полученным бетоном заполняют трубу, уплотняя его штыкованием или вибратором. После заполнения оболочку поднимают на 10-15 см, чтобы обеспечить вытекание бетона из нижней части трубы и формирование армированной пяты.

Для того чтобы избежать преждевременного испарения влаги из раствора, после заполнения трубы надевают полиэтиленовые пакеты. После 5-7 дней от бетонирования полости вокруг опор заполняют песчано-щебневой смесью, проливая и трамбуя засыпку. Важно знать, что использование ПВХ-труб вместо асбоцементных в сарайном фундаменте почти не влияет на технологию. Единственное отличие заключается в том, что пластик не выдерживает высоких температур и ультрафиолета, и не влияет на несущую способность конструкции.