Лучшие советы по строительству гаража из опалубки

Шаг за шагом: инструкция по возведению гаража с использованием опалубки

Экспертные рекомендации: как самостоятельно построить гараж из опалубки

Для постройки гаража из опалубки сначала нужно выбрать участок под строительство и подготовить его для возведения фундамента. Затем необходимо установить опалубку вокруг периметра будущего гаража, заливать бетон и дать ему время высохнуть. После этого можно приступать к возведению стен и крыши гаража.

Важно следить за правильной укладкой опалубки, контролировать качество бетона и обеспечивать его необходимое время для затвердевания. Также необходимо учесть все строительные нормы и требования для обеспечения надежности и долговечности построенного гаража из опалубки.

Как сделать фундамент под гараж своими руками: подробная инструкция

Величина строения, которую ему нужно выдерживать, а также характеристики грунтов и их состав, являются определяющими для структуры фундамента. На данную конструкцию оказывают влияние различные факторы, включая климатические условия, глубину замораживания грунта и уровень влажности в месте строительства.

В одном и том же регионе фундамент может значительно различаться в зависимости от местоположения строительной площадки — на пониженной или высокой местности, вблизи водоема или на значительном удалении от него. Не менее важными являются экономические аспекты, удобство и возможность размещения специального оборудования на участке. Необходимо учитывать количество работников, которые будут заняты на объекте. Им нужно будет успеть заливать бетон до его застывания, а также устанавливать тяжелые блоки и организовывать рабочий процесс так, чтобы не мешать друг другу. Чтобы самостоятельно и правильно выполнить работы по устройству фундамента для гаража, требуется пошаговая инструкция.

Гараж в одиночку за 150000 рублей. Монолитная плита // How to build a garage alone

Фундамент под гараж своими руками

• Компоненты минералов
• Уровень влажности и сезонные течения

При подготовке к строительству гаража необходимо учитывать особенности почвы, так как это является одним из ключевых факторов при выборе типа фундамента. Например, если почва слишком мягкая и подвижная, потребуется установка глубокого основания с укрепленной арматурой для обеспечения его надежности. В то же время на сухой каменистой почве можно обойтись без этих дополнительных мер предосторожности. Минеральный состав почвы и её уровень влажности оказывают значительное влияние на её характеристики.

Отличия по минеральному составу

Существует две основные группы грунтов: каменистые и песчаные. Они характеризуются низкой подвижностью и хорошей несущей способностью. При использовании этих грунтов нет необходимости в глубоких траншеях или массивных сваях — в среднем достаточно глубины заложения около 0,8 м. Особенно высокую несущую способность обладают обломочные породы, гравий и щебень.

Песок также отличается хорошей твердостью и устойчивостью. В средней полосе России его и щебень используют для создания подушки, защищающей от влияния подземных вод и смягчающей деформации, возникающей при движении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные и суглинковые почвы, поэтому строительство прямо на них не обещает долговечности.

Для указанных типов зданий характерно большое движение. Они хорошо удерживают воду, которая при замерзании расширяется и оказывает давление на постройку снизу. Когда лед тает весной, происходит обратный процесс. Фундамент не выдерживает такого давления, даже при использовании усиленной арматуры. В таких условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения.

Он должен быть ниже уровня промерзания.

Постоянная влажность и сезонные воды

Если строительство происходит на скальных породах или песке, этот фактор не играет важной роли. Однако в условиях средней полосы, где преобладают суглинки, он становится ключевым при расчетах. Глина задерживает влагу, которая при сезонных замерзаниях и оттаиваниях может разрушить основание. Кроме того, она вызывает размывание и коррозию материала.

Ситуация усугубляется весной и осенью из-за таяния снега и увеличения осадков. Наиболее тяжелое положение у тех, у кого участок находится в низине, особенно возле реки, озера или в болотистой местности. Для решения этой проблемы необходимо провести дренажный канал.

Плитный фундамент

Сначала следует отметить, что основание для гаража — это плита, и это сооружение очень надежное, хотя требует больших затрат на материалы. Однако у него есть свои преимущества: сам фундамент одновременно выполняет функции напольного основания. При правильном упрочнении поверхности такой пол прослужит десяткам лет. С конструктивной точки зрения это монолитная плита с металлическим армирующим каркасом из стальной арматуры для увеличения прочности фундамента.

Преимущества и недостатки

Давайте начнем с преимуществ этой конструкции:

• Фактически, плита — это плавающая платформа, которая способна преодолевать сложности грунта. Ее можно устанавливать даже на подвижные почвы.
• Низкое расположение грунтовых вод не является проблемой для плиты. Гараж всегда будет сухим. Даже в случае высокого уровня воды, небольшой слой гидроизоляции спасет ситуацию.
• Если есть необходимость установить систему отопления "теплый пол" в плитный фундамент, то это не представляет больших трудностей. Главное — все продумать и рассчитать на этапе проектирования гаража.
• Плитный фундамент имеет достаточно толстую конструкцию, что предотвращает проникновение грызунов и насекомых.

Один из недостатков, как было упомянуто ранее, заключается в высоких затратах на строительные материалы: бетон и арматуру. Следовательно, бюджет на строительство будет значительно выше, чем, к примеру, на возведение ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция сооружения плиты под гараж

Давайте рассмотрим процесс заливки плиты под гараж на примере стандартного сооружения размерами 4х6 м. Как и любой строительный процесс, создание плитного фундамента состоит из двух основных этапов: подготовка для заливки бетонного раствора и сама заливка.

Этап №1 – подготовительный

Сначала проводится разметка участка для строительства гаража. Это означает, что границы гаража с размерами 4 и 6 метров определяются на земле с помощью колышков и веревки. Полученный прямоугольник проверяется по двум диагоналям. Их просто измеряют и сравнивают, чтобы убедиться, что их длины одинаковы.

Затем копается яма глубиной от 0,3 до 0,5 метра. Этот параметр в основном зависит от материалов, из которых будет строиться сам гараж. Если это кирпич или бетонные блоки, то яму надо копать максимальной глубины. Если же используются блоки из ячеистого бетона, то глубина может быть минимальной.

Для выравнивания дна котлована используют два слоя: первый — щебень толщиной 10-20 см, второй — песок той же толщины. Оба слоя необходимо аккуратно выровнять и уплотнить. Если требуется гидроизоляция, то она должна быть выполнена на этом этапе. Проще всего использовать битумный рулонный материал, например, рубероид.

Рубероид укладывается минимум двумя слоями. При укладке оба слоя должны быть разложены перпендикулярно друг другу с перекрытием полос на 10-12 см, чтобы гидроизоляционный слой не только покрывал дно, но и стены котлована. Полосы рубероида крепятся битумной мастикою.

Расчет, сборка и монтаж армирующего слоя

Для создания укрепляющего каркаса используют стальную арматуру диаметром 10-12 мм, которую собирают в виде сетки с ячейками размером 20х20 см. Можно выбрать и другие размеры, но этот вариант считается наиболее оптимальным.

Прежде всего необходимо рассчитать количество необходимых арматурных стержней. Размеры здания известны, но важно учесть, что арматурные прутки не должны достигать краев фундамента на 5-10 см. Например, если длина строящегося гаража составляет 6 метров, то продольные элементы должны быть длиной 5,8 метра, а поперечные — 3,8 метра при длине плиты в 4 метра.

Сейчас необходимо подсчитать нужное количество продольных и поперечных арматурных стержней. Учитывая, что шаг их установки составляет 20 см, то есть 0,2 м, в поперечном направлении будет: 3,8:0,2=19. Необходимо добавить еще один элемент, так как данный расчет не учитывает последний крайний стержень. Итак, в общей сложности получится 20 штук арматуры длиной 5,8 м.

Аналогичные вычисления проводятся и для определения количества поперечных прутков: 5,8:0,2=29, добавляем "1", итого получаем 30 элементов длиной 3,8 м. Для представления информации покажем, сколько арматуры понадобится для возведения монолитной плиты под гараж размером 4х6 м.

(5,8х20)+(3,8х30)=230 м. Учитывая, что длина одного арматурного стержня равна 11,7 м, для нашего фундамента потребуется: 230:11,7=19,65 штук. Округляем до 20 прутков.

Также можно посмотреть: Справочник компаний, занимающихся ремонтом и проектированием фундамента.

Итак, известно количество арматуры, которую разрезают под нужные размеры и укладывают на гидроизоляционный слой в виде решетки 20х20 см. Арматурные отрезки связывают вязальной проволокой, чтобы создать подвижное соединение. Электросварка не подходит, так как это жесткое соединение и может не выдержать нагрузок от автомобиля.

При сборке армирующей решетки важно строго соблюдать ее местоположение, сделав отступ от краев на 5-10 см.

Еще важный момент, который необходимо учитывать при устройстве армирующего каркаса, — его расположение внутри бетонной конструкции. Каркас должен быть окружен слоем бетонного раствора как снизу, так и сверху. Поэтому необходимо поднять арматурную решетку на высоту не менее 5 см. Для этого под нее равномерно укладываются куски кирпичей, блоков или камней.

На сегодняшний день в строительных магазинах можно найти специальные подставки из металлического профиля или пластика.

Во-первых, они одного размера, что упрощает установку каркаса в одной горизонтальной плоскости. Во-вторых, данные элементы устойчивы и облегчают процесс укладки арматуры. На нижеприведенном фото можно увидеть такой элемент.

Монтаж опалубки

При заливке гаражного фундамента следует учитывать, что высота выступа над грунтом может быть различной: от 5 до 15 см. Независимо от этого, необходимо установить опалубку вдоль периметра будущей конструкции. Для этого лучше всего использовать обрезные доски толщиной 20-25 мм, ширина которых определяет высоту заливаемой конструкции. Примерно 100 мм будет достаточной шириной доски при высоте залива 10 см.

Опалубку необходимо точно установить вдоль периметра котлована. Ее элементы с внешней стороны крепятся колышками и подпорками (деревянными или металлическими), а также две соседние доски в разных направлениях стягивают рейкой.

Этап №2 – заливка бетонного раствора

Самый легкий этап процесса заключается в том, что бетон заливают одновременно, чтобы заполнить всё пространство внутри котлована, ограниченное опалубкой. Основной параметр для гаражной плиты — это её толщина.

Этот размер может варьироваться в пределах 15-20 см. Если гараж предназначен для большего автомобиля, толщину лучше увеличить до 30-40 см. При заливке плитной конструкции по последнему параметру, армирующий каркас собирают из двух слоёв с расстоянием между ними в пределах 20 см.

Что касается бетона, для плитного фундамента рекомендуется использовать раствор марки М250, хотя лучше использовать М350. Цена различных марок незначительно разнится, но последняя имеет гораздо лучшие прочностные характеристики.

Так что, после заливки бетонного раствора, необходимо обеспокоиться о процессе его высыхания. В течение первых нескольких дней поверхность должна быть обильно орошаема водой. В случае жаркой погоды рекомендуется накрыть пленкой.

Через неделю опалубку можно снять. Нагружать бетонные конструкции, например, возводить стены, можно только после того, как бетонная смесь достигнет хотя бы 70% своей прочности. Например, при температуре +20С и нормальной влажности, это произойдет примерно через 10 дней. Однако спешить не следует.

Таким образом, монолитная плита фундамента гаража готова. Можно приступать к возведению строения. В принципе, такой пол уже является гарантированно прочным. Однако рекомендуется укрепить его дополнительно. Возможны различные способы и технологии укрепления.

Дом-гараж из несъемной опалубки // FORUMHOUSE

Разновидности железобетонных гаражей и их отличительные особенности

Прежде чем приступить к возведению монолитного гаража, важно изучить различные типы подобных сооружений, чтобы обеспечить надежное хранение автомобиля:

Сборный

Готовые блоки или панели используются для строительства таких гаражей. В настоящее время также доступны цельные комплекты железобетонных плит, которые также очень надежны, но имеют меньший вес, чем полноценные перекрытия. Из них можно легко собрать гараж своими руками.

Эта конструкция легко исполняется и, при необходимости, можно разобрать и установить в другом месте. Возможно заказать готовую железобетонную конструкцию у производителя или приобрести нужное количество плит на заводе и построить из них гараж. Поскольку стандартные панели имеют ширину от 4 до 6 метров и высоту от 2,3 до 2,6 метров, строительство гаража из них будет довольно простым. Просто соберите плиты в одну конструкцию, установите ворота и пол, и, при необходимости, обустройте погреб.

Многие компании также предлагают цельные гаражные конструкции, которые отливаются в специальной форме и затем устанавливаются на выбранном участке.

Обратите внимание! Монолитные конструкции гаражей имеют ограниченные размеры, чтобы их нельзя было перемещать.

Железобетонные постройки монолитного типа

Гараж можно смонтировать самостоятельно с использованием бетономешалки для заливки раствора в опалубку. Практически любую форму можно изготовить по индивидуальному проекту. Для стен подойдут пенобетон или шлак с высокой теплоизоляцией.

Монолитный гараж имеет множество преимуществ, которые заставляют многих автовладельцев выбирать именно его:

• Высокая надежность. Такие стены обеспечат надежную защиту от посторонних воздействий и погоды.
• Длительный срок эксплуатации, который измеряется десятками и сотнями лет.
• Экологическая чистота без вредных веществ для жизни и здоровья.
• Высокая огнестойкость материала обеспечивает надежную защиту гаража от возгорания.

Этот гараж лишен недостатков. Однако, его внутренняя отделка и отопление обязательны, чтобы поддерживать температуру внутри зимой. Если гараж построен своими руками из пенобетона, то нужно защитить его от влаги и сделать внешнюю отделку.

Единственный недостаток такой конструкции — необходимость использовать тяжелую строительную технику и обладание опытом сварки.

Строим гараж мечты своими руками! / Устройство гаража и основные ошибки при строительстве гаража

Монтаж монолитного гаража своими руками

Строительство любого объекта всегда начинается с разработки проекта. Его можно поручить специалистам или выполнить самостоятельно. Однако самостоятельное выполнение требует тщательного расчета каждой детали конструкции и особого внимания. В проекте обязательно учитываются размеры конструкции, используемые материалы, расположение объекта на участке, а Возможность строительства подвала, если он предусмотрен.

В случае отсутствия опыта в разработке проектов лучше поручить этот ответственный этап специалистам. Они проведут полный анализ грунта и определят наиболее подходящий тип фундамента для данной конструкции.

Если у вас уже есть проект гаража, то можно начинать строительство, но сначала нужно подготовить участок под строительство. Это включает в себя выравнивание основания, очистку участка от мусора и удаление верхнего плодородного слоя. После удаления слоя песок или щебень укладывается поверх и тщательно утрамбовывается.

Также перед началом строительства необходимо установить дренажную систему, гидроизоляцию и вентиляцию в подвале гаража, если такой предусмотрен в проекте.

Для гаража из монолитного железобетона существуют определенные нормы относительно фундамента:

1. Тип основания для постройки должен быть ленточным, неглубоким, с шириной около 30 см и высотой от 40 до 60 см. Этот тип основания подходит для гаража без подвала.
2. Диаметр арматуры для укрепления должен быть от 12 до 14 мм.
3. Выступ ленты над землей должен быть не менее 10 см.
4. Необходимо проводить гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида или другого подходящего материала, чтобы предотвратить подмывание стен.

Стены

Для создания стен гаража используется заливка бетонного раствора в заранее установленную опалубку, в которую помещается армированный пояс. Опалубка может быть изготовлена из различных материалов, таких как фанера, металлические листы, доски, ДСП и другие листовые материалы. Конструкция опалубки скрепляется шпильками или болтами для обеспечения легкости разборки и сборки.

Необходимо уделить особое внимание армированию углов стен.

Бетон заливается в опалубку порциями толщиной 50 см. Каждый слой необходимо обработать вибратором, чтобы избежать образования пустот, которые могут портить внешний вид и уменьшать прочность конструкции.

После тщательного высыхания и приобретения необходимой крепости нижние слои опалубки удаляются, и их заменяют новыми выше. Это позволяет постепенно формировать верхние части стен. После заливки последнего слоя важно провести тщательное выравнивание поверхности и проверить её на предмет искривлений, чтобы обеспечить идеально ровную поверхность для укладки панелей перекрытия.

Не забывайте! После снятия опалубки необходимо провести выравнивание и оштукатуривание межслойных швов.

Если вы планируете собирать конструкцию из сборных деталей, не забудьте организовать услуги автокрана заранее. Автокран будет собирать детали, как конструктор. Детали соединяются между собой болтами, кронштейнами или сваркой, чтобы создать одну цельную конструкцию. При приобретении деталей для сборки гаража, обычно прилагается подробная инструкция, которую важно следовать, чтобы избежать проблем с будущей эксплуатацией. Все соединения и швы обрабатываются цементным раствором.

Устройство кровли

При укладке монолитных плит на верхнюю часть гаража необходимо учитывать материал стен и их площадь. Если стены изготовлены из бетона, то можно укладывать сплошные перекрытия. В случае, если стены изготовлены из материала с меньшей несущей способностью, необходимо использовать плиты с пустотой внутри. Например, гараж из пенобетона не выдержит вес железобетонной стены и кровля обрушится.

Для укладки плит перекрытия необходимо использовать цементный раствор с уклоном в 3 % для стекания воды. Швы между панелями следует заделать раствором или монтажной пеной, излишки которой обрезаются над поверхностью.

При необходимости плиты можно укрепить бетонной стяжкой. Прежде чем покрывать плиту кровельными материалами, ее поверхность следует очистить от пыли. Укладка кровельного материала должна проводиться в соответствии с инструкцией.

Также существует возможность использовать ондулин, черепицу мягкого типа, профилированный лист или другие материалы для покрытия конструкции кровли.

Устройство пола

Укладка пола в гараже: пошаговая инструкция

1. Первым этапом является тщательное утрамбовывание и выравнивание основания.
2. Затем следует уложить десятисантиметровый слой щебня или гравия и также утрамбовать его.
3. Далее необходимо проложить гидроизоляцию с использованием рубероида, оставив края материала длиной 15 см для их закладки на стены.
4. После этого следует уложить утеплитель, такой как минеральная вата или пенополистирол.
5. Завершающим этапом будет установка армированной сетки, прутья которой должны иметь сечение не менее 14 мм и находиться на расстоянии друг от друга от 10 до 15 см.

Не забудьте закрепить небольшие ножки снизу конструкции, чтобы бетонная смесь могла проникнуть под арматуру.

• Мы предполагаем установить компенсационные зазоры из пенопласта толщиной 5 см вдоль стен и основных сооружений внутри гаража.
• Планируем произвести заливку бетона с уклоном 3 % к воротам. Толщина слоя должна быть не менее 7 см, но может быть увеличена до 15 см.

Необходимо учесть! Заливка должна быть сделана в один прием для обеспечения полностью монолитной конструкции.

Ворота для гаража

Одним из ключевых компонентов гаража являются ворота. Они не только обеспечивают защиту содержимого гаража, но и помогают сохранять тепло внутри. При выборе ворот необходимо обращать внимание на их качество, надежность, безопасность и удобство в использовании.

Для бетонного гаража можно установить различные типы ворот, включая:

Каждый из этих вариантов имеет свою уникальную конструкцию и особенности. Наиболее распространены распашные ворота, которые отличаются проверенной временем надежностью и прочностью. Однако, при желании, можно установить более современные варианты, соответствующие современным требованиям.

Строительство гаража и бани./ Монтаж опалубки и заливка бетоном.

Расчёт размеров фундамента

В случае, если строительство осуществляется строительной организацией, то они сами определяют, на какую глубину нужно заливать фундамент под гараж. Если вы решаете выполнить этот процесс самостоятельно, важным фактором является глубина промерзания грунта, которая индивидуальна для каждого региона страны.

Эксперты советуют не просто заливать фундамент в выкопанную и армированную траншею, а создавать подготовленную подушку. Для этого сначала на дно укладывается щебень, который затем покрывается песком. Это поможет решить проблему подвижности грунта, вызванную замерзанием и оттаиванием почвы.

Глубина выкопанной траншеи или пробуренных свай под фундамент должна быть больше глубины промерзания грунта на 20 %. Это необходимая запасная мера на случай природных катаклизмов. То есть, если в средней полосе России глубина промерзания составляет 100 см, то слой бетона должен быть 120 см.

Одной из частых ошибок, которую допускают новички при заливке фундамента, является неверное определение его ширины. Необходимо измерить расстояние с учетом опалубки из досок. После снятия опалубки реальная ширина будет на 5-6 см меньше заявленной.

Особенности установки опалубки для заливки бетона

• Для создания ленточного фундамента вам потребуется установить опалубку. Для строительства гаражей, хозблоков или бытовок чаще всего используют самодельные опалубочные конструкции. Они собираются из обрезной доски толщиной 25 мм, которую собирают в щиты нужных размеров и устанавливают в горизонтальной плоскости с помощью шуруповерта и саморезов.
• Также можно сделать опалубку из бруса сечением 50 х 50 мм, влагостойкой фанеры и листового материала, такого как металл, ДСП, ЦСП и т. д. Для этого из брусков сначала собирается каркас, который затем зашивается фанерой. Установка опалубки начинается с разметки фундамента с помощью колышков и веревки, которые вбиваются на периметр будущего фундамента на расстоянии от 0,5 до 1 метра.
• Выкопана траншея, немного шире разметки, для установки собранных щитов.
• Опалубку необходимо правильно выставить в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
• Затем всю конструкцию надежно фиксируют с помощью перемычек и укосин. Чем больше фиксирующих элементов, тем меньше вероятность, что при заливке бетон опалубка разъедется.
• В установленной опалубке прокладываются технологические отверстия для прокладки коммуникаций, после чего производится армирование всей конструкции.

При заливке фундамента для гаража важно не забывать о его гидроизоляции. На рынке представлено множество гидроизоляционных материалов, но чаще всего используется рубероид.

Чтобы определить ширину, необходимо знать материал, из которого будут строиться стены гаража. Толщина балки или ленты фундамента должна быть больше толщины стены на 20-30% (например, для стены из 300-миллиметровых блоков ширина балки будет 360-390 мм).

Для определения необходимой высоты ленты необходимо знать характер почвы, на которой будет установлен гараж, а Вес будущей постройки и автомобиля. Высоту основания гаража, расчитанную по уровню замерзания, следует увеличить на 20-30 см. Для твердых почв примерно 60-80 см (суммарная высота от нижней плоскости фундамента до верха без учета подушки), для песчаных – 1-1.5 метра.

Длину свай нужно рассчитывать исходя из уровня промерзания почвы + 1.5 метра, примерно нужны сваи длиной 2.5-4 метра.

Перед возведением гаража необходимо подробно продумать параметры: минимально допустимая длина стен должна быть от 3 до 6 метров. Идеальный вариант – гараж размером 4×7 метров, в котором будет достаточно места для свободной парковки автомобиля и передвижения человека.

Возможно установить индивидуальные размеры: прибавьте к длине и ширине автомобиля от 1 до 1.5 метров (или другое оптимальное для вас значение).

Как сделать поэтапно своими руками?

Чаще всего для постройки гаража используется ленточный фундамент. Посмотрим на него более детально и рассмотрим этапы его возведения.

Разметка

Для создания ленточного фундамента необходимо установить угол в 90 градусов, что можно сделать следующим образом:

• Сначала определите местоположение правого переднего угла в соответствии с планом будущего гаража и забейте первый колышек. Это будет передний угол гаража.
• Затем отметьте нужное расстояние до второго вспомогательного колышка и установите его.
• После этого натяните веревку между установленными колышками.
• Теперь натяните веревку под прямым углом от обоих колышков, чтобы установить третью и четвертую метки (вбить колышки).

В результате должен образоваться прямоугольник. Точность разметки можно проверить двумя методами:

• Измерьте диагонали прямоугольника. Они должны быть одинаковой длины.

Если правильно выполнить все разметку, то не понадобится перемещать колышки с места на место, а можно сразу перейти к следующему этапу.

Нужно вырыть канаву. Это можно сделать своими руками, используя лопату. Дно канавы должно быть абсолютно ровным, поэтому в процессе работы следует использовать водный уровень.

Опалубка

Для производства опалубки необходимо использовать листы фанеры, доски или ДСП толщиной более 2 см. Соберите щиты и установите их с обеих сторон в канаву. Закрепите их с помощью деревянных брусков. Разместите распорки одинаковой длины между щитами. Это позволит обеспечить одинаковую ширину опалубки по всему периметру.

Установите подпорки с внешней стороны опалубки. Покройте дно канавы и боковые стороны опалубки гидроизоляцией, чтобы избежать просачивания жидкости из бетонного раствора.

Как залить бетоном?

Для устройства фундамента под гараж следует использовать бетон класса М 200-М 300. Вы можете сделать бетон самостоятельно или приобрести готовый материал на заводе. Однако более надежное основание получится при использовании заводского раствора, так как на строительной площадке сложно соблюсти технологию его изготовления.

Работы по устройству фундамента могут выполняться двумя методами:

• непрерывным;
• послойным.

Непрерывная методика обеспечивает высокое качество заливки конструкции. В случае необходимости сделать небольшой перерыв, заливку раствора бетона осуществляют способом по слоям.

Не забывайте! Верхний слой необходимо оставить неровным, чтобы обеспечить более прочное сцепление с последующими слоями.

При заказе заводского раствора выполнение работ должно протекать без проблем. Раствор подается из бетономешалки в опалубку с помощью специальных рукавов, затем укладывается, утрамбовывается и выравнивается с помощью вибрации.

Желательно заливать бетонный раствор при температуре от +15 до +25°C. В случае необходимости заливки фундамента в холодное время года, используют специальные добавки и обогревают место строительства.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки поверхность бетона обрабатывается гидроизоляционными материалами.

Для ленточного фундамента нужно одновременно применять 3 метода защиты от избыточной влаги:

• вертикальный;
• горизонтальный;
• отмостка.

Вертикальный метод осуществляется с помощью наплавляемых или наносимых материалов на внешней поверхности закопанной части фундамента. Горизонтальный выполняется с использованием наплавляемых материалов на поверхности бетонной ленты.

Отмостка (бетонная полоса) предотвращает проникновение дождевой воды к конструкции. После завершения всех работ ниже уровня земли, произведите обратную засыпку песком или почвой.

Существуют альтернативные варианты устройства фундамента:

• Использование покрышек от грузовых и легковых машин, тракторов, автобусов, самолетов (подходит только для легких конструкций);
• Использование шпал — отличный вариант для устройства фундамента, когда необходимо обойтись без традиционных материалов;
• Использование ФБС — обладает значительными преимуществами, включая высокое качество и относительно невысокую цену;
• Использование дорожных плит — можно применять на почти всех типах грунтов и в любых климатических зонах.

Как сделать мелко заглубленный ленточный фундамент для гаража

Несмотря на появление множества новых технологий, мелко заглубленный ленточный фундамент все еще остается самым популярным вариантом. Он подходит для установки на различных типах почв, за исключением просадочных, торфяных и водонасыщенных грунтов, идеально подходит для гаражей легкой конструкции.

Для устройства ленточного фундамента необходимо:

• Пригласить специалиста (замерщика, бригадира, прораба или технолога), который определит наклон и проведет изучение почвы.
• Пригласить бригаду, которая вырыет траншею, создаст песчаную подушку и установит деревянные щиты.
• Установить опалубку.
• Установить арматурную сетку и вентиляционные каналы, через которые фундамент сможет дышать. Несмотря на то, что процесс может показаться простым, технические характеристики фундамента должен рассчитывать специалист исходя из ожидаемых нагрузок для каждого строения.

Размер траншеи определяется в диапазоне 25-30 см. Глубина с песчаной подушкой составляет 25 см и рассчитывается с учетом особенностей грунта. Песок желательно изолировать, а для разграничения бетона и песчаной подушки используется пергамин.

Без укладки водонепроницаемого слоя, вода может вытечь из бетона и негативно повлиять на его качество.

Качество фундамента зависит от правильной укладки траншеи.

• Устанавливаем щиты по вертикали.
• Для выравнивания бетона по горизонтали используем натянутую леску.

Особое внимание следует уделить связыванию арматуры.

• Арматура должна быть только связана, а не сварена, так как сварка приводит к жесткому стыку, в то время как арматура должна быть "гибкой".
• Важно акцентировать внимание на вязке арматуры в углах будущего фундамента, поскольку там наибольшая нагрузка. Поэтому используется квадрат 15х15.
• Для данного типа фундамента достаточно использовать арматуру диаметром 10-12 мм, больший диаметр нецелесообразен.

Необходимо укрепить опалубку, чтобы она не разорвалась при заливке бетона.

1. Основная нагрузка бетона ложится на стенки опалубки, поэтому их укрепляем распорками.
2. Привязываем противоположные стороны опалубки проволокой. Если во время заливки бетона опалубка начинает расходиться, то следует приостановить заливку и произвести дополнительное укрепление. Однако лучше сразу крепко закрепить. Заливка бетона также имеет большое значение.

Для равномерного набора фундамента необходимо производить его заливку одновременно.

1. При возведении гаража используют марки бетона М-200, М-250 и М-300. Считается, что М-250 будет достаточным.
2. Важно, чтобы при заливке не попадал дождь.
3. При очень жаркой погоде следует поливать фундамент водой, чтобы избежать образования микротрещин.
4. Этот тип фундамента имеет небольшую ширину и устанавливается вручную, поэтому для его укладки не используют вибраторы, так как они могут повредить опалубку. Вибраторы применяются при съемной опалубке, которая изготовлена из железа или вибролистов.
5. Использование вибраторов рекомендуется при заливке густого бетона. Качество бетона можно проверить следующим образом: взять немного раствора в руку и проверить, просочится ли жидкость через пальцы. Если да, то это указывает на низкое качество бетона. Если жидкость остается на ладони, то это свидетельствует о хорошем качестве бетона. Перед тем как начать строительство гаража, бетон должен выдержать 26 дней. Однако, так как нагрузка на фундамент происходит постепенно, строительство можно начать через 10-12 дней. В течение первых двух недель бетон набирает прочность на уровне 70-80%.
6. Для предотвращения разрушения фундамента необходимо выполнить дополнительные работы.

После установки гаража:

• Рекомендуется создать отмостку после установки гаража. Она помогает отвести воду от фундамента и предотвратить его замерзание в зимний период.
• При наличии влажной почвы, рекомендуется провести гидроизоляцию под гаражом: уложить песчаную подушку и обработать стены битумной мастикой. Это позволит сохранить подпол в сухом состоянии.
• Для защиты поверхности фундамента от негативных воздействий (дождь, солнце и прочее) желательно законсервировать его, например, плиткой.
• При возведении гаража рекомендуется сразу создать отливы по периметру и установить водоотливы на крыше над фундаментом.