Лучшие материалы для изготовления опалубки для плитного фундамента

Как выбрать правильный вариант опалубки для вашего строительного проекта

Эффективные способы создания опалубки своими руками без лишних затрат

Для изготовления опалубки для плитного фундамента можно использовать деревянные доски, оцинкованный металл или пластиковые панели. Деревянные доски являются самым доступным и распространенным материалом для опалубки, однако они требуют большего ухода и склонны к деформации. Оцинкованный металл более долговечен и устойчив к влаге, а пластиковые панели обладают легкостью и высокой стойкостью к воздействию окружающей среды.

Выбор материала опалубки зависит от требований к конструкции, бюджета и доступности материала. Кроме того, важно правильно подготовить и установить опалубку, чтобы обеспечить качественное строительство плитного фундамента и долговечность всей конструкции.

Фундаментная монолитная плита для дома своими руками

Основание – это ключевой компонент любого строения. Правильное выполнение основания жилого дома в соответствии со строгими правилами и нормами напрямую влияет на срок службы здания. Существует множество видов фундаментов, применяемых для строительства различных типов и размеров конструкций. Однако фундамент-плита, безусловно, считается наиболее надежным и прочным.

Фундамент-плита подходит для строительства практически любого дома, включая одно- и двухэтажные. Однако профессиональное возведение такого фундамента обходится очень дорого: иногда стоимость работ может достигать трети общей стоимости здания.

В том случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех указанных правил возможно самостоятельно создать фундаментную плиту для вашего дома. Этот вариант подходит для зданий из различных материалов, таких как кирпич, газобетон, дерево и другие.

Преимущества использования плитного основания для дома:

• Подходит для зданий различной этажности, площади, назначения и используемых строительных материалов;
• Оптимален для домов с предполагаемым строительством подвала;
• Не требует укладки балок на полу: чистовой пол можно делать непосредственно на монолитной плите;
• Обеспечивает прочный, надежный и сейсмоустойчивый фундамент;
• Площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большие, что минимизирует риск подмывания водой;
• Это оптимальный вариант на участках со сложным грунтом.

Для фундамента дома лучше выбрать плоскую или ребристую плиту. Ребристая плита более надежна и выдерживает большие нагрузки, поэтому подходит для больших двухэтажных домов. Плоская плита подойдет для небольших или средних зданий при условии, что грунт не слишком сложный.

Для создания ребристого фундамента нужно сначала заливать систему ребер, а затем плиту, заполняя пространство между ребрами песком или смесью песка и гравия.

Монолитная плита с ребрами. ПОДБЕТОНКА. ОПАЛУБКА. АРМИРОВАНИЕ. ГЕНПОДРЯД.

Создание основания своими руками: основные этапы работы

Этап 1. Приготовление грунта. Выравнивается поверхность участка, где планируется создать фундамент, добавляется грунт, после чего он тщательно уплотняется специальной виброплитой.

Этап 2. Маркировка — определяется оптимальная толщина основания, его длина и ширина. На глубину приблизительно 30 см достаётся грунт, чтобы образовать так называемое "корыто" для будущего залива.

Этап 3. После создания необходимой толщины для будущего фундамента, дно образовавшейся "коробки" покрывается специальным материалом — геотекстилем. Он надежно удерживает наполнение из песка и щебня, одновременно пропуская воду только в одном направлении, удаляя ее от основания. Для улучшения дренажа под получившейся глубиной создаются основные траншеи. Последующие дренажные траншеи также покрываются геотекстилем. В щебневой подстилке укладываются пластиковые гофрированные трубы для дренажа, которые будут сливать воду в водоотводные траншеи.

Шаг 4. После установки специального геотекстиля внутри "корыта" сыпется смесь песка и щебня. Поверхность заливается водой и снова хорошо уплотняется с помощью виброплиты. На верхушку получившегося слоя щебня укладывается материал для гидроизоляции, например, полиэтилен (толщина должна быть достаточно большой). После этого укладывается экструдированный пенополистирол.

Шаг 5. Собираем опалубку.

Если вы делаете эту работу самостоятельно, имейте в виду: желательно также покрыть опалубку слоем полиэтилена, чтобы избежать проблем с "утечкой" бетонной смеси, а значит, процесс заливки будет проще и быстрее.

Для создания утепленного основания толщиной до 25 см и «теплой» отмостки вокруг здания можно воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистирола.

Шаг 6. После монтажа опалубки можно приступить к укладке арматурной сетки. Расстояние между слоями сетки составляет 10-12 см, а между ними устанавливаются специальные фиксаторы — «грибки».

Для установки арматурной сетки потребуется специальный лом и домкрат. Важно минимизировать количество соединений арматуры для обеспечения надежной вязки.

Этап 7. Создаем укрепление торцевых концов монолитной плиты специальными элементами в форме буквы «П». Они соединяют два уровня укрепления между собой. При проведении укрепления своими руками минимальная длина таких элементов определяется простой формулой: толщина плиты, умноженная на два. Поперечная арматура в форме «П» (хомут) устанавливается на торцевых участках плиты.

Этап 8. Выполняем усиление плиты фундамента: устанавливаем дополнительную арматуру на колонны, стены и опоры. Для уменьшения расхода арматуры можно сделать минимальное усиление по всей площади плиты, предусмотренное строительными нормами и правилами, а в местах максимальной нагрузки установить дополнительную арматуру. Однако в этом случае работа будет более трудоемкой. Особое внимание следует уделить усилению каждого внутреннего угла в плитах, а также усилению проемов в плите.

Этап 9. Осуществляем заливку монолитной плиты. Для этого необходим бетон марки М350-М450. Рекомендуется использовать бетон с хорошей водостойкостью, не менее W6. Бетон подается на участок из миксера по лотку, сначала распределяется на дальние стороны основания, а затем бетонируются ближние края.

Если вы собираетесь самостоятельно выполнить эту работу, то вам потребуются помощники: заливку должно выполнять несколько человек. Один будет заниматься распределением бетона, другой будет обрабатывать смесь с помощью специального глубинного вибратора. Это обеспечит равномерную толщину основания и качественное проникновение бетонной смеси по всему объему фундаментной плиты. Таким образом, поверхность выровняется, а пузырьки воздуха будут устранены.

Шаг 10. После завершения работы необходимо дать бетону немного застыть, а на следующий день тщательно полить плиту большим количеством воды. Если создание плиточного фундамента самостоятельно выполняется в жаркую погоду, то нужно обязательно укрыть основание плотной полиэтиленовой пленкой — это поможет избежать растрескивания поверхности.

Если бетон наберет не менее 70% прочности, то работы по возведению здания можно будет продолжить. При температуре окружающего воздуха не ниже 20 градусов по Цельсию, фундамент нужно оставить на 10 суток, а при температуре не более 10 градусов по Цельсию ждать придется вдвое дольше — 20 суток.

Выбрав плитный фундамент, вы обеспечите надежную основу для коттеджа, будь то одно- или двухэтажный. Следуйте правилам и используйте качественные материалы — и ваш дом станет настоящей крепостью!

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента важно учитывать в первую очередь его надежность и стоимость. Идеально, если можно найти баланс между этими двумя качествами, но это не всегда возможно. Один из самых надежных видов фундамента для строительства дома — монолитная плита. На обычных грунтах для легких домов он может быть относительно недорогим, хотя в сложных случаях стоимость может быть высокой.

Монолитная плита относится к плавающим незаглубленным фундаментам, и может быть поверхностного заложения. Название она получила потому, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, создавая большую плиту.

Необходимым условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет давление от здания на почву, и служит амортизатором во время замерзания. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, рыхлых почвах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Монолитная плита как основание для строения сочетает в себе простоту и надежность. Однако для ее изготовления требуется большое количество арматуры и значительные объемы высококачественного бетона (не ниже марки B30), поскольку она полностью армируется и заливается бетоном на всей площади, занимаемой зданием, с запасом для обеспечения большей устойчивости. Поэтому такой вид фундамента считается дорогим. В целом это действительно так, однако стоит провести расчеты. В определенных ситуациях его стоимость может оказаться ниже, чем у глубокого ленточного фундамента, благодаря меньшим объемам земляных работ и меньшему количеству используемого бетона.

Глубина установки монолитной плиты зависит от массы здания и категории почвы, на которой оно расположено. Если плита установлена мелко, то зимой дом может подниматься и опускаться на переуплотненных грунтах, но правильный расчет армирования и толщины плиты позволяет избежать влияния этих колебаний на целостность здания. Плита компенсирует их за счет силы упругости и после оттаивания почвы дом возвращается на прежнее место.

Существует четыре вида плитного фундамента:

• Классический вариант, который предполагает установку железобетонной плиты на песчано-гравийной подушке с и без утепления. Толщина бетонного слоя варьируется от 20 до 50 см в зависимости от грунтов и веса здания, а толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его предварительно убирают. Полученный котлован частично заполняется песком и гравием.
• Утепленная шведская плита с встроенным теплым полом (УШП). В отличие от классического варианта, опалубка плиты несъемная и составлена из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление и утепление. Теплый пол укладывается поверх утепления, а затем арматируется и заливается бетоном. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, укладываются на этапе подготовки основания. Такой подход ускоряет строительство, но делает фундамент дорогим и требует грамотного инженерного расчета.
• Русский язык можно сравнить с плитой, на которой расположены ребра жесткости. Для усиления конструкции при возведении тяжелых зданий и в экстремальных условиях (например, сильные морозы), русские ученые предложили использовать более мощные ребра жесткости. Они обычно устанавливаются под несущими стенами. Это усложняет процесс строительства — ребра жесткости и плита укладываются отдельно. Однако несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты до 10-15 см.

Технология строительства утепленной плиты

Сохранение энергии становится важной темой, поэтому сейчас очень редко строят фундаменты без утепления. Любой плитный фундамент представляет собой сложную конструкцию, а при утеплении слоёв становится ещё больше. Для достижения необходимого уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из этапов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Подготовка основания

Для установки монолитной плиты необходимо иметь котлован, размеры которого превышают размеры здания как минимум на 1 метр. В процессе подготовки котлована полностью удаляется плодородный грунт, толщина которого может достигать от 20 до 50 см в разных регионах. По краю котлована, чуть ниже уровня дна, укладываются дренажные трубы для отвода поверхностных вод в дренажные колодцы, чтобы избежать попадания влаги на стены и фундамент.

Выравнивают дно, закрывают ямы, устраняют горбы, тщательно выравнивают все по горизонту и уплотняют. На выровненное дно укладывается геотекстиль. Он должен покрывать не только дно, но и стены. Полотна укладываются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем.

Геотекстиль не пропускает корни растений, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой. На уложенный геотекстиль насыпается чистый песок средней зернистости. Слой песка составляет 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и трамбуют по слоям.

Идеальная толщина слоя песка для утрамбовки ручной виброплитой составляет 8-10 см. При укладке песка необходимо соблюдать одинаковую толщину слоя по всему котловану. Контроль толщины слоя осуществляется с использованием натянутых шнуров.

Шнуры должны быть привязаны к кольям или опорам, установленным в уровень с опалубкой (как показано на фото). Все шнуры должны находиться в горизонтальной плоскости. Зная начальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определить высоту насыпанного слоя. На утрамбованный песок затем насыпается щебень.

Засыпают весь объем одновременно, равномерно распределяя по площадке. Щебень трамбуют до высокой плотности, чтобы получился выровненный слой. На этом этапе проводят закладку канализационных и водопроводных труб. В уже утрамбованном щебне роют канавы необходимой глубины.

Канавы должны быть достаточного размера, чтобы вокруг закладных элементов было достаточно места. В канавы укладываются трубы, после чего их засыпают песком и выравнивают. Песок уплотняют лопатой или доской, но слишком сильное уплотнение может привести к трещинам. Поэтому укладку труб проводят после трамбовки.

Бетонная подготовка

Для обрамления котлована применяют опалубку, обычно изготовленную из досок толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты равна суммарной толщине оставшихся слоев. По краю опалубки удобно контролировать уровень бетона при заливке, поэтому доска должна быть обрезной. Чтобы сэкономить материал, опалубку можно установить только на подготовительном этапе.

После застывания бетона опалубку снимают, а затем снова устанавливают для заливки основной плиты. Однако потери времени при этом подходе значительные, поэтому этот метод применяется не всегда. В любом случае опалубку подпирают снаружи упорами и скосами. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать вес бетона. На утрамбованный гравий заливают слой бетона толщиной 100 мм.

Предпочтительно использовать бетон низких классов прочности, таких как В7,5 или В10. Бетонный фундамент обеспечит устойчивую основу для укладки гидроизоляции и утеплителя, а также поможет равномерно распределять нагрузку, исходящую от здания.

Гидроизоляция

Поскольку монолитный фундамент находится полностью в грунте, он требует тщательной гидроизоляции. Для этого обычно используют два вида материалов: обмазочный и рулонный.

Сначала основание тщательно очищается от пыли, затем пропитывается разведенным керосином или растворителем (и бока бетонной подготовки также обрабатываются).

Обмазочный материал очень густой и плохо сцепляется с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция плохо приклеивается, и фундамент будет протекать. Но при разведении он становится более текучим и проникает глубже в бетон, сохраняя свои свойства. При укладке рулонной гидроизоляции ее нужно выпускать за пределы фундамента на 10-15 см.

Рулонные материалы для гидроизоляции лучше всего показали себя при использовании таких брендов, как Гидроизол и Технониколь Техноэласт ЭПП-4 на полистироле высокой плотности. Технониколь этой марки обладает высокой прочностью на разрыв, составляющей около 60 кг, что увеличивает вероятность сохранности материала при дальнейших работах. В то время как использование рубероида, хотя и может показаться выгодным с экономической точки зрения, не рекомендуется.

Укладывая полотно гидроизоляции, важно следить за нахлестом и обязательно обрабатывать соединяющиеся края битумной мастикой, а затем хорошо прижимать их. При укладке следует избегать заломов и волн, особенно если уровень грунтовых вод высокий. В этом случае может потребоваться уложить два слоя рулонной гидроизоляции, раскатывая их поперек и клея их также на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже без разведения.

В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал. Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги.

Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента применяется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя составляет 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку необходимо проводить как минимум в два слоя, перекрывая швы, которые образуют мостики холода. Это занимает больше времени, но затраты на отопление будут меньше.

В случае, если плиты обладают L-образным замком, их можно уложить в один слой. Так как пенополистирол несовместим с нефтепродуктами, на него необходимо положить плотную полиэтиленовую пленку, а затем уже укладывать теплоизоляционный материал.

Армирование

Для усиления каркаса используется профилированная арматура класса AIII, диаметром от 12 до 14 мм. Она устанавливается вдоль и поперек с интервалом от 15 до 30 см, возможно использование одного или двух слоев в зависимости от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования рассчитываются индивидуально. Расстояние между краем плиты и арматурой должно быть не менее 5 см.

Поэтому ее устанавливают на специальные опоры, которые создают необходимый зазор. При укладке арматуры образуется клетка, в каждом пересечении стержней они связываются мягкой стальной проволокой. Существуют также другие методы соединения — с помощью пластиковых зажимов или сварки. Пластиковые зажимы позволяют быстрее соединять, однако не все доверяют им.

Не рекомендуется применять сварку, так как сварной шов является самым уязвимым местом для образования ржавчины, а также соединение получается слишком жестким. При использовании проволоки и хомутов конструкция может немного деформироваться без разрушения связки, а при сварке подобные движения могут привести к трещинам в шве. Как результат, надежность такого укрепления оказывается низкой.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Для каждого конкретного случая необходимо расчетывать толщину плиты, которая может варьироваться от 20 см до 50 см. При заливке необходимо использовать бетон не ниже марки B30. Важно, чтобы весь периметр был залит за один день, чтобы избежать появления вертикальных швов. Поэтому, чаще всего для бетонирования плитного фундамента используют уже готовый бетон, поскольку требуются большие объемы в определенный срок.

Необходимо правильно рассчитать график прибытия машин, чтобы было достаточно времени для распределения первой порции бетона и ее уплотнения. Для уплотнения используются строительные глубинные вибраторы, создающие высокочастотные колебания. Это позволяет удалять воздух из бетона, обеспечивая лучшее перемешивание, придавая ему большую текучесть и пластичность.

После обработки бетона будет не только идеально ровная поверхность, но и повышенный уровень гигроскопичности. При необходимости можно использовать горизонтальное наливание плиты слоями. Вертикальное разделение в данном случае не рекомендуется, так как это может привести к образованию трещин в местах соединений.

Уход за бетоном

Для нормального процесса затвердевания бетона необходимы определенные условия: уровень влажности должен быть в пределах 90-100%, а температура должна быть выше +5°C. Желательно заливать бетонную плиту в теплую погоду с температурой около +20°C, такой режим наиболее оптимален для процесса затвердевания. Уход за монолитной плитой из бетона заключается в предотвращении механических повреждений и поддержании необходимого уровня влажности.

Сразу после укладки бетонного раствора его необходимо покрыть пленкой или брезентом, чтобы избежать перегрева от солнечных лучей и защитить от воздействия ветра. Пленку следует склеить в большие листы и укладывать с нахлестом 10-15 см, чтобы избежать образования большого количества непроклеенных стыков, лучше всего, чтобы покрытие состояло из одного или двух кусков.

При этом отдельные фрагменты пленки перекрывают друг друга как минимум на полметра. Размеры пленки подобраны таким образом, чтобы она покрывала боковую поверхность опалубки, а по краям можно было разместить груз, который предотвратит ее поднятие ветром.

Также груз, представленный досками, используется для прижатия перекрытия двух полотнищ, чтобы уменьшить его парусность; их можно распределить по поверхности. Если температура воздуха превышает +5°C, то приблизительно через 8 часов после заливки бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, но не струйным.

Чтобы не навредить поверхности каплями, ее следует покрыть мешковиной или насыпать слой опилок, затем закрыть пленкой. Поливать следует укрывной материал, который сохраняет влажность бетона. Поливать следует только при температуре выше +5°C. В случае угрозы заморозков, плиту и опалубку необходимо дополнительно утеплить. Можно использовать любые теплоизоляционные материалы, подготовленные для строительства дома, а также опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Советуем снимать опалубку с монолитной плиты, когда бетон достигнет 70% предполагаемой прочности. Время, необходимое для этого, зависит от температуры окружающей среды во время затвердевания. Данная зависимость приведена в специальной таблице.

Структура плитного основания для частного дома

Классический плитный фундамент является железобетонным массивным основанием, которое включает в себя следующие компоненты:

• Подготовленный грунт. Дно котлована выравнивается и уплотняется. Для устройства неглубокого фундамента достаточно удалить верхний слой почвы.
• Песчаная или песчано-гравийная/щебневая подушка. Этот слой выполняет несколько функций. Песчано-гравийный слой необходим для отвода грунтовых вод, а также для амортизации нагрузок и вибраций, действующих снизу (от земли).
• Геотекстильное полотно. Обычно используется дорнит. Этот материал защищает песчано-гравийный слой от засыпания, а также укрепляет его. Иногда геотекстиль укладывается между слоями песчано-гравийной подушки, чтобы повысить его прочность.
• Уплотняющий слой бетона предназначен для выравнивания основы. Заливается бетонным раствором, толщина слоя не превышает 45 мм. Главная цель — создание основы для гидроизоляции и армирования стальными прутьями.
• Гидроизоляционный слой обычно состоит из битумных материалов, обладающих водонепроницаемыми свойствами. Он защищает конструкцию от земляной влаги и капиллярной влаги.
• Арматурная сетка повышает несущие свойства фундамента, его устойчивость к деформациям и нагрузкам. Она также предотвращает трещины в бетоне.
• Толщина железобетонной плиты для дома зависит от его высоты, нагрузок и материалов, используемых в строительстве.

Это базовый вариант классического фундамента без утепления. Однако УШП — утепленная шведская плита — включает в себя дополнительные слои, такие как теплоизоляционная прослойка из экструдированного пенополистирола. Структура УШП представляет собой следующее:

1. Геотекстиль.
2. Слой из песка толщиной 250 мм.
3. Дренажная труба.
4. Слой щебня толщиной 100 мм.
5. Плантер — полимерные мембраны.
6. Пенополистирол толщиной 300 мм.
7. Арматурная сетка диаметром 12 мм.
8. Отмостка.
9. Система теплого пола.
10. Железобетонная основа.

Гидрозащита, дренаж фундаментной плиты для дома

Влияние грунтовых вод, атмосферных осадков и капиллярного подъема влаги оказывает воздействие на несущие свойства грунта под неглубоким фундаментом. Для удаления воды ниже уровня основания прокладывается система дренажа. Трубы устанавливаются с уклоном, чтобы вода стекала в дренажный колодец.

Гидроизоляция плитного фундамента предполагает накрытие бетонной основы двумя слоями изоляции на основе битума:

• После создания уплотненной подушки из песка и гравия сверху укладывается двойная битумная гидроизоляция.
• Листы укладываются с нахлестом, оставляя запас по периметру для обертывания концов железобетонного основания.
• После установки основного слоя бетона и достижения необходимой прочности, остатки гидроизоляционного материала крепят к боковым частям основания при помощи битума.
• Верхнюю и боковые части бетонной конструкции также защищают битумной изоляцией.

Онлайн калькулятор фундамента

Если вас интересует примерная стоимость плитного фундамента, то вы можете воспользоваться предложенным калькулятором:

Также на видео приведен полноценный расчет фундаментной плиты для строительства дома:

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Ясно, что на неровной местности с неизвестным грунтом трудно создать качественный плитный фундамент, особенно если уровень грунтовой воды высок. В этой ситуации рисковать браться за самостоятельные работы может быть бесполезно, лучше обратиться за профессиональной помощью и советом опытного специалиста. Если на глубине 100-120 см нет воды, то можно попробовать сделать фундамент своими руками. Важен практический опыт, а также наличие строительных материалов, карт работ и пошаговой инструкции. Пошаговые фото помогут разобраться даже в самых простых операциях, таких как укладка арматуры или гидроизоляция.

Процесс строительства плитного фундамента можно описать в нескольких этапах:

• Выкопать яму под фундамент, провести несколько проверочных раскопок для оценки грунтов и уровня грунтовых вод, выровнять поверхность под будущий фундамент;
• Уложить подушку на дне выемки, установить опалубку, установить гидроизоляцию и коммуникации, собрать арматурный каркас фундамента;
• Залить бетон для плиты фундамента, уплотнить его вибраторами, покрыть заливку пленкой на первые 5 дней;
• После снятия опалубки окончательно утеплить гидроизоляцию плитного фундамента и устроить отмостку.

Для информации! Выбор бюджетного варианта плитного фундамента не означает ухудшение его качества. Чаще всего это способ экономии собственных средств, используя наиболее простые и доступные методы.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Прежде всего, следует отметить, что использование монолитной плиты в качестве основания не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Тем не менее, его применение позволяет существенно снизить риск разделения основания фундамента и коробки здания благодаря особенностям устройства плитной системы:

1. Во-первых, прочность и устойчивость основания фундамента практически не зависят от толщины бетона в плитной конструкции;
2. Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
3. Кроме того, как и во многих других строительных конструкциях, устойчивость и долговечность фундамента зависит на 50% от качества выполнения дренажных работ и утепления подпорной стены.

Важно! Пока нагрузка на тело плитного фундамента равномерно распределена, даже при затоплении плита будет стоять прочно, как броненосец. Если хотя бы одна часть плитной основы будет неравномерно нагружена, то даже при наличии арматуры, плита может треснуть, хотя этот трещина может остаться невидимой для человеческого глаза. Мороз и капиллярное поднимание влаги будут постепенно "раскалывать" бетонный фундамент словно ножом.

Поэтому все работы, которые проводятся на фундаменте, должны быть направлены на равномерное распределение нагрузок. Подробных инструкций по этому вопросу не существует, поэтому многие вопросы, особенно касающиеся укладки щебня и арматуры, решаются на практике.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Прежде чем приступить к разметке и отметке контура будущего монолитного фундаментного блока на колышках, необходимо самостоятельно создать временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. Обычно на практике берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт основания плитной системы и проводят линии, посыпая сухой песок из рук. Затем, после удаления верхнего слоя, обозначают точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент нужно тщательно выровнять по горизонту. Если размер плитного участка невелик, его можно подровнять и очистить от грунта небольшим трактором, а затем довести до идеальной ровности, ориентируясь по данным нивелира. Для крупных плитных фундаментов более рационально использовать бульдозер, чем рыть вручную лопатой, так как многое сделать вручную будет затруднительно.

На следующем этапе, необходимо немедленно приступить к рытью траншеи на глубину от 60 до 80 см и вывести трубу в дренажный сток за пределы участка. После этого можно начинать укатку грунта без опасения просачивания воды. Лучше всего уплотнять грунт специальным катком или аналогичной техникой, так как даже обычной мототрамбовкой сложно достичь необходимой плотности на глубину 10-15 см. Если грунт слишком влажный, можно посыпать тонким слоем мелкого гравия и утрамбовать его в почву, пока поверхность не станет достаточно плотной для укладки плитного бетона, чтобы на ней не оставались следы от высоких каблуков.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

Начнем с то, чтобы выровнять уплотненный грунт и разложить на нем геотекстиль, который может быть дорожного типа или иметь более высокую плотность, примерно 150-200 г/м2. Полотна укладываем с перекрытием до 20 см. Чтобы предотвратить смещение полотна при насыпке песка, мы прикрепляем геотекстиль скобами степлера на соединениях. Для создания подушки фундамента необходимо насыпать слой толщиной не менее 200-250 мм.

Чтобы избежать разрыва уложенной ткани, мы разместим в центре ямы дорожку из досок. Для насыпки используем гравийный песок, достаточно крупный и промытый. По мере укладки в основание плотного фундамента выравниваем слой и уплотняем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибрационным катком после выведения поверхности слоя по горизонтали.

Подобным образом высыпаем гравий толщиной не менее 10-12 см. Начинаем с мелкого гравия фракции 4-20 мм, затем добавляем крупный щебень размером 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Защитный слой на плитном фундаменте не только предотвращает проникновение капиллярной воды, но и удерживает бетон, заливаемый в опалубку. Поэтому необходимо укладывать рулонный материал с перекрытием в 10 см и обязательно заделывать швы битумной мастика. В противном случае риск разрушения увеличивается, так как вода сможет проникнуть к бетону через образовавшиеся щели. Это особенно важно для периферийных участков фундамента, так как каждый мороз ускорит процесс разрушения.

Затем создаем простую и доступную конструкцию опалубки из подготовленных щитов. Для укрепления углов можно использовать горизонтальные распорки, а гидроизоляцию аккуратно выпускаем на стены, чтобы в последствии закрепить ее на стенах основания.

Для укрепления плитного фундамента применяется стандартная технология, состоящая из двух слоев арматурной сетки, соединенных между собой проволокой. Для укрепления используются прутки диаметром 10-12 мм, с размером окна сетки не превышающим 20-25 см. В случае очень слабого грунта, помимо основного укрепления, вокруг периметра укладывается дополнительный слой из четырех прутков, которые располагаются на расстоянии 30-35 мм друг от друга, как показано на видео:

В результате, все выпадения на краях плитного фундамента до его полного затвердевания будут защищены дополнительной арматурой. В среднем каждый плитный фундамент требует не менее двух тонн арматуры.

Необходимо учитывать следующее: толщина бетонного слоя от нижней и верхней поверхности плиты до вложенной в фундамент арматуры должна быть ограничена 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Лучше использовать высокопрочные марки бетона В25-В30 для тонкой плиты толщиной 200-250 мм. Приобретать материал для плитного фундамента следует на заводе или в конторе, где его готовят на потоке, чтобы избежать рисков при покупке пары-тройки миксеров раствора. Перед заливкой необходимо установить доски и разливной желоб. Для удобства лучше работать двумя парами: одна будет регулировать подачу бетона на желоб, а вторая раскидывать льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если вы приобретаете бетон марки М200, то не следует увеличивать толщину плиты фундамента. Вместо этого лучше использовать пластифицирующие добавки, которые предотвратят расслоение смеси. Это позволит компенсировать недостаток прочности бетона за счет лучшего сцепления с арматурой, и плитная основа не потеряет несущую способность.

Плитный фундамент своими руками

Из-за широкой опорной площади, фундаментная плита способна выдерживать большие нагрузки и равномерно распределять их на грунт. Также она выполняет функции чернового пола, что позволяет сэкономить время, силы и деньги застройщика. Самостоятельное изготовление фундаментной плиты дает возможность сэкономить и на услугах подрядчика. Однако для этого необходимо изучить науку строительства, а не бросаться вплавь, не зная глубины.

Плитный фундамент представляет собой монолит из железобетона (в некоторых случаях может быть сборным), который имеет ту же площадь, что и здание или немного превышает её. Как и у большинства строительных конструкций, у него есть определенные характеристики, по которым он классифицируется. В данном случае это уровень заложения, который может быть глубоким (ниже глубины замерзания), мелким (до 50 см), поверхностным (плавающая плита), и особенности конструкции.

Общая конструкция такого фундамента отражает не только тип сечения самой плиты: плоская; коробчатая; с утолщениями внизу (рёбрами); с ростверком или опиранием на сваи — но и структуру подфундаментного пирога.

Плита с решетком сверху

• без добавления слоев (только на непучинистых грунтах);
• на песчаной подстилке с водонепроницаемой мембраной из ПВХ;
• на дренажной основе (щебень + песок + мембрана) — при высоком уровне грунтовых вод;
• поверх утеплителя (на глубоко замерзших грунтах);
• на бетонной подготовке с наплавляемой водонепроницаемой мембраной (при глубокой заморозке, при строительстве цокольного этажа).

Стандартная подготовка на слабопучинистых грунтах включает в себя использование подушки из песка и ПВХ мембраны. Выбор необходимого варианта осуществляется проектировщиком на основе нескольких факторов, включая суммарные нагрузки и их характер, перепады этажности здания, глубину закладки коммуникаций, рельеф участка, особенности верхнего слоя почвы, гидрогеологическую обстановку и границы промерзания.

При расчете глубины закладки фундамента учитывается высота нижней части плиты или бетонной подготовки, если она предусмотрена. Это делается так, чтобы плита могла устойчиво опираться на грунт, и чтобы под ней не было неустойчивых слоев. Поэтому необходимо изучить почву, чтобы понимать, на какую глубину нужно удалить рыхлые слои и заменить их более прочным материалом. Когда толщина неустойчивых грунтов слишком велика, объем земляных работ увеличивается, и в этом случае более выгодно использовать сваи для опоры плиты.

При выборе структуры подготовительного пирога под плитой, важное значение имеет степень пучинистости грунта. Она зависит от влажности грунта больше, чем от содержания в нем глинистых частиц. Наличие влаги не всегда связано с высоким уровнем грунтовых вод, так как она может попадать в грунт сверху. Если дождевая вода быстро просачивается вглубь, то при понижении температуры снег может образовывать ледяные линзы в почве. В таких климатических условиях плиту следует утеплять по всему контуру, поэтому важно правильно оценить условия строительства.

Плюсы и минусы плитного фундамента для дома

Выбор подходящего фундамента является очень важным этапом, от успеха которого напрямую зависит правильное инженерное и гидрогеологическое обследование участка. Основное преимущество плитного фундамента заключается в том, что для его установки требуется меньше ограничений, и ситуации, когда использование плиты не является экономически целесообразным, минимальны.

Самые востребованные проекты из серии FH:

Площадь в целом составляет:

Общая площадь:

114 квадратных метров

Общая площадь:

115м²

Давайте рассмотрим все плюсы и минусы этого фундамента:

Как рассчитывается плитный фундамент

При планировании строительства без проекта, следует обращать внимание на различные факторы, включая прочностные характеристики грунта. Например, для газобетонного дома с мансардой с деревянными потолочными балками вполне хватает толщины плиты 250 мм, а для двух этажей с железобетонным перекрытием достаточно 300 мм. Однако, необходимо учитывать, что условия строительства могут различаться, и то, что подходит для одного участка, может быть неподходящим для другого.

При таких обстоятельствах важно провести расчет с учетом типа грунта на участке и выбора расчетного сопротивления R. Например, если на вашем участке сухой и плотный суглинок с показателем 4 кг/см², это будет важным фактором при принятии решения о необходимой толщине плиты.

Таблица подсчета сопротивления грунта

У нас есть плотность (удельный вес) железобетона, из которого формируется плита – 2500 кг/м3. Разделив массу плиты (кг) на удельный вес (кг/м3) и площадь (м2), мы получаем толщину плиты в метрах, округляем результат до ближайшего 0,05 м в большую сторону — это и станет толщиной нашей плиты.

Как сделать плитный фундамент своими руками для дома

Выражение сомнений в возможности человека без опыта качественно выполнить работы по расчету и заливке фундаментной плиты кажется вполне обоснованным. Ведь даже строительство сарая или гаража требует надежного и качественного фундамента, а уж тем более построение дома. Лучше всего обратиться за помощью к профессиональному подрядчику для возведения фундамента, а самостоятельно можно заняться выкладкой стен, особенно если они газоблочные.

При наличии опытной специализированной организации нет необходимости беспокоиться о чертежах, инструментах и спецтехнике, организации работы и других моментах. В противном случае, придется начинать работу с выбора конструкции плиты и составления подробной схемы её монтажа.

Схема монолитного плитного фундамента

Простейший вариант строительства собственного фундамента — использовать плоскую плиту, которая может быть либо полностью установлена на поверхности, либо встроена в грунт на свою высоту (в таком случае потребуется цоколь). Если строится на глинистых грунтах, то рекомендуется небольшое погружение плиты, так как глина может набухать, и плита может скользить в грунте. Ниже мы приведем пример такой плиты, чтобы можно было наглядно увидеть, как устроен такой фундамент.

Для успешной работы необходимо иметь чертеж фундамента в разрезе, где обозначены все отметки конструкции от нулевой (чистого пола) до дна земляного корыта, в котором будет проводиться противопучинистая подготовка. Важно обозначить все слои отмостки, которая будет формироваться по периметру плиты. Без этой информации нет возможности правильно вырыть котлован и определить количество и толщину подфундаментных слоёв.

На примере планировочной отметки грунта видно, что она находится на отметке минус 0,600 м, так как ноль принимается отметкой чистого пола первого этажа, но здесь она поднята на высоту цоколя. Толщина монолита составляет 250 мм, соответственно, нижняя часть плиты находится на отметке минус 0,850 м. На чертеже Виден двухуровневый каркас из сеток 200 х 200 мм.

Для обеспечения прочной основы под плитой необходимо создать толстый слой из песка. Однако на практике высоту подушки в 500 мм делают редко, обычно это происходит только в случаях, когда на участке имеется просадочный грунт глубиной до 500 мм, а дальше идет устойчивый слой. Чтобы заменить пучинистый грунт на устойчивый, зачастую проектируют слой песка в 200 мм и щебня в 100 мм (для лучшей уплотненности) — однако выбор материалов всегда зависит от конкретной ситуации. Важно учитывать все эти детали при проектировании, чтобы избежать необходимости догадываться и додумывать, какие материалы использовать и как проводить работы.

Подготовка, устройство опалубки и гидроизоляция

Для начала работ по укладке плиты могут потребоваться различные операции. В зависимости от условий эксплуатации, монолит может быть заливаем непосредственно на грунт без гидроизоляции или структурироваться в нескольких слоях с дренажной системой, утеплением или подбетонкой.

В самом простом случае подготовительные работы включают в себя:

• разметку осей фундамента и контура котлована на месте;
• выемку земли (если плита на поверхности, то глубина выемки соответствует сумме толщин всех подстилающих слоев);
• покрытие выемки геотекстилем, чтобы предотвратить заиливание песчаной подушки;
• песок с последовательным увлажнением и уплотнением до проектной толщины;
• установку рулонной гидроизоляции;
• установку опалубки.

Для защиты нижней части плиты от поднятия влаги и потери цементного раствора при бетонировании, можно использовать PVC мембраны, которые соединяются сваркой. Если рулонная гидроизоляция не предусмотрена, опалубку можно застелить технической полиэтиленовой пленкой, особенно если поверх неё укладывается утеплитель.

Для сборки опалубки используются щиты из двух-трёх досок с длинными заострёнными брусками по краям и середине, которые забиваются в грунт. Чтобы дополнительно закрепить борта, используют треугольные подкосы из брусков или обрезков досок, которые упираются в колышки.