Шпильки в опалубке – вещь прошлого! Узнайте, чем можно заменить устаревшие крепежные элементы, чтобы ускорить процесс строительства и повысить безопасность работников.
Рассмотрим различные варианты замены шпилек в опалубке, от современных крепежных систем до экономичных и надежных аналогов. Выберите оптимальное решение, которое подойдет именно для вашего строительного проекта.
Не тормозите свой проект из-за устаревших шпилек! Используйте новейшие технологии и материалы для быстрого и эффективного строительства. Узнайте, какие инновационные решения помогут вам достичь отличных результатов.
Для замены шпилек в опалубке можно использовать арматурные скобы или рельсы, которые обладают большей прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Эти материалы позволяют надежно фиксировать опалубочные плиты и обеспечивают безопасность при бетонировании.
Также можно использовать специальные опалубочные системы, которые оснащены удобными механизмами для быстрой и надежной фиксации. Эти системы обеспечивают высокую точность монтажа опалубки, что позволяет экономить время и усилия при строительстве различных конструкций.
- Современные анкеры и анкерные болты. Они обладают большей нагрузочной способностью, чем шпильки и могут быть использованы как аналоги для крепления опалубки.
- Саморезы. Удобны в использовании и обеспечивают надежное крепление опалубки.
- Профильные чулки. Специальные элементы крепления, предназначенные для работы с опалубкой. Обладают высокой прочностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов.
- Болты с гайками. Могут использоваться для крепления опалубки при выполнении строительных работ.
- Специальные гвозди для опалубки. Имеют удлиненную форму для лучшего крепления и устойчивости опалубки.
Простой способ стягивания опалубки армопояса. Без саморезов, брусков и шпилек
Опытные строители, занимающиеся заливкой ленточного фундамента или армопояса, знают различные методы стягивания опалубки. Для высоких фундаментов применяется сложный и затратный способ с использованием шпилек и трубок, которые остаются в бетоне. Простой способ подходит для армопоясов и состоит в использовании брусков.
Процесс выглядит следующим образом (до заливки бетона и после):
Бруски крепятся к щитам, и горизонтально к ним устанавливаются стягивающие бруски. Если щиты изготовлены из доски, то стяжки прикручиваются прямо к ним. Я применил листы OSB для опалубки, которая может быть использована многократно в других местах.
Однако, после снятия опалубки, под брусками остаются следы вот такого вида:
Мы не можем выровнять бетон шпателем под нами, и неровности нужно аккуратно убирать молотком (пока бетон не набрал полную прочность). Можно не убирать, но тогда где-то будет кладка блоков на тонкий слой клея. Кроме того, плиты перекрытий будут лежать более ровно.
Казалось бы, самый простой способ крепления опалубки имеет небольшой недостаток — следы от брусков. Однако оказалось, что нет. Недавно я обнаружил способ крепления (стягивания) опалубки, не требующий саморезов и брусков:
Опалубка армопояса стягивается П-образными скобами из арматуры диаметром 12 мм. Без использования какого-либо крепежа. Скобы устанавливаются через каждый метр буквально за 10 минут. Щиты прикручены к газобетону длинными саморезами. Нижняя часть опалубки не оказывает давления на бетон.
Саморезы нужны только для того, чтобы щиты держали сами себя.
Да, бетон будет иметь неровности, но их ширина составит примерно 1 см (они легко зачищаются). Демонтаж также происходит быстро: достаточно немного постучать молотком снизу с двух сторон и вытащить скобу. Это сэкономит много времени. Однако требуется время на изготовление таких скоб из обрезков арматуры, а также точность в их изготовлении. Хотя, обработка и установка брусков займут больше времени.
В данном случае нет необходимости в саморезах и времени на их закручивание-выкручивание.
Если использовать такую технику на строительной бригаде, то в последующих проектах можно ожидать значительной экономии времени и ресурсов. Особенно если использовать собственный опалубочный материал из ламинированной фанеры.
Есть мнение, что для создания армопояса на доме из газобетона нужно использовать U -блоки. Они могут быть как заводского изготовления, так и самодельные из напиленных блоков, склеенные на клей-пену. Однако для опирания плит перекрытий они не годятся. Для этого место опирания плиты должно быть полностью из бетона армопояса, а для его создания необходимо использовать опалубку.
Подписывайтесь на наш канал и добавьте его в закладки (Ctrl + D). Впереди вас ждет много интересной информации.
Преимущество резьбовых шпилек в опалубке
Опалубка из шпилек и фанеры
Перед установкой опалубки необходимо провести тщательную разметку на строительной площадке. Например, при заливке фундамента необходимо выкопать траншею, чьи стенки будут служить опорой для правильной установки щитов. Однако для стен сложной формы или сводчатых конструкций, скорее всего, потребуется несколько этапов установки опалубки и последующего заливки раствора.
Опалубка ограничивает раствор с внутренней и наружной стороны. Чтобы обеспечить необходимые размеры по ширине, используется следующая технология:
в листах фанеры производят отверстия под резьбовую шпильку или винтовой стержень;
концы шпилек (стержней) должны выступать за внешнюю сторону опалубки, куда они закрепляются регулировочными гайками;
Для создания жёсткой опалубки используются листы фанеры, которые стягиваются шпильками с обеих сторон. На шпильки накручиваются регулировочные гайки.
- Пластиковые трубки нарезаются таким образом, чтобы их диаметр превышал диаметр шпильки, а длина соответствовала расстоянию между листами;
- Затем трубку пропускают через просверленные отверстия, нанизывают на шпильку и крепят гайками на её концах.
Жёсткость опалубки на обеих сторонах обеспечивается крепежом, подпорками и рейками. Рейки прибиваются или закрепляются на винты-саморезы. Очень важно обеспечить герметичность с обеих сторон, чтобы предотвратить вытекание раствора. Любые щели должны быть заделаны или заполнены монтажной пеной.
После застывания раствора, необходимо открутить гайки, извлечь шпильки и снять щиты. Трубки остаются в стене, но при необходимости их можно убрать или вырезать. Отверстия в бетоне частично заполняются, а частично оставляются для прокладки кабелей, труб, вентиляционных систем и т.д.
При замене шпилек в опалубке, можно использовать другие виды крепежных элементов, такие как болты, саморезы или пластиковые зажимы. Однако, необходимо учитывать нагрузки, которые будет выдерживать опалубка, и выбирать крепеж соответствующей прочности.
Болты могут быть более надежным вариантом крепления, особенно в случаях, когда требуется выдерживать большие нагрузки. Однако, они требуют дополнительных инструментов для установки и демонтажа.
Саморезы могут быть более удобным вариантом крепления, так как их легче установить и удалить. Однако, они могут быть менее прочными и не подходить для опалубки, которая будет выдерживать тяжелые нагрузки.
Пластиковые зажимы также могут быть использованы в качестве замены шпилек в опалубке. Они легкие, прочные и удобны в использовании. Однако, необходимо убедиться, что они правильно установлены и обеспечивают нужную жесткость конструкции.
Виды шпилек
Существует несколько разновидностей шпилек для крепления опалубки:
- Тип «А» представляет собой сплошную шпильку с одинаковыми диаметрами резьбы и абсолютно гладкими частями. Этот вид используется для соединения труб и арматуры;
- Тип «Б» отличается меньшим значением диаметра гладких частей по сравнению с резьбой. Его применяют для соединений арматуры и турбин.
Для защиты шпилок от воздействия бетонной смеси при стяжке опалубочной конструкции используются трубы ПВХ.
Это свойство значительно упрощает процесс снятия креплений опалубки для ленточного фундамента.
Составные части
Помимо металлического стержня, в комплект входит пара гаек, которые необходимы для надежной фиксации соединяемых поверхностей. Гайки изготовлены из качественного чугунного сплава методом точного литья, их применение обеспечивает надежное соединение и защиту от коррозии. Оцинкованные крепления более дорогие, но обладают более длительным сроком службы.
Площадь одной гайки составляет девять или десять сантиметров, что обеспечивает плотное примыкание к поверхности. В некоторых случаях рекомендуется использовать шайбы в качестве дополнительного элемента крепежа.
Элементы крепежа для съемных и несъемных опалубок могут иметь различные длины, от коротких до шести метров. Диаметр каждого крепежного элемента составляет стандартные 17 миллиметров.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ПРОТИВ СТЕКЛОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Стяжки для опалубки — описание, виды, цена
Устройство для сжатия опалубки принято называть стяжным винтом, и оно применяется для снижения давления бетонной смеси, находящейся в опалубке. Подсоединяя параллельные панели опалубки, стяжка принимает на себя всё давление, что придает конструкции большую прочность и цельность. В комплекте устройства для сжатия опалубки находится стяжной болт диаметром 17 мм и 2 гайки. Болты изготовлены из прочной стали, не подверженной растяжению. Чтобы увеличить площадь соприкосновения панелей и устройства для сжатия, рекомендуется использовать шайбы.
Захват монтажный для опалубки — где купить, цена
Винт и болт стяжной для опалубки — обзор цен и поставщиков
Замки для опалубки: клиновой, универсальный, пружинный, винтовой, удлиненный
Смазка для опалубки: цена, производство, где купить?
Стяжки для опалубки — описание, виды, цена
Позвонить по номеру 8 (499) 322-15-94
У нас вы можете купить или взять в аренду опалубку и все необходимые комплектующие. Звоните прямо сейчас!
Армопояс #Монолит #Бетон #Пояс
Способы укрепления опалубки
Для того чтобы укрепить опалубку для фундамента, можно использовать несколько способов:
- установка подкосов;
- использование деревянных хомутов;
- стягивание противоположных элементов шпильками.
Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П-образные конструкции, с "ножками", которые в два раза короче высоты щита.
Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине — расстоянию между щитами плюс две толщины доски.
Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.
Однако эти стропы редко используются самостоятельно. Чаще всего они используются вместе с подпорками.
Подкосы
Подкос — это брусок, который устанавливается там, где расположены вертикальные стойки щита. В рабочем положении он образует угол 45 градусов с плоскостью опалубки.
Подкос крепится в двух точках:
- вверху — к вертикальной стойке щита с помощью крепежных элементов;
- внизу — с помощью колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.
Хомуты устанавливаются между подкосами.
- Для стягивания противоположных элементов опалубки применяется следующий метод: между щитами размещается кусок трубы, длиной равной ширине будущего фундамента;
- Через заранее просверленные отверстия в опалубке и трубе продевается шпилька, на концы которой навинчиваются гайки;
- После застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.
Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьба на шпильке может сорваться, либо гайка может "отстрелиться". Чем объясняется такой казус?
Проблема заключается в том, что многие частные строители приобретают крепежные элементы в произвольном строительном магазине или на рынке. Часто они изготавливаются с нарушением требований ГОСТа: используется низкокачественный металл, а форма резьбы может отличаться от стандартной.
Из-за этого самые распространенные шпильки диаметром 10 мм могут выдерживать всего 1,5 тонны нагрузки, в то время как стандартные изделия класса 8.8 согласно ГОСТ должны выдерживать 6,7 тонн.
Также для крепления промышленной опалубки используются специальные шпильки с усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.
Некоторые мастера находят решение проблемы, закручивая по две гайки на концы шпилек. В этом случае резьбу можно повредить, но гайки останутся на месте.
Еще один способ: к одному из концов шпильки приваривается поперечина, образующая с телом крепежного элемента букву "Т". Гайки закручиваются на противоположный конец. Таким образом, можно сэкономить на количестве гаек — их потребуется вдвое меньше.
Далее статьи, полезные для тех, кто занимается изготовлением опалубки для фундамента:
- создание опалубки для фундамента своими руками;
- выбор доски для опалубки фундамента;
- создание несъемной опалубки для фундамента;
- несъемная опалубка из пенопласта для фундамента.
Видео о ошибках при монтаже опалубки, армирование опалубки ленточного фундамента.
Крепление опалубки шпильками
Автор: Яна Ши 06.10.2016
Сегодня мы хотим уделять особое внимание стяжке опалубки и ответить на часто задаваемые вопросы: для чего нужна стяжка опалубки фундамента, из чего её делать, когда её удалять и, конечно, сколько стоит стяжка опалубки своими руками.
В первую очередь, хотелось бы отметить, что при изучении данной темы мы нашли множество сообщений и комментариев в интернете о том, что при заливке фундамента бетоном опалубка просто расходится по швам или образуются трещины, что приводит к неприятным последствиям. Приходится восстанавливать конструкцию, придавать фундаменту нужную форму и повторно заливать бетон. Это, конечно, занимает время и деньги, которых в нашей жизни и так не хватает…
Зачем нужна стяжка опалубки под ростверк (фундамент)? Это необходимо для уменьшения давления на опалубку во время заливки бетоном. Таким образом, опалубка становится более прочной благодаря равномерному распределению нагрузки между параллельными сторонами опалубки и стяжкой. Если стяжка отсутствует, это может привести к обрушению или деформации стенок опалубки, что, в свою очередь, может нарушить целостность заливаемой бетоном конструкции.
После изготовления арматурного каркаса для ростверка будущего фундамента мы решили обратить внимание на стяжку опалубки. Мы выбрали самодельные стяжные винты или шпильки и хотели поделиться своим опытом в этом вопросе.
Для стяжки нашей съемной опалубки мы использовали следующие материалы:
Продаётся жёсткая 2-метровая труба ПВХ с диаметром 16 мм по цене 11 рублей за 1 штуку. В наличии 88 штук на общую сумму 968 рублей.
Также есть в наличии оцинкованные шайбы диаметром 12 мм, стоимостью 500 рублей (продаются поштучно).
И оцинкованные гайки диаметром 12 мм по цене 900 рублей (продаются поштучно).
Мы использовали штанги (также известные как шпильки) и трубки из ПВХ для стяжки опалубки.
Разумеется, мы приобрели все материалы с небольшим запасом, поэтому точные суммы и количество могут немного отличаться.
Суммарная стоимость нашей самодельной стяжки опалубки составила примерно 14 500 рублей. Огромным плюсом нашей конструкции является то, что несмотря на её высокую цену, она будет иметь так называемую «вторую жизнь», но об этом мы поговорим позже
Итак, как происходил процесс создания стяжки опалубки? Сначала нам нужно было нарезать штанги (или, другими словами, шпильки) и трубки из ПВХ. Длина шпилек составляла 50 см, а длина трубок – 35 см. Чтобы экономить время и силы на замеры этих компонентов, мы придумали следующую конструкцию.
Размещаем деревянный стол рядом с вертикальным упором на необходимом расстоянии — 50 см для шпилек и 35 см для трубок. Затем на столе устанавливаем держатель из дерева перпендикулярно вертикальной поверхности для штанги или трубки, вставляем нужный элемент и отпиливаем. Фото нашего приспособления можно увидеть ниже.
Собственноручно изготовленный стол для нарезки шпилек и трубок ПВХ.
Завершив подготовительные работы, мы приступили к установке и монтажу деревянной опалубки, а затем к её стяжке. Для надежности стяжку мы делали примерно каждые 50 см в 2 ряда, отступая от углов на 10 см. Сначала была сделана разметка маркером, затем мы просверлили дырки при помощи дрели, после чего уже стянули всю опалубку.
Сначала мы вставляли металлические штанги, на которых были надеты трубки из ПВХ-пластика, затем закрепляли конструкцию с помощью шайб (с обеих сторон) и гаек (только с внешней стороны). Для общей надежности опалубки углов устанавливали металлические уголки. Фото наших работ можно увидеть ниже.
Мы закрепляли опалубку шпильками.
Хочу отметить, что заливка ростверка прошла отлично. Опалубка легко выдержала всю нагрузку, не появилось никаких трещин или расхождений.
Уже через 3 дня после заливки бетона мы сняли шпильки, а затем и саму опалубку ростверка. Мы использовали бетон марки 350 для фундамента, он застывает быстро, поэтому сроки снятия опалубки были укорочены. Процесс снятия шпилек достаточно простой, хотя по нему у нас возникали некоторые вопросы. Наиболее популярный вопрос мы ответим сразу.
Да, пластиковые трубки ПВХ остаются в бетоне и не исчезают. В отличие от штанг (шпилек), которые легко выбиваются из фундамента.
Как уже понятно, самый дорогой элемент в процессе стяжки опалубки — это именно эти шпильки, на которые ушла большая часть нашего бюджета. Первоначально мы не хотели брать опалубку в аренду, так как у нас уже были свои планы на штанги. Но после того, как они использовались в качестве опалубки, мы уверенно отложили их в целости и сохранности до следующего использования, а именно для армирования межэтажных конструкций. Так что все материалы будут использованы по назначению, и ничего лишнего не останется на стройплощадке при строительстве дома своими руками =)
Кстати, наше новое видео на канале YouTube уже доступно, поэтому мы приглашаем вас посмотреть его и увидеть на практике, как выглядит процесс стяжки опалубки, её монтаж и демонтаж. Приятного просмотра, и ждем ваших комментариев, пожеланий, вопросов и отзывов.
