Лучшие альтернативы опалубке для строительства

Идеи для замены опалубки при строительстве

Эффективные способы замены опалубки на строительном объекте

Опалубку можно заменить специальными пластиковыми или металлическими формами для бетона, которые служат для создания нужной формы и рельефа конструкции.

Также вместо опалубки можно использовать готовые бетонные блоки или панели, которые обладают достаточной прочностью и удобством в монтаже, что ускоряет процесс строительства.

Что лучше – арендовать опалубку или сделать ее самостоятельно?

Ответ на данный вопрос зависит от того, планируем ли мы заканчивать готовую бетонную поверхность (в случае отрицательного ответа лучше воспользоваться арендованной плавучей опалубкой), а также от времени, которое мы выделяем на строительство и скорости нашей работы. Обычно опалубку берут в аренду на 30 дней, поэтому их обычно устанавливают непосредственно перед заливкой бетона. Стоимость аренды опалубки не высока.

При строительстве частных домов наиболее часто встречается одноразовая опалубка. Тем не менее, можно приобрести или взять в аренду систему опалубки. Опалубка Peri представляет собой простую и быструю систему, и при каждой установке количество отдельных элементов опалубки влияет на время и стоимость монтажа.

Важно отметить, что опалубка от компании Peri имеет универсальную систему, которая легко соответствует всем требованиям конструкции при минимальном количестве компонентов. Также проста в использовании является стальная опалубка от Doka – это каркасная система, позволяющая выполнять опалубку фундаментов, стен и колонн без использования крана. Она представляет собой легкую стальную и оцинкованную раму.

Для создания будущего фундамента под бетонные или железобетонные конструкции используется опалубка из досок или водонепроницаемых плит. Ее элементы соединяются жесткими металлическими каркасами. Ширина нижней части траншеи должна быть достаточной с обеих сторон, чтобы вместить фундаментную скамью.

После раскопок на дно заливают 10-сантиметровый слой постного бетона, который защищает бетон от слияния с землей. На этот слой устанавливают опалубку и арматуру. Высота опалубки обычно составляет 30-40 сантиметров. Деревянная опалубка должна быть установлена аккуратно и выровнена.

Перед заливкой бетона можно предварительно залить опалубку водой. Очень важно, чтобы бетонная смесь заполнила опалубку равномерно. Для защиты бетонной фундаментной скамьи от слишком быстрого высыхания, используются специальные пленки. Также можно оставить скамейку на несколько дней под водой. Не рекомендуется искусственно ускорять высыхание бетона.

Деревянная опалубка — это простая форма, которую можно изготовить своими руками. Однако следует помнить, что создание опалубки самостоятельно не отменяет затрат на покупку досок, гвоздей и на работу по их изготовлению. В данном случае стоит хорошо обдумать, стоит ли тратить хотя бы несколько дней на изготовление опалубки самостоятельно.

СРАВНИВАЕМ ЦОКОЛЬ ДОМА из КИРПИЧА и БЕТОНА. Что лучше? Особенности строительства. Стоимость.

Плюсы работы без опалубки

Этот метод упрощает процесс заливки фундамента, сокращая время на строительство. Также он позволяет сэкономить на строительных материалах, цены на которые постоянно растут. Опалубку обычно создают из деревянных щитов, досок или металлических листов.

Если в дальнейшем потребуется снести строение, фундамент, который не выступает над землей, будет легче удалить. Это откроет возможность использовать бетонное основание для других целей, например, для возведения нового строения.

Когда можно построить фундамент таким способом

Несмотря на все плюсы, использование технологии заливки фундамента без опалубки имеет свои ограничения. Этот метод подходит для небольших и легких построек, но становится проблематичным при возведении больших зданий из-за неравномерного распределения веса при заливке бетона в траншею.

Важно учитывать, что такой способ не подходит для участков с сыпучими грунтами. Почва должна быть плотной и не требовать установки подпорок в траншеи. Идеальным вариантом будет строительство на участке с преобладанием суглинков.

Опалубка: брать в аренду или делать самому?

Каждый опытный строитель знает, что для возведения зданий любой геометрической формы и нужного размера необходимо использовать временную конструкцию, состоящую из комплекта балок, треног, телескопических вилок, унивилок, стоек и других элементов, которую называют опалубкой. Основной компонент такой конструкции — это форма или щит, который определяет форму и прочие свойства будущих сооружений.

Для строительства частных домов в большинстве случаев используют деревянные опалубочные конструкции, потому что они имеют много преимуществ: низкая цена, легкость и быстрота монтажа. Опалубку такого типа делают из древесных досок и плит, которые сверху покрывают полимерными пленками для лучшей адгезии с бетоном.

Если вы планируете строить здание с цокольными этажами выше 3 метров, большими монолитными перекрытиями или монолитным каркасом, то имеет смысл задуматься о том, чтобы взять в аренду опалубку. Это особенно актуально, если вам не нужно будет использовать ее после завершения строительства, а хранить ее нет возможности. Для бетонирования перекрытий вам понадобится горизонтальная опалубка, а для колонн и стен – вертикальная. Чтобы не тратить лишние средства, лучше планировать работу заранее и брать горизонтальную конструкцию в аренду на пару недель, а вертикальную – только на несколько дней. Таким образом, вы сможете сэкономить и избежать простоя арендованного оборудования, так как сможете сдать его раньше, чем планировалось.

Простой способ залить армопояс на кирпичных стенах БЕЗ применения деревянной опалубки.

Услуги аренды опалубки

Многие компании, занимающиеся строительством, предлагают аренду строительного оборудования. Например, опалубку можно арендовать в любое удобное время и сразу же начать строительство зданий. Кроме того, можно проконсультироваться у специалистов перед заказом и выбрать подходящую опалубочную конструкцию. Важную роль играет доступная стоимость аренды, которая зависит от сложности строящегося объекта. Поэтому в настоящее время аренда является выгодным предложением для застройщиков и компаний, предоставляющих различные виды опалубки на прокат.

Тем не менее, несмотря на все перечисленные плюсы, некоторые предпочитают изготавливать опалубку самостоятельно. По их мнению, такой способ более надежен, а также гарантирует высокое качество конструкции. Это имеет определенное основание, однако компании, предоставляющие опалубку в аренду, следят за ее состоянием, знают количество строительных циклов и, в случае проблем, заменят предоставленный вариант.

Что касается недостатков аренды опалубки, их по сути всего лишь один – необходимость аккуратного использования конструкции, которую после использования нужно тщательно очистить и смазать для восстановления первозданного вида.

В любом случае, при выборе таких конструкций, нужно помнить, что ненадежная и низкокачественная опалубка может привести к возведению здания плохого качества, что может стать угрозой для здоровья и жизни людей. Поэтому на ней нельзя экономить, и решение о аренде или изготовлении этой конструкции должно приниматься строителями, которым необходимо выбрать оптимальный вариант для своевременного достижения поставленных целей.

Как залить фундамент без опалубки

В официальном строительстве нельзя использовать фундамент без опалубки — это нарушение правил и норм. Однако в частном строительстве застройщики часто используют этот способ для построек без проекта. Если грунт имеет достаточную прочность, то можно заливать фундамент без опалубки, особенно для ленточных фундаментов. Это позволяет сэкономить деньги, упростить процесс строительства и получить прочную конструкцию. Как это сделать и в каких случаях такой способ не подходит, вы узнаете из данного материала.

Важнейшая функция опалубки заключается в обеспечении точных размеров ленты вокруг здания и сохранении их до того момента, когда бетон достигнет половины своей прочности. Перед заливкой фундамента без опалубки необходимо удостовериться, что грунт на участке достаточно прочен, чтобы обеспечить необходимую стабильность. В противном случае, роль опалубки выполнят стенки траншей.

Плюсы и минусы

Вот какие сильные и слабые стороны имеет такое решение:

Ленточный фундамент в земле без опалубки

Существует два способа технологии безопалубочной заливки фундамента: с использованием железобетона и бутобетона. В первом случае используется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который уже сам по себе гидрофобный за счет марки по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Каждый слой камня заливают бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Для перехода в следующий класс бетона, необходимо увеличить долю цемента, и уменьшить количество песка и щебня. Таким образом, на каждую часть цемента приходится 2,6 части песка и 4,5 части щебня. При использовании каркасного армирования, бетон этих классов изготавливается аналогичным способом, за исключением необходимости добавления немного большего количества воды для удобства заливки бутобетона.

Если производить заливку бетона прямо в грунт, то процесс гидратации может быть нарушен из-за быстрой утраты влаги бетоном. Однако, если пласт земли достаточно плотный, то вода не просачивается в него слишком быстро. Таким образом, получается прочное соединение цементного молока со стенками траншеи, что будет только на пользу фундаменту. При этом нет необходимости застилать траншею плёнками, что в итоге дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.

• Однако необходимо обращать внимание на качество верхнего слоя почвы. Если при рытье ямы вы замечаете, что грунт склонен к обвалу, в таком случае дно и стенки ямы лучше покрыть ПВХ пленкой или геотекстилем, уложив полотна с перекрытием и прижав их к дну и краю ямы камнями или кирпичными обломками.
• Допускать обвалы нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну ямы), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Взгляд работы эксперта Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Важно: При проектировании толщины ленты следует увеличить этот показатель на треть относительно размера для традиционной опалубки. Благодаря большей ширине компенсируется возможное снижение прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Предварительные мероприятия

Перед началом заливки фундамента без опалубки необходимо провести подготовку строительной площадки. Участок строительства должен быть очищен от пней, кустарника и крупных камней. Также необходимо удалить растительный слой почвы: в городской зоне его толщина обычно не превышает 10-12 см, а за городом, ближе к лесу, — 15 или даже 25 см. После удаления растительного слоя его либо временно хранят, либо сразу увозят, поскольку он не подходит для строительных работ — за исключением части, которая может быть использована для благоустройства территории.

Самые популярные проекты из серии FH:

Площадь в целом:

Общая площадь составляет:

114 квадратных метров

Площадь всего:

115 квадратных метров

Подготовка почвы для строительства

Затем проводится вертикальное выравнивание площадки под строительство. Основная цель заключается в том, чтобы минимизировать объем земляных работ при возведении фундамента. Этот этап является начальной стадией строительства, в ходе которой земельные массы перемещаются бульдозером таким образом, чтобы грунт, снятый с неровностей, использовался для выравнивания выемок.

Вся площадка выравнивается и, при возможности, уплотняется. Работы выполняются сразу под всей будущей постройкой, поскольку также необходимо будет укладывать полы.

На данном этапе осуществляется отвод воды, накопившейся в результате ливней или подземных источников, за пределы стройплощадки. Также проводится разметка линий фундамента и точек прокладки коммуникаций, а Временный подъезд для транспорта, доставляющего строительные материалы. Кроме того, для хранения материалов, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки также является очень важным моментом.

Подготовка траншеи

После завершения подготовки площадки следует приступить к разметке контуров траншеи, которые должны соответствовать фундаментной ленте здания. Этот процесс наиболее прост в случае прямоугольной формы здания. В случае отсутствия забора на участке, рекомендуется ориентироваться на красную линию улицы (минимальное расстояние 5 м), при этом необходимо отступить от проезда или соседского забора на 3 м.

• После измерения необходимого расстояния проведите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другому ориентиру. На этой линии отметьте два угла будущего здания, однако забивать колышки здесь неудобно, так как вам понадобятся две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, например, на 1 метр, и установить опорные точки.
• Колышки обноски — это П-образные колышки, на которых закручиваются винты, удерживающие разметочные шнуры. Их позицию легко корректировать, просто повернув винт в другое место, в то время как для одиночной колышки пришлось бы извлекать и забивать заново. Растянув между колышками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы создаете первую линию траншеи.
• Затем отмечаются перпендикулярные стороны. От углов также отступают на 1 м за первую линию и устанавливают колышку. Определив с помощью угольника прямой угол, ведут его на длину стены и намечают противоположный угол. С тем же отступом снова забивают колышку.
• Если обозначить две стены, перпендикулярные первой, то останется только соединить между собой удалённые точки и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружится разница, просто передвигайте шнуры на перекладинах, выкручивая и вкручивая саморезы в другое место.
• При пересечении 4-х пар шнуров образуются 4 угла прямоугольного фундамента. Забив арматурину в этих точках, можно получить точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.
• Глубина почвы на песках составляет 100 см.
• Глубина почвы на супесях равна 125 см.
• На суглинках толщина почвы достигает 150 см.
• Толщина почвы на плотных глинах достигает 200 см.

Взгляд специалиста от Виталий Кудряшов

Строитель, начинающий автор

Извлеченный грунт складывается отдельно и затем удаляется. Здесь нет обратной засыпки — за исключением случаев, когда необходимо выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Однако не любую почву можно использовать для этой цели, только песок, щебень и тугую глину — остальные слишком подвержены воздействию силы морозного пучения.

При копке необходимо соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотненном виде составляет не менее 200 мм.

Особенности формирования ленты

Перед тем, как приступить к заливке фундамента, необходимо ответить на основной вопрос — глубина и ширина ленточного фундамента должны быть достаточными для установки выбранного стенового материала. В документации официального строительства все эти вопросы решаются в проекте. Однако частные застройщики часто обходятся без него, хотя такая практика не запрещена законом. Тем не менее, допущенные ошибки могут обернуться дорого, поэтому стоит постараться правильно определить тип грунта и изучить уровни промерзания и расположение подземных вод.

Информацию об уровне подземных вод можно найти на картографических материалах, но для более точной оценки лучше всего провести замеры самостоятельно. Лучше всего это делать во время сезонов с повышенным уровнем влажности – весной после оттаивания снега или осенью до его выпадения. Для этого необходимо пробурить зону глубиной до трех метров (далеко от будущего фундамента) и установить в эту яму сухой длинный шест с отметкой для определения уровня грунтовых вод. Через 3-4 часа можно измерить, на какой глубине находится водный уровень. Расстояние между уровнем грунтовых вод и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленточного фундамента зависит от материала и толщины основных стен здания, а также наличия или отсутствия подземных помещений.

Для подвала

В глубоком подвале стены вырезаны на полную высоту, а в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина прежде всего зависит от пролетов. Такой фундамент обязательно должен иметь расширение опорной части, поэтому придется заливать также подушку толщиной 30 см.

Если пролет стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху и 40 см внизу, при использовании опалубки. Без неё нужно увеличить толщину как минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Разговаривая о подвале как о помещении со стенами, заглубленными на всю высоту, мы обсуждаем высоту более 2 метров, без опалубки такие фундаменты не делаются. Максимум, что можно рассмотреть — это погреб под одним из помещений, например, под котельной или кухней. Если же необходим полноценный этаж, то это будет только цокольный — со стенами, погруженными ниже уровня земли лишь наполовину.

Мнение специалиста Андрея Черняева

строитель, опытный автор

Важный аспект: Если опалубка в нижней части заменяет стенки траншеи, то перед установкой фундаментной ленты необходимо выровнять ее до уровня поверхности грунта. После этого следует установить наземную часть опалубки и, после укладки двойного слоя гидроизоляции на стыке, произвести заливку оставшейся части фундамента до нужной высоты.

Под дом из газобетона

Если расчет глубины фундамента составляет 300-350 мм, а толщина основных стен (вместе с отделкой) должна быть 400 или 500 мм, что делать? Если лента фундамента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте будет стоить немалую сумму. Решение одно: расширить цоколь. Для этой цели чаще всего используется кирпич. Кладка выполняется с учетом того, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая компенсирует недостающую ширину.

При кладке цоколя каждый ряд кирпичей выступает относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереться газобетонной кладкой.

Вот как выглядит такая конструкция на схеме:

Проект с использованием монолитной ленты и кирпичного цоколя

Взгляд специалиста Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Необходимо помнить: свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не должно превышать 50 мм.

Если использовать монолит вместо кирпича для формирования расширенного цоколя, то потребуется наладить опалубку с большим расстоянием между бортами и создать каркас соответствующего размера. Это займет дополнительное время, поэтому, если нет угрозы сейсмических сдвигов, проще всего все-таки сделать консольный цоколь из кирпича.

Когда речь идет о постройках, которые хозяин может построить сам, вариант формирования фундамента без опалубки является оптимальным. Из-за небольшого веса построек можно строить на лентах мелкого заложения, что позволяет сэкономить на строительстве. Однако фундаменты мелкого заложения могут испытывать проблемы из-за морозного пучения, которое воздействует на них не только сбоку, но и снизу вверх. Чтобы справиться с этой проблемой, можно использовать насыпные слои из непучинистых грунтов, но это не решит проблему полностью.

Верхние слои почвы могут пропускать атмосферную влагу, которая при замерзании, особенно при плохом уплотнении, может образовывать ледяные включения. Поэтому в регионах с холодными зимами, особенно важно утеплить фундамент малых построек. Это можно сделать, уложив пенополистирол вдоль стенок траншеи, а также утеплив отмостку вокруг периметра.

На склоне

Строительство на неровном рельефе часто включает в себя использование ленточного фундамента. При больших различиях в высоте земли этот фундамент делается ступенчатым, а при небольшом уклоне разница уровней компенсируется за счет высоты цокольной части здания. В первом случае невозможно избежать использования опалубки, так как конструкция имеет сложную форму, и каждый уровень фундамента врезается в землю, а другая часть выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень мал, можно использовать технологию без опалубки, за исключением цокольной части. Можно, конечно, использовать керамический кирпич для её постройки, но любые проблемы с инженерно-геологическими характеристиками участка требуют применения монолитных технологий.

При возведении ограждений, чаще всего используют безопалубочные фундаменты. Это могут быть монолитные столбы, установленные в земле, на которые устанавливают профнастил, металлический штакетник или древесно-композитные доски. Для установки столбов в земле просто бурят отверстия, засыпают их дно песком или отсевом, а затем заливают бетоном.

Если забор строится из кирпича, камня или бетонных блоков и имеет высоту 2 метра, то его вес не сильно отличается от веса стены того же гаража или бани. Поэтому для поддержки кладки необходимо предусмотреть неглубокий фундамент. Траншея для этого копается между столбами, с небольшой разницей в ширине.

Описываемый вариант основания ограждения представляет собой балки, размещенные между более широкими в сечении и опирающимися на кубические столбы. Данная конструкция в строительстве называется столбчато-ленточной, и ее заливают в два этапа: сначала выполняется заливка углубленной части столбов, затем производится бетонирование их верхней части одновременно с лентой.

Фундамент столбчато-ленточного типа для забора

Пошаговая инструкция заливки

Независимо от типа сооружения, процесс заливки фундамента остается одинаковым. Мы уже говорили о подготовке к этому этапу, сейчас обратим внимание на ключевые моменты, влияющие на качество монолита.

Из Северной Америки к нам пришла технология несъемной опалубки. В холодных широтах Аляски началось строительство первых зданий в начале 60-х годов.

Процесс строительства заключается в заливании жидкого бетона в уложенные и скрепленные друг с другом блоки из пенополистирола. По окончании работ не требуется разбирать опалубку, она становится частью дома.

Работа достаточно простая и не требует особых профессиональных навыков. Новичок сможет справиться. Процесс напоминает сборку конструктора ЛЕГО, так как каждый блок (включая угловой) имеет выступы сверху и пазы снизу. Такая конструкция позволяет легко и надежно соединять блоки несъемной опалубки, а небольшой вес пенополистирольных блоков позволяет обойтись без грузоподъемных механизмов (по крайней мере, для строительства одноэтажных зданий).

Уже 5 лет я использую эту опалубку, и она заслуживает только положительных отзывов. Я радуюсь тому, что была изобретена такая удобная и быстрая технология. Если стройка затянулась, и блок пожелтел, его можно легко почистить щёткой, и он снова станет белым. Важно учесть, что для несъёмного фундамента требуется ровная поверхность, иначе первый ряд будет неровным» (Павел, Воронеж).

Следует отметить высокую энергоэффективность (не зря пенополистирольную опалубку называют «тёплый дом»), умеренную стоимость, высокую прочность за счет монолитного «сквозного» бетонирования, влагостойкость и быстроту возведения. Кроме того, исключается появление грибковой плесени и разрушение насекомыми. Это рациональный выбор для загородного дома с периодическим отоплением.

При строительстве фундамента необходимо устанавливать вертикальную арматуру на высоту трех первых рядов. Это обеспечит надежную связку стен с фундаментом.

Для заливки бетона следует выполнять эту процедуру через каждые три ряда и укладывать горизонтальные рёбра жёсткости в каждый из них. Кроме того, для предотвращения проникновения влаги в бетон необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию под первым рядом.

Давайте перейдем к основной части. Конечно, я не могу гарантировать цены на 100%. Вы сами знаете, что они постоянно меняются, а стоимость производства итогового продукта зависит от спроса. Тем не менее, мы все-таки что-то выясним…

Представляю вам фотографию с некоторыми конструктивными элементами. Они позволят вам выбрать подходящие размеры и конфигурации.

Для наружных стен предусмотрены блоки с утолщенной внешней поверхностью. Также существуют блоки для внутренних перегородок (они, разумеется, более тонкие). Кроме того, имеются декоративные элементы (концевые заглушки, перекрытия и т. д.)

Внутри пенополистирольных блоков устанавливается металлическая или полимерная стеклопластиковая арматура.

А этот схематический рисунок помогает понять, где что находится:

Оказывается, довольно легко выгнать абсолютно ровные стены. И углы будут идеально ровными! Мне было несложно, все, что нужно было сделать — это начать. Очень удобная штука — пенополистирольная опалубка».

На данной фотографии видно, что наружные стены строятся с использованием несъемной полистирольной опалубки, а внутренние перегородки — традиционной кладкой (вероятно, из пеноблока).

Ниже приведены цены на основные элементы несъемной пенополистирольной опалубки, произведенные компанией "Мосстрой-31" (Москва). В каждом регионе страны цены могут отличаться, но на основу можно взять эти данные.

Предположим, мы строим маленький дачный одноэтажный дом с размерами 5 на 8 м и стенами высотой 3 м, то общая площадь будет равна 120 м².

Из этой площади нужно вычесть площадь оконно-дверных проемов в наружных стенах, которая составит около 15 м². Таким образом, у нас останется 105 м². При средней цене опалубки в 850 рублей за м², общая сумма составит примерно 89000 рублей. Необходимо также учесть стоимость бетона, арматуры (в среднем 5-7 кг на м²) и работу.

Интересный факт: стоимость пенополистирольной опалубки зависит от ее плотности. Обычно производители предлагают диапазон плотности от 20 до 50 кг/м³. Чем выше плотность, тем выше цена. Интересно, что опалубка из пеноплекса стала очень популярной в последнее время.

Я надеюсь, что основная тема была раскрыта. Подписывайтесь на обновления блога. Вас ждут интересные материалы.

Удачи в создании "тёплого дома"! До новых встреч на других страницах сайта.

Подумайте над этой мудрой цитатой: Трус чаще втягивается в ссоры, чем смелый человек (Томас Джефферсон, третий президент США).

Преимущества

Прежде всего, следует обратить внимание на установку фундамента в несъемной опалубке благодаря высокой теплоизоляции готового основания. Также стоит выделить:

• Устойчивость к воздействию окружающей среды. Такой фундамент противостоит агрессивным кислотам и щелочам, которые образуются в почве. Особенно стойким в этом отношении является пенополистирол.
• Скорость возведения и качество готовой конструкции. Установка съемной опалубки требует определенных навыков в сфере строительства. В случае с несъемной опалубкой, большие блоки намного проще устанавливать, минимизируя возможные отклонения.
• Простота отделки. Благодаря практически идеально ровной стене, процесс отделки будет быстрее протекать. Особенно преимущественным в этом отношении является арболит, так как обладает шероховатой поверхностью.
• Износостойкость. При таком фундаменте готовый дом может прослужить до 300 лет.
• Уменьшение объема отходов. При использовании съемной опалубки после завершения строительства не потребуется вывозить обломки фанеры или других материалов.

Хотя есть много положительных сторон, следует заметить и отрицательные аспекты таких сооружений.

Недостатки несъемной опалубки

Эта категория включает в себя следующее:

• Необходимость обустройства вентиляции цоколя. В домах с несъемной опалубкой обычно есть повышенная влажность.
• Невозможность круглогодичного монтажа. Если бетонную смесь, залитую в опалубку из фанеры, можно нагреть зимой, то в случае с несъемной опалубкой такой трюк не сработает. Поэтому монтаж возможен только в теплое время года.
• Необходимость скорейшего заземления. Этот недостаток присущ любым конструкциям с арматурой.