Какую ширину должна иметь траншея для ленточного фундамента

Ширина траншеи при устройстве ленточного фундамента зависит от нескольких факторов, включая размеры самого фундамента, тип почвы и нагрузку на конструкцию. Обычно ширина траншеи составляет 10-20 см больше ширины фундамента для облегчения укладки бетонной смеси и установки опалубки.

Однако в некоторых случаях, например, при слабых грунтах или для повышения устойчивости фундамента, ширину траншеи могут увеличить. Важно учитывать все эти нюансы, чтобы обеспечить прочность и долговечность конструкции. Правильный расчет ширины траншеи поможет избежать деформаций и ухудшения характеристик фундамента в будущем.

Ленточный фундамент как один из самых распространенных типов основания в малоэтажном строительстве

Фундамент является базовым элементом строительства. Грамотная заливка фундамента имеет немалое значение. От правильно рассчитанных параметров (длина, ширина, глубина) и материалов для фундамента будет зависеть то, как долго дом простоит, как хорошо будет сохраняться тепло в нем и т.д. Поэтому, к основанию стоит подойти с ответственностью, ведь им обуславливается все строительство в будущем.

Как подобрать оптимальный тип фундамента?

Как отмечалось, срок службы и устойчивость постройки будет находиться в прямой зависимости от фундамента, вот почему стоит внимательно и ответственно относиться к избранию его вида.

Факторы, требующие внимания:

• Тип грунта на участке;
• Глубина, где имеются подземные воды (при их наличии);
• Уровень промерзания грунтов;
• Перепады высоты в области застройки;
• Физические данные здания: примерный вес и площадь. Для вычисления габаритов строения можно воспользоваться специальным онлайн калькулятором, но информация, предоставленная им, может быть неточной, поэтому стоит заказать услуги специальной проектной фирмы, где смогут провести точные расчеты.

Стоит обратить внимание на все эти факторы, так как позже могут появиться проблемы. К примеру, дом может проседать или напротив, если поставить небольшую постройку на массивный базис, пружинистые почвы могут «выдавить» здание в период сезонной непогоды.

Типы грунтов на площадке для постройки

Помимо оснований, так же важно с точностью просчитать глубину траншеи. Здесь нужно принимать во внимание разновидность грунтов и их коэффициент пучинистости на площадке для постройки.

Пучинистый грунт – это грунт, имеющий свойства пучинистости во время промерзания. Коэффициент морозной пучинистости показывает насколько почва склонна к пучению. Этот показатель выводится из данных по уровню влажности и глубины нахождения подземных вод в период обморожения.

Бывают непучинистые виды грунтов. Если на вашем участке именно такой, вы можете не беспокоиться о различных проблемах, что появляются из-за промерзания грунтов.

Для других типов грунтов нужно возводить основания с глубиной ниже глубины промерзания. Для очень пучинистых почв величина глубины промерзания может быть не более одного метра в зависимости от типа грунтов. Для среднепучинистых величина промерзания может быть до 2 метров. Для слабо пучинистого грунта показатель промерзания будет больше, но не превысит 3 метров.

Выделяют условно непучинистые грунты, здесь величина промерзания может быть более 3 метров. Строения на данной почве требуют глубоких котлованов для базиса или полную замену земли на непучинистую.

Рельеф участка под строительство

Не последним моментом при организации фундамента считают поверхностный рельеф участка. Незначительные перепады на площадке можно разровнять, засыпав дополнительный грунт. Если нет возможности выравнивания уклона на участке, тогда расчеты основания принято начинать с наивысшей точки рельефа. Высота цоколя в самой низкой его точке не должна превышать четырёх значений его ширины.

Если на площадке есть частые резкие перепады, возвести основание будет довольно сложно, в этом случае лучше выбрать смешанный или свайный тип фундамента.

Разновидности фундамента

Отмечают несколько видов оснований, выбирать стоит в зависимости от площади и высоты постройки, типа почв и глубины почвенных вод.

Для постройки зданий в один или два этажа наиболее часто выбирают ленточный монолитный железобетонный фундамент. Среди первостепенных преимуществ этого вида основания отмечают простоту его организации.

Вопреки тому, что железобетонная основа универсальна и подойдет практически всем, она характеризуется своими положительными и отрицательными качествами, которые мы приведем ниже.

Что такое монолитный ленточный железобетонный фундамент?

Ленточные железобетонные основания считаются оптимальным вариантом для построек, где планируют использовать тяжелые материалы для стен, например, камень или бетон. Такое основание здания с легкостью выдержит тяжелую постройку и порадует долгим сроком эксплуатации.

А еще такое основание станет экономически выгодным для зданий с подвальными помещениями.

Ленточное основание подразумевает под собой заливку бетона в опалубку с внутренним армирующим поясом. Такой базис заводится под все стены дома, среди которых и внутренние перегородки.

Отмечают несколько форм подобного основания: прямоугольной формы, трапециевидной и Т-образной.

Замкнутость линейного основания дает возможность распределять нагрузки строения по всей площади в равной силе. Именно благодаря этой характеристике гарантируется прочность и востребованностьь данных оснований для организации массивных построек.

Правильная глубина для основания

Важно выбирать правильную глубину для основания. На этот показатель будут влиять уровень промерзания грунтов, глубина залегания подземных вод, а также масса здания. Если неверно вычислить глубину заглубления здание может просесть или наоборот «выйти» из основания.

Есть два вида заглубления оснований: мелкозаглубленный и заглублённый. У малозаглубленных оснований глубина не превышает 60 см. Применяют его на не пучинистых грунтах или, если строение относительно легкое.

Заглубленные основания (глубиной ниже уровня промерзания почвы) нашли применение на грунтах с различным показателем пучинистости. Эти базисы стали выгодными для домов с большой массой и с наличием подвальных помещений.

Тип ленточного основания зависит от уровня промерзания почвы и веса строения, а глубина ленты находится в прямой зависимости от нагрузок внешнего характера.

Причины для выбора ленточного типа фундамента

Ленточный железобетонный тип базиса поистине является многофункциональным и показал высокие показатели прочности, но не всегда оправдан со стороны экономии. Производство такого основания потребует много материалов, собственно и затрат тоже. Поэтому, если организация такого фундамента не может оправдаться одной из нижеперечисленных причин, пожалуй, следует выбрать другой тип.

Факторы экономически оправдывающие выбор ленточного основания:

• Здания, при организации которых будут применять тяжелые материалы (камень, бетон);
• Площадки с разноуровневым пластованием почв;
• Здания с подвальными помещениями или погребом;
• Выбор для постройки криволинейных стен;
• На площадке застройки имеются близкие к поверхности подземные воды.

Основным правилом при организации линейного фундамента считают целостность линии, поскольку это основная причина, по которой это основание считают одним из самых прочных.

Остальные правила, которые обязательно учитывают при организации монолитного основания:

• Сила давления на базис должна быть значительнее давления пучинистых почв, иначе здание может подняться над основанием в сезоны особого пучения грунтов.
• Вне зависимости от типа грунта фундамент заземляют ниже уровня промерзания почвы.
• Перед организацией монолитного фундамента нужен предварительный монтаж песчаной или щебневой подушки.
• Заливку делают только тем бетоном, что был указан в проектной документации.
• Количество армирующих поясов и их толщина, зафиксированные в документации, изменяться не должны.

Если отказаться от выполнения хоть одного из этих правил, ленточное основание может не оправдать ваших ожиданий и иметь прочность, отличающуюся от заявленной. За счет выполнения этих правил, основание может выдержать значительные нагрузки и имеет популярность среди массивных оснований.

Стадии проведения работ на строительной площадке

Перед началом заливки основания стоит заняться подготовкой площадки. Нужно подготовить необходимые материалы заранее и привезти их на площадку. Еще стоит полностью очистить площадку, по габаритам больше планируемого основания, от мусора и растительности.

Места нужно будет больше, ведь траншея будет больших размеров, чем непосредственно основание. Нужно запланировать место для свободы передвижения, стройматериалов и земли, которая будет выкопана. Ее не нужно далеко отвозить, в конце она понадобится для засыпки оставшегося места.

После подготовки площадки, занимаются составлением разметки в соответствии с планом. Разметка делается с использованием веревок и колышек. Все углы и размеры нужно внимательно проверить, перед тем как приступить к постройке.

Копаем траншею под фундамент

При помощи водяного строительного уровня нужно найти самую низкую точку периметра. Оттуда и будет брать старт разметка.

В наиболее низкой точке площадки ставят дренажный колодец. А в самой низкой точке периметра ставят дренажные отводы.

После того, как разметка будет полностью готова, можно начинать копать, но чтобы не появились проблемы, нужно учесть такие моменты:

1. Снять дерн по внутреннему периметру фундамента
2. При желании транспортировать плодородную почву в сад, чтобы она не пропадала.
3. Следует приготовить площадку под грунт, недалеко от будущей траншеи, чтобы было легко вывозить его, и он не мешал передвижению.

Можно просто отбрасывать грунт примерно в 1 – 2 метра от траншеи. Сразу вскапывается внешний периметр, а затем внутренние перегородки. Если это нужно, то дно уплотняют: организовывают «подушку» из песка или иного материала.

Копать котлован можно самостоятельно, применяя подручные средства или специализированную технику, что в разы ускоряет работу, экономит время и силы строителей.

Рыть котлован экскаватором действительно быстрее и безопаснее. Но иногда бывают ситуации, когда не получается подогнать экскаватор к котлованам. В этом случае котлованы роются собственными силами.

При создании траншеи главное не забывать прибавлять к размерам расчетный диаметр дренажной трубы.

Если на площадке есть сыпучие грунты, желательно делать трапециевидные траншеи, расчётным диаметром будет низ траншеи.

Оптимальная ширина траншеи под фундамент

Основные правила говорят о том, что траншея должна быть шире фундамента, а основание шире стен постройки. В среднем ширина стены составляет 40 см. Добавляем к основе 20 см, находящиеся внутри, и еще 20 снаружи постройки.

Итого, примерная ширина будет составлять 80 см, чего хватит для того, чтобы с легкостью копать и передвигаться по траншее.

Когда при копании земля осыпается, ее не надо утрамбовывать, ее стоит откопать. После завершения желательно засыпать дно слоем песка (щебенки). Если есть возможность, все утрамбовывают при помощи механического вибратора.

ТТК (типовая технологическая карта)

На основе проектно-технологической документации зачастую разрабатывается ТТК. Это документ, где расписаны все материалы, требующиеся для организации основания и технологии процессов. ТТК следует четко придерживаться и не нарушать главные правила, иначе могут возникнуть проблемы в дальнейшем строительстве здания.

Критерии, описанные в типовой технологической карте:

• Технологии строительных процессов
• Составы производственных смесей
• Требования к качеству выполняемых работ
• Общая трудоемкость работ
• Материалы

При составлении ТТК для монолитного ленточного железобетонного основания требуется учесть такие моменты:

• Чертеж, план и углы линий ленточного основания
• Строительные нормы и правила
• Нормы расхода материалов при постройке
• Местные утвержденные коэффициенты (коэффициент пучинистости почвы).

В этом документе указаны все фазы произведения работ: нужна ли «подушка» из песка, толщина арматуры, четкий состав для бетона.

Формирование основания при помощи опалубки

В случае монолитной ленточной основы формировать параметры будущих стен будут опалубки. Установка ограждения — дело довольно доступное и простое, но здесь нужно точно придерживаться технологии и быть внимательным. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь.

Параметры опалубки можно корректировать по факту возведения, что является большим плюсом, но не стоит забывать про припуски. При организации ленточной основы вы независимы от параметров и формы здания, когда монтируете опалубку.

Устройство опалубки Возможно при наличии специальной техники, что поможет вам заметно сэкономить время постройки. Совершить установку можно вручную, если вы хотите уменьшить общий объем расходов.

Опалубка для организации основы бывает: съёмная и несъёмная. Для съемной опалубки подойдут дешевые строительные материалы или даже подручные средства. Главное условие: материал должен быть легким, чтобы его было не трудно демонтировать после заливки бетона. Хорошо если данный материал можно было применить в дальнейшем процессе постройки (это будет выгодно со стороны экономии).

У несъёмной опалубки есть свои плюсы. Она будет выполнять защитные, гидро- и теплоизоляционные свойства. НО, такая опалубка требует отдельных затрат, для нее нужны материалы с хорошим сроком службы.

Правильный монтаж ограждения станет гарантией прочности и долговечности линий основания.

Правила при устройстве опалубки:

• Балки монтируют вертикально, строго под прямым углом
• Высота опалубки должна выходить за границы почвы не менее чем на 30 см.
• При установке нужно оставлять отверстия для инженерных коммуникаций
• После заливки бетона, стоит накрыть опалубку защитной пленкой, сделав гидроизоляцию. Это положительно повлияет на прочность бетона и сделает его не таким крошащимся.

Опалубка — действительно очень важная деталь при заливке бетона. Некоторые строители, пытаясь сэкономить на материалах, отказываются от балок и вырывают котлованы с шириной в основу. После чего покрывают пленкой и заливают бетон. Когда пленка где-то порвется, то бетон начнет быстро терять свою влагу и будет иметь не такую прочную структуру. Через какое-то время он начнет крошиться, и основа потеряет свои свойства.

Армирование

Одновременно с установкой опалубки совершается армирование. Эта фаза так же имеет важное значение в заливке основы, ведь благодаря ей линии фундамента не теряют своей прочности на протяжении долгих лет.

Установка арматуры происходит наверху, и частично закрепляется в траншее. Надежность основы будет находиться в прямой зависимости от толщины прутьев из металла, их производителя, а также числа прутьев. Все эти данные должны фиксироваться в технологической карте, им нужно точно следовать.

Не допускают сваривание или соединение прутьев другими методами в углах арматурной сетки. Прутья должны быть только согнутыми и равномерно входить в стены. Иначе со временем могут рассоединится, что приведет к разрушению основы.

Допускают закладку не одного, а нескольких поясов арматуры. Тогда используют не только горизонтальную сцепку, но и вертикальную фиксацию арматурных поясов между собой. Вертикально установленные прутья связывают или сваривают между собой и создают зазор между горизонтальными стенками.

Бетонирование

Для заливки бетона отводят несколько этапов, но за один день. Бетон также напрямую влияет на положительные свойства ленточного основания, вот почему очень важно соблюдать пропорции и состав бетона, указанные в ТТК. Если игнорировать эти критерии, бетон может изменить параметры и начать разрушаться через какое-то время.

Для заливки бетона планируют место возле траншеи, чтобы туда сразу заливать готовую смесь. В отдалённые зоны котлована можно организовать желоба, которые смогут транспортировать бетон сразу из автомиксера.

Бетон должен равномерно заливаться в траншею в одном направления. Толщина одного слоя не должна превышать 0,5 метра. После заливки нужно подождать пока слой уплотниться и простучать его по стенкам. После этого можно залить следующий слой. Мелкоуглубленный монолитный фундамент заливается в один слой.

Когда бетон уже застынет до оптимального состояния, организуют снятие опалубки и занимаются гидроизоляцией. Далее можно заниматься засыпкой грунта назад в траншеи.

Советы при расчете

Ранее отмечалось, расчёты являются очень важным и ответственным моментом при организации ленточного основания. Если вы не имеете профессиональных навыков и опыта в этой сфере, лучше обратиться к профессионалам, которые за плату смогут произвести верные расчеты. Со средними параметрами расчетов можно ознакомиться в онлайн калькуляторе, но такие параметры будут не совсем верными с поправкой на степень пучинистости грунтов.

Правила при проведении расчетов:

• Любые линии основы должны быть заземлены не менее чем на 10% ниже уровня промерзания грунта от высоты.
• При монтаже основы на сыпучих грунтах траншеи могут быть глубиной до 1 метра
• На площадках со слабопучинистыми грунтами заземление происходит до 2 метров.

При расчетах параметров котлована и бетонных стен никогда не нужно брать значения «с запасом». Железобетонная ленточная основа считается самой надежной, а если вы выкопаете траншею глубже обычной, вы только потратите деньги на лишние стройматериалы, чтобы заполнить место. Так, само собой увеличится и площадь, на которую будут оказывать давление подземные воды.

Если у вас уже имеется чертеж и план основы, можно с легкостью вычислить, сколько вам нужно бетона. Для этого умножают такие параметры: ширина фундамента, периметр дома (включая перегородки), высоту опалубки. Так, вы получаете объем опалубки, измеряющийся в метрах кубических. Именно в этой величине вам нужно купить смесь для бетона.

Железобетонные ленточные фундаменты обладают многочисленными плюсами:

• Относительно небольшая цена, ведь у линий основания небольшие габариты.
• Несложная конструкция. В устройстве ленточной основы нет никаких особенно сложных деталей, которые буду непосильны простому человеку, без навыков строительства.
• Высокие показатели прочности. Такой тип основы — один из самых прочных и может выдержать огромные нагрузки в течение долгого времени.
• Скорость. Монолитное основание довольно быстро строится. Своими силами его можно возвести менее чем за месяц. А с применением современной техники вам понадобится всего неделя (довольно много времени уйдет на рытье котлованов).

Как итог: ленточные фундаменты — прекрасный вариант, его вполне реально возвести своими силами. Главное — в точности следовать технологиям и критериям, что прописаны в ТТК.

Поставьте оценку этому материалу:

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент можно назвать самым надёжным для домов и других строений. Он выглядит как замкнутая по контуру бетонная или ж/б лента, которая распределяет поступающие нагрузки от здания на почву. Предназначена почти для всех типов грунтов. Дает возможность обустроить подвалы, цоколи.

1. Где применяют ленточный фундамент

Такие основания чаще всего проектируют и возводят под частные коттеджи и дома, у которых, как правило, стены из кирпича либо камня, а также тяжелые перекрытия, цокольный этаж или подвал. Они бывают монолитными или сборными, мелкозаглубленными или заложенными на большую глубину — это зависит от свойств, состояния грунта на участке, веса и геометрии дома.

Ленточный фундамент подходит для следующих случаев:

1. Строительство зданий на скальных, известковых, песчаных, других благоприятных грунтах, имеющих высокую несущую способность, устойчивость к морозному пучению.
2. Строительство домов на пучинистых, сыпучих, торфяных и других проблемных почвах, при которых нужно углубление фундамента до более плотных слоев или применение дополнительных элементов, таких как сваи, ростверки.
3. Строительство тяжелых домов из кирпича, камня, других материалов, которые создают большую нагрузку, нуждаются в прочном и жестком основании.
4. Строительство легких домов из дерева, каркаса, сэндвич-панелей, других материалов, которые не создают большой нагрузки.

Его Возводят для домов с цокольным или подвальным этажом с защитой от влаги, гидростатического давления. Он подходит под разные типы грунта, а также под разные дома.

2. Преимущества и недостатки

Среди плюсов ленточного фундамента можно выделить высокую прочность и долговечность при правильном расчете и устройстве. Фундамент выдерживает большие нагрузки, а также сопротивляется воздействию влаги, перепадам температуры, сейсмическим воздействиям. Другие плюсы:

1. Возможность строить дома разной формы, конфигурации. Ленточный фундамент может быть прямоугольным, круглым, многоугольным в зависимости от архитектурного решения.
2. Возможность обустроить подвальное или цокольное помещение. Фундамент создает защищенное от влаги пространство под домом, которое можно использовать для размещения технических коммуникаций, складских помещений, гаражей, саун, бильярдных.
3. Возможность использовать разные материалы для гидроизоляции, теплоизоляции, декоративного оформления. Ленточный фундамент может быть защищен от влаги такой гидроизоляцией, как обмазочная, оклеечная, мембранная.

Можно улучшить теплоизоляционные свойства фундамента пенопластом, минеральной ватой или другими материалами. Для декоративного оформления можно использовать кирпич, камень, плиты.

К недостаткам относится следующее:

1. Большая материалоемкость и трудозатратность. Нужно много бетона, арматуры, а также спецтехники для его заливки, укладки. Необходимо соблюдать строгую технологию приготовления и нанесения бетонного состава, контролировать его температуру, влажность при высыхании.
2. Большой объем земляных работ при устройстве заглубленного фундамента. Нужна копка котлована на глубину от 0,5 до 3 метров в зависимости от почвы и уровня грунтовых вод. Это может быть затруднительно, если есть скальные породы, подземные коммуникации.
3. Влияние морозного пучения на малозаглубленный фундамент. Он может подвергнуться деформации из-за морозного пучения грунта, которое вызывает его подъем, опускание в зависимости от температуры. Чтобы это предотвратить, необходимо выбирать стабильные грунты, утеплять фундамент, обеспечивать его дренаж.
4. Строгое соблюдение возведения фундамента сборного типа. Он состоит из отдельных элементов, которые соединяются между собой болтами, сваркой или клеем. Для прочности, герметичности такого фундамента необходимо точно выверять размеры, положение элементов, а также качественно выполнять соединения.

Ленточный фундамент имеет универсальное применение. Однако для его успешного устройства необходимо провести тщательный расчет и проектирование, а также соблюдать технологические нормы и правила при работе. Нужно учитывать особенности почвы, климата, эксплуатации здания.

3. Какие бывают ленточные фундаменты

Есть несколько разновидностей фундаментов в виде лент, которые отличаются особенностями конструкции. Одни типы рекомендуют возводить на благоприятных сухих почвах, другие на суглинке, глине и других ненадежных грунтах. Выделяют два фундамента по глубине заложения и два по способу устройства.

. По типу заложения

Мелкозаглубленный фундамент устраивается на небольшой глубине — меньше глубины промерзания грунта в данной местности. Глубина промерзания — это максимальная глубина, на которую почва промерзает зимой при самых низких температурах без учёта снежного покрова. Для устройства такого фундамента достаточно просто снять верхний растительный слой грунта.

Смотрите также: Земляные работы: цена

Фундамент мелкого заглубления подойдет для легких зданий, конструкций, которые не создают большой нагрузки. У него низкая цена. Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, звукоизоляцию пола. Его легче залить чем заглубленный.

Такой фундамент имеет и минусы. Он может деформироваться зимой из-за морозного пучения грунта, которое вызывает его подъем и опускание в зависимости от температуры. Для предотвращения этого необходимо утеплить фундамент, обеспечивать его дренаж. Фундамент требует качественной гидроизоляции, так как находится близко к поверхности земли и может быть подвержен воздействию влаги.

Смотрите также: Копка траншей

Мелкозаглубленный фундамент лучше всего подходит для строительства легких домов из каркаса, дерева, пенобетона или газобетона, которые не создают большой нагрузки, не нуждаются в прочном основании. Его выбирают при строительстве на стабильных, непучинистых грунтах, имеющих высокую несущую способность, устойчивость к морозному пучению. Такой фундамент часто дешевле других типов и потребует меньше сил на строительство.

Смотрите также: Мелкозаглубленный ленточный фундамент: цена

Полнозаглубленный фундамент — это вид фундамента, глубина залегания которого больше уровня промерзания грунта. Для такого фундамента необходимо выкопать котлован на требуемую глубину и закладывать бетонную или железобетонную ленту по периметру здания. Полнозаглубленный фундамент долговечен, применяется в строительстве тяжелых и многоэтажных домов большой общей площадью, которые создают большую нагрузку, нуждаются в мощном и устойчивом основании.

Он подходит для строительства на пучинистых, сыпучих, торфяных, других проблемных грунтах, которые требуют углубления фундамента. Полнозаглубленный фундамент позволяет сделать подвальное или цокольное помещение для хранения или эксплуатации.

Смотрите также: Копать траншею

К недостаткам фундамента относят большой объем земляных работ. Нужно копать большой котлован на глубину, превышающую отметку промерзания грунта. Также он требует много стройматериалов: бетон, цемент, арматуру, гидроизоляцию, из-за чего он стоит больше.

. По способу изготовления

Монолитный. Это цельная железобетонная лента, состоящая из арматурного каркаса и бетона. При его изготовлении бетонный раствор заливают сразу на месте. Предварительно прикрепляют доски к траншее, вяжут металлические прутки поверх них. В итоге достигается целостность, прочность основания.

Данный вариант фундамента нередко делают под дома с массивными стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольными этажами. Его размещают на уровне земли либо заглубляют. Это зависит от типа и состояния грунта, веса, геометрии дома.

Смотрите также: Стоимость фундамента 10 на 11

Примеры домов, для которых подходит такой фундамент:

• деревянные дома, щитовые дома, дома из пенобетона или газобетона;
• одно-двух-трехэтажные дома из кирпича, камня или других тяжелых материалов;
• дома с подвальным помещением или цокольным этажом, которые требуют защиты от влаги и гидростатического давления.

Фундамент подходит для возведения офисных зданий, складов, хозяйственных построек и других сооружений разной формы.

Смотрите также: Фундамент в Сергиевом Посаде

Сборный фундамент состоит из отдельных элементов, соединенных между собой. Их делают из железобетона, кирпича, шлакоблока или других материалов. Такое основание имеет ту же функцию, что и монолитное — распределять нагрузку от дома. Для лучшей устойчивости делают подушку из песка с установкой железобетонной подошвы.

Фундамент, собранный из ж/б блоков, подходит под здания, имеющие разную форму, вес, назначение. Может быть как малозаглубленным, так и заглубленным в зависимости от типа и состояния почвы, уровня грунтовых вод и климатических условий. Сборный точно также позволяет увеличить жилплощадь за счет обустройства подвала.

4. Как делается ленточное основание

Монтаж фундамента требует соблюдения технологической последовательности работ и строгого контроля на всех этапах. Можно построить его самостоятельно своими руками, используя пошаговую инструкцию, но лучше нанять экспертов. Перед строительством обязательно проводят геологические изыскания. Проходит подготовка строительной площадки, очистка от мусора.

Расчет и проектирование Разметка участка и вынос осей здания Раскопка траншеи Устройство дренажной системы Обустройство опалубки Армирование фундамента Заливка бетона в опалубку Снятие опалубки и проверка качества

Первый этап — проектные работы. Нужно выбрать тип фундамента. После необходимо рассчитать его размеры: ширину, толщину, длину, высоту, расчетную глубину заложения. В этом помогут нормативные документы по проектированию фундаментов (СНиП 2.02.01-83, СНиП 3.03.01-87, СНиП 52-01-2003), а также специальные формулы, таблицы и калькулятор для расчета нагрузок на фундамент от собственного веса дома, снега, ветра, температуры, других факторов.

В зависимости от типа фундамента необходимо выбрать материалы для его устройства: бетон, железобетон, кирпич, шлакоблок или другие. Для этого необходимо учитывать характеристики материалов, такие как прочность, водонепроницаемость, морозостойкость, теплоизоляция, а также стоимость, доступность на рынке.

После выбора стройматериалов для фундамента необходимо разработать схему его монтажа, включающую в себя: опалубку (форму для заливки раствора), армирование (укрепление раствора стальными стержнями), гидроизоляцию (защиту от влаги), теплоизоляцию (защиту от теплопотерь), дренаж (отвод лишней воды от фундамента).

Это второй этап устройства фундамента, на котором нужно разметить участок. Порядок выполнения разметки фундаментного участка, выноса осей здания на местность состоит из:

1. Выбора опорных точек на участке, которые будут служить началом для разметки осей. Опорные точки должны быть легко видимыми, надежно закрепленными. Они могут быть углами границ участка, реперами, столбами, деревьями.
2. Привязки опорных точек к топографическому плану участка с помощью координат или углов. Для этого необходимо определить направление севера на плане и на местности, а также масштаб плана.
3. Выноса основных осей здания на местность с помощью шнура или ленты, закрепленной на колышках или крючках. Для этого необходимо перенести расстояния, углы между осями из проектной документации на местность с помощью линейки или рулетки, уровня или теодолита. При этом необходимо учитывать отступы от границ участка, соседних объектов, а также требования санитарных норм.
4. Проверки правильности выноса осей на местность с помощью контрольных измерений. Для этого необходимо проверить соответствие длин и углов между осями на местности и в проекте, а также горизонтальных, вертикальных линий с помощью уровня или теодолита. При обнаружении ошибок необходимо исправить их, повторить проверку.

Вынос осей на местность — важный этап в строительстве, так как от него зависит точность, качество будущего фундамента.

Это процесс разработки грунта для заложения фундамента. Глубина, ширина траншеи зависят от типа фундамента, геологических условий, размеров здания, способа крепления опалубки.

Для ленточного фундамента траншея должна быть сделана шире размеров ленты на 0,2-0,3 м с каждой стороны, чтобы обеспечить место для опалубки и ее крепления. Глубина траншеи должна соответствовать заложению фундамента ниже уровня промерзания.

По периметру выкапывают траншею глубже дна фундамента на 20 см. В траншею укладывают дренажную трубу, перфорированную и обернутую в геотекстиль. Поверх трубы происходит засыпка гравия или щебня толщиной 40-60 см. После обворачивают геотекстилем, покрывают песком. Можно установить колодец для сбора, отвода дренажной воды.

При необходимости подключают насос для откачки воды.

Дренаж – необязательный этап изготовления фундамента, если в доме не будет подвала или цокольного этажа.

Для съемной опалубки сколачивают деревянные щиты из досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи, цоколя фундамента. Забивают вертикальные клинья с шагом примерно 1 м по периметру траншеи. Прикрепляют деревянные щиты к клиньям при помощи саморезов или гвоздей.

Укрепляют полученную конструкцию распорками, поперечинами. Проверяют горизонтальность, вертикальность опалубки с помощью уровня и рулетки. При необходимости использую металлические профили или другие материалы для усиления опалубки или создания сложной геометрии фундамента. В некоторых случаях могут использовать несъемную опалубку из пенополистирола.

Для армирования выбирают строительную арматуру по классу, диаметру, количеству в зависимости от типа фундамента, нагрузки на него, геологических условий. Монтируют арматурный каркас из рабочей и конструкционной арматуры с помощью вязки проволокой из стали, хомутов или сварки.

Рабочая арматура располагается в верхнем и нижнем поясах фундамента, конструкционная арматура служит для укрепления рабочей и создания прямоугольной сетки. Сечение продольных прутков должно составлять 14-20 мм, а сечение поперечных стержней — 8-12 мм. Устанавливают арматурный каркас в траншею или котлован с учетом защитного слоя бетона. Для этого используются подставки, деревянные бруски или кирпичи.

Армируют углы и примыкания фундамента с помощью изгиба, нахлеста или сварки рабочей арматуры. Для этого необходимо соблюдать определенные углы, длины и расстояния. Тщательно проверяют правильность и надежность цельного каркаса перед заливкой бетона. Для этого необходимо убедиться, что арматура не соприкасается с грунтом, опалубкой и другими элементами, что она хорошо закреплена и соответствует проекту.

Делают бетонную смесь в соответствии с требуемой маркой и пропорциями. Для этого можно использовать небольшую бетономешалку или готовый бетон. Подготовленный бетон нужно залить сверху в опалубку равномерно в один прием слоями толщиной не более 20-30 см. Для этого можно использовать бетононасос или вручную переносить бетон в ведрах и выливать его в опалубку.

Затем бетон уплотняют для удаления воздушных пузырей и повышения прочности. Для этого можно использовать вибратор или вручную утрамбовывать бетон лопатой либо деревянным бруском.

Проводится контроль уровня заливки бетона по натянутому шнуру и выравнивание поверхности бетона рейкой или лопатой. Свежезалитый бетон защищают от пересыхания, перегрева, замерзания и механических повреждений. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку, рубероид, солому, песок или другие материалы.

Полное застывание бетона занимает от 1 недели до 2 месяцев в зависимости от температуры воздуха, размеров фундамента, состава бетонной смеси. После проводят осмотр опалубки на предмет повреждений, трещин, деформаций, прилипания бетона.

Откручивают или выдергивают саморезы или гвозди, которыми крепилась опалубка. Аккуратно снимают щиты опалубки с помощью лома, молотка, лебедки. При этом необходимо избегать ударов по бетону, резких движений, чтобы не повредить фундамент и его края. Очищают щиты опалубки от остатков бетона, грязи с помощью щетки, скребка, струи воды. При необходимости можно применить специальные растворители или масла для удаления бетона.

Осматривают фундамент на предмет трещин, сколов, неровностей, других дефектов. При обнаружении недостатков необходимо устранить их с помощью ремонтного раствора или герметика. Защищают фундамент от воздействия атмосферных осадков, перепадов температуры, механических повреждений с помощью рубероида, других материалов.

Можно построить его самому или обратиться в Артель и С. Наши строители возведут ленточный, свайный, другие фундаменты. Также строим заборы, бани, одноэтажные, двухэтажные кирпичные, блочные или каркасные дома. Кроме того, устанавливаем двери, разрабатываем дизайн помещений: кухни, спальни и других комнат, устанавливаем двери, ремонтируем дачные дома: кровлю, стены, фундамент.

Устройство и размеры котлована под фундамент

Размеры и форма котлована под фундамент зависят от технологии строительства самого основания.

Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям, как сделать котлован под фундамент ленточного, плитного и столбчатого типа. Ведь в процессе сооружения оснований, в большинстве случаев, используются именно эти технологии. Об их особенностях, технологиях, а так же материалах, которые прийдется затратить застройщику.

Форма и размеры котлована под фундамент

С формами все просто: под основание плитного типа роется прямоугольный котлован, под ленточный фундамент – котлован-траншея, под столбчатое основание на стройплощадке обустраивают множество шурфов или скважин.

А вот габариты (размеры) котлована определяются по более сложным правилам. И далее по тексту мы изложим каноны определения этих габаритов. Итак.

Необходимая глубина

Глубина (высота) котлована зависит от двух параметров – уровня промерзания грунта и высоты грунтовых вод. Причем первый параметр – уровень промерзания грунта – вынуждает обустраивать достаточно глубокий котлован: ведь подошва основания должна погружаться в почву на 30-40 сантиметров ниже, чем глубина промерзания грунта.

Второй параметр – уровень грунтовых вод – ограничивает глубину залегания подошвы: ведь при заглублении в водянистую почву вокруг фундамента придется соорудить надежную гидрозащиту, что повысит смету строительства.

Проще говоря: подошва не должна приближаться к уровню грунтовых вод ближе, чем на полметра.

В итоге, при определении глубины приходится балансировать между двумя параметрами, несколько затрудняет поиск экономически выгодной стройплощадки.

Ширина и длина

Ширина и длина котлована зависят от габаритов самого строения и глубины залегания подошвы фундамента.

С размерами дома все понятно – габариты фундаменты должны превышать длину и ширину фасада на 30-40 сантиметров (по 15-20 сантиметров с каждой стороны): ведь слой фасадной отделки не должен висеть над пустотой.

Зависимость габаритов от глубины залегания проявляется в следующем: поперечный профиль котлована имеет форму трапеции, поскольку, по правилам безопасности стенки выемки в грунте должны строиться с откосами.

То есть, увеличенные на 30-40 сантиметров габариты дома проецируются только на дно котлована, а верхняя часть (срез на нулевом уровне грунта), должна превышать эти габариты на величину, равную глубине залегания подошвы основания.

Именно такие пропорции обеспечиваю 45-градусный уклон стенок котлована, защищающих труды строителей от осыпания грунта.

В итоге, на нулевом уровне длина и ширина котлована равны увеличенной на глубину котлована дине и ширине дома. На уровне подошвы основания габариты котлована должны совпадать с размерами фасада дома (разумеется, увеличенными на 30-40 сантиметров). Впрочем, при заглублении подошвы на уровень до 0,5 метра этим правилом можно пренебречь, обустроив котлован с вертикальными стенками.

Разработка ямы под фундамент ленточного типа

Строительство фундамента ленточного типа предполагает сооружение тела основания с помощью технологии монолитной заливки или методики блочной и кирпичной кладки.

Такие технологии предусматривают рытье заглубленной в землю траншеи, во внутреннюю часть которой вводят опалубку. Внешние габариты такого котлована-траншеи равны увеличенной на 0,3-0,4 метра длине и ширине самого дома. А ширина траншеи равняется ширине стен плюс полуметровый зазор на обустройство опалубки. Причем, с учетом того, что минимальная ширина ленты равна 400 миллиметрам, то минимальная ширина траншеи равняется одному метру.

К разработке ленточного котлована приступают после очерчивания этих габаритов на грунте строительной площадки. Причем, перед тем, как вырыть котлован для фундамента ленточного типа, с площадки снимают 20-30 сантиметровый слой плодородной почвы. Эта операция позволит немного выпрямить рельеф участка и избавляет строителей от проблем с богатой органикой почвой.

Саму траншею роют от самого высокого угла, заглубляясь в грунт по всему периметру. В процессе рытья используют либо ручной труд, либо тяжелую технику (экскаватор). Глубину котлована контролируют с помощью вех, погружаемых в угловые сопряжения траншей, образующих профиль фундамента.

Заглубленные ниже полуметра стенки котлована-траншеи необходимо обязательно укрепить щитами, удерживаемыми нижними (кольями) и верхними (поперечинами) распорками. После монтажа опалубки эти распорки можно снять.

Часть извлеченного грунта – желательно его песчаную составляющую – складируют на некотором отдалении от края траншеи (не ближе 5-7 метров). Она уйдет на обратную засыпку и дренаж. Но большую часть грунтовой массы, все же, придется утилизировать или потратить на ландшафтное обустройство.

Устройство котлованов под фундаменты плитного типа

Прямоугольный котлован под плиту обустраивается по несколько иным правилам, а именно: Во-первых, его размеры равны длине и ширине фасадной части строящегося здания – в случае малозаглубленного строительства. И длине (ширине) фасада плюс высота фундамента – в случае заглубленного строительства.

Во-вторых, фундамент под котлован разрабатывается ступеньками – поэтапным снятием 0,5-метровых слоев грунта, каждый из которых имеет меньшие (на 0,5 метра) габариты (длину и ширину). То есть, в процессе рытья на стенках котлована образуются ступеньки высотой в 0,5 метра и шириной в 25 сантиметра.

В-третьих, выкопать котлован под фундамент своими руками, в данном случае, практически невозможно. Устроителям земляных работ придется заранее заказывать тяжелую технику: экскаваторы, бульдозеры и самосвалы.

Ну а сам процесс обустройства происходит следующим образом:

• В самом начале, по традиции, со строительной площадки снимают 30-сантиметровый слой плодородного грунта, поскольку сгнившая органика может ухудшить эксплуатационные характеристики основания.
• После этого на очищенной и ровной поверхности очерчивают «нулевые» габариты котлована (длина+высота и ширина+высота).
• Далее, по этим границам делают первую выемку, заглубленную в грунт на 0,5 метра. Причем грунт вынимают от центра к краям строительной площадки.
• После разработки первого слоя переходят ко второму. Его границы укладывают в уменьшенные на 25 сантиметров габариты (длину и ширину) первого слоя.

Вышеописанные действия продолжаются до достижения дна котлована – площадки для заливки подошвы фундамента.

Извлеченный грунт сортируют на две части. Первую – песчаную – складируют у границ котлована – для подсыпки. Вторую – увозят за пределы участка.

Рытье котлованов под столбчатый фундамент

Котлован под столбчатый фундамент обустраивается в виде неглубокой траншеи (до 0,5 метра) отрытой по границам фасада строения. Причем на дне траншеи обустраивают особые выемки – шурфы, предназначенные под монтаж угловых и промежуточных столбов.

Сам процесс разработки котлована под столбчатый фундамент выглядит следующим образом:

• С участка снимают слой плодородной почвы, заглубляясь на 20-30 сантиметров вглубь грунта.
• По размеченным краям отрывают полуметровую траншею, шириной в 70-100 сантиметров.
• На дне траншеи, от углов, с шагом в 1,5-2 метра роют 0,5-метровые шурфы (0,5х0,5 метра) – сюда зальют подошву под будущие столбы.

Глубину шурфов контролируют вехами. Отобранный грунт складируют внутри периметра траншеи – он уйдет на подсыпку внутренних пазух фундамента.

Ну а в случае строительства свайного фундамента никакой котлован не нужен. Сваи монтируют в скважины, высверленные механическим или ручным буром. И эта особенность процесса свайного строительства фундаментов относится к неоспоримым технологическим преимуществам данного типа оснований.

• Железобетонные опоры
• Сваи железобетонные
• Ригель
• Панельные перекрытия
• Бетонные блоки
• Дорожные плиты
• Лестничные марши
• Ж/б плиты для прокладки кабеля
• Ж/б плиты для укладки ЖД путей
• Тротуарная плитка
• Прочие ж/б изделия

• Качество продукции