Глубина фундамента под гараж из кирпича зависит от ряда факторов, включая тип грунта, уровень промерзания в данном регионе и размеры самого гаража. Обычно рекомендуется закладывать фундамент на глубину от 0,5 до 1 метра, чтобы обеспечить надежную поддержку и защиту от деформаций.
Важно также учитывать, что если грунт под гаражом пучинистый, то глубина фундамента может быть увеличена, а в случае тяжелых конструкций могут понадобиться дополнительные меры по укреплению. Рекомендуется проконсультироваться с профессионалом для выбора оптимальной глубины фундамента в конкретных условиях.
Фундамент под кирпичный гараж своими руками
Возведение гаража требует обустройства надёжного основания. Оно обеспечивает устойчивость и целостность конструкции, ограждает внутреннее пространство от сырости и промерзания. Фундамент позволяет компенсировать нагрузку, оказываемую постройкой на грунт. Это исключает возможность проседания строения и порчи автомобиля, инструмента и прочих вещей, которые хранятся в гараже.
Существует несколько разновидностей фундамента. Выбор зависит от особенностей почвы, а также материала строения. Если запланировано строить кирпичный гараж своими руками, значит, основание выбирают, принимая во внимание факт того, что нагрузка будет довольно высокой.
Типы фундамента под кирпичный гараж
Основание под постройку из кирпича, где в дальнейшем будет находиться транспортное средство, выбирают с учётом функциональности конструкции. Всего под гараж из довольно тяжёлого строительного материала подходит три типа фундамента:
- Ленточный. Самый распространённый. Он позволяет обустроить подвал, пригодный для хранения вещей и даже консервации, а также смотровую яму. Способен выдерживать высокие нагрузки. Конструктивно представляет собой ленту из армированного бетона по периметру постройки. Требуется дополнительная облицовка пола внутри гаража.
- Плитный. Не пользуется большой популярностью. Лучший вариант на участках с нестабильным грунтом. Плиту укладывают на песчано-щебневую подушку. Позволяет распределить нагрузку на всё основание. Он компенсирует движение грунта. Отсутствует необходимость обустройства пола. Основание уже является полом будущей постройки. Дополнительно усиливается рёбрами жёсткости, если нагрузка слишком большая. В остальных случаях такое мероприятие не проводится, поскольку обходится довольно дорого.
- Столбчатый. Самый недорогой вариант фундамента под гараж из кирпича. Он лёгок и прост в закладке и лучше всего подходит для пучинистых и влажных грунтов. Котлован под такое основание не роют. Не получил широкого распространения, поскольку отсутствует возможность сооружения смотровой ямы или подвала. Столбы для него изготавливают из железобетона и устанавливают с шагом 1,5-2 метра.
Какой вариант подходит лучше всего
Гараж из кирпича является массивной конструкцией. Чтобы основание выдержало оказываемое давление, специалисты советуют отдать предпочтение ленточному фундаменту, сочетающему в себе надёжность и невысокую стоимость.
Он бывает сборным и заливным. Первый состоит из блоков и позволяет экономить время, а второй требует заливки бетонного раствора и установки щитов для опалубки, закладки арматуры.
По степени капитальности делятся на:
- мелкозаглублённые;
- заглублённые;
- незаглублённые.
Для гаража закладывают мелкозаглублённый. Такой тип фундамента отвечает всем необходимым требованиям и является наиболее простым для обустройства своими руками. Немаловажным фактором является то, что он почти в три раза дешевле заглублённого. Он позволяет оборудовать строение подвалом и смотровой ямой.
Подготовительные работы
Закладке фундамента предшествуют:
- создание плана постройки;
- проведение подсчётов;
- исследование грунта;
Последний пункт оказывает непосредственное значение на размеры и глубину основания.
Параметры фундамента рассчитывают по формуле П=ДхПГ, то есть площадь умножают на давление (нагрузку) постройки и плотность грунта. Давление вычисляют по массе и плотности кирпича. Плотность грунта берётся из табличных данных и соотносится с особенностью участка.
План постройки может быть нарисован от руки или создан в программе. Обязательно принимают во внимание площадь и расположение двери. Схематически изобразить будущий гараж не составляет труда даже не очень опытному строителю.
Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента под кирпичный гараж 4х6
Работы по обустройству такого основания проводятся в несколько этапов. Каждый требует отдельного рассмотрения.
Шаг 1. Земляные работы
Ленточный фундамент начинают закладывать с рытья траншеи по периметру гаража. Глубина составляет уровень промерзания грунта плюс 10-20 см. В тёплых регионах она равна 70-80 см, а в средней полосе — не меньше 110-120 см.
Работы осуществляют с задействованием строительной техники либо вручную. Дно траншеи очищают от мусора, утрамбовывают. Ширина при плотной и однородной почве равна аналогичному показателю стен, а при неоднородной — прибавляют ещё 10-15 см.
Опалубка требует дополнительного пространства. Оно составляет от 30 до 40 см. На участках с устойчивой почвой от опалубки можно отказаться, но только после консультации со специалистом. Сборный фундамент скрепляется арматурой, то есть деревянные щиты не устанавливают.
Шаг 2. Обустройство опалубки
Конструкция из деревянных щитов предназначена для заливки жидкого бетона. Он застывает и получается фундамент. Доски толщиной 5-7 см укладывают на брус, являющийся ребром жёсткости. Скрепляют щиты проволокой либо стяжками.
Укрепление выполняется изнутри посредством распорок, предотвращающих распирание конструкции при заливке фундамента. С внешней стороны устанавливают колышки, усиливающие жёсткость опалубки.
Конструкция должна быть монолитной. Не допускается наличие зазоров и щелей. Иначе некоторая часть бетона вытечет, и основание потеряет свои прочностные характеристики. Допустимый зазор составляет 4 мм. Если щели больше, они замазываются паклями или заколачиваются рейками.
Шаг 3. Заливка бетона
Сначала засыпают подушку безопасности, состоящую из щебёнки и песка. Они поддерживают бетон, чтобы он не проседал и протекал. Песок выполняет функцию дренажа. Через него пропускается избыток воды, что позволяет предотвратить скопление воды под постройкой и ограждает основание от разрушения. Песок смешивают с щебнем в равных пропорциях.
Объём бетона вычисляют по формуле О=ПхД, то есть площадь поперечного сечения (прямоугольного) умножают на длину основания (общую). Заливают раствор в несколько этапов. Сначала дают слой до 15 см, защищающий от намокания. Сверху закладывают арматурную сетку. Один элемент укладывают на другой, а затем скрепляют.
Укладывают основной слой. Это самый трудоёмкий процесс, требующий большой затраты времени. Нельзя допускать переливания. Если работы проводят в зимнее время, бетону потребуется обогрев и тепло. Летом раствор ограждают от солнца и перегрева навесом, а от осадков — укрытием из плёнки.
Для ленточного фундамента под кирпичный гараж достаточно использовать марку М150. Одновременно заливается и цоколь, высота которого составляет 20-40 см. Он необязательно делается цементным. Нередко выкладывается из кирпича. Когда бетон схватывается, опалубку снимают.
Сборный вариант монтируется гораздо быстрее. Минусом является необходимость аренды грузоподъёмной техники, что не всегда входит в планы по строительству гаража, поэтому распространение получила именно заливка бетона в опалубку.
Подведение итогов
Неправильный выбор или обустройство фундамента под гараж из кирпича приводит к многочисленным проблемам. Повышенная влажность провоцирует коррозию металла. Невозможность обустроить смотровую яму сводит к минимуму пользу постройки, если автомобилист решает проводить ремонт машины самостоятельно.
Чтобы избежать подобных проблем. необходимо не только выбрать оптимальный вариант основания с учётом грунта на участке, но и правильно выполнить все работы по его закладке.
Фундамент своими руками под гараж из кирпича
Для гаража, как и для любого другого строения, нужно обязательно устраивать фундамент.
В частном строительстве часто устраивают ленточный фундамент. Хотя гараж на самом деле не является очень тяжёлой конструкцией, поэтому его мог бы совершенно спокойно выдержать и столбчатый фундамент.
Однако если такой факт имеет место быть, то будем рассматривать устройство именно ленточного фундамента.
Технология устройства ленточного фундамента своими руками
Для устройства фундамента своими руками нужно провести его расчёт по стоимости и количеству материала, чтобы заранее закупить всё необходимое.
Вообще, всю технологию устройства фундамента под гараж своими руками можно разделить на несколько этапов:
- Подготовка к строительству;
- Разметка фундамента под гараж на местности;
- Земляные работы;
- Установка опалубки;
- Заливка бетона;
- Распалубка, гидроизоляция, утепление фундамента, устройство отмостки.
На первом этапе, как уже говорилось, нужно закупить все необходимые материалы, инструменты. Для этого предварительно нужно провести указанный расчёт фундамента под гараж.
Итак, после проведения вышеуказанных действий, приступают к работе на местности.
Начинается этап разметки фундамента. Не смотря на всю кажущуюся простоту этого этапа, к нему нужно отнестись с большой внимательностью и аккуратностью.
Поскольку разметка проводится своими руками, то можно говорить о том, что не каждый справится с такой работой.
Суть разметки для ленточного фундамента состоит в том, что на местности отчерчиваются границы фундамента. Делать это можно при помощи обычных колышков и длинной верёвки. Разметка должны быть выполнена очень ровно, чтобы сам фундамент не был кривым. Иначе, потом и стены гаража получатся такими же.
После разметки местности приступают к рытью траншеи под фундамент. Размеры траншеи зависят от размеров самого фундамента. В свою очередь эти размеры определяются многими факторами.
Если с длиной гаража вопросов не возникает, то есть и с длиной самого фундамента, то вот ширина фундамента и, главное, его глубина остаются под вопросом.
Ширина фундамента определяется исходя из необходимой несущей способности. Поскольку даже очень тонкий фундамент ленточного типа обладает огромной несущей способностью, то в принципе этот показатель можно не учитывать.
Единственным фактором, определяющим ширину фундамента, становится материал, из которого будут делаться стены гаража. Например, если стены гаража будут устраивать из кирпича, то ширина фундамента будет равна ширине стены из кирпича. В свою очередь ширина стены будет зависеть от типа кладки, то есть в полкирпича, в один кирпич, в полтора и так далее.
Теперь остаётся открытым только вопрос с глубиной закладки фундамента. Она зависит от многих показателей. В основном, определяющими факторами в этом вопросе являются условия местности и грунта.
Ленточный фундамент рекомендуется закладывать ниже точки промерзания. Если погодные условия позволяют, то можно фундамент закладывать на глубину и 20 сантиметров. Но, как правило, глубина промерзания грунта в средней климатической полосе, равна метру и даже больше.
Следовательно, и фундамент нужно закладывать именно на эту глубину. Однако вполне вероятно, что уже на этой глубине будут залегать грунтовые воды. Если это так, то фундамент нужно поднимать.
В общем, глубина закладки фундамента определяется с учётом климатических условий и условий грунта.
Итак, траншея роется чуть больше нужной глубины и ширины. Большая глубина нужна для того, чтобы устроить основание для фундамента, а большая ширина – для устройства опалубки.
После того, как траншея нужных размеров вырыта, можно приступать к устройству этой самой опалубки.
Как правило, своими руками проще всего сделать опалубку из досок, что в большинстве случаев и происходит.
При этом используются доски минимальной толщиной в 25 миллиметров. Доски должны быть обработаны рубанком хотя бы с одной стороны, с той стороны, которая будет прилегать к бетону.
Доски сбиваются в щиты и устанавливаются. С внешней стороны доски подпираются колышками. Для того чтобы опалубка под тяжестью бетона не развалилась, её скрепляют скобами, которые сделаны из того же дерева. Скоба представляет собой П- образную перемычку, которая одевается на фундамент сверху.
Для того чтобы залить фундамент одинаковой высоты на протяжении всей его длины, нужно отбить уровень. Его отмечают на самих досках опалубки под гараж с внутренней стороны. Отмеряют нужную высоту и вбивают маленький гвоздь. Такие гвозди вбиваются примерно через каждые 30-40 сантиметров.
После устройства опалубки приступают к заливке бетона.
Часто фундамент армируют, чтобы усилить сам фундамент и сделать его более эластичным, то есть более устойчивым к боковому давлению.
В этом случае после устройства опалубки начинают изготавливать арматурный каркас.
Как правило, для ленточного фундамента каркас состоит из двух арматурных поясов, можно сделать и три. Вообще, арматурные пояса должны располагаться на расстоянии примерно в 40 сантиметров друг от друга.
Арматурные пояса представляют собой несколько арматурных прутов, соединенных перемычками и лежащих в одной горизонтальной плоскости. Расстояние между прутьями в одном поясе равно минимум 5 сантиметров.
Такие пояса соединяют вертикальными перемычками, которые должны идти с шагом в 40-60 сантиметров.
Такой каркас опускается в опалубку, и только после этого настаёт этап заливки бетона.
При устройстве каркаса, добавлять в бетон щебень или гравий не рекомендуется. Если добавлять щебень, то только очень мелкой фракции, до 2 сантиметров.
Бетон заливается послойно. Каждый слой равен примерно 30-40 сантиметрам. При этом все слои должны уплотняться. Делать это нужно путём штыковки обычной лопатой.
Так бетон заливается до нужного уровня по всей длине фундамента.
После этого фундамент оставляют сохнуть и набираться прочности. При нормальной погоде, бетон набирает порядка 80 процентов своей прочности за 3-4 дня.
После этого периода можно производить распалубку фундамента для гаража.
После распалубки, вся внешняя поверхность покрывается любым гидроизоляционным материалом. В качестве таких материалов можно использовать рубероид или смолу. Также такие материалы выпускает и промышленность в широком ассортименте.
После устройства гидроизоляционного слоя можно утеплять фундамент. Это позволит снизить влияние сил морозного пучения на него. Утеплять можно любым утеплителем, например стекловатой или паралоном.
После утепления приступают к обратной засыпке. Обратную засыпку нужно выполнять либо тем же грунтом, либо грунтом лучшего качества, относительно свойств пучинистости.
Обратная засыпка выполняется послойно. Один слой не должен превышать 40 сантиметров. При этом каждый такой слой утрамбовывается и уплотняется. Использовать при этом можно ручную трамбовку, или специальную машинку, которая используется для утрамбовки и разравнивания грунта при укладке тротуарной плитки.
