Минимальная толщина плиты фундамента под баню обычно составляет 10-15 см. Это значение обеспечивает достаточную прочность и устойчивость конструкции, а также позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт.
Однако окончательная толщина может варьироваться в зависимости от типа грунта, размеров бани и климатических условий. В некоторых случаях рекомендуется добавлять дополнительный слой теплоизоляции или арматуры для повышения прочности и долговечности фундамента.
Размер фундамента под баню
Размер фундамента под баню зависит конструктива и веса бани, типа грунта. Узнать тип грунта можно после выполнения геологических исследований. Такие параметры, как возможность морозного пучения, уровень просадки, прочность и несущая способность являются ключевыми для принятия правильного решения. Процедура достаточно дорогостоящая. Если нет желания её оплачивать, требуется самостоятельно определить хотя бы две основных.
Тип грунта
- отрыть шурф на глубину 1000 мм, отобрать пробу со дна;
- увлажнить её, попробовать скатать в жгутик толщиной примерно 10 мм.
Если это не получается – грунт песчаный; получается, но с трудом – супесь; жгут скатывается, но ломается при соединении в кольцо – суглинок; скатали и замкнули кольцо – глина.
Глубина залегания подпочвенных вод
- бурится скважина глубиной 3000 мм;
- вставляется сухой деревянный шест, на котором отмечают уровень грунта, оставляют его на несколько часов.
Если на участке есть грунтовые воды, они начнут заполнять пробуренную лунку. Шест намокнет. Размер участка, оставшегося сухим, указывает на УГВ. Если она близко к поверхности, оптимальное решение, плавающий плитный фундамент, либо наземная решётчатая несущая конструкция.
Самые проблемные грунты – глинистые. Без сложных исследований определить их состав невозможно. Соответственно возникают проблемы с выбором типа фундамента. По умолчанию следует выбирать максимально надёжный (плитный, свайный ростверковый).
В иных случаях оптимальным является мелкозаглубленный ленточный.
Варианты исполнения ленточного фундамента
Ленточные фундаменты возводятся в нескольких вариантах: монолитная бетонная заливка, кладка из кирпича, бутового камня, бетонных кирпичей.
При проектировании под баней подвала, фундамент ставится из блоков ФБС крупного формата. 4 рядов достаточно для того, чтобы придать последнему нормальную высоту.
Однако чаще выбирают монолит: ж/б, бутобетон.
Ширину ленты выбирают с учётом аналогичного значения несущих стен строения с превышением на 50-200 мм (для монтажа утеплителя, внешней облицовки).
Высота фундаментной ленты над поверхностью земли выбирается с учётом климата в регионе (снеговой покров). Заглубление минимум на треть общей высоты. Рекомендуется выполнять под фундамент подушку из ж/б – это повысит устойчивость.
Поверхностный вариант ленточного фундамента предусматривает заглубление в грунт исключительно песчаной подушки. Но, в таких случаях, периметр требуется обвязывать поперечными балками, для придания надлежащей жёсткости.
Минус решения – существенная площадь опалубки, расходы на которую удорожают работы. Для наземной ленты проще воспользоваться несъёмными решениями из ППС или бетонных блоков.
Фундаменты плитные
Это вариант конструкции мелкого заложения (за исключением бани с цокольным этажом).
Треть толщины плиты вкапывается в грунт, либо плита кладётся поверх него на предварительно выровненную площадку.
Максимальная опорная поверхность способствует оптимальному распределению нагрузок на грунт.
Если толщины плиты недостаточно, чтобы поднять стены выше верхней кромки снежного покрова, обустраивают цоколь, кладочный, либо монолитный.
Последнее решение для бани предпочтительнее, так как допускает кладку кирпичной печи на едином фундаменте (ленточный требует возведения для неё отдельного). Плита адаптирована для грунтов любых типов, за исключением районов вечной мерзлоты.
При отсутствии цоколя может рассматриваться в качестве черновых полов для внутренних помещений. В неё можно убрать тёплые полы, что сократит время прогрева и расход дров.
Габариты плиты должны превосходить проекцию здания бани на 250 мм во все стороны.
Основные сведения о свайных, столбчатых фундаментов
Сваи и столбы различаются сечением, материалом изготовления, глубинами заложения.
Столбы выполняют кладочным либо монолитным способом. Отличное решение для бани деревянной. Для каменной требуется монолит.
Сваи также имеют различное конструктивное исполнение: металл, металлобетон, ж/б монолит. Изготавливаются на заводе или заливаются на месте. В отдельную группу относятся сваи винтовые. Применение свай требует обвязки их оголовков ростверком.
Наиболее востребованным вариантом обустройства свайного поля является выбор буронабивных технологий. Это оптимальное решение по соотношению срока выполнения работ, стоимости и прочностных характеристик.
Особенности заливки бетонного фундамента
Плитного
Простейшим решением является заливка безрёберных поверхностных плит. Обычно для этого применяют несъёмную ППС опалубку, а периметр формируют из заводских L-образных элементов. На дно кладут плиты ЭППС, отлично противостоящие морозному пучению.
Алгоритм работ:
- если не предусматривается утепление, опалубка собирается из доски с превышением её высоты над заливаемым монолитом на 50 мм;
- работы начинаются с профилирования и разметки площадки, с привязкой к забору, иным строениям на участке;
- прокладываются канализационные трубы, настилается геотекстиль, формируется песчаная подушка (от 200 мм);
- на грунтах непучинистых от подушки можно отказаться;
- вместо подбетонки поверх подушки можно настилать профильные ПВХ мембраны;
- по мембране кладётся теплоизоляция, формируется основа каркаса, ставится опалубка.
Возможно сборка каркаса из сеток заводского производства с размером ячейки 200*200
Монтаж стержневого каркаса
Толщина защиты бетонной основы формируется за счёт укладки нижней сетки на специальные подставки из пластика; верхнюю сетку фиксируют на арматурных подставках типа «лягушка».
Укладка арматуры должна обеспечить формирование со всех сторон бетонной оболочки не менее 35 мм.
Рекомендуется обшить борта опалубки любым рулонным материалом, включая геотекстиль. Это способствует удержанию влаги в растворе и повторному применению досок. В зависимости от площади заливаемого участка используют доску толщиной 25-40 мм.
Готовый каркас с опалубкой, на стенки которой нашит геотекстиль. Доска сшивается на брусках 40*40 с шагом размещения последних 1000 мм. через один их выполняют более длинными с заострённым нижним концом (для забивки в грунт). Желательно использовать подкосы, распорки.
Бетон для фундамента – от М250 (В20). При изготовлении его из цемента, применяют М400.
Для получения В20 соотношение воды и цемента, 0,56. На куб бетона потребуется: воды – 215 л, песка – 750 кг, щебня – 1080 кг, цемента – 332 кг.
Заливка выполняется за сутки, с разрывами между замесами до 30 мин. Ведётся квадратами с привлечением минимум двоих людей. Первый заливает, второй ровняет
Поверхность залитой плиты укрывают ПЭ плёнкой, с последующим её увлажнением не реже 2-3 раз в день до набора бетоном 50% прочности.
При копировании материалов ссылка на сайт pestovo.pro обязательна. Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Продолжение работы на сайте будет означать Ваше согласие с Политикой.
Фундаментная плита под баню толщина марка бетона
Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы
Рад приветствовать любознательного читателя!
Довольно часто перед индивидуальными застройщиками становится такой вопрос: какой соорудить вид фундамента для своего будущего шедевра, если грунт на участке оставляет желать лучшего? Ответ здесь один: на проблемных почвах выбирают плитный фундамент.
Проблемные грунты подразумевают наличие высоко залегающих грунтовых вод, рыхлые торфяные почвы, глинистые пучинистые почвы, подвижные и просадочные основания, заболоченные территории и так далее. Как раз на них, фундамент такого типа будет самым актуальным решением.
Из этой статьи вы узнаете:
Устройство плитного фундамента
Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.
При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.
Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.
Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.
Строительство плитного фундамента
Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной.
Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.
Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка.
На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.
После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.
Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.
Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).
Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.
Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.
Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.
Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.
Важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.
Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.
Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.
Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:
Достоинства и недостатки плитного фундамента
Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?
А теперь о недостатках плиты-фундамента:
При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!
Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани
Несмотря на существенные материальные и трудовые затраты на строительство плитного фундамента под баню, в некоторых случаях это единственный тип основания, который может быть эффективным в заданных условиях.
При этом построить силовую конструкцию можно без привлечения к работе высококвалифицированных исполнителей.
Как возвести фундамент из плит под баню самостоятельно, расскажем в статье.
В каких случаях применяется основание из плит?
Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:
При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.
Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:
а также достраивать второй этаж.
Плюсы и минусы
В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:
Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:
Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.
Размер строения и толщина монолитной конструкции
Монолитный фундамент – наиболее дорогостоящий тип фундамента, что объясняет желание застройщиков определить минимально допустимую толщину плиты, которая бы выдерживала проектные нагрузки с запасом.
Факторы, влияющие на показатель:
Для бань из легкого материала – каркасно-щитовых или деревянных достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м.
При этом нужно учитывать высоту подушки из нерудных материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м песка и 0, 2 м щебня. В регионах с резкими температурными перепадами эксперты советуют под плиту класть слой утеплителя высотой 0,1 м.
Если ведется крупномасштабное строительство, например, бани площадью 6 х 6 м, то во внимание также нужно брать вес постройки, поскольку возможен риск проседания плитного фундамента и особенно на нестабильных почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35–40 см.
В целях экономической целесообразности монолит можно заменить на фундамент с использованием готовых ж/б плит заводского типа или построить фундамент с ребрами жесткости.
Как сделать своими руками?
Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.
Разметка местности
После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.
Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.
Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.
Земляные работы
Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.
Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.
Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.
Изготовление опалубки
Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.
В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.
Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.
Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.
Отсыпка дна котлована
Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.
Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.
Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.
Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.
Заливка бетонной подушки
Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.
Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.
Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.
Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.
Армирование
Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.
Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.
Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.
Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.
Монтаж систем водоотведения и электроснабжения
Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.
В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».
Заливка плиты
В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.
Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.
В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.
Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.
После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.
Уход за бетоном и снятие опалубки
По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.
Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.
Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.
Особенности постройки фундамента под печь
Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.
Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.
Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.
Возможные ошибки и советы по строительству
Несмотря на то, что баня – легкая постройка, пучинистые и влагонасыщенные грунты не являются надежным основанием для такого сооружения.
Большинство проблем, связанных с особенностями геологии участка, можно решить увеличением подушки.
При расчете параметров для фундамента под баню нужно брать бетон марки не ниже М250, для нестабильных грунтов и тяжеловесных сооружений – от М300 и выше.
Получить раствор с нужными качествами относительно влаго- и морозостойкости можно за счет дополнительных присадок к раствору.
Эксперты рекомендуют не ограничиваться одним слоем гидроизоляции на подушке из песка и щебня. Постройка прослужит гораздо дольше, если внешнюю поверхность защитить от влаги слоем жидкой резины или мастики на основе битума.
Строить печь на том же фундаменте, что используется для самой бани, – нарушение требований пожаробезопасности. В зависимости от проектного веса обогревающего устройства, основание под ним может быть глубокозаглубленным или столбчатым.
Видео по теме статьи
Фундамент из плит под баню, видео-инструкция:
Плитный фундамент для бани: технология заливки монолитной плиты
Очень часто рядом с жилым домом возводят баню, которая строится на собственном фундаментном основании. Фундамент для бани выбирается исходя из геологических условий участка, наличия подпочвенных вод и глубины промерзания грунта, но лучшим основанием под баню считается монолитный плитный фундамент.
Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани
Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.
Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.
Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.
Устройство подушки из песка и щебня
Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.
Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.
Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.
Опалубочные работы и устройства каркаса
После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.
При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.
Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.
Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.
Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.
Бетонирование плитного основания
Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.
Уплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.
Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.
В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.
Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.
Сваи для устройства фундамента под баню
В некоторых случаях оправдано устройство под баню фундаментного основания из свай, хотя монолитный плитный фундамент получил более широкое распространение.
Свайный или свайно-ленточный фундамент под баню возводятся в следующих случаях:
- Участок строительства имеет выраженный уклон.
- На участке застройки преобладают водонаполненные, слабые или пучинистые грунты, которые промерзают на значительную глубину.
- Большой процент присутствия в почве растительных остатков (торфяники; болота; почвы, богатые перегноем).
Для возведения бани могут применяться винтовые, забивные или буронаполненные сваи – все варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Для начала стоит отметить, что на свайный фундамент можно монтировать как легкие, так и тяжелые здания бань.
Забивные и буронабивные сваи монтируют с применением специальной тяжелой техники (сваебойные и буровые установки), для которой требуются нормальные подъездные пути. Если баня возводится в труднодоступном месте, выбор следует остановить на винтовых сваях, которые легко вкручиваются в грунт при помощи незамысловатого механизма. В некоторых случаях свайный фундамент требуется усилить ростверком, так следует поступить, если стены предполагается выполнять из тяжелых бетонных плит. Свайный фундамент с ростверковым поясом, по сути, является свайно-ленточным фундаментом.
Ленточный фундамент под баню
В каких случаях под баню следует возводить тяжелый ленточный фундамент?
Если на участке постройки преобладают сухие грунты, которые не промерзают на значительную глубину, можно выполнить для монтажа бани основание – ленточный фундамент.
Эту конструкцию легко выполнить своими руками, поэтому ленточный фундамент для бани – хорошая экономия средств.
Участок строительства очищают от растительности, мусора, проводят планировку поверхности. На зачищенной территории размечают ленточный фундамент под строящуюся баню, для чего забивают колышки в углы будущей постройки. Затем размечают траншеи под строительство основания (ленточный фундамент), очень важно предусмотреть ширину траншей не менее 40 см. Посмотрите видео, как правильно сделать ленточный фундамент под баню.
Земельные, арматурные, опалубочные и бетонные работы при устройстве ленточного фундамента для бани выполняются по аналогичной технологии с монолитной плитой.
Важно предусмотреть под печь отдельный фундамент, который не соприкасается сторонами с основной опорной конструкцией. Ленточный фундамент под здание бани и фундаментная опора под печь должны быть возведены как две отдельные опорные конструкции.
