Для дома из пеноблоков в один этаж рекомендуется использовать фундамент ленточного типа. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки на грунт и хорошо подходит для легких конструкций, таких как здания из пеноблоков. Ленточный фундамент можно углубить или сделать мелкозаливным в зависимости от типа почвы и глубины промерзания.
Кроме того, важно учитывать уровень грунтовых вод и характеристики почвы на строительном участке. Важно провести геодезические исследования перед заливкой фундамента, чтобы гарантировать его надежность и долговечность. Таким образом, грамотный подход к выбору и проектированию фундамента позволит избежать будущих проблем с просадкой и трещинами в стенах дома.
Выбираем фундамент для строительства домов из пеноблоков
Принятие решения о постройке дома напрямую связано с вопросами: «Из чего строить?» и «Какой закладывать фундамент?» Все большее число застройщиков привлекает современный строительный материал пеноблок.
- долго сохраняет тепло зимой, а летом поддерживает прохладу. Все это – благодаря пористой структуре вспененного бетона, который выполняет функцию теплоизолятора.
- «дышит». Застывшие пузырьки воздуха позволяют вентиляционным процессам выводить влагу из помещения. почти не усаживается.
- возводится быстро, без применения специального оборудования, если блоку нужно придать необычную форму.
- полностью огнеупорен, поскольку пеноблоки не горят.
- относительно легкий (например, вдвое легче кирпичного), поэтому не создает большого давления на почву.
Как уже отмечалось, такой дом, даже в 2-3 этажа, включая вес всех коммуникаций и мебели, легче кирпичного или деревянного. Меньшее давление на почву и прочность самих пеноблоков позволяют несколько сэкономить на закладке фундамента. Однако большое значение в этом вопросе имеет геологическое строение почвы на участке под застройку.
До начала проектирования нужно точно знать, какой состав грунта, глубина его промерзания, уровень грунтовых вод. Если дом будет стоять на прочных или крупнопесчаных грунтах, то достаточно ленточного фундамента мелкого или среднего углубления. В глиняных почвах ленточный фундамент пришлось бы закладывать на уровне промерзания, а это иногда более 2 метров. Иногда это единственный вариант и тогда фундамент делают сильно заглубленным. Величина затрат нерациональна, поэтому, если возможно, лучше применить столбчатый или свайный фундамент.
Здесь нужно пояснить, что ленточный фундамент – непрерывная бетонная лента определенной ширины (шире толщины стен на 100 мм) по периметру будущей постройки. Столбчатый – последовательность круглых или прямоугольных столбов вдоль стен (каждые 1,5 -2 м) и в углах. Столбы могут иметь армированное основание. Свайный фундамент, соответственно, состоит из разного вида и размеров свай (винтовые, висячие, сваи-стойки). Еще один способ закладки фундамента – железобетонная монолитная плита под всей площадью дома.
Уровень грунтовых вод на участке может сделать полностью неприменимым ленточный вид фундамента. Если они залегают на глубине до 1 м, то для ленточного фундамента обязательно нужно проводить дополнительные дренажные работы. Правильней на таких участках закладывать фундамент в виде железобетонной монолитной плиты.
Часто под домом оборудуется подвал. Это становится возможно, если фундамент ленточный, столбчаты или свайный, а грунтовые воды проходят ниже. Иначе также необходима дополнительная гидроизоляция и дренаж.
Если говорить о сроках строительства фундамента, то быстрее всех будут готовы столбчатый или свайный (2-3 дня работы бригады из 3 человек). Ленточный заглубленный или монолитный требуют большого объема земляных работ, а конечной прочности достигают через несколько недель после закладки. Они же станут самыми затратными. Хотя стоимость, например, свайного фундамента, тоже будет зависеть о количества и глубины закладки свай.
Заглубленный ленточный фундамент выбирают, если почва глинистая, на глубине промерзания почвы, для дома с подвалом или в 2-3 этажа. Ленточный малого заглубления укладывается на глубину до 60 см, на подушке из песка и щебня, путем заливки опалубки бетонным раствором.
Для одноэтажного дома из пеноблоков на глинистых почвах с глубиной промерзания до 1,5 м закладывают столбчатый фундамент. Высота столбов на 20 см больше уровня промерзания.
Для одноэтажных домов на неустойчивых грунтах или домов на склонах используют сваи длиной 4-6 метров. Сверху по сваям заливается монолитная балка с арматурой. Несущая способность свай – от 4 до 8 тонн, поэтому для зыбких почв их нужно располагать через каждый метр.
Фундамент в виде монолитной плиты годится для всех видом почв, кроме глинистых. Если почвы подвержены движению, то такой фундамент будет двигаться вместе с ней и не приведет дом к растрескиванию. Такое прочное и надежное основание требует большого расхода материалов (особенно арматуры) и времени на создание каркаса для заливки.
Как видите, однозначного решения по типу фундамента для дома из пеноблоков в общем случае нельзя. Каждый проект должен начинаться с исследований и просчетов. Если принять во внимание только общие рекомендации, — это будет неверно и не безопасно. К тому же, немаловажный вопрос – финансовые возможности застройщика, заставляющие выбирать наиболее бюджетный вариант.
Одноэтажные дома из пеноблока: причины выбора и конструктивные особенности
По какому принципу мы рассматриваем проект будущего частного дома? Как правило, это стоимость, функциональность, рациональность. А еще мы добавим сюда момент самого строительства, если собираемся строить собственными силами.
Фото небольшого домика
Выбираем одноэтажное строительство
Рассмотрим сегодня с вами очень интересный вариант строительства, который предполагает соорудить одноэтажный дом из пеноблока с нуля. Причем работу будем вести поэтапно, уделяя основное внимание тому, что все в наших руках.
Первый этап
Итак, у нас, конечно же, есть проект, то есть мы имеем четкое представление, что мы строим и каких размеров. Здесь же подробно обозначены все основные моменты в схематических выкладках. Все «За» и «Против» строительства дома из шлакоблока очевидны. Пунктов «За» определенно больше.
Потому мы принимаемся за работу. И первым делом проводим геологический анализ участка строительства.
Важно! Анализ должен проводиться обязательно, только на его основании и принимается правильное решение о закладке фундамента.
Как только у нас появились данные, начинаем готовить фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков. Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков? Вопрос спорный. Мы, например, выбрали ленточный вариант, и для него нам потребуется:
- Материалы в виде песка, щебня, цемента, арматуры.
- Инструменты, строительный уровень, шуруповерт, бетономешалка.
- Измерительные приборы, рулетка, угол.
Фундамент простого типа
Важно! При устройстве опалубки из доски или фанеры правильнее всего будет использовать шурупы по дереву, они дадут намного больше прочности стыкам ростверка, и после застывания бетона их намного проще демонтировать.
Далее проводим работу:
- Размечаем весь участок под фундамент. Очищаем его от травы и пней, подготавливаем коммуникации и нормальный подъезд.
- Вынимаем грунт. Сразу оговоримся, что глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть как минимум на глубине промерзания почвы, а ширина на уровне 30-40 см.
- Укладываем по дну песок и хорошо все трамбуем.
- Укладываем арматуру.
- Монтируем опалубку.
- Производим бетон и заливаем все.
Залитый бетоном фундамент
Важно! Ленточный базис можно слоями заливать. Однако лучше всего и надежнее, когда у нас основание будет залито за один раз, без прерываний.
Второй этап
Дальше мы остановимся на подготовке фундамента к кладке, а также поймем, как исключить проблемы с промерзанием. Есть несколько интересных нюансов, которые помогут нам избежать вспучивания грунта. Например:
- Мы можем обработать бетон после его застывания гладким материалом рубероидом, который не только гидроизолирует основание, но и уменьшит трение с почвой. Соответственно при вспучивании базис не будет приподниматься, а просто вытолкнет грунт.
- Еще можно опалубку смонтировать таким образом, чтобы она сужалась несколько к верхушке. Это так же позволит снизить трение и давление почвы при вспучивании на стенки бетона.
Примечание! Любой одноэтажный дом из пеноблоков всегда требует гидроизоляции фундамента и стыка между бетоном и кладкой.
Гидроизоляция фундамента
Не забываем, что пеноблок при всех своих несомненных преимуществах, это материал с очень высокой гигроскопичностью. Соответственно, если добавить к поглощению влажности из воздуха еще и влагу из фундамента, мы получим сильно разрушающийся материал.
Провести гидроизоляцию просто, для этого можно использовать всем нам знакомый рубероид или мастику, наша основная задача здесь – не допустить проникновения влаги в кладку стен.
- Проекты одноэтажных домов из пеноблоков
- Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков
- Фундамент под пеноблоки
Третий этап
Выбираем материал для строительства. То, что у нас рассматриваются одноэтажные дома из пеноблоков своими руками — понятно, а вот какой именно габарит будет у блоков? Мы выбрали стандартный, 200х300х600 мм. С ним удобно работать и он отвечает основным требованиям по возведению несущих конструкций.
Габариты блока
Для кладки нам потребуются:
- Бечевка для направляющих.
- Строительный уровень, правило.
- Мастерки.
- Молоток, простой и с пластиковым наконечником.
- Простая ножовка.
Как видим, набор инструментов — проще некуда!
Важно! Перед началом работы мы произвели все расчеты, и знаем, сколько именно штук нам нужно для строительства стен по периметру, с учетом минуса площади оконных и дверных проемов. Совет! Для того чтобы кладка у нас получилась прочной «в квадрате», так сказать, используем через несколько рядов металлические закладные, это могут быть пластины или арматура сечение в 10-12 мм.
Кладку ведем подрядово, и соблюдаем вязку, стыки должны попадать на середину нижнего блока, то есть, основные принципы здесь такие же, как и в кирпичной кладке, только габариты блоков другие.
Если у нас по проекту одноэтажный дом с мансардой из пеноблоков, это не особо изменяет ни наше отношение к кладке, ни к фундаменту. Дело в том, что основание мы изначально закладывали с запасом прочности, а вес второго, мансардного этажа, это минимум в два раза меньше того, что весит полноценный первый уровень.
Простой мансардный вариант
Плюс, мы вообще можем сделать мансарду в облегченном варианте. Поясним:
- Для кровли выбираем наиболее легкие материалы, это фанера для обшивки, и катепал, битумная черепица.
- Фронтоны оборудуем большими и просторными окнами, что изначально серьезно снижает вес второго уровня.
Оконные проемы
Кстати, на проемах мы немного задержимся, вне зависимости от того, у нас одноэтажные дома с мансардой из пеноблоков или простые конструкции, оконные и дверные проемы потребуют устройства перемычки.
Здесь у нас несколько вариантов:
- Устраиваем перемычку из двух стальных уголком. Уголки располагаются по краям кладки, закладываются между рядами. Расстояние между ними как раз такое, в которое мы укладываем пеноблоки. То есть мы спокойно продолжаем кладку вести.
- Второй вариант, это железобетонная перемычка, она потребует от нас монтажа опалубки, вязку армирующего элемента. Вариант, сразу скажем, прочный, но немного трудоемкий.
- Использование готового железобетонного столбика. Мы просто его кладем на перемычку и продолжаем вести строительство.
- Использование металлического швеллера. Можно и так устроить перемычку, положив кусок швеллера, заранее прогрунтованный
Заливка перемычки
Какой из этих вариантов лучше? Именно с точки зрения прочности и идеальной связки кладки, мы посоветуем выбрать железобетонную перемычку, которую сами и зальем.
Четвертый этап
Здесь впору говорить о кровле, которую достаточно сложно собрать своими руками. Если у нас мансарда, собираем кровлю исходя из простых правил:
- Брус минимум сечением в 100 мм.
- Шаг установки 60 см.
- Обрешетка из фанеры или ДСП изнутри.
- Между брусом укладываем теплоизоляционный материал, как правило, это минеральная вата.
- Накрываем все обрешеткой из влагостойкой фанеры.
- Обязательно укладываем гидроизоляцию в виде рубероида.
- Устанавливаем битумную черепицу.
Мансарда в работе
Важно! Два главных момента в устройстве любого типа кровли заключаются в пароизоляция и аэрации. При монтаже не забываем уложить пароизоляционную пленку, и оставить несколько отверстий в кровле, прикрытых от попадания воды и снега. Естественная циркуляция воздуха избавит нас от появления грибка и плесени
Пятый этап
Естественно, что одноэтажные дома из пеноблоков для постоянного проживания предполагают отделку. Здесь важно не просто провести отделку внешних стен, но и сразу же, провести утепление.
Даже, несмотря на то, что сам по себе пеноблок достаточно хороший теплоизолятор, мы и здесь проведем утепление с запасом, что, кстати, заметно позволит снизить затраты на отопление дома.
Поэтому вместе с возведением стен можно сразу же вести и утепление. Для этого выберем пенопласт, сечением в 7 мм, к примеру.
В самом процессе установки утеплителя нет ничего сложного, учитывая, что стены у нас идеально ровные и свежие, мы сразу же и ведем укрепление пенопласта на клей и на пластиковые анкера в виде зонтика.
Для работы нам потребуется:
- Пенопласт.
- Клей.
- Дрель, рулетка, шпатель с зубчиками.
Замешиваем клей, укладываем несколько ляпок по углам пенопласта и в центре, и прикладывает плиту к стене. Несколькими движениями из стороны в сторону окончательно устанавливаем лист. Только не надо на него давить, пенопласт достаточно хрупкий материал.
Затем крепим лист к стене пластиковыми акерами. Отметим, что цена такого утепления достаточно низкая, но при этом по качеству, это один из наиболее оптимальных вариант утепления.
Утепляем пенопластом
Как только у нас полностью будут установлены все листы пенопласта, мы продолжаем остальные работы. Окончательная отделка проводится уже на самом последнем этапе, вместе с внутренними работами.
Фундамент под дом из пеноблоков
Пеноблоки – это стеновые цементные камни, изготавливаемые по одной из технологий производства ячеистых бетонов. Главное достоинство, ради которого этот материал применяется для возведения стен – высокая способность материала сопротивляться передаче тепла, чему способствует насыщенная воздухом структура. Она же делает материал хрупким, чувствительным к изгибу. Чтобы избежать проблем с трещинообразованием, необходимо знать, какой фундамент нужен для дома из пеноблоков.
Плюсы и минусы дома из пеноблоков
Мы упомянули только об одном преимуществе ячеистого бетона – его низкой теплопроводности, позволяющей строить энергоэффективные дома. Но это далеко не единственное положительное свойство, достойное внимания, хотя есть и недостатки, о которых тоже следует знать.
Средний размер пеноблока
На заметку: Теоретически пенобетон, как и газобетон, может производиться по автоклавной технологии. Но по факту из-за неконтролируемого потока изделий кустарного производства, твердеющих в естественных условиях, а потому имеющих несколько другие соотношения плотности и прочности, заводы ЖБИ от автоклавного производства пеноблоков отказались.
Самые популярные проекты серии FH:
Общая площадь:
Общая площадь:
114м²
Общая площадь:
115м²
Сегодня все пеноблоки на рынке – изделия гидратационного твердения – то же самое, что и неавтоклавный газобетон, только с другим типом ячеек в теле цементного камня. Однако и в этом есть свои преимущества: кроме более низкого ценника — это отсутствие высокого процента влажности. Да и вообще, пенобетон, поры которого между собой не сообщаются, практически не впитывает воду.
Как выбрать фундамент для дома из пеноблоков
Проблема номер один для частника, планирующего строить дом без проекта, состоит в выборе конструктива фундамента. Он ведь определяется не размером дома в плане или этажностью, решающее значение здесь имеет тип и прочностные характеристики грунта, гидрогеологическая обстановка на участке. Поэтому, если и давать какие-то рекомендации, то они будут носить весьма приблизительный характер. Тем не менее, мы постараемся разъяснить несколько вопросов, часто задаваемых пользователями сети.
Как строить с близким уровнем воды
Особое беспокойство у любого застройщика вызывает близкое соседство грунтовых вод, которые способны сильно затруднить и строительство, и эксплуатацию дома. В такой ситуации вряд ли кто решится строить дом с подвалом или цокольным этажом, ведь чем глубже заложен фундамент – тем больше шансов наткнуться если не на стабильный водоносный слой, так на верховодку или плывун.
Наиболее безопасные решения в такой ситуации – это:
- Поверхностная плита: плоская или с монолитным цоколем.
- Поверхностный решётчатый фундамент — состоит из замкнутых по контуру перекрёстных лент.
- Приподнятый ростверк, опирающийся на буронабивные сваи.
Плита с монолитным цоколем — для участка с высоким уровнем воды
На песчаном грунте и на глине
Пески и глины в разных соотношениях залегают на большей части территорий страны, однако говорить о таком строительстве обобщённо нельзя. Тут решающее значение имеет степень пучинистости грунта, которая у глины зависит от её текучести (показатель IL), а у песка зависит от относительного заполнения пор водой (показатель Sr).
- глины с нулевой текучестью;
- средние, крупные и гравелистые пески с Sr менее или равным 0,6;
- мелкие пески, в которых пылеватых частиц не более 15% по массе.
На таких грунтах можно строить пеноблочный дом даже на ленте мелкого заложения, наименее затратной по материалам — и уж конечно, может формироваться и лента глубокого заложения, если в доме нужно предусмотреть подвальное помещение. Все остальные грунты — и не только чисто глины или пески, но и их смеси: супеси и суглинки, обладают той или иной степенью пучинистости. Чем больше указанные коэффициенты – тем сильнее.
Крупный и средний песок не подвержен пучению
На пучинистых грунтах ленточные фундаменты мелкого заложения лучше не закладывать – во всяком случае, если вы не готовы к дополнительным расходам. К таковым можно отнести и утолщённые насыпные слои, и утеплитель под подошвой, и формирование ступенчатого сечения для устойчивости, что автоматически делает фундамент таким же экономически невыгодным, как и ленту глубокого заложения.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Уж лучше тогда предусмотреть плиту с обращёнными в грунт рёбрами. Они работают так же, как ленточный фундамент, только здесь он жёстко связан по всему периметру горизонтальной полкой, и прекрасно сопротивляется опрокидывающим нагрузкам. Благодаря заложенным в грунт рёбрам, можно значительно уменьшить толщину плиты с 300 до 150 мм, и тем самым неплохо сэкономить.
На болотистой местности
На таких грунтах самым надёжным фундаментом будет железобетонный ростверк на забивных сваях, а такую конструкцию без проекта возвести невозможно. Спроектирует фундамент та же организация, которой будет поручена подрядная работа, и можно быть уверенными, что она будет выполнена качественно.
Подготовка площадки под застройку: подрядчики свою работу знают
В таких случаях грунт на участке, на котором будет строиться каменный дом, изучается на глубину 8 м, если этаж один — и на 12 м, если этажей два и более. Для взятия образцов бурится не меньше 3-х скважин. Именно пробы и дают необходимую информацию, по которой определяется состав и толщина прослоек, уровень влаги и прочностные показатели. В зависимости от них и выбирается конструктив фундамента, принимаются решения по определению защитных мер от подмыва и замачивания.
Таковыми в зависимости от вида фундамента, являются:
- вытрамбовка котлована;
- замена верхних слоёв материкового грунта на инертный к пучению насыпной грунт;
- закрепление почвы различными способами, в том числе виброуплотнением;
- формирование грунтовых или буронабивных свай.
Для строительства частного дома такие технологии являются удорожающим фактором, выгоднее всего сделать такой фундамент, при котором копать котлован не нужно. Уж лучше тогда выбрать поверхностный вариант и организовать пластовый и пристенный дренаж – либо монтировать монолитные сваи по асбоцементной обсадке, с обвязкой железобетонным ростверком.
Расчет фундамента
Расчёт фундамента – это прерогатива проектировщика. Тем не менее, в простейших случаях эту работу можно произвести и самостоятельно, используя нормативные значения сопротивления грунта и усреднённые расчётные нагрузки конструкций. Рассмотрим для примера, как рассчитать толщину фундаментной плиты.
Какие данные нужны для расчёта
Для расчёта возьмём такие условия задачи:
- размер дома в плане 10*8,5 м, с мансардой;
- стены из пеноблоков толщиной 300 мм (площадь всех стен 150 м²);
- перегородки гипсокартонные, 110 м²;
- перекрытия (цокольное и мансардное) балочные, площадь 170 м²;
- кровля площадью 92 м², угол наклона 30 градусов;
- снеговая нагрузка на местности по 2 поясу – 120 кг/м².
- Грунт – супесь с расчётным сопротивлением 3,0 кг/см².
Определение суммарной нагрузки
Берём готовые нормативные значения нагрузок из строительных норм, умножаем их на размеры конструкций в нашем доме с учётом коэффициента надёжности, и определяем суммарную нагрузку, которая будет воздействовать на фундамент:
- Стены: 600 кг/м²*150 м²*1,1 = 99000 кг.
- Перегородки: 30 кг/м²*110 м²*1,2 = 3960 кг.
- Перекрытия: 150 кг/м²*170 м²*1,1 = 28050 кг.
- Крыша: 60 кг/м²*92 м²*1,1 = 6072 кг.
- Полезная нагрузка: 150 кг/м²*170 м² = 25500 кг.
- Снеговая нагрузка: 120 кг/м²*92 м² = 11040 кг.
- ИТОГО: 173622 кг
Определение толщины монолита
Площадь плиты у дома 10*8,5 м, если у неё не будет никаких выступов под облицовку, составляет 85 м² или 850000 см². Вычисляем удельную нагрузку на почву: 173622 кг : 850000 см² = 0,204 кг/см².
Находим разницу между нею и показателем почвы: 0,30 кг/см² – 0,204 кг/см² = 0,096 кг/см² – эту нагрузку может компенсировать сама плита.
Умножив нагрузку плиты на её площадь, найдём массу монолита: 0,096 кг/см²*850000 см² = 81600 кг.
Стандартная плотность железобетона составляет 2500 кг/м³. Делим массу плиты на плотность и площадь, получаем толщину: 81600 кг : 2500 кг/м³ : 85 м² = 0,384 м
Округляем значение до ближайших 0,5 м сначала в меньшую сторону, и берём толщину плиты 0,35 м. Считаем, выдержит ли грунт вес дома вместе с этой плитой.
- 0,35 м*85м² = 29,75 м³ – объём плиты.
- 29,75 м³*2500 кг/м³ = 74375 кг – вес плиты.
- 74375 кг + 173622 кг = 247997 кг – суммарная нагрузка от дома вместе с фундаментом.
- 247997 кг : 850000 м² = 0,292 кг/см² – давление на почву.
У супеси сопротивление равно 0,30 кг/см². Находим разницу с фактической нагрузкой: 0,30 кг/см² – 0,292 кг/см² = 0,008 кг/см² (2,5%). Нормальной считается разница в 3-25%, здесь получилось меньше, поэтому плиту нужно будет либо делать более толстой, что невыгодно, либо предусмотреть у неё рёбра жёсткости, что даст возможность толщину снизить.
Процесс создания фундамента
Коль уж мы делали расчёт на примере плитного фундамента, его же возьмём и за основу рассказа о процессе формирования. Приступать к нему можно только на основе проекта – даже если он – собственное творение. Необходимо сделать чертёж в масштабе 1:100, в котором будут отражены:
- размеры плиты в плане;
- глубина заложения подошвы и подстилающих слоёв относительно планировочной отметки 0,000;
- глубина и контуры котлована в плане (если он есть);
- отметка верха плиты;
- места ввода коммуникаций.
Начинаются работы с подготовки участка под строительство – удаления растительности, вертикальной планировки и разметки на местности сначала контуров котлована, потом самого фундамента. За ориентир, к которому следует привязываться, можно взять любое существующее строение или межевой забор.
Самые популярные проекты серии FH:
Общая площадь:
Общая площадь:
144м²
Общая площадь:
150м²
Устройство насыпного слоя под плиту
Пирог простейшей незаглублённой плиты состоит из:
- Слоя геотекстиля. Он отделяет насыпной грунт от материкового, не позволяя подушке заиливаться и расползаться.
- Слоя утрамбованного песка или песчано-щебёночной смеси. Замещает удалённый пучинистый грунт, выравнивает дно котлована.
- Мембраны из профилированного полиэтилена высокой плотности. Компенсирует неровности подушки, задерживает влагу в заливаемом бетоне, не давая ей впитываться в грунт.
- Самой плиты, формируемой по щитовой опалубке.
Армируется плита сетчатыми картами или отдельными стержнями стальной арматуры А400 диаметром 12 мм или композитной, диаметром 8-10 мм. Размеры ячеек сетки 200*200 мм. Плоские каркасы или подставки-лягушки, за счёт которых задаётся расстояние между двумя уровнями армирования, изготавливаются из арматуры А240 диаметром 8 мм.
Бетон для заливки используется не ниже класса прочности В20. Чтобы изготовить такой на объекте из цемента М400, на 1 его часть нужно взять 2,1 части песка и 3,9 частей щебня. Из цемента М500 пропорции Ц:П:Щ составят 1:2,6:4,5. Водоцементное соотношение бетона данного класса составляет 0,63 и 0,71 соответственно.
Отмерять все ингредиенты удобнее всего 10-литровым ведром. Сколько и чего класть, нужно ориентироваться по объёму бетономешалки. Если она 40-литровая, заливаете пару вёдер воды и запускаете мотор. Когда стенки омоются, добавляете половину щебня, затем весь цемент, комки которого благодаря камешкам быстро разобьются.
Теперь в полном объёме добавляется песок, после чего можно заложить остаток щебня и добавить оставшуюся воду. Перемешивание длится не более 2,5 минут, после чего можно приступать к заполнению опалубки.
Так как плита имеет небольшую толщину, заливать её можно сразу по всей высоте. А вот по всей площади сразу распыляться не нужно. Бетонирование производится захватками: сначала один участок, затем соседний и далее последовательно. Пока заливается второй квадрат, в первом бетон уплотняется, для чего может использоваться глубинный вибратор, виброрейка или изготовленный из арматурины Т-образный штык.