Для защиты деревянного фундамента теплицы от влажности и гниения рекомендуется использовать специальные составы, такие как антисептики или гидроизоляционные материалы. Эти продукты проникают в структуру древесины, предотвращая поражение грибком и насекомыми, а также уменьшая риск разрушения под воздействием влаги.
Кроме того, можно рассмотреть вариант покрытия фундамента металлическими или пластиковыми пластинами, что обеспечит дополнительную защиту от контакта дерева с землей. Важно также следить за состоянием фундамента и при необходимости обновлять защитные слои, чтобы продлить срок службы деревянной основы теплицы.
Фундамент для теплицы из бруса: варианты сооружения и правила установки
Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.
Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:
- минимум деталей, метиз и расходных материалов;
- полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
- ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
- технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
- ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
- незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
- экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.
Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.
Какой тип фундамента лучше?
Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.
Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:
- рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
- ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
- комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.
По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.
Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.
Способы строительства деревянного основания
Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.
Грамотное начало работы – подготовка
Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.
Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:
- обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
- пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
- материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.
Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%.
Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.
Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:
- Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
- Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
- Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.
Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.
Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:
- Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
- Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
- Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
- Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
- К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.
Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.
Простой фундамент для небольшой теплицы
В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.
Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.
Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.
Остается только закрепить основание посредством:
- забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
- завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
- крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.
Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.
После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:
Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:
Установка деревянной рамы в траншею
Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине.
Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:
- По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
- По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.
Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.
Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.
Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.
Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.
Если из бруса сооружается ростверк
В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:
- вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
- винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
- точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
- кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.
Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.
Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.
Чем обработать каркас деревянной теплицы от гниения
Парник или теплица – конечно, стационарная конструкция, но специалисты знают, что ее периодически нужно переносить на другое место, чтобы дать возможность почве отдохнуть. Поэтому для любой конструкции, даже для тяжелой, устраивать стационарное бетонное основание нецелесообразно. Фундамент из бруса под теплицу – идеальное решение для разборных построек! Вы и почву восстановите, и сможете соблюсти правильные циклы высадки различных культур.
Поликарбонатная теплица на фундаменте из деревянного бруса
Как правильно рассчитать и соорудить брусовое основание под будущую теплицу? На первый взгляд, все достаточно просто – нужно сбить из брусьев прямоугольную раму по размерам конструкции и фундамент из бруса для теплицы готов! Правда, потом такая рама покоробится, или разбухнет от излишка влаги, или будет съедена насекомыми. В любом случае, неправильно собранные элементы основания выйдут из строя если не в первый год эксплуатации, то на следующий.
Чем обработать брус для теплицы из поликарбоната? Ответ на вопрос №6
Теплица является постоянной конструкцией, которую нужно устанавливать на специальный фундамент. Многие делают его из бетона, кирпича и камня. Забывая при этом, о том, что земля истощается и ее нужно периодически менять. Лучшее решение этой проблемы – это просто перенести конструкцию в другое место, разобрав фундамент и собрав его на другом месте.
Поэтому фундамент из бруса сосны или лиственницы считается лучшим решением. Такая деревянная конструкция для основания имеет свои преимущества.
Чем покрасить (обработать) доски для грядок, чтобы не гнили в земле: средства и антисептики
Распланировать огородный участок и навести на нем порядок позволят невысокие деревянные доски, отделяющие одни садовые культуры на грядках от других. Однако стоит заранее подумать о том, чем обработать доски для грядок, чтобы не заменять их ежегодно из-за начавшегося гниения в земле от сырости или грибка. Пригодятся для этой цели как химические средства, так и народные методы обработки.
Преимущества деревянного фундамента:
- он недорогой;
- легкий монтаж за несколько часов;
- возможность переноса на другое место;
- отличная защита от проникновения холодной воды и ветра;
- возможность сборки и разборки фундамента.
На форумах можно прочитать, как огородники жалуются, что дерево через год-два гниет, появляется грибок, теряет форму и повреждается короедом. И что самое опасное в этом случае, это то, что плесень и гнили может заражать растения. Чтобы это предотвратить это, нужно обработать брус и правильно установить фундамент.
Чем обработать брус для парника (теплицы), чтобы он не сгнил за год?
Перед монтажом деревянного фундамента, все его детали обязательно нужно обработать антисептиком. Выбор антисептиков достаточно большой, поэтому очень трудно сделать правильный выбор.
Каким антисептиком обработать брус под теплицу?
Чтобы сделать правильный выбор, чем обработать брус под теплицу, нужно понять по каким критериям его нужно выбирать:
1. Главный параметр выбора антисептика для древесины – его несмываемость. Он должен быть предназначен для наружных работ.
2. Второй критерий — это экологичность. Сейчас на рынке много пропиток, которые содержат яд, разведенный в воде. Так как в теплице большая влажность, он, растворяясь, попадает в землю и убивает растения.
3. Пропитка для древесины не должна разрушать поликарбонат.
Наверное, лучший вариант защиты — это водная антисептическая пропитка и защита, которая образует покрывную пленку.
Перед тем как выбрать, чем обработать брус для фундамента парника или теплицы, у продавца антисептика желательно:
- уточнить срок действия состава;
- уточнить насколько этот состав ядовит;
- попросить свидетельство о регистрации и сертификат, на котором стоит синяя печать.
Так как площадь покрытия небольшая, то не стоит покупать дешевые материалы неизвестного производителя, дешевый вариант с использованием шпал тоже не подойдет. Шпалы обрабатывают креозот, а он по воздействию сопоставим с цианистым калием, и в радиусе нескольких метров точно расти ничего не будет.
уже 7 лет занимается производством, продажей, монтажом теплиц!
У нас можно по хорошим ценам купить:
- готовые парники и теплицы;
- каркас из профилированной трубы;
- фундамент из бруса;
- заказать монтаж теплицы.
Вам нужна теплица из поликарбоната и обработанный брус?
Звоните нам прямо сейчас 8 или закажите обратный звонок!
Источник статьи: https://teplitsyoptom.ru/obrabotat-brus-dlya-teplicy
Подготовка
Создавая поверхностную основу под теплицу, помните, усилительные элементы заложить все-таки придётся. Обычно забивают металлические штыри на глубину 1200 мм, шаг при этом 1,5 метра, по всему периметру фундамента.
Один край прутов должен выступать на толщину горизонтального бруса. Затем положив на верхний край основы уголок, приваривают его с помощью электросварки к пруту. Тем самым обеспечив отличный упор и стабильность конструкции.
Подготовку под монтаж фундамента теплицы, лежащего на земле, проводят так. Разрабатывают грунт на глубину 400 мм, при ширине 300. Ровняют края, и трамбуют дно ручной трамбовкой. Отсыпают слой песка 50 мм. Затем на внешний край крепят рубероид с небольшим выпуском над землёй (300 мм).
Чтобы потом его заправить под брус.
Отсыпав подушку, заполняем канаву щебнем фракции 5-20, перемешайте его с песком в пропорции 1:1, добавив 5 часть цемента. Со временем основа под воздействием влаги застынет.
После засыпки утрамбуйте основу до уровня земли, подсыпая смесью просевшие участки. Рубероид от наружного края заверните внутрь. Всё подготовка сделана, можно делать разметку и забивать штыри. Проводить монтаж уголков и каркаса из поликарбоната.
Необходимость обработки
Применение досок для грядок позволяет легко и быстро изготовить и установить ограждение. Грядки из досок гармонично вписываются в ландшафт садового участка, создают внешнюю привлекательность огорода.
Земля на таких грядках быстрее прогревается, созревание растений происходит быстрее.
Деревянные ограждения благоприятно воздействуют на растения, внутри грядки формируется свой микроклимат. Обслуживание растений упрощается, причем в грядку можно засыпать любую почвенную смесь, уже заправленную органическими и минеральными удобрениями.
В течение сезона доски для грядок могут подвергаться различным неблагоприятным воздействиям:
- гниению, так как нижняя часть бортиков грядки все время находится в земле;
- повреждению от вредителей-древоточцев;
- влиянию осадков как следствию разбухания досок;
- усушке и растрескиванию при высокой температуре;
- кроме того, устойчивость досок к неблагоприятным условиям зависит от влажности досок в момент монтажа грядки и материала доски.
Таким же воздействиям подвергаются и доски в теплице, которые также нуждаются в защите. Для того чтобы обеспечить долговечность грядок, доски необходимо обрабатывать специальными средствами. Важно только, чтобы обработанная грядка не была токсична для окружающей среды и не была вредна для растений.
Но если вы совсем не обрабатывали грядки, то в процессе эксплуатации ограждение из досок быстро сгниет и превратится в труху. Тогда придется начинать все заново, и это обернется финансовым ущербом.
Финский метод
Для применения этого способа готовят субстанцию из следующего:
- л воды;
- 400 граммов обычной соли;
- 800 граммов муки;
- 1,6 кг известки;
- 1,5 кг железного купороса (сульфата железа).
Создание смеси своими руками нуждается в соблюдении определенной технологии. Так, сначала растворяют в воде все соли (обычную и купорос), затем маленькими частями всыпают муку и разводят до образования клейстера. В завершение в массу засыпают гашеную известь. Приготовленным составом в подогретом виде покрывают доски для грядок.
Вместо железного можно использовать медный купорос. Пропорции остаются теми же, но вначале засыпают и размешивают сульфат меди, затем соль и ждут завершения реакции – окрашивания состава в изумрудный цвет (превращения в хлорид меди). После этого всыпают остальные составляющие.
Гашеную известь всыпают в клейстер, а не солевой раствор, т. к. это способно вызвать получение нерастворимого осадка карбонатов.
Народные средства для обработки
Чтобы не гнили в земле доски для грядок, применяют специальные смеси и растворы, которые можно приготовить своими руками. Попробуйте производить обработку народными средствами, самыми доступными и дешевыми, полученными на основании опыта применения и использования в быту.
Средства защиты могут быть разные. Например, некоторые переворачивают каждый год доски грядок на 180 градусов или подстилают под них полиэтиленовую пленку. Можно обработать доски раствором силикатного клея с водой или смесью соды и уксуса.
Однако подобные методы не смогут обеспечить длительную защиту, поэтому рассмотрим более действенные способы, чем можно защитить доски и увеличить срок их эксплуатации.
Обработка раствором медного купороса
Один из самых простых и доступных способов для защиты от гнили и насекомых. Приготавливаем водный раствор медного купороса в соотношении 50–100 граммов на 10 литров воды. Полученным раствором пропитываем доски.
Норма расхода составляет 50–80 граммов на 1 м2 доски. Древесина, обработанная таким методом, не горюча, но при нагревании выделяются токсичные вещества, опасные для здоровья.
Обработка битумной мастикой
Битумную мастику слегка нагревают и размешивают до жидкого состояния. Для лучшей защиты ее наносят в три слоя. Лучше обрабатывать каждую из досок отдельно, а потом собирать в короб. Такая обработка хорошо защищает от воздействия влаги и пыли, но при этом пропитанные мастикой доски становятся огнеопасны.
Обработка подсолнечным маслом с добавлением прополиса
Это хорошее средство для защиты от грибковых заболеваний и гнили. Применять его можно без вреда для растений, размещенных на грядке.
Чем пропитать доски для грядок от гниения
Пропитка досок для грядок от гниения является необходимым методом, если планируется обустройство конструкции на длительный эксплуатационный срок. В данном случае можно воспользоваться финским методом, обжигом, специальными антисептиками либо народными средствами, которых на сегодняшний день существует большое количество. Благодаря такому разнообразию каждый сможет выбрать подходящий вариант.
Народные средства
Обработать дерево для грядок от гниения можно народными средствами, которых на сегодняшний день существует большое количество. Особенностью использования данных методов является приемлемая стоимость.
Обработать деревянные грядки можно при помощи следующих эффективных препаратов:
- смесь на основе прополиса и подсолнечного масла;
- раствор на основе медного купороса;
- битумная мастика;
- термическая обработка досок;
- процесс обжига.
Антисептики для обработки
Обработка антисептическими средствами досок для грядок дает хороший результат. Их можно использовать даже тогда, когда уже начался процесс гниения, и, возможно, появилась плесень. Антисептики остановят этот процесс, уберут плесень и восстановят поверхностную структуру древесины, которая начала разрушаться.
Различают следующие виды антисептиков:
- водорастворимые;
- водоотталкивающие;
- масляные;
- комбинированные.
Водорастворимые антисептики
Перед обработкой поверхность древесины очищают от грязи и следов старой краски. Нанесение раствора производят в два слоя с интервалом 2–4 часа. Обработанная поверхность сушится в течение 10–12 часов. Антисептики экологически безопасны, не имеют резкого запаха.
Нежелательно их использовать для досок, которые большую часть времени находятся в воде. Наиболее известные препараты: фторид натрия, препарат ББ-32, кремнефторид аммония.
Водоотталкивающие антисептики
При обработке они глубоко проникают в поры дерева, но имеют резкий запах, который со временем выветривается. Примеры водоотталкивающих препаратов: антисептики Vlagastop, Neomid, экономичный и трудновымываемый препарат «Голд».
Масляные антисептики
При нанесении на доску образуют прочную пленку, в воде не растворяются, поэтому хорошо подходят для мест с высоким уровнем влажности. Перед обработкой древесину необходимо просушить. Данный антисептик хорошо защищает доски для грядок от гниения в земле и проникновения вредных микробов и жуков.
Масляные антисептики токсичны, они имеют сильный резкий запах, который долгое время не выветривается. Хоть они и часто применяются садоводами, но не следует применять такое ограждение для овощных культур.
Самые популярные марки – это антисептики фирмы Tikkurila и масляная пропитка «Весна». Более подробную информацию об антисептиках фирмы Tikkurila можно посмотреть на видео ниже.
Обжиг досок для грядок от гниения
Еще одним эффективным способом обработки досок для грядок от гниения является тепловой метод. В данном случае потребуется воспользоваться паяльной лампой либо газовой горелкой. При помощи данных инструментов осуществляется легкий обжиг верхнего слоя древесины. Важно брать во внимание тот факт, что верхний слой строительного материала сгорает, образовавшаяся сажа отпадает, а основная поверхность древесины приобретает довольно плотную структуру, в результате чего у досок появляется высокий уровень устойчивости к гнили.
Еще одним вариантом тепловой обработки является пропитка строительного материала паром в специальных печах. Данный вид работы необходимо осуществлять при температурном режиме в +70 градусов на протяжении 3-4 часов. При этом стоит понимать, что для данного метода требуется наличие специального оборудования.
Укладка брусьев
На подготовленное дно укладывают подготовленные брусья, проверяют – точно ли подходит траншея, и не нужны ли какие-либо изменения. На следующих этапах их уже будет затруднительно произвести. Если все хорошо, основание скрепляют между собой. Когда у тепличного основания большая площадь, то для придания конструкции жёсткости используют внутренние перекладины, не выступающие из земли. Посмотреть рабочий процесс по сборке фундамента можно на видео
Существуют три метода крепления:
- простое прикладывание одного конца к другому, и вкручивание сбоку саморезов, это самый лёгкий и ненадёжный способ;
- соединение в полдерева, когда с конца бруса убирают отрезок в половину его высоты и делают с шириной второго пиломатериала, на котором делают то же самое, только в зеркальном виде, после чего накладывают половинки друг на друга, и закрепляют саморезами;
- самый надёжный способ закрепления «в лапу», когда в нижней части срезается кусок под нисходящим углом к краю накладываемого бруска, а в верхнем делается острый угол.
Вид закрепления «в лапу» После подгонки всех брусьев, их надо скрепить уголками, посаженными на саморезы или гвозди. Для предотвращения попадания влаги, места крепления нужно обработать мастикой. Готовую раму укладывают в траншею, засыпают по бокам песком, и хорошо утрамбовывают засыпку. Если основание создаётся на песчаной подушке, то прежде чем засыпать пол, нужно проложить геотекстиль.
Некоторые мастера советуют для сохранности древесины проложить в яму рубероид, который после укладывания балок заворачивают вокруг. Это сомнительный способ предохранения, не полностью защищающий даже от влаги, т. к. имеет открытые стыки. Также он не предотвращает развитие плесени и грибка, поэтому лучше потратить больше времени на гидроизоляцию, но получить надёжное основание.
Если планируется частично или полностью возводить теплицу на сваях, то потребуется брус большего сечения, с обязательными перегородками, поддерживающими пол. Может подойти монтирование на деревянный ростверк щитов, которые будут удерживать насыпанный внутрь песок. Это послужит поддержкой пола и изоляцией от влаги и потери тепла. Такое целесообразно делать, когда теплица возвышается над землёй на 20-25 см максимум. Если разница больше, песок не насыпается, но щиты монтируются, чтобы пол парника не обдувался холодным воздухом, остужая всю конструкцию.
Брус для постройки фундамента – популярный материал, лёгкий в монтаже, не требующий определённых знаний или дополнительных затрат на строительные материалы. Благодаря своим свойствам, возведённые на нём теплицы имеют больше функций и возможностей, чем более тяжёлые, возведённые на стационарных опорах.
Ошибки при монтаже, советы, как правильно поставить
Процесс установки поликарбонатной теплицы имеет множество особенностей, поэтому нельзя допускать следующие ошибки, и стоит прислушаться к советам, как правильно поставить:
- Когда вы приступаете к изготовлению каркаса очень сложно выполнить одинаковые дуги самостоятельно. Поэтому лучше воспользоваться готовыми изделиями по доступным ценам, которые продаются в специализированных магазинах.
- Нужно все время следить за наклоном поверхности относительно лучей солнца.
Для решения этой проблемы нужно применять плоские поверхности. Они способны пропускать свет внутрь, а не отражать его
- Известно, что поликарбонатные теплицы – конструкции полностью прозрачные. По этой причине парник теряет тепловую энергию и свет. В результате одна его сторона принимает свет, а другая – его выпускает. Устранить эту проблему может большой поток света. Для этих целей нужно, чтобы северная часть строения отражала свет и была непрозрачной. Какие ошибки при отоплении теплицы в зимний период допускают все огородники и как отапливать теплицу из поликарбоната зимой, подробно указано здесь.
Если поликарбонатная теплица блестит под воздействием солнечных лучей, то свет отражается от поверхности парника. Такое явление имеет негативное влияние на растение, так как тогда они недополучают свет в полном объеме. Установить поликарбонатную теплицу на брус можно собственными усилиями. Но для этого нужно знать основные технологические этапы.
Очень важно не ошибиться в выборе листов поликарбоната и правильном их расположении. Особое внимание требуется уделять работам по обустройству каркаса и проводке систем освещения и полива.
Для чего необходима защита древесины?
Популярность дерева как экологичного материала, применяемого в самых разных сферах, привлекает как крупных изготовителей, так и обычных пользователей. Но у древесины есть одна особенность, которую стоит учитывать. Она слобоустойчива перед влагой и гниением, поэтому подвергается специальной обработке.
Прежде чем начинать работу с этим природным материалом, нужно узнать, по каким причинам древесина нуждается в защитных манипуляциях со стороны человека.
- Дерево является материалом, который плохо переносит контакты с влагой. Большинство пород начинают быстро размокать и портиться из-за этого, вскоре подвергаясь процессу гниения.
- Нередко деревянные доски страдают от резких температурных изменений. Они могут начать коробиться и деформироваться.
- Древесина может серьезно пострадать от атак со стороны различных древесных паразитов – жучков. Они пожирают природный материал, из-за чего его качество быстро снижается.
- Подвержена древесина и грибковым образованиям. Та же плесень, которая часто образуется в условиях повышенной влажности, сильно портит качество и состояние экологичного материала.
- Самое опасное для дерева – контакт с огнем. Материал не только очень легко возгорается, но и активно поддерживает пламя.
Чтобы все перечисленные факторы не могли испортить или вовсе разрушить натуральный материал, используют специализированные продукты, надежно защищающие древесину. После проведения процедуры обработки ее эксплуатационные характеристики и стойкость к негативным внешним воздействиям резко возрастают. Срок службы дерева заметно увеличивается так же, как и срок службы конструкций, которые из него сделаны.
Нередко люди пренебрегают использованием защитных составов при возведении конструкций из дерева. В результате строения быстро начинают терять прежнюю привлекательность и надежность.
Советы по установке теплицы
Установка поликарбонатных панелей осуществляется таким образом, чтобы расположение ребер было вертикальным, а вода могла беспрепятственно стекать с них.
Изготовители панелей советуют выполнить маленькое отверстие в нижней накладке для слива. Его диаметр должен быть 6 мм. Расстояние для выхода скопившейся в нижней части панели влаги должно принимать значение 30 см.
Крепить панели к деревянному каркасу можно при помощи шурупов. В таком случае швы удастся замаскировать накладками, а точечная нагрузка, осуществляемая ввинченными шурупами листы малой площади, будет равномерно распределена.
Как сделать рамы, двери, фрамуги
Фрамуги, рамы и двери, которые используются для обслуживания и вентиляции, можно остеклять или обтягивать пленкой. Они могут состоять из одной или нескольких поперечных планок, перекрещенных реек или ячеек.
Конструкция и размер дверей и рам зависят от типа теплицы и ее размера. Важно, что рамы с большим количеством ячеек достаточно сложно изготовить, и они не обладают высокой прочностью. Оптимальный размер рамы составляет 130-150 х 70-80 см с ячейками размером 60-80 х 30-50 см. Размер подбирается в соответствии с общим размером каркаса теплицы. Пример изготовления фрамуги для теплицы приведен на рисунке 8.
Рамы, двери и фрамуги изготавливают из деревянных реек квадратного сечения, которые дополнительно обрабатывают рубанком. Углы связываются или соединяются гвоздями, шурупами или клеем. Дополнительную прочность конструкции придают металлические уголки.
Рисунок 8. Чертеж и пример изготовления фрамуги для теплицы
Соединение рамы клеем будет очень прочным, если вы используете клей на основе синтетических смол. Они не поддаются воздействию грибка и влаги. Однако важно учитывать, что во время склеивания деталей они должны быть сухими.
При изготовлении рам нужно заранее определить, какой тип покрытия вы будете использовать. Для застекленных теплиц в рамах нужно проделать пазы, а если конструкция будет покрыта пленкой, они не понадобятся. Чтобы не проделывать пазы, к готовой раме можно просто прикрепить рейки меньшего сечения.
Также необходимо наметить места для крепления петель. Старайтесь сверлить дырки для петель на одинаковую глубину, чтобы теплицу можно было плотно закрыть.
Правила поведения и безопасности при проведении обеззараживания
Большинство средств для дезинфекции являются биологически активными и агрессивными веществами, которые в больших концентрациях или при непосредственном контакте могут принести вред здоровью человека. Поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности при обработке теплиц, парников, огорода и садовых растений. При использовании сыпучих препаратов для дезинфекции применять антипылевые респираторы, газовые и дымовые смеси требуют использования противогаза, а жидкие – защитной одежды, перчаток и очков.
Во время обработки теплицы не следует хранить в ней огородный инвентарь, различную тару (особенно деревянную), перегородки проволоку и палки для крепления.
Перед входом рекомендуется расстелить коврик, смоченный бактерицидными составами, медным купоросом, аммиачной селитрой, хлорированной известью.
Средства индивидуальной защиты при дезинфекции теплицы медным купоросом или другими пестицидами
Смолы хвойных пород
Веществами, прекрасно показавшими себя в защите древесины, давно признаны смолы хвойных пород (живица) – кедровые, пихтовые, еловые и др. Покрытие дерева на грядках живицей предохраняет его от воздействия вредоносных микробов и предотвращает появление гнили.
Но стоит помнить, что, если доски обрабатывали такой субстанцией, дерево становится липким и легковоспламеняющимся, его запрещено покрывать сверху лаком или красить, а также шлифовать.
Практичнее всего наносить живицу на часть доски, которую погрузят в землю. Вначале древесину для грядки обрабатывают скип@$&ром (продуктом переработки смол). Затем ожидают, пока она просохнет, и наносят поверх слой дегтя.
