Какие материалы используются для изготовления опалубки цоколя?

Узнайте, из чего состоит опалубка для заливки цоколя вашего дома

Материалы для создания прочной и надежной опалубки цоколя

Опалубка для цоколя обычно делается из деревянных брусьев, реечек или фанеры. Для усиления конструкции и обеспечения устойчивости к давлению бетонной смеси иногда используют металлические элементы.

Выбор материалов для опалубки зависит от требований к прочности, форме и размерам будущего цоколя. Важно, чтобы опалубка была устойчива к воздействию влаги, не деформировалась и не повреждала бетонный слой.

Создание опалубки для столбчатого фундамента

• Преимущества столбчатого фундамента в индивидуальном строительстве
• Сфера применения данного типа фундамента
• Особенности применения на различных грунтах
• Необходимость опалубки для создания столбчатого фундамента
• Инструкция по выбору материала и изготовлению опалубки
• Последний этап строительства
• Использование труб для опалубки

Цоколь с погребом из несъёмной опалубки

Разновидности опалубок

Основная цель опалубки — формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. При этом каждая опалубка должна выполнять следующие функции:

• Выдерживать давление бетонного раствора без деформаций и прогибов;
• Поддерживать заданную конфигурацию конструкции в процессе заливки и затвердевания бетона;
• Обеспечивать удобный и быстрый монтаж и демонтаж;
• Гарантировать герметичность и предотвращать утечки бетона.

В зависимости от конструктивных особенностей, все опалубки могут быть разделены на два основных вида:

1. Фундаментные конструкции с несъемными опалубками позволяют быстро и легко монтировать изделия, которые остаются частью фундаментной конструкции и не требуют демонтажа после застывания бетона. Одним из преимуществ таких конструкций является дополнительное усиление фундамента за счет использования опалубочного материала.
2. Фундаментные конструкции съемных опалубок обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов, и после застывания бетона их можно разобрать.

Основные нюансы

Перед началом строительства нужно учесть несколько важных деталей.

1. При выборе дверей и окон для цокольного помещения следует избегать направления на север. В зимнее время на эту стену может наметать снег, что создаст большие нагрузки. Это может привести к повреждению окон и дверей.
2. Также следует определить высоту потолка на уровне нуля. Оптимальным вариантом будет 2,3-2,5 м, что считается полноценным этажом и требует создания глубокого котлована. Если сделать его менее глубоким, то помещение получится другим, и его функциональность будет ограничена.
3. Необходимо определить толщину стен подвала. Обычно они соответствуют стенам всего здания. Это допустимо, если здание находится на неподвижных грунтах, то есть на прочном фундаменте. Если грунт проблематичен, что встречается часто, толщина стен должна быть увеличена на 20 сантиметров.

Существуют 3 различных технологии для строительства нулевого уровня, в зависимости от используемого материала:

1. Из фундаментных блоков стеновых (ФБС);
2. Из кирпича;
3. Из монолитного бетона.

Из ФБС

Это самый бюджетный способ строительства. Блоки укладываются ровно по всему периметру дома, чтобы упростить последующую штукатурку. Затем блоки скрепляются между собой смесью из песка и цемента. При укладке ФБС необходимо предусмотреть отверстия для проводки и водопровода.

Если цоколь частично находится под землей, важно предусмотреть максимальное количество окон, чтобы обеспечить помещение дневным светом. Для вентиляции необходимо создать отверстия в ФБС на 15 сантиметров выше уровня земли. Отверстия для вентиляции следует закрыть сеткой и зимой утеплить плотным материалом. Таким образом, высота стены должна составлять 100 сантиметров над землей. Затем на ФБС устанавливается перекрытие.

Из кирпича

При возведении нулевого этажа при помощи кирпичной кладки необходимо уделить особое внимание схемам укладки кирпичей, так как именно нижние ряды кладки будут нести всю нагрузку строения.

Поэтому, кладка должна быть крайне надежной и устойчивой.

Из монолитного бетона

Строительство с использованием монолитного бетона — это один из наиболее популярных и эффективных способов создания нулевого уровня. Он обладает множеством преимуществ, таких как высокая прочность и устойчивость конструкции, быстрые сроки строительства и надежная защита от влаги. Материал этого типа подходит для любых целей — от строительства игровых комнат до бассейнов.

При использовании монолитного бетона нет необходимости беспокоиться о соотношении надземной и подземной частей, а влажность почвы не оказывает негативного влияния на качество выполненных работ.

Подготовка

При строительстве фундамента с параллельным возведением нулевого уровня необходимо провести грунтовый анализ на участке и определить уровень подземных вод. Если они находятся на глубине 1,5 м, то цоколь должен быть построен не выше 1 метра.

При аккуратной подготовке участка для строительства возможно потребуется добавить дополнительный слой грунта. Если подземные воды находятся близко к поверхности земли, необходимо провести мероприятия по осушению участка. Эффективным решением этой проблемы могут стать специальные дренажные системы, которые позволят установить фундамент на большей глубине.

Вся работа начинается с разметки места под строительство, затем в соответствии с проектом дома начинается выемка котлована с использованием экскаватора. Если строительство происходит весной, то возможно накопление воды в котловане, которую затем нужно убрать с помощью помпы. Или можно просто подождать, пока она сама впитается в землю.

Как только достигнута требуемая глубина, дно котлована тщательно выравнивается, при этом подгонка углов требует особого внимания. После завершения работы с котлованом, в соответствии с планом дома осуществляется его разметка. Канавы для несущих стен роются на глубину не менее 30 см. Дно готовых канав заполняется щебнем, затем устанавливается арматура, и только после этого производится заливка бетоном.

На полное высыхание раствора бетона уходит около 3 недель.

Цоколь и установка опалубки!

Цоколь дома своими руками: подготовка поверхности, заливка и укладка цоколя

Изголовье – это важная часть почти любого здания на земле. Наличие этой части позволяет защитить стены от воздействия влаги, дождя и снега — без нее стены будут вымокать, что в конечном итоге приведет к постепенному разрушению всей структуры.

Также наличие изголовья делает здание визуально более высоким. Мы воспринимаем здание как более низкое, если там нет изголовья или его высота недостаточна, независимо от высоты стен. Высота изголовья также определяет площадь полезного пространства полуподвального этажа — чем выше изголовье, тем больше места в подвале.

Изголовье дома из тяжелого бетона — фото

Если у вас есть желание, то вполне возможно возвести цоколь своими руками, несмотря на его трудоемкость. В этой статье вы найдете подробную инструкцию по формированию цокольной части здания.

Эта информация будет особенно полезной, если вы решили самостоятельно построить цокольный этаж, так как она полностью охватывает начальный этап создания подвального помещения.

Защитная функция основания стопы

Цоколь

Имеется два основных вида цоколя — монолитный и сборный. Первый создается путем заливки бетонного раствора в опалубку, а второй собирается из отдельных элементов.

Важно отметить, что прочностной потенциал монолитной конструкции в несколько раз выше, чем у сборного аналога. Однако в определенных случаях проще собрать цоколь из отдельных элементов, чем заливать непрерывную ленту.

Подготовка поверхности

Чаще всего, если используется бетонная площадка-плита в качестве фундамента, то вторичная заливка цоколя на уже готовую основу осуществляется. Но на ленточной основе такая технология практически не применяется, так как в этом случае лучше изначально произвести заливку цокольного фундамента для цельной структуры обеих конструкций.

Как готовить поверхность перед укладкой цоколя

Если вы собираетесь заливать цоколь, то небольшие неровности поверхности не играют большой роли, и вам не нужно выполнять какие-либо специальные манипуляции. Однако, если цоколь будет собираться из блоков, то нужно удалить выступающие элементы, которые могут помешать укладке раствора.

Обратите внимание! Для создания цоколя также можно использовать железобетонные блоки, но это требует специализированной техники, которая в данной статье не рассматривается.

Заливка цоколя

• Первоочередной этап — создание усиленной рамы, изготовленной из арматурных стержней, с минимальным сечением не менее 1,2 см. Арматуру располагают точно посередине предполагаемого пьедестала;

Изготовление опалубки для цоколя

• Возведение опалубки для цоколя – важный этап строительных работ. Она может быть выполнена из металлических или деревянных щитов. Металлические предпочтительнее, так как они обладают жесткостью, которая предотвращает деформации. Однако, при отсутствии возможности использования металлических щитов, опалубку можно изготовить из дерева своими руками;
• Фиксация опалубки осуществляется с помощью клиньев и разноуровневых распорок, чтобы предотвратить выдавливание щитов. Важно, чтобы крепеж был надежным и в достаточном количестве.

Как заливать цоколь своими руками в деревянную опалубку

• После установки опалубки можно приступать к заливке цоколя. Для этого смешиваем цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:4. Важно учитывать, что данное соотношение применимо только при использовании цемента марки М400. В случае использования других марок цемента, необходимо корректировать долю цемента в растворе;

Укладка цоколя

Для облицовки цоколя можно использовать различные бетонные блоки, отличающиеся конструкцией: от цельных до пустотелых. Использование кирпича в этом случае не рекомендуется из-за его низкой влагостойкости, которая неизбежно будет присутствовать.

Выбор конкретного блока зависит от ваших предпочтений и ситуации: цена пустотелых блоков значительно ниже, в то время как цельные блоки обладают большей прочностью.

Легкий бетон используется для цоколя

Для кладки используется смесь цемента и песка в пропорции 1:3 по массе, при этом песок необходимо просеять, чтобы исключить посторонние элементы и мелкие камни.

Готовая смесь должна иметь консистенцию густой каши.

• Первый ряд блоков должен быть идеальным прямоугольником, поэтому сначала его укладывают. Обычно плита или ленточный фундамент заливаются с выверенной диагональю, поэтому не нужно производить измерения;

Для того, чтобы ряд блоков был ровным, сначала укладываются угловые блоки, а затем между ними натягивается нить для ориентации при расположении промежуточных элементов.

Поднятие основания с использованием веревки

• При поднятии основания необходимо обеспечить идеально ровные углы по вертикали. Для этого используется отвес или строительный уровень в качестве ориентира. Установка углов осуществляется по пирамидной системе, при этом важным условием является размещение блоков в разбежку. Отсутствие связи между элементами, приведет к ослаблению конструкции;

Необходимые материалы

Существует несколько типов цоколей в зависимости от материалов, используемых для их строительства.

В основном они могут быть одного из трех типов:

• бетонные (монолитные);
• из кирпича;
• блочные цоколи.

Поскольку цоколь является продолжением фундамента, он должен обладать такой же прочностью, как и его нижняя часть. Поэтому сегодня многие строят фундамент с монолитным цоколем, используя сборные конструкции из железобетона или камня.

Не стоит забывать, что, как правило, цокольная часть строения делается из кирпича.

Опалубка цоколя из фанеры ч.2

Этапы выполнения работ

Мы уже рассмотрели, для каких целей необходим цоколь и из каких материалов его можно изготовить. Теперь остается выяснить, каким образом правильно провести заливку элемента, чтобы он имел надежную и прочную структуру.

Подготовка

Перед тем, как приступать к возведению фундамента под цоколь, необходимо провести тщательное изучение состояния грунта на участке строительства. Особое внимание следует уделить глубине грунтовых вод, так как их расположение на высоте полутора метров может сократить глубину котлована до одного метра. В этом случае потребуется устройство дренажа для отвода воды от основания фундамента.

Для выемки котлована под цокольный этаж в ленточном фундаменте настоятельно рекомендуется использовать экскаватор. Это может обойтись дороже, но существенно сэкономит время.

Дно утрамбовывается и выравнивается, затем проводится разметка будущего основания. Для размещения стен котлована выкапываются траншеи глубиной не менее тридцати сантиметров, в дне которых устраивается песчано-щебнеевая подушка.

Установка опалубки

Вдоль траншеи устанавливается опалубочная конструкция из крепких деревянных щитов, достигающих полуметра в высоту. Внутри нее размещается каркасная основа, состоящая из арматуры. Этот шаг придаст конструкции прочность и надежность, поэтому его следует учитывать.

Бетонирование

Бетонный раствор заливают в заранее подготовленную траншею, где он затвердеет и приобретет прочность в течение 3-4 недель.

Кладка блоков

Часто используемый материал для строительства фундамента под дом с подвальным этажом — это блоки ФБС. Этот метод позволяет быстро строить стены фундамента и подвального этажа, несмотря на высокую стоимость аренды крана.

При монтаже проводится чередование кладки и заделки швов. Блочные камни соединяются между собой раствором из песка и цемента. Важно учесть расположение окон и вентиляционных отверстий для обеспечения свежего воздуха и естественного освещения в подвальном помещении.

Цокольный фундамент должен быть выше уровня земли, рекомендуемая высота — не менее одного метра. На верхний блочный ряд устанавливается кирпичный или железобетонный пояс для выравнивания цоколя по горизонтали.

Устройство монолитного цокольного яруса

Перед началом строительных работ необходимо убедиться, что подвал, возведенный своими силами, полностью закрепился и готов к дальнейшей эксплуатации.

Строительство такого подвала требует особой тщательности, поэтому подойдите к этому процессу ответственно. План действий следующий:

• Установка опалубочной системы. Опалубочные щиты можно изготовить из струганного пиломатериала или арендовать готовую конструкцию. При самостоятельной сборке щитов обратите внимание на внутреннюю сторону, чтобы поверхность была гладкой. Доски необходимо надежно закрепить, чтобы избежать их деформации под давлением бетонного раствора;
• Армирование — это необходимый этап для укрепления конструкции. Для этого заблаговременно готовятся арматурные сетки из металлических прутьев, с параметрами ячеек 150×150, 200×200 или 250×250 мм. Прутья фиксируются между собой сваркой. Размеры сеток должны быть меньше ширины опалубки, чтобы их охватила бетонная масса со всех сторон. Количество сеток зависит от высоты цокольной части, рекомендуется располагать их через каждые 30-50 сантиметров;

• Для создания прочного и надежного цоколя рекомендуется провести процесс бетонирования по определенной схеме: начать с заливки раствора до пятнадцатисантиметровой высоты, затем дать ему время для небольшого загущения, уложить армирующую сетку, выполнить повторную заливку и так далее, пока не будет достигнута проектная высота. Такой подход обеспечит высокую прочность и надежность устройства цоколя.

Гидроизоляция

Этот этап строительных работ является неотъемлемым, так как воздействие влаги может привести к разрушению не только основания, но и всей конструкции.

Гидроизоляция может выполняться двумя способами – методом нанесения и методом склеивания. В первом случае используются битумные смеси, которые расплавляются перед нанесением. Во втором случае применяются рулонные материалы, работа с которыми требует определенных технологий.

Опалубка из досок

Для создания опалубки наиболее часто используются доски. Их легко собрать в нужную форму, отпилив или подрезав по необходимым размерам.

Какую доску использовать для опалубки?

Для строительства опалубки наилучше подходят доски из сосновой, еловой или пихтовой древесины. Они гораздо долговечнее, чем доски из лиственных пород, и могут быть использованы несколько раз.

Если вы планируете использовать доски только один раз, а потом сжечь их, то можно выбирать доски из любого дерева. Однако, если планируется долгосрочное использование, то необходимо выбирать материал с влажностью не ниже 25%, так как это повышает способность древесины впитывать влажный бетон.

Для увеличения влажности досок перед заливкой бетона в сухую жаркую погоду, опалубку рекомендуется пролить водой.

Для защиты досок от контакта с бетоном, можно применить полиэтиленовую пленку или рубероид, крепко прикрепив их к доскам степлером.

После завершения строительства фундамента, опалубку из досок можно использовать для временных полов или для создания поддерживающих конструкций, строительных лесов, ограждений и других необходимых опор.

Толщина доски для опалубки

Выбор толщины доски для устройства опалубки зависит от количества упоров и подпорок вокруг опалубки, а количество подпорок в свою очередь зависит от выбранной толщины доски.

Толщина досок оказывает влияние на общую стоимость строительства фундамента, поэтому необходимо заранее рассчитать затраты, чтобы минимизировать окончательную цену фундамента.

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм обычно достаточно использовать доски 25х150 с упорами через каждые 50 см.

Если желаете повысить надежность доски, то можно использовать дополнительные стяжки из шпилек с резьбой на концах, чтобы соединить стенки опалубки между собой.

Опалубка из фанеры

Сегодня довольно часто применяется фанерная опалубка, которая обладает определенными преимуществами по сравнению с деревянной опалубкой:

• менее подвержена риску деформации отдельных элементов;
• имеет более ровную поверхность;
• установка менее трудоемка;
• требует меньше времени на монтаж и демонтаж.

Фанера для опалубки

Для создания опалубки используют влагостойкую фанеру и ламинированную фанеру. Для однократного использования подойдет обычная фанера из хвойных пород древесины.

Влагостойкая фанера может быть использована несколько раз для создания опалубки.

Для многократного использования лучше всего подходит ламинированная фанера.

Перед использованием фанерные листы следует разрезать на нужные размеры. Для предотвращения впитывания воды, рекомендуется нанести влагостойкий клей на торцы фанеры. Также можно обработать фанеру олифой, чтобы снизить ее способность впитывать влагу.

Для наглядности подготовки опалубочных плит из OSB можно посмотреть видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Как сделать опалубку для подвала своими руками?

Нижний ярус, подземный этаж и цоколь

Время на прочтение: 7 минут

Просмотры: 5

Комментарии: 0

Опалубка – это форма, в которую заливается бетонный раствор при строительстве цокольного этажа в монолитном исполнении. Это оборудование помогает обеспечить прочность всего здания и более надежную защиту подземного помещения от холода и влаги.

Основным документом, устанавливающим все требования к созданию формы для заливки, является ГОСТ-Р52085-2003. Все понятия, материалы и основные определения описаны в ГОСТ-Р52086-2003. Для того чтобы изготовить опалубку для подвала своими руками, необходимо внимательно изучить все нормативные документы, чтобы избежать опасных ошибок.

Виды опалубки

Согласно ГОСТ-Р52085-2003, различают несколько типов конструкций, отличающихся материалами, упаковываемостью и применимостью при различных температурах. Также есть различия в марке бетона.

Согласно классификации ГОСТ, опалубка для цоколя может быть съемной, которую разбирают после заливки бетона, и одноразового использования, который оставляют для изоляции или декоративности, а затем не используют.

Изготовление форм для заливки бетонной смесью производится из различных материалов: металла, пластика, дерева, пенобетона или пенополистирола. В большинстве случаев изделия из металла предназначены для съемных типов, в то время как другие материалы могут использоваться в различных конструктивных решениях.

Съемная опалубка из дерева

Изготовление деревянной формы для заливки не требует сложной подготовки и особых работ. Материалы, использованные в процессе, легко доступны. Чтобы правильно создать форму, важно знать основные виды установки такой конструкции.

Существует только два способа: использование стен траншеи в качестве формы для заливки (в случае ленточного фундамента) или установка дополнительных щитов в виде вертикальной формы, поддерживаемой распорками.

При использовании первого варианта необходимо учитывать прочность грунта. Стенки ямы для заливки должны быть откопаны вертикально. Это способ применим на крепких грунтах. Установка щитов необходима, если грунт может обвалиться на стенки траншеи. В таком случае яму откапывают в 2 раза шире, чем лента фундамента, и стенки делают наклонно.

Все эти меры принимаются для обеспечения безопасности работ на строительной площадке. Щиты могут быть изготовлены из досок, фанеры (с влагостойкой пропиткой), ДСП, ДВП.

Если опалубка выполнена из ДВП и ДСП, необходимо укрепить ее прочность с помощью деревянного каркаса.

Основные требования к форме для заливки следующие:

• Устойчивость формы;
• предпочтительный материал – пиломатериал из хвойных пород;
• минимальная ширина досок для панелей — 15 см;
• герметичность соединений;
• надежность конструкции;
• минимальная толщина досок для обеспечения необходимой прочности — не менее 40 мм;
• допустимый зазор между досками конструкции – не более 2 мм;
• допустимое отклонение в расположении панелей — не более 2 мм на каждый погонный метр длины для панелей из фанеры, а для пиломатериала – 3 мм.

Съемная форма с использованием стен траншеи

Для подготовки съемной формы с использованием небольших щитов для заливки бетонной смесью стенами, необходимы следующие этапы:

1. Устройство песчаной подушки толщиной от 20 до 30 см;
2. Укладка подбетонки;
3. Устройство гидроизоляционного слоя, например, использование плотной полиэтиленовой пленки;
4. Использование фанеры или досок для создания опалубки, которая должна быть выведена на 5-7 см над поверхностью почвы;
5. Установка брусьев-колышков в почву на глубине 1 м на расстоянии 1 м друг от друга для удержания щитов в нужном положении;
6. Установка деревянных перемычек по верхнему краю щитов на расстоянии 0,5-1 м для фиксации положения щитов между собой;
7. Краевые струны используются для ограничения заливки бетона в формы;
8. Раскосы служат для скрепления щитов и колов, обеспечивая устойчивость формы.

Для создания опалубки вручную необходимо установить щиты вдоль краев выемки, укрепить кольями и просверлить опалубку с помощью раскосов. Затем укладывается арматурное усиление, готовятся перемычки вверху опалубки, крепится гидроизоляционная пленка, и ее края защелкиваются и крепятся строительным степлером.

Опалубка с утеплением на всю глубину

Для возведения стен с использованием траншеи используются те же компоненты, что и для съемной формы, но необходимы дополнительные материалы: гвозди от 20 см, дюбели для фасада, саморезы и плиты утеплителя.

Важно! При выборе материалов для утепления необходимо обращать внимание на их стойкость к гниению, бактериальному поражению, механическим повреждениям и воздействию воды. Оптимальным выбором, учитывая все эти требования, является экструдированный пенополистирол.

Работы начинаются с откопки траншеи и укладки подушки из песка на её дне. Затем собирают щиты опалубки, причем утеплитель закрепляется до укладки арматуры. В остальном последовательность действий и материалы используются такие же, как и при использовании съемной формы.

Перед установкой утеплителя в фундамент вкручивают анкеры, чтобы они выступали наружу. После заливки бетоном они крепко закрепляют теплоизоляцию. Утеплитель крепят к стенам траншеи гвоздями или шурупами, затем делают перемычки и утеплитель для них.

Этот метод является комбинированным, так как он использует два типа опалубочных конструкций: съемную опалубку из дерева и несъемные элементы из утеплителя. Такой подход подходит для лентовых фундаментов с небольшим заглублением, которые требуется утеплять, чтобы избежать морозного пучения.

Опалубка с наклонными стенками

Перед началом установки опалубки необходимо выкопать траншею шириной в два раза больше, чем верхняя часть фундамента. Угол наклона стен должен соответствовать типу грунта на строительной площадке. Для создания опалубки понадобятся:

1. песчаный слой;
2. слои бетона для выравнивания основы;
3. распорки для нижней части траншеи;
4. пластины с резьбой или бруски для установки трубки (используются под шпильку);
5. шпилька для соединения щитов в нижней и верхней частях;
6. струны для боковых поверхностей, чтобы ограничить слой заливаемого бетона;
7. перемычки через 0,5-1 метр в верхней части щитов;
8. листы фанеры или досок;
9. каркас для крепления щитов опалубки;
10. раскосы для удержания кольев и щитов в вертикальном положении;
11. Для удержания опалубки используются колья, установленные в земле на расстоянии в один метр от стен.

Несъемная опалубка

Все чаще при строительстве используют несъемную опалубку из пенополистирола, чтобы сократить расходы. Такая опалубка позволяет сразу утеплить фундамент и залить его бетоном. Она представляет собой готовые блоки с перемычками и арматурой для соединения. Специальные пазы упрощают процесс сборки, поэтому работа напоминает игру с конструктором.

Для производства используется пенополистирол или пенопласт. Первый вариант намного устойчивее к нагрузкам, водонепроницаем и долговечен. Если нужно усилить форму, то используют пенобетон или арболит (из деревобетонных панелей и блоков).

Хотя эти материалы не так хороши для теплоизоляции, они гораздо прочнее и значительно экономят бетонную смесь.

Металлическая конструкция

Самый дорогой, но универсальный способ создания опалубки для заливки бетона — использование листов стали толщиной 2 мм. Такая конструкция подойдет как для ленточного, так и для монолитного основания дома, причем арматура приваривается к листам опалубки, что увеличивает жесткость и прочность фундамента.

Главное преимущество металла — его легкость в обработке, листы легко выгибаются в необходимую форму для требуемой конструкции. Среди недостатков можно выделить только высокую стоимость по сравнению с другими материалами.

Железобетонная форма для заливки

Для заливки бетонной смеси можно использовать бюджетный вариант конструкции, выполненный из бетонных плит. Толщина этих плит определяет количество необходимой бетонной смеси. Такой способ экономит материалы, не уступая при этом в качестве и прочности, что является очевидным преимуществом.

Одним из недостатков является значительный вес плит, который требует использования специальной техники для их установки. Несмотря на то, что опалубка такого типа изготавливается из готовых плит, необходимо самостоятельно выполнять монтаж распорок, что негативно сказывается на общей стоимости строительства дома и затратах труда.