Чем накрыть фундамент от дождя

Чтобы защитить фундамент от дождя, важно использовать водоотталкивающие материалы. Хорошим решением будет укрытие фундамента пленкой или специализированными защитными тканями, которые предотвратят попадание влаги и позволят фундаменту «дышать».

Кроме того, стоит обратить внимание на устройство временных навесов или укрытий, которые обеспечат дополнительную защиту во время сильных осадков. Правильная организация водоотведения также поможет минимизировать влияние дождевой воды на фундамент, что способствует его долговечности.

Защита фундамента от влаги: почему она необходима?

Со стороны фундамент любого строительного объекта кажется массивным, а значит, долговечным. Однако большинство из нас забывает простую истину: именно основание здания выступает барьером между помещениями и подземными водами.

Несмотря на прочность, бетон способен активно разрушаться под действием агрессивной окружающей среды. К тому же к талым и грунтовым водам добавляются ливни и снегопады, ветра и скачки атмосферного давления, температурные перепады и ультрафиолетовое излучение. Если не озаботиться защитой от влаги заблаговременно, эксплуатационный срок даже очень качественного фундамента сократится в разы.

Какие задачи решает защита фундамента от воды?

Укрепляет основание и уменьшает необходимость ремонтных работ;
Продлевает срок службы металлической арматуры;
Защищает от перекоса стен в здании;
Снижает вероятность появления трещин и вздутия в фундаменте;
Спасает подвальные и цокольные помещения от затопления;
Минимизирует риски появления на объекте плесени, сырости и грибка;
Повышает антикоррозийность и морозоустойчивость бетона, при этом предотвращая его выщелачивание и оберегая от воздействия масел и солей.

Виды защиты от влаги

Существует две основных группы гидроизоляционных техник: объемные или первичные и поверхностные или вторичные. И, как можно догадаться по этим названиям, защита фундамента может осуществляться либо на стадии его закладки, либо уже по завершению работ.

Когда основание только возводится, его можно защитить от влаги следующими способами:

Сделать специальный котлован/траншею/дренажную подушку на дне ямы;
Положить в раствор бетона добавки: гидрофобизаторы, полимеры, кремнеземы;
Обработать конструкцию с арматурой антикоррозийным составом;
Загерметизировать швы.

Все эти технологии по гидроизоляции фундамента подробно описываются в ГОСТе по защите бетонных и железобетонных конструкций от коррозии.

Когда фундамент закончили строить, спасти его от влаги можно с помощью следующих методов:

Штукатурная обмазка;
Обкладка рулонным или пленочным материалом;
Пропитка спец. растворами;
Лакокрасочное или мастиковое покрытие;
Использование проникающего состава;
Обеззараживание антисептиками;
Облицовка листовыми и плитными материалами.

Теперь поговорим об этих способах отдельно.

Первичная гидроизоляция

Главный вид первичной защиты фундамента — усовершенствовать не само основание, а состав бетона, из которого его будут делать. Так, безусадочные, напрягающие и расширяющиеся цементы и сухие смеси с гидроизолирующим эффектом дают на выходе бетоны с высоким показателем водонепроницаемости. Мы рекомендуем использовать смеси от компании “Пенетрон”, которые можно добавить в тело бетона на этапе замешивания, и тем самым обеспечить защиту “изнутри”.

Кроме этого, улучшению характеристик материала способствует добавление пластифицирующих, уплотняющих и гидрофобизирующих компонентов. Конкретный состав бетона подбирают для фундамента, исходя из требований к долговечности и трещиностойкости.

На этапе строительства Важно организовать качественную дренажную систему — отвод дождевых и талых вод, а также удалить лишнюю влагу из грунта, особенно если объект стоит на влажных почвах. При планировке участка необходимо подумать об организации специального уклона. Всё это не только поможет защите фундамента, но и предотвратит затопление подвала.

Дренаж закладывают под фундамент на стадии рытья котлована. Он бывает вертикальный, открытый, траншейный. Дренажные трубы (чаще перфорированные) и водостоки монтируют на глубине 4-5 метров для отведения воды, осушения и защиты от дождя по периметру объекта, поверх выполняя песчано-гравийную обсыпку. Иглофильтровые установки и вакуумные насосы помогают водопонижению, а для слива устанавливают зумпфы (аккумулирующие отстойники) и колодцы.

У основания здания делают дополнительный водоотвод — отмостку. Для нее подойдет тротуарная плитка, бетонная смесь, глина, асфальтобетон, и специализированные гидрозащитные мембраны. С помощью широкой полосы (от 0,5 до 1,5 метров) талые и дождевые воды отводятся от внешних стен. В то же время отмостка может выполнять и дополнительную декоративную функцию.

Вторичная гидроизоляция

Если стены у фундамента еще не возведены, то вы можете сделать горизонтальную изоляцию, если они уже есть — возможно вертикальная. При этом защитить от влаги основание проще, если полноценной отмостки у дома еще нет или она легко демонтируется.

Итак, сначала потребуется отвести грунтовые воды, потом раскопать вертикальную часть фундамента по периметру и убрать грязь, землю и проступившие трещины. Если основание уже повреждено серьезно, нужно добавить арматуру и цементный состав, и загерметизировать сколы, обработав сначала грунтовкой, а потом штукатуркой. Затем, после полного высыхания отремонтированных участков, вы проводите гидроизоляцию и уже устанавливаете отмостку вокруг здания.

Горизонтальная и вертикальная изоляция делятся по способам нанесения материалов. Как уже стало понятно выше, можно использовать холодные или горячие, жидкие или густые растворы: мастику, эпоксидную и полиуретановую смолу, битум, штукатурку, лаки и краски, резину и даже жидкое стекло. Главное здесь — соблюдать требуемый температурный режим, правильно смешивать состав, если он состоит из нескольких компонентов (подразумевает отвердитель/растворитель), и при необходимости загрунтовать бетон, дождавшись полного его высыхания.

Кроме этого, важно подобрать толщину изоляционного покрытия и количество слоев (создать гидроизоляционный “пирог”). Это определяют по залеганию фундамента: если основание углублено на 0-3 метра, то толщина будет от 2 мм, а если на 5 м — от 4 мм.

Не меньшей популярностью пользуется оклейка фундамента (в т.ч. наплавляемая) с применением рубероида, толя, пергамина, профилированных мембран. Можно также укреплять внешнюю часть фундамента экранами из глинобетона или бентонита. В свою очередь, антисептические составы применяют как дополнительное или подготовительное средство вторичной защиты, поскольку они предотвращают разрастание грибка и плесени.

Одним из самых надежных способов изоляции является — проникающая. Мы советуем использовать растворы смесей “Пенетрон”, которые со всех сторон глубоко проникают в бетон, создавая водонепроницаемый барьер. Пропитка фундамента также позволит бетону “дышать” и сохранит его паропроницаемость. Растворенная смесь “Пенетрон” может использоваться при прямом и обратном давлении воды, а также не требует высушивания поверхностей после их увлажнения в рамках предварительной подготовки основания.

Как выбирать тип защиты?

Гидроизоляцию следует подбирать в соответствии с типом фундамента:

Плиточному основанию подходят полимерная и рулонная защита от влаги;
Свайному в некоторых случаях показан проникающий раствор, но всегда нужна гидрозащитная обработка до установки/забивки свай в скважину, а верхнюю часть можно красить, штукатурить и обклеивать;
Столбчатый фундамент хорошо реагирует на обмазку и пропитку, а также можно использовать цемент и мастику с добавками;
Ленточные основания укрепляют рулонным битумом, обмазками, лакокрасочными материалами и напыляемыми эмульсиями.

Не меньшее значение будут иметь и климатические особенности региона: средняя температура, высота грунтовых вод и уровень ежемесячных осадков, риск паводка, состав почвы.

Также необходимо учитывать назначение объекта и его окружение. Например, парковочные места, отлитые вместе с фундаментом, надо покрывать специальным раствором, т.е. проводить механизированное железнение. А основания беседок, террас и хозяйственных построек нужно тоже обязательно покрывать водоотталкивающим слоем, используя краску или пропитку.

Ошибки в работах по защите фундамента от влаги:

Не сделать дренажную отсыпку на дне котлована для отвода грунтовой влаги;
Не обработать стыки между бетонными элементами фундамента;
Не очистить поверхность основания от пыли и грязи или отказаться от грунтовки перед изоляцией;
Не увлажнить фундамент или не дождаться его высыхания;
Выбрать некачественное влагозащитное сырье или материалы с противоположными свойствами;
Не заделать швы между гидроизоляционными материалами или ненадежно их закрепить;
Не сделать облицовку для дополнительной защиты лакокрасочным или антисептическим материалом;
Проводить работы в холодный период времени или во время осадков, когда материалы могут изменить свои характеристики.

Компания “Изосистема” предлагает широкий спектр услуг по изоляции различных видов в жилых и промышленных объектах. Наша профессиональная команда оперативно производит необходимые замеры и расчеты и качественно выполняет шеф-монтаж. Заполняйте обратную форму связи на нашем сайте или звоните по телефону 8-(846)-215-04-68.

Способы защиты фундамента из бетона от разрушения

Сырые стены — явление очень неблагоприятное, несущее множество опасностей. На влажных стенах развиваются различные цветы, грибки и плесень, наличие которых может быть опасно для здоровья жителей. В осенне-зимний период промерзают сырые стены, что снижает их теплоизоляцию. Во влажных стенах также происходят некоторые химические процессы, снижающие их прочность.

Штукатурки также часто отслаиваются и отваливаются. В результате вышеупомянутого капиллярного подъема влага от стен подвала может подниматься на более высокие этажи здания. Во время сильных дождей и оттепелей (весна, осень) излишки воды в земле просачиваются через незащищенные фундаменты и затопляют подвалы.

Виды влагоотталкивающих утеплителей

Горизонтальная изоляция — чтобы она была действительно эффективной, ее следует укладывать в двух местах: у основания фундамента между фундаментной стеной и на стыке фундаментной стены со стеной первого этажа. Очень важно, чтобы были утеплены как внешние, так и внутренние стены. Защита только внешних стен не защитит здание от попадания влаги внутрь.

Горизонтальная и вертикальная изоляция в здании с подвалом

Горизонтальная изоляция фундаментных стен обычно выполняется из двух слоев стяжки, соединенных мастикой. В проектах эта система кратко обозначается как 2х рубероид. Лучше всего для этого подходят рубероиды из стекловолокна или полипропилена. Они устойчивы к разрыву и, в отличие от картона на основе картона, не подвергаются биологической коррозии.

И наоборот, обычная изоляционная гудронная бумага, не выдерживающая длительного контакта с влагой, совершенно не подходит для защиты фундамента. Чуть реже вместо рубероида и мастики используют утеплитель из полужидкого битума.

Связующим веществом в обсуждаемых изоляционных материалах обычно является холодная асфальтовая мастика. В принципе, он очень хорошо выполняет свою работу, но имеет один довольно существенный недостаток. Он содержит растворитель, который может повредить пенополистирол, используемый для теплоизоляции фундаментов. В этом отношении горячая асфальтовая мастика, не содержащая растворителей, работает намного лучше. Однако его использование требует большого мастерства и осторожности, так как оно может загореться.

Вместо клея все чаще используют водорастворимую эмульсию хлоркаучука. Его преимущество в том, что можно использовать на влажном основании, но только при условии, что он не будет смываться до тех пор, пока он не высохнет (например, под дождем).

Следует помнить, что именно мастика или эмульсия является существенной частью утеплителя, а гудрон — лишь разновидностью «армирования». Поэтому при закреплении фундамента нельзя использовать один толь, прижатый к кирпичной стене, ведь такая процедура не принесет ожидаемых результатов. Горизонтальное утепление лучше всего делать на этапе строительства объекта, поскольку его размещение в существующем здании очень сложно и затратно. Это требует разрешения на строительство, надзора со стороны сертифицированного инженера-строителя, а также часто специализированных специалистов.

Отверстия в стене для изготовления водонепроницаемой диафрагмы

Если слой утеплителя должен быть создан на этапе возведения здания, это можно сделать, положив утеплитель из рубероида на утрамбованный фундамент фундамента. Куда сложнее выглядит случай, если необходимо утеплить фундамент существующего объекта.

Это можно сделать двумя способами, но оба дороги и громоздки. Первый предполагает подрезание стены и укладку двух листов битумной бумаги или двух слоев полужидкого битума в подрезанных фрагментах. Разрешается выкапывать и однократно подрезать участки длиной не более 1 м.

Перед укладкой утеплителя пространство поднутрения выравнивается цементным раствором, а пространство между изоляцией и нижней стороной поднутрения заполняется цементным раствором или бетоном. Каждый последующий участок выполняется после затвердевания шпатлевки поверх утеплителя и засыпки предыдущего участка.

Второй способ, представляет собой выполнение водонепроницаемой диафрагмы путем впрыска или термоинжекции. На стыке сплошных опор и стен первого этажа из водонепроницаемого раствора, запрессованного под давлением в плотно просверленные отверстия (каждые 15-20 см), изготавливается изолирующая диафрагма.

Этот раствор, проникая глубоко, создает плотное покрытие, заменяющее слой влагозащитной изоляции. Это безопасный, простой и дорогой метод. Он позволяет делать утеплитель на любой высоте, но требует найма специалистов, но это дорогостоящий метод. В случае зданий без подвала горизонтальная изоляция будет эффективной только в том случае, если она будет применена ко всей площади пола на земле. В противном случае влага беспрепятственно проникнет внутрь здания.

Виды фундаментов

Вертикальная изоляция — заключается в обеспечении наружной стороны стен подземного фундамента соответствующими водонепроницаемыми средствами. В зависимости от интенсивности воздействия воды или влаги фундаменты здания подвергаются трем типам вертикальной изоляции:

Светоизоляция — так называемая защита от влаги — используется, когда здание заделано на водопроницаемый грунт — песок или гравий — и уровень грунтовых вод находится примерно на один метр ниже уровня фундамента.

Средняя теплоизоляция — их применяют, когда вода долго умирает в земле. Применяется для утепления фундаментов построек, возведенных на связных грунтах — это могут быть, например, глины или луга.

Тяжелая изоляция — применяется, когда здание заделано в непроницаемый грунт, а уровень грунтовых вод находится выше уровня фундамента. Этот тип изоляции необходим, когда вода, скопившаяся в земле, оказывает на фундамент высокое давление, известное как гидростатическое давление.

Гидроизоляция фундаментной плиты

При строительстве дома все больше инвесторов решают отказаться от традиционных фундаментов в пользу фундаментной плиты. Такое решение позволяет находить здание как в почвах с хорошей, так и с очень плохой несущей способностью. К его преимуществам также можно отнести короткое время выполнения.

Кроме того, фундаментная плита является одновременно фундаментом и полом цокольного этажа. Однако следует помнить, что влагоизоляция должна выполняться на уровне тощего бетона. Для этой цели отлично подойдет рубероид или фольга, такие же как те, что используются для рассмотренных выше видов утеплителя. В случае фундаментной плиты можно отказаться от установки гидроизоляции, но только при условии, что вся плита будет сделана из водонепроницаемого бетона.

Тепловая изоляция

Прошли те времена, когда подвальные помещения использовались только как складские помещения. В настоящее время они являются неотъемлемой частью полезной площади здания и не используются в качестве кухонь, спортзалов или служебных помещений. Стены подвала постоянно контактируют с холодной влажной землей, поэтому для комфортного использования подвала необходима не только защита от воды, но и соответствующая теплоизоляция.

Чтобы эффективно предотвратить теплопотери через фундаментные стены, лучше всего уложить так называемую утеплитель по периметру — расположенную снаружи и выполненную непрерывно. Использование такого решения означает, что утопленные в землю элементы конструкции здания гораздо меньше подвержены проникновению отрицательных температур внутрь здания. Дополнительным преимуществом здесь является то, что выполненная таким образом теплоизоляция также является отличной защитой для влагозащитной изоляции.

Чтобы такая тепловая защита функционировала должным образом, она должна соответствовать двум основным условиям: во-первых, она не должна доходить до земли глубже 1 метра, поэтому безопаснее всего уложить изоляцию до уровня ленточного фундамента. Над землей защитный слой должен плавно переходить в утеплитель цоколя (высота не менее 30 см с гравийной полосой, не менее 50 см с полосой бетонных плит). Следует помнить, что цоколь — это элемент конструкции здания, подверженный особенно интенсивному воздействию дождевой воды, капиллярного подъема, снега, перепадов температуры и механических повреждений. Поэтму особе внимание следует уделить тщательному выполнению его теплоизоляции.

Гидроизоляционные материалы

Для изготовления прочной гидроизоляции используются всевозможные битумные массы, асфальтовые вяжущие, которые при нанесении и высыхании образуют дамбу, не пропускающую влагу непосредственно к стене. Плотина не только безразлична к влаге, но и устойчива к химическим веществам, содержащимся в почве.

Асфальтовые вяжущие

В зависимости от вида и специфики выполняемых работ мы можем использовать холодные клеи или те, которые требуют нагрева. В отличие от эмульсий, клеи могут успешно функционировать как самостоятельная гидроизоляция. Однако, принимая такое решение, следует помнить, что изоляцию необходимо обновлять довольно часто.

Минеральные массы

В их состав входят различные примеси каучука, битума, силикона, дисперсии или акрила. Они идеальны в качестве индивидуальной изоляции, как от воды, так и от влаги. В зависимости от способа модификации после высыхания они могут образовывать жесткие или очень гибкие покрытия.

Последние статьи

Топографическая съёмка земельного участка
Дачное некоммерческое партнерство: что это, плюсы и минусы, отличия от других объединений
Аукционы земельных участков: как купить землю в государственной и муниципальной собственности
Как правильно посадить озимый чеснок под зиму: пошаговая инструкция и советы опытных садоводов
Гайд по выбору и установке теплицы на даче: виды теплиц, материалы, цены, установка и обустройство
Первые шаги после покупки квартиры — что нужно сделать?
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника

Разделы

Архитектура (0)
Дизайн помещений (9)
Ландшафтный дизайн (13)
Недвижимость (84)
Ремонт (10)
Сантехника (0)
Статьи о мебели (1)
Строительство (14)
Стройматериалы (16)
Технологии (4)

Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить

Сильные дожди могут стать серьезной проблемой для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, необходим ряд мер, предотвращающих подтопление дома и участка

Отведение воды от фундамента

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать? Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды. Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка.

Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра.

Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Создание системы дренажа фундамента

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения.

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Подробнее о технологии устройства дренажа фундамента в материале «Допотопная схема»

Осушение участка

Чтобы избавить участок от дождевых вод используют закрытый дренаж — систему дрен, погруженных в грунт. Как и в случае с дренажом фундамента, вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.

Технология укладки дрен

Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.

На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования.

Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.

Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка

Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.

Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.

Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.

Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм.

А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.

Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.

Дренажные колодцы

Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.

Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб

Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.

Подробнее об отведении воды с участка в материале «Раскинулось море широко»

Дренаж без щебня

Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др.

Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.

Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.

Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»

Устройство отмостки

Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание

Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.

Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.

Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.

Отмостка из камня

Отмостка из клинкера

Отмостка из резиновой плитки

Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно

В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.

Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.

Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.

Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.

Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает. »

Прокладка ливневки

С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка

Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.

Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.

Открытая система

В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.

Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью.

Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.

А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.

Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.

Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше

Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»

Установка откачивающих насосов

Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.

Как подобрать насос?

Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.

При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.

Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.

Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место

«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.

Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»

Куда отводить воду?

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Как защитить фундамент от дождя: лучшие материалы и советы