Как выбрать оптимальную толщину опалубки для фундамента дома: советы профессионалов

Толщина опалубки для фундамента дома зависит от типа почвы, глубины заложения фундамента и вида строения. Обычно специалисты рекомендуют использовать опалубку толщиной от 12 до 20 сантиметров для достаточной прочности и устойчивости фундамента.

Важно учитывать также характеристики бетона и необходимые решения по утеплению фундамента. При проектировании и строительстве фундамента необходимо консультироваться с инженерами и следовать рекомендациям для обеспечения надежности и долговечности конструкции.

Советы по выбору доски для опалубки фундамента

Основное требование к опалубке фундамента — это ее жесткость и прочность. Это необходимо для того, чтобы форма нулевого уровня была максимально идеальной. Допустимое отклонение геометрии опалубки — не более 2 мм, так как иначе могут появиться щели в стыковках. Особое внимание следует уделить выбору строительного материала для создания данной конструкции.

Деревянные опалубочные конструкции выделяются среди аналогов из пластика и металла своим сочетанием удобства, надежности и доступной ценой. Поэтому застройщики предпочитают покупать у нас доску для опалубки фундамента по приятной цене. Профессиональные строители рекомендуют использовать для опалубки обрезной пиломатериал, такой как брус и доски.

Доска для опалубки фундамента: цена и варианты

1 сорт обрезной доски

Первоклассная обрезная доска для опалубки отличается идеальным качеством. Она лишена дефектов и пользуется большим спросом среди покупателей. Используемая порода дерева — сосна, ель. Материал соответствует ГОСТу и доступен в необходимых размерах.

Из этой древесины изготавливаются прочные опалубочные конструкции для фундамента строительства.

2. Древесина обрезная второго сорта или первого сорта по техническим условиям

Обрезной материал второго сорта соответствует ГОСТу и прекрасно подходит для создания опалубочных конструкций, которые практически идентичны продукции первого сорта. Второй сорт отличается лишь незначительными внешними дефектами, которые не влияют на его качество и технологические особенности. Влажность досок первого и второго сорта составляет 18 — 22%. Как правило, доска для опалубки, цена которой зависит от размеров и сорта, является оптимальным выбором для создания прочных конструкций.

У нас есть эксклюзивное предложение: доски для опалубки фундамента по самой привлекательной цене!

Как рассчитать минимальную толщину доски опалубки фундамента

Выбор подходящей доски для опалубки часто вызывает вопросы. Иногда при заливке фундамента опалубка не выдерживает давления бетона и ломается, приходится начинать все сначала. Поэтому важно правильно рассчитать толщину досок опалубки и шаг раскосов. Однако существует простая формула для расчета толщины досок, благодаря которой вы сможете правильно собрать опалубку и избежать ее разрушения бетоном.

Итак, для вычисления толщины доски используется следующая формула:

h = √(0,75 × G × n × I ^ 2 / T)

где:

h – минимальная толщина доски;

G – нагрузка, создаваемая бетоном на опалубку. G рассчитывается по формуле: G = q × H, где q – объемная масса бетона, равная 2500 кг/м3, H – высота фундаментной ленты в метрах;

n – коэффициент работы вибратора бетона, принимается равным 1,2. Если вибрация не предусмотрена, то значение равно 1. Рекомендуется всегда использовать вибратор;

I – расстояние между раскосами – опорами, принимается равным 0,5 м;

T – минимальное значение сопротивления древесины, принимается равным 8×10⁵ кг/м².

Однако, чтобы проиллюстрировать эту формулу, давайте рассмотрим конкретный пример. Например, лента фундамента имеет высоту 35 см, и опалубка должна быть выше этой отметки на 50 мм, что означает высоту 400 мм. Для этой цели удобно использовать 2 доски по 200 мм.

Таким образом, G=2500×0,4=1000 кг/м2.

Подставив значения в формулу, мы получаем:

h=√(0,75 × 1000 × 1,2 × 0,5 ^ 2 / 800000)=0,01677

Таким образом, минимальная толщина доски опалубки составляет 17 мм, именно столько или больше, но не меньше. Также можно заметить, что чем меньше расстояние между раскосами, тем толщина доски должна быть меньше.

Используя эту формулу, вы всегда сможете избежать разрыва опалубки бетоном.

Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция

Обсудим надежный, доступный и потому очень популярный тип бетонного фундамента для строительства — мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Часто на менее благоприятных участках под лентой дополнительно устанавливаются сваи. В результате получается свайно-ростверковый фундамент.

При этом, будь то мелкозаглубленный или уложенный по поверхности ростверк, технология установки опалубки одинакова для всех этих типов.

Однако перед тем, как правильно установить опалубку, придется выполнить несколько важных операций. Это качественная разметка и земляные работы. Они взаимосвязаны — итоговое качество зависит от каждой из них.

Разметка на местности – с чего начать

Для обозначения границ фундамента принято использовать специальные конструкции под названием "обноски". Это П-образные элементы, которые устанавливаются на небольшом расстоянии от углов будущего здания — 2 на каждую сторону (для разметки обычного прямоугольного фундамента потребуется 8 штук). Натянутая на них шнур определяет внешние и внутренние границы котлована для будущего фундамента.

Тем не менее, если расстояния невелики, границы фундамента можно обозначить и без использования "обносок" — достаточно установить прочные колышки (их высота над землей должна быть не ниже предполагаемой высоты опалубки) и провести через них разметочный шнур.

Важно располагать их по тому же принципу, что и "обноски" — не у самых углов фундамента, а на небольшом расстоянии от них. Таким образом, элементы разметки не будут мешать при выполнении последующих земляных работ и установке готовых опалубок. Перед тем как изготавливать опалубку для фундамента своими руками, необходимо провести его разметку:

• Определяем место для основной стены. Устанавливаем колья не ближе метра от углов и натягиваем шнур. С его помощью определяем положение будущих углов фундамента. Мы обозначаем их дополнительными клиньями и проверяем расстояние между ними — это реальная длина будущей опалубки.
• Мы отмечаем углы боковых стен под 90 градусов. Для этого для каждой боковой стены отмечаем длины сторон прямоугольного треугольника в 3-4-5 метров. После этого продляем нужные стороны до реальной длины боковых сторон фундамента и обозначаем их углы маленькими клиньями.
• Мы измеряем диагонали и проверяем правильность разметки реальных углов опалубки. Если диагонали равны, то отлично, в противном случае мы корректируем разметку, устраняем ошибку.
• Затем, основываясь на углах будущей опалубки, вбиваем колья для шнура "рабочей" разметки на расстоянии метра от углов опалубки.

Таким образом, мы разметили основную (прямоугольную) часть будущего фундамента — это база для изготовления опалубки.

К этой разметке основания в дальнейшем легко будет прикрепить — то есть дополнительно разметить опалубку для крыльца, веранды, входной группы, эрекры — все необходимое, что желательно разместить на общем фундаменте в процессе строительства. Определимся с высотой будущей опалубки.

Выбор метода определения горизонтали зависит от доступности инструментов и точности необходимого результата. Главное, чтобы все опалубочные конструкции учитывали высоту определенного уровня в соответствии с проектом.

Имея в виду все эти факторы, можно с уверенностью приступать к разметке и возведению опалубки для будущего строения.

• Использование гидроуровня является, вероятно, наиболее надежным методом, поскольку вода всегда будет надежнее любой электроники. Чтобы длина уровня позволяла достигнуть всех углов, мы вбиваем "контрольный" клин в середину будущего фундамента. На предполагаемой высоте опалубки мы закрепляем одну из мерных емкостей уровня, а второй измеряем и размечаем горизонтальную линию.
• Установка лазерного уровня выполняется в центре площадки, после чего мы размечаем горизонталь на угловых и промежуточных стойках. Разметку следует проводить в пасмурную погоду или в сумерки, поскольку даже при обычном дневном солнечном свете обычную лазерную разметку будет сложно различить (но с профессиональным уровнем это возможно).

Затем, на определенной высоте, крючки закручиваются для разметочного шнура, которые будут использоваться для разметки будущего фундамента со всех сторон. Использование отдельных крючков позволит оперативно снять и затем точно восстановить шнурку в исходное состояние, что невозможно при использовании сплошного шнура.

Затем, с натяжением и минимальным провисанием, шнурка закрепляется на этих крючках, что придает визуальные контуры запланированной деревянной опалубке.

Подготовка к выборке грунта

По-видимому, выкопать траншею – это простейшая операция при строительстве фундамента, как говорится — берешь больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай. Но при небольших объемах земли, для удобства работы выборка грунта выполняется различными способами:

• Некоторые копают траншею по шнуровой разметке с подпора. Это удобно — нет помех. Но край траншеи страдает от искривлений и обваливания грунта.
• Другие выбирают землю из почти готовой опалубки. Исключается выемка лишнего грунта, края траншеи не обваливаются. Но пространство ограничено и копать сложнее.

Для этого необходимо установить жесткие "границы" — чтобы избежать лишних рытья и предотвратить обвалы. Часто из-за этого приходится бесцельно перемещать большие объемы грунта и дополнительно устанавливать опалубку.

Однако, чтобы не создавать себе дополнительных "барьеров" для перемещения грунта, нужно начать частичное изготовление опалубки для фундамента перед земляными работами. Сначала необходимо точно определить границы траншеи:

• Размещаем доску снаружи и внутри будущего фундамента. Для этого лучше брать "сильно-б/у" доски, так как новые нужно защитить от грязи. Не обязательно резать хороший пиломатериал — оставьте края, перекладывайте их друг на друга — в общем, сохраняйте целую доску для повторного использования.
• Для уточнения краев будущей траншеи под ленточный фундамент используйте отвес – уровень не сможет быть приложен к шнурку. Перемещайте его вдоль разметочного шнура и сразу раскладывайте направляющие доски.
• Внесите корректировки – сдвиньте направляющие на толщину будущих щитов. Они будут крепиться изнутри и, возможно, слегка "просядут" в траншею. Это позволит легче выровнять всю конструкцию по горизонту.
• Фиксируйте направляющие доски, вбивая клинья изнутри и снаружи, и прибивая их гвоздями к доске. В результате внутренний и внешний контуры траншеи будут точно установлены и надёжно зафиксированы от смещения.

Если нет старых досок, то перед укладкой новых желательно обмотать плёнкой. Даже самая тонкая плёнка оказывает эффект. В любую погоду доски трудно сохранить чистыми, без защиты они неизбежно испачкаются.

Необходимо также провести дополнительную проверку размеров и геометрии контура для траншеи под фундамент, чтобы обеспечить логичное завершение и правильную форму будущего основания.

Выгоды от направляющего контура опалубки

Жесткая разметка была нанесена на опалубку из досок. Однако продолжать сборку слишком рано — пора начать копать траншею и выбирать подходящий грунт.

Изначально может показаться, что работа с границами опалубки — это просто потеря времени и лишние хлопоты. Ведь легче начать копать сразу вдоль шнурка, либо устанавливать опалубку на земле и копать в неё. Однако этот способ оправдывает себя:

• Любой помощник, независимо от квалификации, может присоединиться. Рамка — это лучшая защита от ошибок. Она не позволит отклониться от разметки, и траншея будет одинаковой ширины на всем протяжении.
• При выборе грунта, который потребуется транспортировать, его легко загрузить непосредственно в тележку или прицеп. Также его легко отодвинуть для равномерного распределения по участку вокруг будущего фундамента.
• Использование деревянных периметров помогает избежать обвала грунта. Первоначально это может показаться необязательным, но по мере продолжения работ осторожность уменьшается, что может привести к травмам в случае наступления на край траншеи. Придется затем устранять негативные последствия.
• Направляющие доски легко крепятся к готовым щитам опалубки (их сборку также можно поручить помощникам). Их также очень просто сразу выставить в горизонтальное положение.

Теперь остается только выкопать траншею, все условия уже созданы и нет никаких препятствий — это идеальные условия. Время от времени нужно просто контролировать глубину траншеи с помощью контрольной мерки.

Перед установкой необходимо собрать доски на опалубку, собрав их в щиты. Ширина опалубки должна соответствовать расчетной высоте, плюс небольшой запас. Обратите внимание, что щиты должны быть подъемными.

При сборке избегайте больших зазоров, максимально – 1 см, предел – 2 см. Просто установите доски плотно друг к другу, не нужно ничего особым образом подгонять: строгать и точить не нужно – здесь не нужен перфекционизм.

Не желательно лишний раз резать доску, особенно если она новая. Стандартная длина в 6 м – подходящий размер для досок на опалубку и для сборки больших и длинных щитов:

• Определите их количество, учитывая, что наружные стенки опалубки их можно просто вытянуть за пределы.
• Позже устанавливайте их в первую очередь. А в образовавшиеся промежутки придется изготовить сокращенные доски для опалубки.

Для начальной сборки щитов необходимо всего три перемычки (для длинных) и две (для коротких). Они необходимы только для основы, оставшиеся перемычки образуют вертикальные стойки для опалубки.

Чтобы исключить щели в щитах опалубки и одновременно защитить доски, можно использовать ту же полиэтиленовую пленку.

Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона будет почти блестящей. Поэтому, если вы планируете окрасить надземную часть фундамента или обшить ее крепежом, оставьте все как есть.

Для облицовки с использованием монтажного клея (камня, плитки) или под оштукатуривание необходимо, чтобы бетонная основа качественно сцеплялась с наружной отделкой. Другими словами, поверхность должна быть ровной, но шероховатой. Это легко достигнуть:

• Используя гофрокартон от старых коробок, его нужно слегка разрушить.
• Или прикрепить рубероид к бетону.

В обоих случаях поверхность будет готова для дальнейшей облицовки. При аккуратной работе (не допуская изгибов в бетоне при укладке), рубероид можно будет снять после опалубки. Затем его можно повторно использовать для гидроизоляции по цоколю и под стенами.

Установка и крепление боковых щитов опалубки

Располагать защитные конструкции можно с любого угла предстоящего фундамента. Для облегчения установки, подготовьте по два треугольных опоры для каждой защиты. Для этого необходимо:

• Изготовить балки, распределить и закрепить их перпендикулярно направляющим траншеи, отступив внутрь на толщину стойки — оставить под нее место.
• Эти вертикальные стойки закрепить в конец балки. Затем, ориентируясь по разметочной шнурке, необходимо выставить каждую на уровне и зафиксировать вертикальное положение укосиной.
• Постепенно собрать каждую опору — нижний конец укосины упереть в клин, вбитый в грунт точно под конец балки. Верхний — в стойку, тщательно контролируя ее вертикальное положение. Закрепить всю треугольную опору гвоздями для опалубки.

После этого, на подготовленные опоры устанавливаются щиты опалубки. При этом их верхний край можно выровнять по горизонту, при необходимости чуть опуская их в траншею. Это позволяет избежать выдавливания и разлива бетона в зоне контакта с землей.

Таким образом, легко создать опалубку для наружной и внутренней сторон будущего фундамента. В завершении, опалубке придается достаточная прочность, чтобы выдержать заливку бетона — с интервалом не более метра, она подкрепляется дополнительными опорами.

Как облегчить и улучшить устройство опалубки

Если щиты слишком короткие, то каждый следующий просто сбивается с предыдущим. В этом случае для начальной установки достаточно поставить щит. Постепенно щиты устанавливаются вокруг всей траншеи в опалубку.

Также можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента. Для начала их установки нужно просто прикрепить к направляющим вдоль траншеи. Верхняя горизонталь контролируется по отношению к наружным щитам.

Вертикальное положение щитов опалубки временно устанавливается и фиксируется брусками-распорками — к наружной стенке. Они также определят одинаковую ширину фундамента.

В общем, такие поддерживающие конструкции необходимы только до закрепления внутренних щитов опалубки более надежным способом. Их следует снять перед укладкой арматуры, так как они будут мешать. Для быстрого демонтажа бруски просто отворачиваются — не ударяйте гвозди вглубь, оставьте "зацеп" шляпки.

А этот — надежный способ крепления внутренних щитов опалубки, выберите из своих возможностей:

• Если имеются обрезки или короткие доски, то, как было сказано, для наружных щитов опалубки, следует установить упоры в землю.
• Или используя доски подходящей длины, не обрезая их, а при необходимости соединяя, разложить их между щитами противоположных стен опалубки фундамента.

Затем, при необходимости, можно утеплить будущий фундамент снаружи пеноплексом, провести гидроизоляцию — на стенки траншеи, под щитами опалубки, уложить подходящий рулонный битумный материал (такой как рубероид).

Затем необходимо установить гильзы для прокладки сетей и коммуникаций. Это удобно — не нужно будет копаться или пробивать бетон. Затем будет нужно засыпать подушку, армировать фундамент.

Сборка опалубки фундамента завершается установкой планок-стяжек сверху щитов — это дополнительное закрепление ширины опалубки.

После подробной инструкции о том, как сделать опалубку из досок, необходимо обратить внимание на некоторые нюансы сборки.

Безусловно, саморезы — это современное и востребованное крепежное изделие. Однако, следует избегать ошибок, поскольку использование саморезов для опалубки — это плохая идея. Почему использование саморезов для опалубки может привести к некачественной и опасной сборке:

• Каленые и черные саморезы ломаются даже при небольших нагрузках, что может привести к разрушению опалубки при заливке бетона.
• Белые и желтые саморезы с защитой от коррозии, напротив, гнутся при малейших усилиях и практически невозможно выкрутить их при демонтаже опалубки.

При работе с досками большой толщины возникает проблема с саморезами без предварительного сверления отверстий под крестовый шлиц – они часто срываются, а потом их очень трудно выворачивать. Это наносит непоправимый вред материалу.

А если обрабатывать пиломатериал, в котором заранее закреплены саморезы, то это ещё хуже: это просто убивает инструмент.

Однако мы не ставим целью противостоять саморезам, просто нужно правильно подходить к выбору материалов. Именно гвозди идеально подходят для сборки опалубки. В отличие от саморезов, они не имеют этих недостатков и значительно упрощают демонтаж и монтаж.

• Приобретите свежие гвозди. Они намного легче забиваются в любое дерево, и при этом они стоят дешевле саморезов той же длины.
• Постарайтесь выбирать гвозди подходящей длины для конкретного места, чтобы избежать их изгибов, если нагрузка на изгиб и сжатие позволяют.
• Когда забиваете гвоздь "на весу", используйте массивный молоток с обратной стороны или обух топора. Он поглощает вибрации ударов, и гвоздь легко проникает внутрь.

В общем, мастерский подход к использованию молотка и гвоздей — это не устаревшее искусство, а актуальное умение. Обратите внимание на людей с такими навыками. Возможно, именно они окажутся идеальными исполнителями для вас или просто отличными помощниками в сложном плотницком деле.

Отредактировано: 21.04.2020 12:05:09

Факторы, определяющие оптимальную толщину пиломатериала

При выборе толщины досок для опалубки многие предпочитают использовать более толстый материал, так как он обеспечивает большую надежность конструкции. Однако, чтобы избежать излишнего расхода строительных материалов, важно учитывать факторы, влияющие на выбор толщины досок для опалубки.

Высота опалубки и шаг между стойками

Как уже упоминалось ранее, основной нагрузкой является бетонная масса, и чем она больше, тем больше давление оказывается на опалубку. Количество бетона прямо пропорционально высоте фундамента, поэтому чем выше фундамент, тем крепче должна быть опалубка. Однако для увеличения прочности конструкции не обязательно использовать толстые доски, достаточно уменьшить расстояние между вертикальными стойками, которые устанавливаются для поддержки опалубки.

Для наглядности можно рассмотреть несколько примеров, демонстрирующих зависимость толщины досок от высоты опалубки и расстояния между стойками:

• При высоте опалубки 0,5-0,7 м и расстоянии между стойками 0,3 м толщина доски может быть 19 мм. Если высота такая же, но расстояние увеличено до 0,7 м, то требуется материал толщиной 40 мм.
• Если нижняя часть фундамента находится на глубине 1-1,4 м, а расстояние между стойками составляет 0,5-0,6 м, то оптимальной считается толщина доски 40 мм. При увеличении расстояния до 1 м на такой же глубине, толщина доски возрастает до 60 мм.
• Фундамент высотой 1,5-1,9 м заливается в опалубку из досок в 50 мм при условии, что стойки расположены с шагом 0,6-0,7 м.

Нагрузка от бетона

При выборе толщины пиломатериала Важно учитывать динамическую нагрузку, возникающую при заливке бетонного раствора.

Бетон представляет собой достаточно плотную и тяжелую массу, которая, находясь внутри опалубочной конструкции, оказывает давление на стенки с силой около 2500 кгс/м2. Однако это не единственная нагрузка на деревянную опалубку, к этому значению добавляется динамическая нагрузка, имеющая следующий характер:

• При спуске бетонной смеси из миксера происходит давление 400 кгс/м 2 .
• Если бетон подается из насоса, то давление возрастает до 800 кгс/м 2 .
• Если объем подаваемого бетона из мешалки меньше 0,8 м 3 , то давление составляет 400 кгс/м 2 .
• При увеличении объема подаваемого бетона давление повышается до 600 кгс/м 2 .

Как рассчитать количество досок для опалубки

Если вам нужно определить точное количество пиломатериалов, вы можете обратиться за помощью к специалистам строительной компании. Но также можно самостоятельно провести расчеты, зная параметры опалубки и примерную толщину материала.

Как определить количество досок для опалубки

Допустим, общая длина опалубки составляет 100 метров, а ее высота равна 0,7 метра. Для такой высоты рекомендуется использовать доски толщиной 0,04 метра. Зная все эти параметры, легко вычислить необходимое количество пиломатериала:

Учитывая, что нужно брать материал с небольшим запасом, необходимо приобрести 3-3,5 метра кубических материала.

Построение любого частного дома начинается с создания фундамента. Это также относится к гаражам, баням, подсобным помещениям, террасам, теплицам и другим постройкам. Всегда первым делом обустройство основания. Начальным этапом этой работы является установка опалубки для ленточного фундамента. Эту операцию можно выполнить различными способами, используя при этом разные материалы.

Термин "ленточный фундамент" используется из-за того, что его форма напоминает ленту. Как правило, это полоса из монолитного бетона с арматурой, ширина которой может превышать толщину несущих стен всего на несколько сантиметров.

Ленточный фундамент создается таким образом, что его нижняя часть находится ниже уровня земли, а верхняя часть выше. Нижняя часть формируется непосредственно в вырытой траншее, а стенки траншеи служат опорой для бетона. Чтобы создать верхнюю часть, то есть цоколь здания, необходимо установить опалубку для фундамента.

Этапы обустройства ленточного фундамента

Построение фундамента происходит в несколько этапов:

• подготовка места;
• выбор материала для опалубки;
• установка опалубки;
• укрепление фундамента;
• закрепление опалубочных панелей;
• формирование фундамента;
• снятие опалубки.

Подготовка площадки под фундамент

Для того чтобы установить опалубку под ленточный фундамент проще и безошибочно, сначала необходимо подготовить место для строительства. Важно выровнять участок и убрать все мусор. Если основание фундамента будет находиться в грунте, то нужно выкопать траншею нужной глубины, засыпать и плотно утрамбовать подушку из грунта на дно траншеи.

Перед установкой опалубки для ленточного фундамента необходимо провести подготовительные работы. Для этого необходимо определиться с необходимыми материалами. Давайте рассмотрим конструкцию типовой опалубки для ленточного фундамента.

Основные элементы любой опалубочной системы этого типа конструкции включают в себя три основных элемента. Один из самых важных элементов — это щит, или как его еще называют, бетонная палуба. Для изготовления этого элемента в частном строительстве, как правило, используется обрезная доска или фанера. Если выбор падает на второй вариант, то подойдет ламинированная плита ДСП или обработанная ОСБ. Если это обрезная доска, то ее толщина должна составлять 25-30 мм.

Обрезная доска	Ламинированная фанера

Два других элемента опалубки — опоры и распорки. Опоры необходимы для установки опалубки под фундамент в вертикальном положении. Используются колья из деревянных брусков, арматуры, труб и другого оборудования. Комплекты сборной опалубки включают специальные упоры. Также требуются раскосы в качестве опор, которые предотвращают сдвиг опалубочных щитов.

Установка опалубки под ленточный фундамент

Установка опалубки для монолитного фундамента ленточного типа — процесс довольно простой. Основная цель этапа заключается в установке заранее собранных панелей в вертикальном положении. Для выравнивания можно использовать обычный линейный уровень. На этом же этапе определяется расстояние между противоположными панелями опалубки.

Подготовительную фиксацию панелей можно выполнить двумя способами — с помощью арматуры или деревянных колышков. Эта установка опалубки для ленточного фундамента не является окончательной, однако она необходима для точной установки ориентации и расстояний.

Армирование опалубки под ленточный фундамент

Для укрепления используется обычная арматура или специальные крепежные элементы из набора сборной опалубки. Их количество, диаметр и метод крепления выбираются в индивидуальном порядке, в зависимости от размеров фундамента и расчетного веса здания, которое будет стоять на этом основании.

Иногда этот этап пропускается, например, при строительстве небольших деревянных конструкций. Однако это неправильно.

Фундаментное основание может быть разрушено не только весом здания, которое на нем стоит, но и сезонными перепадами температур, грунтовыми водами, смещениями и просадкой грунта и так далее.

Фиксация опалубки для ленточного фундамента

Сначала производится укрепление опалубочной системы снаружи перед заливкой бетона. Это не просто фиксация, а дополнительное обеспечение устойчивости конструкции. Во время заливки бетона создается большое давление на стенки опалубки, поэтому необходимо обеспечить надежное удержание опалубки до завершения работ.

Это достигается при помощи раскосов.

Для соединения противоположных опалубочных щитов между собой можно использовать различные материалы и приспособления. Это могут быть как обычные деревянные бруски одинаковой длины, так и крепеж из готового комплекта. С их помощью щиты фиксируются таким образом, чтобы выдержать давление бетона высотой до полуметра. Для этой цели также могут применяться арматурные скобы.

Для завершения создания ленточного фундамента необходимо провести демонтаж использованной опалубки. Используемые шаблоны можно повторно использовать на других объектах, поэтому этот этап важно выполнить аккуратно. Правильная установка опалубки сделает ее разборку более простой.

Готовые комплекты съемной опалубки можно приобрести или арендовать у нашей компании. Обратитесь к нашим менеджерам для консультации и выбора подходящего оборудования в соответствии с вашими задачами.