Как выбрать оптимальную опалубку для слива: советы и рекомендации

Опалубка для слива — ключевой элемент при строительстве различных объектов. Она обеспечивает сохранность формы и герметичность бетонной конструкции. Важно учитывать не только качество материала, но и его геометрические параметры.

При выборе опалубки для слива необходимо учитывать такие факторы, как нагрузка, требования к поверхности, условия эксплуатации. Также важно помнить о правильной установке и обеспечении герметичности опалубки.

Следуя рекомендациям специалистов и учитывая особенности каждого конкретного проекта, можно выбрать оптимальную опалубку для слива, обеспечивающую долговечность и надежность создаваемой конструкции.

Опалубка для слива — это конструкция из специальных материалов, которая используется для формирования желаемой формы и размера слива. Она позволяет создать прочную и герметичную основу для заливки бетона, обеспечивая точное соответствие дизайну и габаритам слива.

Опалубка помогает ускорить процесс строительства, обеспечивает качественное исполнение работ и защищает бетонный слив от деформации и разрушения. Правильно выбранная и установленная опалубка не только улучшит внешний вид слива, но и продлит срок его службы, обеспечивая надежность и долговечность конструкции.

Технология обустройства выгребной ямы из монолитного бетона

Есть несколько способов решения проблемы утилизации канализационных стоков в загородном доме. Часто фабричный аэробный септик оказывается излишним, если стоков немного, то простой выгреб с дренажом на дне может справиться с этой задачей. Его можно сделать из покрышек или бетонных колец, но более долговечным вариантом будет сливная яма из монолитного бетона, которая еще и обойдется дешевле при самостоятельном монтаже. Давайте подробнее рассмотрим, как забетонировать выгребную яму.

• Особенности конструкции выгребной ямы
• Монтаж выгреба из монолитного бетона
• Выемка грунта под очистное сооружение
• Формирование опалубки для заполнения бетоном
• Заливка бетонного раствора и засыпка конструкции грунтом

Особенности конструкции выгребной ямы

Использование сливного выгреба для очистки сточных вод из частных домов является давней традицией в России. Несмотря на свою простоту, этот вид очистных сооружений доказал свою эффективность за многие годы. Классическая выгребная яма представляет собой подземный резервуар с фильтрующим днищем.

Чтобы увеличить эффективность, выгребную яму можно разделить на две отдельные камеры. Одна из них будет использоваться для осветления сточных вод, а другая — для их дренирования в почву.

Что нужно для работы?

Основной составляющей бетонного раствора является цемент, который выполняет функцию связующего вещества. Для изготовления лотка необходим материал не ниже марки М400. Также для приготовления бетона используется чистый песок, без примесей глины, и мелкий щебень (пропорция цемента, песка и щебня – 1:2:4). Для укрепления конструкции требуются прутки арматуры с сечением 6-8 мм и проволока для связки.

Дополнительный список инструментов и материалов:

• контейнер для смеси;
• лопаты, ведра;
• строительный нож;
• бетоносмеситель или миксер;
• материалы для строительных работ (дерево, фанера, крепежные детали);
• пленка;
• уголки для укрепления строительной опалубки;
• электрический отвертка;
• пластиковая или металлическая труба.

к содержанию ↑

Для изготовления формы подходит любой материал, но он не должен быть слишком тонким, чтобы не деформироваться под давлением бетона. Изготавливают открытую конструкцию в виде буквы «П» из досок или листов фанеры толщиной не менее 10-15 мм и сразу укрепляют ее железными уголками.

Затем производят разрез трубы вдоль. Труба должна быть гладкой внутри, чтобы обеспечить идеально ровный желоб для водостока.

Рекомендация: Для ускорения процесса заливки, целесообразно заранее подготовить несколько подобных изделий, в противном случае работа затянется на несколько дней.

Устройство автономной канализации с выгребной ямой

Для того чтобы самостоятельно создать сливную яму в частном доме, даже такое простое дело, необходимо подойти с умом: обдумать план заранее и тщательно выбрать подходящее место. Это крайне важно, так как ошибки в планировании могут привести к неработающей системе или загрязнению почвенных вод.

Существуют определенные стандарты, которые устанавливают минимальное расстояние от выгребной ямы до различных объектов на участке:

• от жилого дома – 5 метров;
• от границы с соседним участком – 1 метр;
• от дороги – 5 метров;
• от источника питьевой воды – 25 метров в случае использования герметичной ёмкости и 50 метров при использовании фильтрующего колодца;
• от глубокой скважины – 25 метров;
• от естественного водоёма – 30 метров;
• от плодовых насаждений – 3 метра.

При планировании места для выгребной ямы в частном доме необходимо учитывать рельеф участка. Не выбирайте низины и впадины, так как в таких местах грунтовые воды находятся близко к поверхности. Весной во время таяния снега и половодья выгребная яма может переполниться, а её содержимое загрязнит подземные воды.

Важно учесть способ очистки сооружения. Если его будет откачивать ассенизаторская машина, необходим свободный проезд к нему.

При расчете необходимого объема учитываются различные факторы:

• количество постоянно проживающих жильцов;
• сезонность проживания в доме;
• количество водоразборных приборов, потребление воды бытовой техникой, наличие бани и т.д.

Рекомендация: Размер выгребной ямы следует выбирать таким образом, чтобы машина-ассенизатор могла полностью её выкачать, поскольку оплата за эту услугу производится за каждое посещение, а не за количество откачанной жидкости.

Для любого типа строения необходимо сначала вырыть яму. Рекомендуется использовать специальную технику, так как объем земли будет значительным.

Видео описание

При работе с тяжелыми каменистыми почвами невозможно обойтись без специализированной техники. Убедиться в этом можно, просмотрев следующее видео:

При установке герметичного септика следует увеличить размер котлована немного больше, чем размеры септика для удобства монтажа. В случае установки фильтровальной ямы необходимо оставить около 20 см свободного пространства от внешних стенок фильтровальной ямы до стенок котлована по всему периметру для укладки фильтрующего материала.
Для создания выгребной ямы в частном доме своими руками инструкция зависит от типа конструкции. Если выбрано создание сооружения из бетона или керамзитобетона, то процесс будет следующим образом:

• Дно ямы уплотняется и засыпается гравием, который также трамбуется;
• Для обеспечения герметичности на гравийной подушке делается бетонное заливка толщиной 10-15 см;
• После высыхания заливки строятся стены септика до уровня земли или чуть выше;
• Для обеспечения транспортировки нечистот по трубам самотёком, при копке траншеи от котлована до точки вывода канализации из дома необходимо сформировать уклон дна траншеи, который будет обеспечивать транспортировку нечистот по трубам самотёком. Достаточно обеспечить понижение уровня на 2-3 см на погонный метр;
• Для подключения канализационной системы в частном доме необходимо укладывать канализационные трубы в траншею и пробить отверстие в стенке накопителя, чтобы вывести в него конец трубы;

Сливная яма из кирпича: нюансы обустройства

Самый сложный этап работ при устройстве выгребной ямы — конечно, это рытье котлована. Выкопать яму вручную на глубину 2-2,5 метра вполне реально, но это занимает много времени и тяжело. Процесс ручной работы довольно прост: землю разрыхляют штыковой лопатой, затем поднимают на поверхность с помощью ведра. Чтобы облегчить этот процесс на последнем этапе, когда глубина усложняет подъем грунта, можно использовать примитивный подъемный механизм.

Гораздо быстрее и проще рыть котлован с привлечением спецтехники. В этом случае стенки могут быть не такими ровными, как при ручной работе, но это можно скорректировать при кладке кирпича или заливке бетоном.

Котлован для ямы роют таким образом, чтобы стенки немного сходились к дну, а само дно имело небольшой уклон в сторону.

Закладка основания

Если вам нужно создать герметичный резервуар, то дно ямы следует забетонировать. Однако вместо ручной заливки можно воспользоваться более простым способом – уложить подходящую по форме бетонную плиту на дно.

В случае ручной заливки необходимо предварительно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15–20 см. Затем необходимо укрепить дно металлической стенкой и залить стяжку. После этого нужно дать основанию время на набор прочности перед тем, как начинать укладку кирпичей. Полная прочность достигается примерно через 28 дней, однако уже через неделю можно начинать работу, не дожидаясь окончания этого срока.

Если намерение не делать яму полностью герметичной и использовать фильтрующую засыпку для дна, то мы все равно должны выполнить стяжку вдоль периметра с шириной кирпичной кладки, установив деревянную опалубку для заливки. Такое решение гарантирует долговременную работу без необходимости откачки.

Кирпичная кладка

Даже без опыта можно выполнить кладку из кирпичей в выгребной яме. Здесь не так важны идеальные швы и безупречный внешний вид. Для выгребной ямы подойдет любой вид кирпича, можно использовать остатки и мелкий бой, оставшийся после основной кладки. Если есть выбор, лучше использовать полнотелый кирпич. При длительной эксплуатации выгребной ямы в агрессивной химической среде, все подвергается разрушению, включая кирпич.

Рекомендуется добавлять известь или глину в раствор для кладки. Пропорции такие: на 3 части просеянного песка берется 1 часть цемента марки не ниже М400, ½ части гашеной извести или глины и 0,8 частей воды. Кладку проверяют строительным уровнем, хотя здесь не так важна эстетическая составляющая. Стенки должны быть ровными, чтобы избежать обрушения.

При устройстве проницаемой ямы кирпич укладывается с учетом небольшого зазора между ними в вертикальных швах. Для проверки правильности кладки применяются веревочный отвес и строительный уровень.

Часто сливные ямы делают круглой формы, так это удобно для очистки. Принципы кирпичной кладки в этом случае те же, что и в прямоугольных или квадратных ямах. Перед укладкой кирпича его нужно некоторое время держать в воде, это значительно улучшит сцепление. Каждый пятый ряд желательно укрепить арматурной сеткой из металла или синтетического волокна.

Не забудьте, что на определённом уровне в яму нужно проложить трубу канализации. Все пустоты вокруг входа трубы заполняются раствором.

Гидроизоляция и перекрытие ямы

Для обеспечения герметичности ямы, кирпичную кладку следует покрыть слоем гидроизоляции. Для этой цели подходят специальные жидкие мастики, устойчивые к агрессивной химии. Наносить мастики рекомендуется на сухое основание, желательно в несколько слоев.

Для верхнего перекрытия ямы можно использовать готовую плиту с отверстием под люк. Такие плиты продаются, и установка их не вызывает особых проблем. Ручное изготовление плиты перекрытия затруднительно и трудоемко.

В теории, яму можно также перекрыть деревянным настилом, однако воздействие испарений и постоянной влажности на древесину приведет к необходимости замены конструкции уже через 2-4 года. Более надежным вариантом будет бетонная заливка по опалубке, размеры которой должны быть больше размеров ямы как минимум на 30 см по периметру.

Если в этом месте не будет проезжать автомобиль, можно установить легкую металлопластиковую конструкцию. Возможно, кому-то придется спуститься в яму для очистки, поэтому крышка должна быть достаточного размера, чтобы человек мог протиснуться внутрь. Обычно для канализационных люков используют такие крышки.

Еще один важный момент при строительстве выгребной ямы — необходимость установки вентиляции. Разложение органических отходов ведет к образованию взрывоопасного газа — метана. Поэтому в выгребных ямах обязательно предусматривается вентиляционное отверстие с установленной высокой трубой и защитной крышкой.

Верхняя часть ямы покрывается слоем жидкой или рулонной гидроизоляции, а затем наносится слой грунта, на который можно посадить газонную траву.

Статья по теме:

В статье описывается процесс создания септика своими руками без необходимости откачки в течение 10 лет для использования на даче или дома. Описание требований к конструкции дополнено обзорами эффективных технологий и готовых моделей с характеристиками и ценами. Эти сведения помогут воплотить проект в жизнь быстро и с минимальными затратами.

Особенности обустройства бетонной выгребной ямы

При возведении бетонной ямы котлован копается по аналогичной схеме. Разница заключается лишь в материале, используемом для стенок. Чтобы залить стенки бетоном, делается специальная "скользящая" опалубка из досок и бруса. На внутреннюю часть опалубки крепится полиэтиленовая пленка, чтобы можно было легко передвигать доски по мере заливки и затвердевания раствора.

Для создания дренажных отверстий в монолитной заливке используются обрезки труб, которые укладываются в опалубку перпендикулярно стенкам котлована. Для бетонирования ямы на каждую часть цемента весом не менее М400 берется 4 части песка и 6 частей отсева. Раствор замешивается до густой консистенции сметаны и заливается последовательно с интервалом в 20 см.

Для застывания каждого слоя заливки требуется 3 суток, после чего опалубку можно переставлять и заливать следующий слой. Утрамбовка каждого слоя заливки необходима, чтобы избежать образования пустот и пузырей.

После заливки опалубку убирают и держат не менее 72 часов перед установкой плиты перекрытия с канализационным люком. Поверхность бетонных стенок следует обработать гидроизоляционной жидкой мастикой только после полного высыхания. Сливной бетонный колодец можно собрать из готовых колец. Для установки тяжёлых элементов потребуется специальная техника, хотя все работы займут несколько часов.

Как сооружается выгребная яма

Мы уже обсудили различные типы сливных ям и требования к их размещению. Теперь перейдем к тому, как создать собственный автономный септик. Сначала нужно выбрать место для установки системы, разработать проект и рассчитать необходимый объем.

Инструменты и материалы

Для устаноки септика необходимо заранее подготовить следующие инструменты и материалы в зависимости от выбранной конструкции:

• Инструменты для работы с раствором – уровень, колышки, мастерок;
• Инструменты для работы с грунтом – кирка, лом, рулетка;
• Инструменты для перемещения материалов – ведра, веревка, лопата;
• Инструменты для работы с деревом – ножовка, шуруповерт, доски;
• Инструменты для работы с металлом – болгарка, арматура;
• Строительные материалы – плита ОСБ, щебень, кирпич.

Для материализации местоположения, отдаленного от окружающих объектов в соответствии с нормами СанПин, проводим отметку границ будущей выгребной ямы в соответствии с проектом, где сечение может быть круглым, квадратным или прямоугольным размером. Используем для этого рулетку, колышки и шпагат. Глубина котлована должна быть увеличена на 200-300 мм по сравнению с планируемым сечением ямы. Пространство между стеной и землей будет задействовано для дренажных работ.

Как только местоположение определено, необходимо удалить верхний плодородный слой почвы, который может быть использован для клумбы или огорода. Рытье котлована, глубина которого не превышает 3 м, – это очень трудоемкий процесс, поэтому для этой работы обязательно нужен помощник: один копает яму, а другой поднимает грунт наверх.

Засыпка почвы гравием и песком

Для того чтобы увеличить безопасность сливной ямы и уменьшить необходимость в откачке, необходимо установить дренажный слой. Геотекстиль, уложенный на дно, будет служить дополнительным фильтром, предотвращая смешение щебня с грунтом. Затем насыпается слой песка и щебня. Толщина такой дренажной подушки должна быть примерно 300-400 мм.

Бетонирование днища

Если требуется создать герметичную яму или отказаться от дренажной подушки, то можно просто залить дно септика бетоном. Для этого необходимо приготовить бетонный раствор и арматурную решетку. Желательно установить решетку над грунтом на куски кирпича или деревянные бруски. Затем заливаем бетон и уплотняем его с помощью доски, чтобы избавиться от воздуха в растворе. Продолжать работы можно только после полного высыхания бетонной основы, что займет не менее 30 дней.

Обустройство стенок

После того, как дренажная подушка уложена или дно ямы залито бетоном, можно приступать к возведению стенок. Если на дне уложены песок и щебень, необходимо выставить опалубку вдоль периметра и залить небольшой фундамент, обязательно укрепив его арматурой.

Если для строительства используются бетонные кольца, то на раствор укладывается нижний элемент, а пространство между стеной и грунтом заполняется щебнем или песчано-гравийной смесью (ПГС). Затем аналогичным образом укладываются последующие элементы до тех пор, пока септик не будет полностью собран. Стены выгребной ямы должны находиться на одном уровне с грунтом или быть немного выше на 100-150 мм.

Изготовление крышки

Для закрытия септика можно использовать готовую железобетонную плиту с люком или изготовить её самостоятельно. При изготовлении крышки септика самостоятельно, необходимо в первую очередь смонтировать опалубку из досок, плиты ОСБ или плотного картона, обёрнутого полиэтиленом. Внутрь опалубки устанавливается щит, вырезанный по контуру септика, и подпирается брёвнами или трубами. При обустройстве опалубки необходимо учесть наличие люка для обслуживания и выкачки.

На опалубку укладывается арматурная решётка, перевязанная проволокой. Затем производится заливка бетонного раствора. Для правильного слива талой или дождевой воды с крышки, необходимо создать небольшой уклон в поверхности, направляющий воду от люка в грунт. Время высыхания бетонной крышки варьируется в зависимости от её толщины и погодных условий, составляя не менее 30 дней.

Прокладка трубопровода от дома

После завершения всех работ по обустройству септика необходимо присоединить его к домашней канализационной системе. Для этого необходимо вырыть котлован для укладки трубы, которая должна иметь определенный наклон в сторону септика, чтобы сточные воды могли стекать туда естественным образом. Также следует учитывать, что труба не должна находиться ниже уровня промерзания почвы.

Оптимальный уклон трубы диаметром 100-110 мм составляет около 20 мм на каждый метр длины. После копания котлована с необходимым уклоном, в стене септика пробивается отверстие под нужный диаметр, через которое прокладывается канализационная труба, закрепляемая при помощи цементного раствора или монтажной пены. Часто это делается ещё до завершения возведения стен септика.

Использование различных биопрепаратов

Для очистки сточных вод применяются химические и биологические препараты. Последние предпочтительнее из-за своей эффективности и экологической безопасности, так как они произведены на основе ферментов и живых организмов. Биологически-ферментные препараты обладают следующими свойствами:

1. Превращение сточных вод в безопасную массу, которая является ценным удобрением, богатым минералами и органикой.
2. Избавление от неприятных запахов и образования газов в процессе разложения отходов.
3. Отсутствие агрессивного воздействия на материалы неорганического происхождения.
4. Работоспособность только при положительных температурах.
5. Чувствительность к моющим средствам и бытовой химии.
6. При сочетании с химическими средствами подавляются и могут полностью погибнуть.

Существует две основные группы биопрепаратов для очистки сливных ям:

• Аэробные биопрепараты функционируют только при наличии достаточного количества кислорода. Они способны обрабатывать практически все вещества из канализации, уничтожать вредные микробы и очищать воду;
• Анаэробные биопрепараты предназначены для работы в герметичных ёмкостях без доступа кислорода и используются для сбраживания сточных вод с помощью метанобразующих микроорганизмов.

Биопрепараты для сливных ям доступны в виде порошка, гранул, таблеток и жидких составов, каждая из которых имеет свои особенности применения и эффективности в уничтожении отходов.

Принцип действия

Прежде чем отправиться за покупкой бетонных колец или начать копать котлован для еврокубов, полезно узнать, как работает такая система и из чего она состоит. Обычно для полной очистки воды и твердых отходов устанавливают 2-3 резервуара, соединенные между собой и домом трубами. Лучше всего считается конструкция из трех баков. При правильной установке вода на выходе будет очищена на 90-95% и подойдет для полива или технических нужд.

Каждая емкость должна быть оборудована:

• вентиляционными отверстиями. Разложение органики может сопровождаться выделением метана, который является взрывоопасным и опасным для человека;
• герметичными крышками, чтобы исключить попадание внутрь птиц, мелких животных, мусора и т. д.

После последнего резервуара будет создано фильтрационное поле для окончательной очистки воды. Оно может представлять собой колодец с песком, щебнем или инфильтратор.

• Вода из канализационной системы дома сначала направляется в отстойник;
• Происходит первичная фильтрация тяжелых частиц, которые оседают на дно;
• Частично очищенная вода самопроизвольно перетекает во второй резервуар, где продолжается разделение осадка и жидкости. Для ускорения процесса в первые резервуары добавляются анаэробные бактерии, работающие в безкислородной среде. Образующийся метан выводится через вентиляционные отверстия;
• Жидкость перетекает в третий резервуар, который обычно не имеет дна, но оснащен качественной фильтрационной подушкой. В некоторых случаях полностью очищенная жидкость может быть вынужденно сброшена в ближайшее озеро, ливневую канализацию или дренажные колодцы.

Преимущества септика без откачки по сравнению с выгребными ямами включают в себя:

• Степень очистки — 90-95%. В ямах этого вообще не предусмотрено.
• Отсутствие неприятных запахов на участке.
• При должном внимании к герметизации швов стоки не попадают в грунт и не загрязняют окружающую среду.
• Для удаления нерастворимых отложений достаточно вызвать ассенизаторов раз в год.

Во имя справедливости следует отметить, что, если не недостатки конструкций, то особенности:

1. Установка септика в одиночку почти невозможно, так как требуется кран или лебедка для установки бетонных колец в котлован глубиной 2 метра и более;
2. Необходимо герметизировать все швы, так как даже малейшая утечка может привести к экологической катастрофе;
3. Если септик не используется зимой, то есть риск замерзания конструкции и гибели бактерий, что потребует много сил и времени на его восстановление весной;
4. Важно соблюдать рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что сильно ограничивает выбор места для установки;
5. Необходимо учитывать уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
6. Нельзя выбрасывать растворы моющих средств в систему из-за риска гибели бактерий.

Для начала установки септика своими руками необходимо разработать проект. Важно помнить, что выбранное место не должно быть близко к жилым зданиям, хозяйственным постройкам, помещениям для животных или артезианским скважинам.

Чтобы избежать штрафов и излишних затрат на перенос резервуаров, необходимо внимательно изучить требования СНиП:

• Расстояние между очистными сооружениями и жилыми помещениями должно быть не менее 5 метров. От сельскохозяйственных построек — не менее 1 метра, от деревьев и кустарников — не менее 3 метров;
• При выборе расстояния до колодца или скважины следует учитывать тип грунта. Минимальная санитарная зона — 20 метров, максимальная — 50 метров. Также стоит учитывать расстояние до водоемов и ручьев — 50 метров.

Один из ключевых факторов заключается в удалении очистных сооружений от въезда во двор. Это помогает избежать необходимости восстанавливать асфальт и огород после каждого визита ассенизационной машины, поэтому лучше размещать системы ближе к дороге.

Расчет объема

Для создания септика можно приобрести уже готовое устройство, либо сделать его из металлических, пластиковых емкостей, шин или бетонных колец. Однако в любом случае необходимо предварительно определить его объем: как общий, так и отдельный для каждой камеры.

Для расчетов необходимо учитывать ежедневный объем сточных вод и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно использует следующее количество воды в литрах:

• литров на принятие ванны или душа;
• 30-35 литров на промывание унитаза;
• 25-30 литров на стирку;
• 6 литров на мытье посуды;
• 3 литра на питье и приготовление пищи.

Необходимо помнить о залповых сбросах и возможных нештатных ситуациях. Для второй камеры (доочистки) следует выделять не более 1/3 общего объема станции.

В случае отсутствия опыта проектирования, можно найти схему септика для самостоятельного строительства в интернете. Однако нужно учитывать особенности участка и местности.

Расчет глубины размещения

В России существуют регионы с различными климатическими условиями. На юге даже зимой можно ходить в ветровке, в то время как на севере снег идет уже в сентябре. Эти факторы учитываются при определении глубины котлована.

В центральной полосе ежедневные сбросы в канализацию достаточны для того, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов не замерз зимой. Дополнительное тепло производится жизнедеятельностью бактерий. Для обеспечения надежности уровень жидкости в резервуарах должен быть расположен на глубине промерзания грунта. Следовательно, чем севернее находится регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Тем не менее, есть также уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку, которая находится над землей. Поэтому всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять с использованием керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Существует несколько способов построить отстойник своими руками, из них можно выбрать один из следующих вариантов:

Первый этап — строительство очистного сооружения из двух резервуаров, размер каждого определяется расчетами, глубина котлована составляет не менее 2,5 метра, дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата, а стенки уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента, некоторые ограничиваются только внутренней стенкой, чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, а затем резервуары соединяются трубой.
Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку, после чего заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка), опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Данный вариант аналогичен первому. Отличие заключается в том, что яма готовится только одна. Ее делят на части с помощью бетонной или кирпичной стены.

Если не хочется заливать бетон, ждать его застывания, можно использовать другие материалы для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, металлические или пластиковые бочки.

Выбирая тот или иной материал, важно учитывать:

• насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
• глубину залегания грунтовых вод;
• влагопоглощение строительного материала, его химическую активность;
• наличие навыков в строительстве и финансовые возможности. Бетонные кольца вручную поднять не получится. Придется оплатить аренду автокрана.