Как выбрать оптимальную опалубку для газобетона?

Для успешного строительства с объектами из газобетона необходимо правильно подобрать опалубку.

В статье мы рассмотрим различные виды опалубки и подробно расскажем, какая из них лучше подходит для работ с газобетоном.

Узнайте, какие факторы следует учитывать при выборе опалубки, чтобы добиться идеального результата и долговечности конструкции.

Для возведения стен из газобетона рекомендуется использовать пластиковую опалубку. Она легкая, прочная и не прилипает к поверхности материала, что облегчает процесс сборки и последующее извлечение без повреждения стен.

Пластиковая опалубка также долговечна и устойчива к воздействию влаги, что позволяет ей поддерживать форму и гладкую поверхность стен во время заливки бетоном. Благодаря этим свойствам опалубка из пластика является оптимальным выбором для строительства из газобетона.

Какой фундамент выбрать для дома из газобетона

Из года в год газобетон становится все более востребованным в строительстве небольших зданий. Свою популярность материал получил благодаря доступности, относительно невысокому весу и отличным теплоизоляционным свойствам. В результате газоблоки являются оптимальным выбором для возведения жилых домов и дач высотой до 3 этажей. Вес газобетонных блоков значительно меньше по сравнению с кирпичами и бетонными плитами, а также для их укладки подойдет практически любое основание. В данной статье мы расскажем, какой фундамент лучше всего подходит для газобетона, на что следует обратить внимание при его выборе и как правильно провести необходимые расчеты.

• Обеспечивает жесткость и надежность конструкции.
• Равномерно распределяет всю нагрузку здания по грунту.
• Создает равномерную осадку, что позволяет избежать появления трещин и наклона стен.
• Компенсирует пучение грунта во время замерзания.
• Снижает нагрузку на цокольное помещение.

Определение оптимального типа фундамента для газоблочного дома зависит от немаловажных факторов: типа грунта, климатических условий, веса здания, наличия пристроек и других влияющих на нагрузку основания обстоятельств.

Вопросы геологии

В начале работы проводятся геологические изыскания для определения каменистости почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для такого анализа необходимо обратиться к специализированным службам, имеющим лицензию на подобные работы, а также оборудованным необходимой техникой.

Также полезно обратиться к опыту соседей, чтобы узнать, какой фундамент они использовали и с какими проблемами они столкнулись.

Морозное пучение грунта

Идеально, чтобы грунтовые воды находились ниже точки замерзания почвы. Если уровень воды поднимается близко к поверхности, существует риск возникновения эффекта пучения почвы. Это очень опасное явление. В процессе вода, находящаяся в грунте, превращается в лед. При этом объем воды увеличивается и буквально выталкивает любые объекты из земли.

В центральной части России расширение почвы составляет в среднем 5–10 см, а ближе к Сибири — до 15 см. Пучение практически всегда приводит к частичному или полному разрушению фундамента, перекосу стен, образованию больших трещин. Прежде чем выбрать фундамент для дома из газобетона, необходимо ознакомиться с картой промерзания грунта России и тщательно следовать существующей таблице.

АРМОПОЯС ПОД КРЫШУ / армопояс опалубка / под мауэрелат / своими руками / армопояс на газобетон /дом

Расчеты фундамента

Перед тем, как начать строительство, необходимо точно определить размеры будущей конструкции, максимально допустимую нагрузку и материал, который будет использоваться для возведения фундамента.

Например, ленточный фундамент углубляют на глубину 50-60 см (в зависимости от плодородного слоя в конкретном регионе). Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то глубина увеличивается до 1-1,2 м. Главное условие — нижний слой основания должен быть ниже линии промерзания почвы. В некоторых случаях основание заглубляется до наиболее стабильных слоев. Ширина фундамента зависит от размеров здания, но обычно лента закладывается в 40-60 см.

Для монолитной плиты важна толщина конструкции, которая зависит от внешней нагрузки и рельефа местности, а не глубина залегания. Например, плиты толщиной 20 см достаточно для небольшого дома высотой в 1 этаж, и 30 см для двухэтажного. Однако меньшая толщина может быть допустима при использовании более высокой марки бетона и арматуры повышенной жесткости.

Необходимо не забывать о подушке под фундамент, содержащей дренажный и гидроизоляционный слои для отвода лишней воды и предотвращения пучения почвы и разрушения грунта.

Для максимально точных расчетов рекомендуется обращаться к профессиональным инженерам с профильным образованием и большим опытом работы с подобного рода объектами.

Какой должна быть высота фундамента

Значение высоты основания играет важную роль и служит своеобразным защитным барьером, предотвращающим деформацию и разрушение материала из-за процессов, происходящих внутри и на поверхности земли. Кроме того, выступающая часть фундамента компенсирует деформационные силы, учитывает неровности рельефа, обеспечивает возможность обустройства цокольного и подвального этажей.

Минимальная высота составляет 20 см, при этом безопасно добавить еще 10 см из-за возможности образования снежного покрова. Оптимальное значение — 30-40 см.

Типы грунта

При выборе фундамента под дом из газобетона одним из ключевых аспектов является:

Самым сложным случаем для строительства домов являются торфяные почвы, так как они являются неустойчивыми и недостаточно крепкими. В таких случаях для строительства зданий лучше всего использовать сваи. Если использование свай не возможно, то единственным способом помощи является выемка грунта и его замена на более устойчивый материал.

Варианты опалубки для армопояса

Опалубка может быть как съемной, так и несъемной:

• Полностью изготовленная из дерева.
• Изготовленная из дерева с внутренней стороны.
• Несъемная, изготовленная из газобетона.

Выбор необходимой опалубки зависит от толщины стены и назначения армопояса. Ведь межэтажные и кровельные армопоясы отличаются друг от друга. Для перекрытий требуется более прочный и широкий армопояс, а для мауэрлата подойдет более узкий армопояс.

Например, если толщина стены составляет всего 200 мм, то 50 мм занимает утеплитель, остается лишь 150 мм, из которых 50 мм отводится на защитный слой бетона для арматуры, в результате остается всего 100 мм. Для армопояса под мауэрлат этого достаточно, но для перекрытий – недостаточно. Итак, в данном случае подходит только съемная деревянная опалубка.

Стяжка опалубки шпильками

Одним из вариантов использования временной опалубки являются плиты OSB, укрепленные деревянными брусками и шпильками. После выравнивания опалубки делаются отверстия в плитах OSB, устанавливаются пластиковые трубочки на всю ширину опалубки, и в них вставляются шпильки, которые затем закручиваются гайками с шайбами.

Для предотвращения выдавливания опалубки жидким бетоном, необходимо разместить шпильки в нижней части. Это связано с тем, что максимальное давление создается именно внизу. После заливки и затвердения бетона, шпильку удаляют, обрезают трубочку и заполняют монтажной пеной.

Использование такой конструкции опалубки обеспечивает высокую надежность, однако требует больших затрат труда. В большинстве ситуаций вполне достаточно применения деревянных опалубочных подпорок.

ТЕПЛЫЙ АРМОПОЯС БЕЗ ОПАЛУБКИ в ГАЗОБЕТОНЕ

Разновидности фундамента

Расчёт фундамента зависит от конкретного объекта и условий строительства. Проектирование конструкции требует комплексного обследования участка и учёта всех параметров. Для определения типа и размеров фундамента для двухэтажного дома из газобетона необходимо:

• Изучить конструктивные схемы, уточнить размеры здания и материалы.
• Оценить условия строительства, изучив строение почвы и её механические свойства.
• Рассчитать суммарные нагрузки, которые будут передаваться фундаменту.
• Выбрать оптимальный конструктив и размеры фундамента.

Провести расчеты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям) для определения необходимых размеров фундамента.

Наиболее востребованные проекты из серии FH:

Размер всех территорий:

Площадь всего помещения:

114 квадратных метров

Площадь в целом:

115 квадратных метров

Столбчатый

При выборе фундамента для двухэтажного дома из газобетона многие предпочитают использовать столбчатую конструкцию, считая, что столбы можно сделать из стеновых бетонных блоков. Главная цель — экономия на более дорогостоящей ленточной фундаменте. Если грунт на участке крепкий и прочный, то такую замену можно сделать, установив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определенных расчетами. Однако нужно отказаться от использования бетонных блоков, так как они не рекомендуются для несущих конструкций первого уровня.

Если решите использовать столбчатый фундамент, то лучше всего выбрать монолитный вариант с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнение работ по расширению основания, армированию и заливке на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объеме земляных работ тут явно не удастся. И также на бетонировании — учитывая, что придется устраивать и ростверк.

Проектировщики обычно не рекомендуют использовать такой тип фундамента для жилых домов, и мы тоже советуем воздержаться от данного решения. При выборе наилучшего типа фундамента для двухэтажного дома из газобетона 10х10 можно ориентироваться на три следующих позиции.

Свайный

На мягких и водонасыщенных почвах, а В случае необходимости углубления более 3 метров, наиболее эффективными оказываются свайные фундаменты. Это оптимальный выбор для участков с наклоном или неровным рельефом. В случае жилых домов обычно используются короткие сваи длиной 6 метров с несущей способностью от 500 кН. В остальных случаях выбор обычно делается между ленточными и плитными конструкциями.

• Сваи — это еще один вид опоры, отличающийся от столбов только способом установки. Они не укладываются из кирпича и не заливаются в поддерживающую опалубку, а используются специальные механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
• Одним из ключевых преимуществ железобетонных свай является их высокая прочность при относительно низкой стоимости по сравнению с ленточным фундаментом. Однако в частном строительстве такой вид фундамента применяется довольно редко, в основном, только в регионах с высокой пористостью почв и глубоким промерзанием.
• Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, устанавливаемые с применением инновационной технологии. Их отличительной особенностью является наличие бура с рыхло-режущей чашкой, установленной на ряд последовательно соединенных металлических штанг.
• Эта чашка, которая по своему внешнему виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объема земляных работ выполнить расширение основания. Широкая опорная часть делает такой тип фундамента наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения и значительно увеличивает его нагрузочную способность.
• Обычная глубина установки таких свай составляет 2 метра, но в случае необходимости углубления можно увеличивать стержни и удалять грунт без использования специальной землеройной техники. Однако, для экономии времени многие предпочитают использовать буровые установки.
• Для заливки бетона здесь можно использовать асбестоцементные трубы в качестве опалубки, однако это имеет смысл только на неустойчивых почвах, которые подвержены оползням. Если стенки выработки плотные, то достаточно вставить в пробуренное отверстие скрученный в рулон рубероид, который предотвратит вытекание цементного молока. Внутрь рубероидной обсадной трубы устанавливается каркас, состоящий из 3-4 арматурных стержней.

Мнение строительного эксперта Виталия Кудряшова

Важно подобрать оптимальную длину продольных прутов, чтобы обеспечить возможность замонолитить их концы в ростверке. Такая конструкция будет обладать высокой прочностью и долговечностью, а также будет удобна для самостоятельной установки. Еще одно не маловажное преимущество — она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.

Ленточный

Для дома из газобетона в 2 этажа, ленточный фундамент может иметь различное сечение в зависимости от нагрузок и типа грунта. При небольших нагрузках или плотном грунте, стенка может иметь прямоугольное сечение, в остальных случаях – ступенчатое за счет уширенной подошвы.

• Уширение подошвы осуществляется путем устройства широкой подушки, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента зависит от проекта дома и грунтовых условий местности.

• Если вы планируете строительство цокольного этажа, то ленточный фундамент из газобетона будет наиболее экономичным вариантом. Он служит не только для поддержания стен подвала, но также может быть использован как монолитные или каменные кладки.
• Для кладки можно использовать бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов по стандарту 6133. В этом случае необходимо устройство широкой плоской подушки из железобетона под кладкой и арматурный пояс сверху. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлым — сборным или монолитным.
• Бутовая кладка не является экономичным выбором из-за трудоемкости и необходимости подбирать камни по размеру и форме. Такой материал применяется только там, где есть карьеры и камень можно приобрести по оптовой цене.
• Ситуация с бутобетоном намного проще. Бутобетонный фундамент для двухэтажного дома из газобетона размером 10х10 м (без подвала) легче выполнить. В прямоугольном сечении его можно заливать непосредственно в траншею, без использования опалубки.
• Для кладки из кирпича или блоков необходимо выкопать котлован, а не траншею, поэтому этот метод используется только при наличии полуподвального этажа. Пол всегда выполняется из бетона (на земле), немного выше расширенной части подошвы.
• Часто для устройства фундамента под двухэтажный газобетонный дом используют железобетонный монолит или неармированные стеновые блоки ФБС. Блоки устанавливаются в несколько рядов в зависимости от высоты ленты, затем швы зачеканиваются раствором. Материал для блоков — тяжелый, силикатный или керамзитобетон с плотностью не менее 1800 кг/м³.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Важно! Фундаментные блоки из ячеистого бетона (ФБС) обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы разрешают использовать их для устройства западающего фундамента (когда толщина надземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако при возведении стен из газобетона такой вариант не применим: кладка должна полностью опираться на фундамент, а не свисать с него. При этом необходимо предусмотреть запас ширины – по 10 см с каждой стороны.

Монолитная плита

Продолжаем сравнивать, какой фундамент лучше для двухэтажного дома из газобетона. Плитный монолит приобретает популярность в сегменте строительства низких зданий, потому что у него есть несколько важных преимуществ.

• Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, включая те, которые имеют пониженную несущую способность, а также с высоким уровнем грунтовых вод.
• Он равномерно распределяет нагрузку на грунт, но за счет собственного веса увеличивает эту нагрузку практически вдвое.
• Требуется минимальное количество земляных работ. Если отсутствует цокольный этаж, то плита погружается максимум на две трети своей толщины.
• Плитный фундамент для двухэтажного дома из газобетона удобен тем, что его поверхность служит готовым основанием для пола.
• Возможно выполнить утепление как сверху, так и снизу фундаментной плиты. Также можно встроить элементы системы напольного отопления. При этом фундаментная плита будет выступать в роли теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Этот тип фундамента наиболее оптимален, когда в проекте дома предусмотрен цокольный этаж. В этом случае фундаментная плита заглубляется ниже уровня промерзания грунта, поэтому коммуникации можно выводить не через плиту, а через стенки.

Вертикальные конструкции подвала можно строить из тех же материалов, что применяются для ленточного фундамента. Однако наиболее надежным вариантом является монолит. Таким образом, фундамент вместе со стенами подвала будет представлять собой одну цельную бетонную емкость. При правильной разработке и строительстве, она не боится ни повышенной влажности грунта, ни морозного разбухания.

АРМИРОВАННЫЙ БЕТОННЫЙ ПОЯС /НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА / АРМОПОЯС / КАК АРМИРОВАТЬ СТЕНЫ ГАЗОБЕТОНА

Из чего складывается стоимость

Один из недостатков плиты заключается в высокой себестоимости из-за большого количества бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Объем бетона рассчитывается путем умножения площади на высоту фундамента двухэтажного дома из газобетона (в среднем около 300 мм) и коэффициента запаса 1,1. Кроме того, требуется бетонная подготовка толщиной 100 мм из более дешевого бетона В7,5.

Вместо подбетонки можно использовать профильную мембрану, но это тоже стоит дорого. Кроме бетона требуется также арматура и наплавная гидроизоляция, которая укладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На переувлажненных почвах под плиту также укладывается слой жесткого пенополистирола, чтобы предотвратить контакт фундамента с промерзшим грунтом.

Объединение всех слоев приводит к увеличению стоимости такого фундамента в два или даже три раза по сравнению с общей стоимостью затраченного бетона. Изменить себестоимость нулевого цикла точно не удастся.

Как рассчитать фундамент

Монолитный фундамент — это не так легко, как кажется, залить своими силами. Бетон должен быть заводским, с определенными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию необходимо правильно спроектировать. Кроме самого фундамента, это Включает в себя ввод инженерных коммуникаций, так как после заливки их будет уже невозможно сделать.

Предварительные расчеты плиты направлены на правильное определение её толщины, способной выдержать вес здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся средние данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно проводятся при индивидуальном проектировании.

Например, построим здание на глинистом грунте, который выдерживает нагрузку 3,5 кг/см². Если площадь дома составляет 9*10 м (9000 см²) и его вес 200 тн, то расчетная нагрузка на грунт будет 9000*3,5 = 315 тн. Вычтем из этого вес дома и получим 115 тн – вес фундаментной плиты. Примем, что после вычета веса арматуры останется 85 тн бетона с плотностью 2,8 т/м².

Разделив эти значения, получим 30,36 м³ бетона. Делим 90 м² (площадь дома) на 30,36 и получаем 29,6 см — толщину плиты.

Ленточный фундамент под дом из газобетона

Одним из наиболее популярных вариантов фундамента для дома из газобетона является ленточный фундамент, особенно если строится одно- или двухэтажный дом на устойчивом грунте без подвижек и других проблем. Преимущество такого фундамента заключается в том, что его можно залить своими силами, заказав нужную марку бетонной смеси. Процесс создания фундамента состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует детального изучения.

Разметка и земляные работы

Для подготовки к строительству фундамента необходимо провести разметку участка. Для этого используются колышки и прочная нить или известь, наносимая на землю. Важно убедиться, что размеры разметки соответствуют проекту, а также обеспечить параллельность линий и точность углов.

Следующим этапом являются земляные работы. Из-за того, что ленточный фундамент устанавливается на небольшую глубину и его ширина незначительно больше размера блока из газобетона, удаление грунта может быть выполнено вручную. Если есть возможность, работы можно выполнить с использованием экскаватора с необходимым объемом ковша. При раскопке траншеи верхний слой плодородной или неустойчивой почвы полностью удаляется, оставляя только более плотные слои. Траншеи выкапываются на большую глубину по сравнению с уровнем заливки, что необходимо для создания подушки из песка и гравия.

Мы строим все виды фундамента для дома! Просто позвоните: +7 (926) 033-28-33.

Для улучшения качества заливки фундамента, необходимо выровнять дно траншеи, убрав все неровности. Ширина копки должна быть адаптирована под размеры фундамента плюс опалубки. После этого подготавливается подушка под фундамент, укрепляющие слои щебня и песка укладываются по очереди, тщательно уплотняя каждый слой для лучшей усадки.

Изготовление дренажной системы

В случае наличия осадков или риска размыва фундамента из газобетона в районах с высоким уровнем грунтовых вод, необходимо установить систему дренажа. Дренажные трубы следует поместить ниже уровня заливки снаружи здания. Для этого необходимо расширить и углубить траншею на 20 сантиметров ниже уровня заливки.

После этого дно траншеи уплотняется песчаной подушкой, затем укладываются дренажные трубы по контуру здания. На углах устанавливаются смотровые колодцы из тех же труб для проверки работы системы. Вода отводится в накопительный резервуар. После установки труба заполняется слоем гравия и песка.

Для улучшения готовности рекомендуется изготовить подушку из материалов, пропускающих влагу, снаружи. Это уменьшит давление на поверхность и позволит более эффективно удалить влагу в дренажную систему.

Установка опалубки

Для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента дома из газобетона применяется опалубка. Для изготовления опалубки можно использовать следующие материалы:

• Натуральная древесина, собираемая в щит с использованием вертикальных направляющих через каждые 40-50 см;
• Фанера – при использовании тонких листов потребуется дополнительное укрепление направляющими, чтобы предотвратить их деформацию;
• ДСП – желательно покрыть листы водоотталкивающим составом перед установкой, чтобы избежать дальнейшей деформации.

Щиты, уже готовые к установке, следует разместить таким образом, чтобы они достигали дна траншеи и выдавали на достаточное расстояние, чтобы бетонировать их за один раз. Края опалубки должны быть подняты на 3-5 см выше уровня фундамента. После установки щиты желательно укрепить внешними угловыми подпорками и прочными поперечными вставками в верхней части. Это поможет предотвратить деформацию под воздействием внутреннего давления бетонной смеси в процессе застывания.

Армирование

Для обеспечения высокой прочности часто применяется лента из монолитного бетона с металлическим армированием. В процессе укладки арматурных прутов создается несколько поясов армирования, каждый из которых соединяется сварными элементами. Хотя рекомендуется проводить сварку, возможно также использование скрутки с помощью проволоки.

Важно, чтобы арматура не находилась на одном уровне с заливаемым фундаментом или слишком близко к краям конструкции, чтобы избежать появления трещин на поверхности ленты из монолита в будущем.

Заливка монолита

Для того чтобы избежать расслоения и образования фрагментов при заливке ленточного фундамента для одноэтажного дома из газобетона или более высотного здания, необходимо провести все подготовительные работы к моменту планируемой заливки.

Наилучшим вариантом будет заказать бетонную смесь с завода, чтобы получить продукт высокого качества и достаточное количество бетона для заливки фундамента. Самостоятельное приготовление бетонной смеси отнимает много сил и времени, даже при использовании стационарных бетоносмесителей.

Заполнение ленточного фундамента осуществляется поэтапно в разных точках, чтобы обеспечить равномерное распределение раствора и уменьшить неравномерные нагрузки на грунт и опалубку. Для того, чтобы заполнить форму раствором равномерно, без пузырей и воздушных полостей, необходимо провести штыкование смеси. Для этого нужно быстро погружать и вытаскивать арматурный прут в раствор до его застывания. Это поможет распределить воздушные пузыри и повысить прочность фундамента в будущем.

Застывание фундамента и снятие опалубки

Для получения полной прочности и удаления излишков воды, фундамент требует от 27 до 40 дней для застывания. Важно правильно ухаживать за ним в начальный период времени. После схватывания поверхности, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить образование трещин и создать парниковый эффект.

Важно Выполнять смачивание поверхности водой, чтобы избежать трещин из-за перепада уровня влажности.

Опалубку можно снимать через 7-12 дней после заливки, когда фундамент приобретет более светлый цвет без следов влаги. Для удаления опалубки необходимо постукивать молотком по поверхности щита и аккуратно отделять его от фундамента, чтобы избежать повреждений.

37. Подготовка армопояса под заливку , опалубка из газобетона

Плитный фундамент под дом из газобетона

Использование уплотненного основания оправдано с точки зрения практичности. Такой фундамент подходит для любого типа грунта, обеспечивает надежность даже при движениях почвы, укрепляет стены и защищает блоки из газобетона от разрушительных нагрузок из-за неустойчивого основания. Дом, построенный из газобетонных блоков на уплотненном основании, прослужит долгий срок.

«Фундамика» — это надежная бригада для возведения фундамента!

Единственным недостатком такой конструкции является высокая стоимость уплотнения из-за больших затрат на производственные материалы. Также отсутствует возможность организации подвального помещения.

Подготовительные грунтовые работы

В процессе строительства, подготовка к плитному фундаменту похожа на подготовку к ленточному основанию. Единственное отличие заключается в том, что котлован должен быть раскопан по всей площади здания, увеличивая его размеры на метр с каждой стороны. Таким образом, фундамент для дома из газобетона размером 10х10 должен иметь соотношение сторон 12х12. Этот запас исключает даже минимальную просадку плиты и обеспечивает равномерное распределение нагрузки от давления стен. На дне создается такая же подушка, как и при заливке ленточного фундамента.

Армирование

Прежде чем выполнять заливку, необходимо выполнить армирование плиты. Для этого создается сетка из арматуры той же площади, что и основание для заливки фундамента. Сетка состоит из двух слоев с размером ячеек 20-25 см, в зависимости от требований проекта и несущих свойств основания. Слои скрепляются между собой арматурными прутками с использованием вязальной проволоки.

Установка опалубки

Для установки опалубки вокруг плитного фундамента использованы дощатые и фанерные щиты, которые были собраны с заглублением до уровня котлована. Также были установлены треугольные упоры для фиксации опалубки и предотвращения её падения или смещения во время заливки.

Заливка бетона

Для заливки плитного фундамента требуется целый день. Бетон подается в одну точку ближе к краю плиты, затем его необходимо разравнивать специальными инструментами по мере заполнения котлована. В процессе заливки и разравнивания точка подачи бетона может постепенно смещаться для равномерного распределения раствора по всей площади.

Заливка плитного фундамента

Преимущества жесткого основания включают в себя:

1. Структура прочная, из-за этого газобетонные блоки не подвержены трещинам. Даже при изменениях в почве это не влияет на прочность всего дома.
2. Можно использовать на любом типе грунта.
3. При использовании не учитывается уровень грунтовых вод.
4. Процесс изготовления прост.
5. Имеет длительный срок службы.

Но несмотря на все позитивные качества, у плитного бетона есть и недостатки:

• Требует значительных усилий при земляных работах;
• Не допускает создание подвальных помещений;
• Требует больших финансовых затрат.

Онлайн калькулятор фундамента

Для оценки примерной цены на устройство плитного фундамента, воспользуйтесь представленным калькулятором:

Этапы заливки

Подготовительные работы для основания под дом из газобетона выполняются также, как и для ленточного фундамента. Однако фундаментная плита должна выступать за внешние стены на метр. Для выкопки котлована лучше всего обратиться к профессионалам с использованием специальной техники, но выравнивание дна следует выполнить вручную. Глубина площадки должна составлять не менее полуметра.

Засыпка подушки

Для формирования твердой подушки в яме используется слой из 20 см гравия и 30 см песка, который затрамбовывается до плотной поверхности.

Опалубка

Для надежной конструкции необходимо изготовить высококачественную опалубку. Доски должны быть целыми, без повреждений, их следует соединить между собой гвоздями. Также их необходимо укрепить снаружи подпорками, устойчивыми к механическим воздействиям, например, ударам ногой.

Стяжка

Для начала работы по созданию фундамента из плит необходимо выполнить заливку двух слоев стяжки. При этом второй слой следует заливать только после полного высыхания первого. Между слоями необходимо уложить гидроизоляцию.

Армирование

Для этого используется специальная арматура класса А-III. Прут должен быть сечением диаметром 10 или 16 миллиметров. Из таких прутьев изготавливают две сетки, стороны квадратов которых составляют от 15 до 20 сантиметров. Они соединяются между собой с помощью проволоки, диаметр которой в разрезе составляет 5 миллиметров.

Как сооружать мелкозаглубленную ленту?

Прежде всего, необходимо спроектировать фундамент с учетом особенностей грунта, глубины заложения, нагрузок на конструкцию, толщины стен и других аспектов здания.

Однако можно упомянуть о приблизительных размерах. В случае строительства низкоэтажного дома несущие стены из газобетонных блоков с низкой плотностью имеют толщину 375 мм. Эти стены относительно легкие, поэтому для них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных размеров: для одноэтажного дома — шириной 400 мм, для двухэтажного — шириной 600 мм. Глубина залегания составляет 300 мм, а высота цокольной части — 200 мм (итого высота фундамента — 500 мм).

Давайте рассмотрим типичный способ создания мелкозаглубленной ленты с полами в грунте. Работы начинаются с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншеи под ленту. Затем на дно укладывается подушка — слой песка или щебня толщиной 100-300 мм, в зависимости от типа грунта. Эту подушку необходимо трамбовать слоями с помощью виброплиты.

После этого устанавливают и укрепляют опалубку — форму для будущего фундамента. Чаще всего она съемная — из обрезной доски, фанеры, ОСП и т.д. Однако, как уже упоминалось, можно установить и несъемную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола. На этапе подготовки опалубки укладывают сквозные гильзы, через которые после заливки бетона будут прокладывать инженерные коммуникации в дом.

Затем создается пространственная арматурная конструкция, задача которой заключается в принятии растягивающих нагрузок, тем самым повышая прочность фундамента. Каркас обычно изготавливают из стальных стержней. Как и у любой другой изгибающейся железобетонной балки, лента должна иметь две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены вертикальной арматурой.

Количество и диаметр стержней определяются на основе расчетов, но обычно используют 4-6 стержней диаметром 10-12 мм. Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм) – это мера по защите металла от коррозии. Прутки связывают мягкой вязальной проволокой.

После этого начинается процесс бетонирования. Чаще всего используют бетон класса М300 (B22,5) или М350 (B25). Для заливки используют бетононасос или миксер, которые доставляются на место строительства. Желательно заливать бетон непрерывно, без перерывов. После заливки бетон обязательно уплотняют глубинным вибратором.

Строительная часть ленточного фундамента

Полную прочность бетон набирает не ранее чем через 28 дней. Опалубку убирают после застывания бетона (обычно летом через 5-7 дней). Затем, при необходимости, проводят вертикальную гидроизоляцию с использованием обмазочных или оклеечных материалов на битумной или полимерной основе, а также изоляцию и отмостку фундамента. После этого производится обратная засыпка ленты, отмостка и устройство пола внутри ленты.

Последнюю операцию обычно проводят таким образом: убирают плодородный слой почвы, устраивают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм. На неё укладывают разделительный слой, например, полимерную профилированную мембрану. Затем устанавливают плиты ЭППС (или ППС) расчетной толщины (обычно до 200 мм) с разъемами. Рекомендуется использовать плиты с высокой прочностью на сжатие — не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации.

Далее устанавливают арматурную металлическую сетку на специальные фиксаторы. Обычно используются прутки диаметром 8-12 мм и ячейки размером 200 х 200 мм, располагаемые в один или два ряда. Затем производится заливка прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной от 100 до 120 мм. В стяжку часто встраивают водяные теплые полы, однако более предпочтительно укладывать их поверх фундамента в отдельной стяжке толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм. Обычно стяжку отгораживают от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной от 25 до 30 мм.

Использование бетонной "ленты" вместе с земляными полами

Сборная лента из блоков ФБС

ФБС (Фундаментные блоки сплошные) — это готовые монолитные изделия из бетона М100 (В7,5) или М200 (В15) прямоугольной формы. Они широко применяются для устройства ленточного фундамента под газобетонную кладку. Стандартные размеры блоков: ширина 400 мм, высота 600 (580) мм, а длина может варьироваться – 2400 (2380), 1200 (1180), 900 (880), 800 (780), 600 (580) мм. ФБС не имеют армирования, но снабжены монтажными петлями для удобства транспортировки.

Блоки доставляются с завода ЖБИ на стройплощадку и устанавливаются краном в несколько рядов, образуя стену ленточного фундамента. В советское время они были популярны, и сегодня остаются одним из лучших вариантов фундамента для дома из газобетона благодаря своим преимуществам:

• Строительство фундамента из ФБС — это самый быстрый способ построить бетонное основание для дома из газобетона. Обычно весь процесс занимает 5-7 дней.
• Фундамент из ФБС можно строить в любое время года.
• Несмотря на невысокую прочность бетона и отсутствие арматурного каркаса внутри блоков ФБС, они отлично выдерживают нагрузки на сжатие. А растяжение компенсируется армирующим обвязочным поясом, укладываемым поверх ленты.
• Блочный фундамент — это надежная конструкция.
• Лента из ФБС — отличный выбор, когда к участку нет подъездных дорог для тяжелой бетоносмесительной установки. Кран с длинной стрелой может переносить блоки без заезда на участок.
• Фундамент, сделанный из ФБС, является более дешевым вариантом, но только в том случае, если завод по изготовлению блоков находится недалеко от места строительства. В противном случае его устройство может обойтись довольно дорого.
• Устройство ленточного фундамента из ФБС является простой операцией, доступной даже неквалифицированным рабочим.

Недостатки фундамента из ФБС:

• Несмотря на одну и ту же марку бетона, блоки от разных производителей могут иметь разную прочность. Не все заводы выпускают блоки требуемой прочности. Желательно покупать блоки из бетона на гранитном или гравийном щебне, а не на известняковом, так как они менее прочные.
• Геометрия ФБС требует тщательного выравнивания блоков при укладке из-за перепадов между ними.
• Фундамент из ФБС не рекомендуется для участков с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильными грунтами.

Для возведения такого фундамента необходимы работы по разметке и подготовке траншей или котлована. После этого основание под фундамент укрепляется. На дно укладывается песчаная или щебёночная подушка толщиной 100-300 мм, которую необходимо трамбовать виброплитой. Возможен вариант с бетонной подготовкой (подбетонкой) из низкомарочного бетона.

Строительство низкорасположенного здания на ленточном фундаменте.

Когда под тяжелыми зданиями устанавливают фундамент из ФБС, зачастую используют фундаментную подушку в качестве основания для блоков – железобетонные плиты ФЛ, которые также поднимаются краном. Благодаря этим плитам ширина и прочность ленты увеличиваются, что позволяет ей лучше распределить нагрузку. Однако для дома из газобетона такого усиления основания не требуется, так как у него нет повышенных нагрузок. Чаще всего плиты ФЛ используются только в случае нестабильных или неоднородных грунтов, чтобы блоки ФБС не сместились со временем.

Блоки устанавливаются несколькими рядами, их число определяется расчетами. Обычно предусматривают не менее трех рядов, чтобы соединить блоки в жесткую конструкцию. Минимальное смещение (перевязка) каждого верхнего блока относительно нижнего составляет 250 мм.

Для ускорения работы и обеспечения прочности, предпочтительно использовать самые длинные ФБС – 2400 (2380) мм. Однако редко удается составить ряд только из таких блоков, так как их длина не всегда точно соответствует размерам стены. Обычно в таких случаях промежутки заполняются полнотелыми керамическими кирпичами. Перед началом монтажа необходимо подготовить схему раскладки каждого ряда блоков с указанием размеров.

Установку блоков выполняют с помощью крана, начиная с углов здания. Это позволяет точно выровнять первый ряд блоков и избежать промежутков в углах фундамента. Каждый следующий ряд ФБС укладывается на бетонный раствор марки М100, толщиной не менее 20 мм.

Для устранения неровностей между блоками используется толстый растворной шов. Кроме этого, раствор заполняет вертикальные стыки ФБС и обрабатывает вертикальные швы кладки снаружи. В случае легкого газобетонного дома армирование между рядами ФБС не требуется.

Идеально выровнять верхний ряд ФБС обычно не удается, поэтому используется армированный обвязочный пояс. Его можно сделать из бетона, но это требует опалубки, арматурного каркаса и времени на заливку бетона. Поэтому часто выбирают более простой, быстрый и дешевый способ: армопояс из полнотелого керамического кирпича в несколько рядов.

Защита ленточного фундамента от влаги

В случае необходимости ленту, изготовленную из газобетонных блоков, обрабатывают гидроизоляционными средствами и утепляют.

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах от YTONG