Да, вода может подмыть фундамент, особенно если она накапливается вблизи основания здания. Это происходит из-за эрозии грунта, что приводит к снижению опорной поверхности фундамента и его возможному обрушению.
Чтобы предотвратить подмывание фундамента, необходимо обеспечить правильный отвод воды от строения, использовать дренажные системы и следить за состоянием окружающей территории.
Влияние влаги на фундамент
Вода — важное для жизни и, казалось бы, полностью безопасное вещество. Однако в строительстве высокий уровень влаги — это проблема. Настолько серьезная, что под ее воздействием рушатся самые прочные здания.
Чем опасна влага для фундамента?
В холодную погоду жидкость замерзает и переходит в твердое состояние. Это приводит к увеличению ее объема. Вода проникает в мельчайшие отверстия и трещины на структуре конструкций, превращается в лед, расширяется. Если такое случится с фундаментом, тот может получить тяжелые повреждения и разделиться на части.
Еще один вид негативного влияния влаги на фундамент – воздействие примесей. Содержащаяся в грунтах жидкость имеет сложный состав – особенно сложен он в той воде, что поступает в виде осадков. В ней могут содержаться агрессивные химические вещества, вроде химикатов с полей, следов автомобильного топлива, выбросов промышленных предприятий и многого другого.
Компоненты воздействуют на здания подобно кислотным дождям. Даже самый прочный бетон постепенно подвергается эрозии, теряет прочность, крошится.
А еще в воде растворено большое количество кислорода. Его смесь со сторонними химикатами получается просто «убойной» для защитного слоя арматуры в фундаменте. Армированная конструкция не просто ослабевает – в ней появляются внутренние углубления, что со временем приводит к отделению слоев бетона и разрушению материала.
Наконец, влага имеет вымывающую способность, что также негативно влияет на составные части зданий. Постоянное попадание даже самой чистой жидкости на объект вызывает градационное смывание компонентов материала с его верхнего слоя. Под ее воздействием в стенах, крыше и фундаменте появляются повреждения – каверны, поры и им подобные.
Как разные виды влаги воздействуют на фундамент
Основание здания может располагаться в разных слоях почвы. В них обычно содержится большое количество воды, причем разные ее виды имеют разные особенности.
- Верхний слой (фильтрационный).
К фильтрационному слою относится вода, которая попадает в грунт из внешних источников. Обычно это дождь, последствия таяния снега, прорывы водопроводных сетей, использование воды для полива сельскохозяйственных структур и другие источники.
Если на пути вещества встречается не пропускающий влагу участок земли (такое свойство возникает из-за высокого расположения), то в земном пласте создается так называемая «верховодка» – устойчивый горизонт.
В верхнем слое может содержаться разное количество воды. Конкретное количество зависит от времени года, климатических условий, интенсивности дождя и снегопадов. Уровень влаги периодически меняется. Чтобы не допустить разрушительного воздействия влаги на фундамент дома, нужно не только использовать гидроизоляцию для основания здания, но и позаботиться о ливневой канализации.
Также располагается в верхних слоях почвы, но имеет ряд особенностей.
- Во-первых, воду в почве удерживает такая характеристика как капиллярность грунта, или способность поверхности соединяться с разными телами.
- Во-вторых, количество жидкости тут не зависит от климатических условий, уровня осадков и других показателей.
Почвенная влага не способна вызвать появления каверн и пор в основании здания. Но она все равно опасна. Из-за капиллярного проникновения жидкость попадает внутрь фундамента, в результате чего снижается прочность. Вдобавок, в ней содержится множество химических соединений.
Для защиты используется гидроизоляция. Существуют разные методы достижения нужного результата. Если на выбранном участке грунт слишком влажный и есть риск повышения уровня воды, понадобится выполнить операции по обеспечению дренажа фундамента. Так удастся отвести излишки почвенной воды от здания. К аналогичным процедурам нужно прибегать, если возможно изменение почворастительного покрова.
- Подземные грунтовые воды.
Могут в больших количествах залегать под верхним слоем почвы. Содержание воды зависит от особенностей конкретного региона и количества неровностей на поверхности земли. Глубина также бывает разной – водоупорные пласты залегают на определенном уровне, о котором можно узнать в результате соответствующих исследований.
Концентрация меняется в зависимости от сезона – например, в дождливую осень или после весеннего таяния снегов грунтовых вод становится больше. Можно определить, на каком уровне залегают воды, просто взглянув в колодец – обычный или дренажный.
Подземная жидкость проникает в структуру фундамента, давит на заглубленную часть. Специфика работ зависит от глубины залегания. Если воды расположены близко к поверхности, понадобятся серьезная гидроизоляция и дренаж.
- Выполняемые работы
- Гидроизоляция бассейнов
- Гидроизоляция ванной комнаты
- Гидроизоляция свай
- Гидроизоляция зданий
- Гидроизоляция трещин
- Гидроизоляция конструкций
- Герметизация и гидроизоляция проёмов
- Гидроизоляция помещений
- Герметизация и гидроизоляция отверстий
- Гидроизоляция и герметизация блоков ФБС
- Гидроизоляция кессонов
- Гидроизоляция фонтана
- Гидроизоляция септиков и канализаций
- Подземная гидроизоляция
- Гидроизоляция грунта
- Гидроизоляция объектов повышенной опасности
- Гидроизоляция водных объектов
- Гидроизоляция резервуаров
- Гидроизоляция кровли
- Гидроизоляция подвала
- Гидроизоляция паркингов
- Гидроизоляция тоннелей
- Гидроизоляция фундаментов
- Гидроизоляция бетона
- Торкретирование
- Гидроизоляция стен
- Гидроизоляция пола
- Гидроизоляция террасы
- Гидроизоляция и герметизация дымохода
- Гидроизоляция пеноблоков
- Гидроизоляция труб и трубопроводов
- Гидроизоляция фундаментной плиты
- Гидроизоляция кирпичной кладки
- Гидроизоляция мостов
- Гидроизоляция металлоконструкций
- Гидроизоляция потолка
- Гидроизоляция колодца
- Гидроизоляция погреба
- Гидроизоляция гаража
- Гидроизоляция цоколя
- Гидроизоляция крыши
- Гидроизоляция пруда
- Гидроизоляция отмостки
- Гидроизоляция балкона
- Инъекционная гидроизоляция
- Гидроизоляция полимочевиной
- Битумно-полимерная гидроизоляция
- Латексная гидроизоляция
- Акриловая гидроизоляция
- Жидкое стекло для гидроизоляции
- Цементная гидроизоляция
- Битумная гидроизоляция
- Полимерная гидроизоляция
- Гидроизоляционная мастика
- Антиконденсатная плёнка
- Подкровельная плёнка и мембрана
- Листовая гидроизоляция
- Бентонитовый шнур (жгут)
- Гидрошпонка
- Эпоксидная гидроизоляция
- Набухающий профиль
- Полимерцементная гидроизоляция
- Гидроизоляционный шнур
- Каучуковая гидроизоляция
- Металлическая гидроизоляция
- Проникающая гидроизоляция
- Гидроизоляция вводов
- Ремонт (лечение) бетона
- Усиление фундамента методом инъектирования
- Герметизация рабочих швов
- Гидрофобизация
- Экранная гидроизоляция
- Промышленная гидроизоляция
- Поверхностная гидроизоляция
- Гидроизоляция системой «ИнжПайп»
- Асфальтовая гидроизоляция поверхностей
- Капиллярная гидроизоляция
- Антифильтрационная гидроизоляция
- Монтируемая гидроизоляция
- Окрасочная гидроизоляция
- «Холодная» гидроизоляция
- Конструкционная гидроизоляция
- Штукатурная гидроизоляция
- Засыпная гидроизоляция
- Горизонтальная гидроизоляция
- Пропиточная гидроизоляция
- Напыляемая гидроизоляция
- Отсечная гидроизоляция
- Наплавляемая гидроизоляция
- Оклеечная гидроизоляция
- Наливная гидроизоляция
- Горячая гидроизоляция
- Безнапорная гидроизоляция
- Противонапорная гидроизоляция
- Антикоррозионная гидроизоляция
- Жёсткая гидроизоляция
- Сухая гидроизоляция
- Эластичная гидроизоляция
- Мембранная гидроизоляция
- Гидроизоляция рубероидом
- Жидкая гидроизоляция
- Герметизация и гидроизоляция швов
- Гидроизоляция деформационных швов
- Герметизация швов дома
- Герметизация и гидроизоляция температурных швов
- Герметизация межпанельных швов
- Гидробетон
- Геотекстиль
- Инъектирование трещин в стенах, бетоне
- Инъекционная гидроизоляция полиуретановыми смолами
- Гидроизоляция напылением жидкой резины
- Инъектирование акрилатными гелями за обделочное пространство
- Обмазочная гидроизоляция
- Укладка гидроизоляционных бентонитовых матов
Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить
Сильные дожди могут стать серьезной проблемой для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, необходим ряд мер, предотвращающих подтопление дома и участка
Отведение воды от фундамента
Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать? Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды. Необходимость дренажа
Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.
Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.
Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.
Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет
Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.
Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.
Какие дренажные трубы выбрать?
Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка.
Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).
Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет
Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра.
Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.
Создание системы дренажа фундамента
Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.
Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.
Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения.
Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.
Подробнее о технологии устройства дренажа фундамента в материале «Допотопная схема»
Осушение участка
Чтобы избавить участок от дождевых вод используют закрытый дренаж — систему дрен, погруженных в грунт. Как и в случае с дренажом фундамента, вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.
Технология укладки дрен
Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.
На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования.
Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.
Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка
Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.
Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.
Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.
Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм.
А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.
Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.
Дренажные колодцы
Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.
Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб
Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.
Подробнее об отведении воды с участка в материале «Раскинулось море широко»
Дренаж без щебня
Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др.
Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.
Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.
Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»
Устройство отмостки
Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание
Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.
Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.
Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.
Отмостка из камня
Отмостка из клинкера
Отмостка из резиновой плитки
Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно
В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.
Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.
Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.
Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.
Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает. »
Прокладка ливневки
С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка
Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.
Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.
Открытая система
В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.
Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью.
Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.
А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.
Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.
Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше
Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»
Установка откачивающих насосов
Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.
Как подобрать насос?
Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.
При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.
Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.
Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место
«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.
Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»
Куда отводить воду?
В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.
Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.
Спасти фундамент от подмыва
“Отмостка нашего дома постоянно подвергается удару стихии. Мало того что водосточные трубы установлены так, что вся вода с них падает на асфальтовую полосу, проходящую вдоль пятиэтажки, и разрушает её. Свою разрушающую лепту вносят и многочисленные кондиционеры, установленные на фасаде дома, вода с них также капает на отмостку. Как защитить фундамент от подмывания.
Кто должен решить эту проблему? С уважением, жители дома № 10 по ул. Горького”.
Жилищный кодекс говорит однозначно — следить за надлежащим состоянием и эксплуатацией общего имущества многоквартирного дома, к коим относятся и водосточные трубы, обязана управляющая организация, с которой жители заключили договор управления.
— Расположение и длина водосточных труб регламентируется правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, — комментирует ситуацию Роман Казаков, председатель общественного движения “Народный контроль в ЖКХ”. — В частности, в этом документе написано, что отмет водосточной трубы устанавливается на 20—40 сантиметров выше уровня тротуаров. Если это требование не выполняется, необходимо обратиться в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края с целью привлечения УК к административной ответственности по факту содержания общего имущества в ненадлежащем состоянии.
Что касается проблем, связанных с установкой кондиционеров, то тут одним обращением в свою управляющую организацию, а в случае её бездействия в жилинпекцию не обойтись. Да, закон не запрещает установку кондиционеров на фасадах жилых домов, но это не означает, что у владельца данной техники развязаны руки. Существуют различные строительные и санитарные нормы, которые необходимо учитывать при установке кондиционера.
Если при монтаже оборудования требуется переустройство помещения или даже реконструкция здания, то без разрешения мэрии не обойтись. А чтобы его получить, необходимо разработать проект, согласовать его на предмет соответствия санитарным нормам и правилам в Роспотребнадзоре, в пожарном надзоре, в управляющей организации.
Установка кондиционера — бытового или полупромышленного — далеко не всегда квалифицируется как реконструкция, перепланировка или переоборудование помещения. Это означает, что разрешения со стороны органов власти на установку не требуется. Но в таком случае необходимо согласие собственников, ведь, по сути, владелец арендует часть общего имущества — фасада.
На этапе согласования и обсуждаются все детали будущего устройство кондиционера и решаются вопросы, связанные с водоотведением. В идеале удлинить трубу, по которой вода стекает из кондиционера, а также уменьшить шум (это самая распространённая жалоба жителей в надзорные органы, связанная с работой кондиционеров) собственник обязан в добровольном порядке. Если этого не происходит, то жители вправе, заручившись поддержкой специалистов, отстаивать свои права в суде. И этот вариант, как показывает практика, самый разорительный для владельцев кондиционеров. Ведь суд может не только призвать хозяина оборудования устранить причины неудобства для жителей дома, но и обязать его демонтировать кондиционер, если выяснится, что процедура согласования установки нарушена.
