Подвал при использовании фундамента плиты является эффективным способом увеличения полезной площади зданий, особенно в условиях ограниченного пространства на земельном участке. Плита создает прочную и ровную основу, что делает возможным обустройство подвала, который будет защищен от внешних воздействий и обеспечит необходимую устойчивость конструкции.
Однако, важно учитывать уровень грунтовых вод и дренажные системы, чтобы избежать подтопления подвала. Правильное проектирование и гидроизоляция помогут предотвратить проблемы с влагой и обеспечат комфортные условия для использования подвала в будущем.
Плитный фундамент для дома с подвалом
Дороговизна плитного фундамента в перспективе с лихвой оправдывает себя при строительстве дома на сложных грунтах, к которым относятся пучинистые, сильно сжимаемые, просадочные и т.д. Фундаментная плита, имея большую площадь распределения нагрузки, гарантирует стабильность основания и целостность надстройки.
Классический плитный фундамент сооружается ниже глубины промерзания грунта. Существует также и другой вид – плавающий плитный фундамент, который заглубляется на 60-80 см ниже поверхности. Оба варианта исключают любые подвижки стен относительно друг друга, поскольку конструктивно они составляют с фундаментной плитой единое целое. Но в этой статье речь пойдет только о классическом варианте – т.е. заглубленном ниже уровня промерзания. Одно из преимуществ такого фундамента – возможность постройки дома с подвалом.
На начальном этапе сооружения классического плитного фундамента проводится подготовка участка, на котором запланировано строить дом. При помощи теодолитов и рулетки на поверхность земли наносят контуры будущего здания. Наличие цокольного этажа в проекте дома потребует рытья котлована. Выемка грунта производится экскаватором, после чего дно котлована выравнивается вручную и тщательно трамбуется.
Линейные размеры котлована должны превышать размеры будущей фундаментной плиты на 2 м. Запас необходим для проведения дренажных работ. Сначала сооружают пластовый дренаж, для чего вдоль основания фундамента выкапывают дренажные траншеи сечением 40×40 см. Затем приступают к сооружению пристенного дренажа. По углам будущего фундамента устанавливают дренажные колодцы.
По дренажным траншеям стелют геотекстиль, а поверх него насыпают слой щебня. Сверху укладывают двухслойные перфорированные трубы из полиэтилена, которые затем засыпают гранитным щебнем фракцией 20-50 мм. Чтобы дренажный слой не заиливался, его сверху также укрывают геотекстилем.
Когда дренаж готов, можно приступать к установке опалубки фундаментной плиты. Ее линейные размеры должны превышать проектные размеры фундаментной плиты на 15 см. На дне котлована устраивают гравийную подушку общей толщиной 200 мм. Для подушки используют гравий с фракцией 40-60 см. Насыпают несколько слоев, тщательно трамбуя каждый из них.
На готовой подушке выполняют т.н. подбетонку – подготовительную стяжку толщиной 40 мм. Бетонирование производят пескобетоном М300. Щебень постепенно проливают пескобетонным раствором, чтобы получить корочку. Подготовительная стяжка необходима для последующего выполнения гидроизоляционных работ.
Для гидроизоляции чаще всего применяются рулонные битумные материалы. Перед их наклейкой цементное основание покрывают грунтовкой, состоящей из 40% битума и 60% солярки. На подготовленное таким образом основание настилают два слоя рулонной оклеечной гидроизоляции. Края отдельных полотен сваривают при помощи газовой горелки, выдерживая при этом нахлест около 5-7 см.
Гидроизоляционный ковер должен выступать за пределы бетонной подготовки на 1 м с каждой стороны. Эти выпуски потом поднимают и приклеивают к бетонным стенам.
Поверх гидроизоляции выполняется защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, которая обеспечивает защиту гидроизоляции от механических повреждений. На этом подготовка основания закончена. Дальше устанавливают опалубку уже непосредственно под отливку самой плиты.
Фундаментная плита состоит из арматурного каркаса и бетонной заливки. Прочность и долговечность плиты во многом зависит от правильности выполнения связки арматурных стержней. Нередко фундаментную плиту армируют двумя арматурными сетками и арматуры класса А-III диаметром 12 или 16 мм при размере ячейки 200×200 мм. Одна сетка устанавливается внизу, а другая ближе к верху опалубки. Между ними в качестве опор применяют компенсаторы из пластика, которые равномерно распределяют арматурные прутья в конструкции фундаментной плиты и обеспечивают заданное расстояние от поверхности.
Арматурный каркас имеет вертикальные выпуски длиной 1,7 м под наружные стены и 1,2 м – под внутренние. Эти стены будут работать, как ребра жесткости.
К заливке бетона в опалубку приступают после окончательной проверки правильности и устойчивости арматурного каркаса. Фундаментную плиту отливают из бетона марки М300-М400. Бетона требуется много, а заливку плиты лучше проводить одним этапом. Поэтому бетон доставляют сразу в больших объемах и выливают из миксеров в котлован при помощи бетононасосов.
Для плиты 20×20 м² при толщине 0,5 потребуется около 200 м³ бетона, учитывая подбетонку. Для уплотнения бетона и удаления воздушных пузырей при заливке плиты лучше применять вибраторы.
Бетонное покрытие, застывая, может потребовать определенных действий. Если стоит жаркая погода, то поверхность следует поливать водой, компенсируя испарившуюся воду, которая необходима для гидратации цемента. Можно не поливать, а просто накрыть плиту пленкой на первые 2-3 дня, но это только в крайнем случае.
Уже через несколько дней после заливки плиты можно приступать к сооружению монолитных стен подвала. Торчащие арматурные выпуски вяжутся проволокой с горизонтальными прутами, образуя пространственный каркас, составляющий основу стен. Дальше сооружается опалубка стен из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Заливку стен выполняют также при помощи бетононасоса и по возможности с минимально короткими перерывами, чтобы не было «холодных» швов, которые уменьшают прочность столь важных несущих конструкций.
Замена бетонной подготовки профилированной мембраной
Подбетонка является не самой дешевой частью фундаментной плиты. Чтобы ее выполнить, необходимо углубиться в землю примерно на 10 см ниже проектной отметки фундамента. А это в свою очередь – дополнительные трудозатраты и немалые объемы вынутой земли, которую надо куда-то девать.
Другой причиной поиска альтернативы бетонной подготовки для плитного фундамента может быть зимнее строительство. Для подбетонки, выполняемой зимой, придется использовать противоморозные добавки и укрывать площадку тепляком. Летом свои сложности – необходимо поливать бетон или закрывать пленкой.
В европейских странах уже достаточно давно бетонную подготовку заменяют профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Прочность этих мембран на сжатие достигает 25 т/м². Их шипы выступают на 0,8 см. Применение профилированных мембран тоже требует выборки грунта, но объемы гораздо меньше, чем в случае выполнения обычной подбетонки.
Толщина песчаной или щебневой подсыпки составляет всего 1-2 см. Можно аккуратно выбрать грунт, разровнять дно котлована и тем самым вообще обойтись без подсыпки.
Шипы мембраны должны быть направлены вниз, при этом нахлест полотен составляет 10 см. Всего за полчаса можно создать надежную подготовку вместо 1-2 дня в случае с подбетонкой. Выполняемая сверху стяжка, благодаря мембране, не будет терять молочко, и таким образом не потеряет прочность.
С другой стороны мембрана противостоит намоканию снизу, но для этого нужно проклеить стыки полотен специальными герметизирующими лентами. Но не стоит воспринимать мембраны как полноценную гидроизоляцию. Впрочем, и дополнительную гидроизоляцию поверх них не устраивают. Это означает, что замену подбетонки на профилированную мембрану производят только в случае достаточно низкого уровня грунтовых вод – не менее 30 см ниже фундаментной плиты. Следует также отметить, что существуют мембраны, которые одновременно обеспечивают и противорадоновую защиту.
При применении профилированной мембраны арматурный каркас обязательно устанавливают на подставки из дерева или пластика. Дистанция между подставками составляет 70-90 см.
Фундаментная плита с подвалом
Наличие подвала в доме – это масса неоспоримых преимуществ и достоинств, останавливаться более подробно на которых в данной статье мы не будет. Вместе с тем, важно понимать, что на начальном цикле строительства наличие подвала в разы увеличивает сумму первоначальных вложений на строительство. Дело в том, что строительство фундамента с подвалом – это материалоемкое и требующее использования специальной техники, а соответственно более затратное в плане финансовых расходов строительство.
Особенно серьезно и ответственно нужно подходить к вопросам, связанным с выбором типа фундамента, а Вопросам, связанным с максимальным соответствием качества выполняемых работ и используемых материалов при строительстве, точному соблюдению технологии. В противном случае, в будущем вы столкнетесь с массой неприятностей, а также необходимость переделки, существенным дополнительным финансовым затратам или, как вариант, низкой эффективности строения и шаткости конструкции дома в целом.
Как отмечают опытные специалисты и профессионалы в области строительства, отлично подходит для строительства домов с цокольными этажами фундаментная плита. Это одна из разновидностей мелкозаглубленного ленточного фундамента. Главная отличительная особенность такой конструкции – создание сплошного основания с жестким армированием по всей поверхности несущей конструкции – именно то, что нужно при строительстве подвалов!
Особенности устройства фундаментной плиты с подвалом
В процессе закладки фундаментной плиты используется железобетон, изготавливаемый с применением арматуры с диаметром не менее 12-14 мм, бетона марки не ниже М300 и с расчетом, что расход арматуры должен составлять 90-120 кг/м 3 .
Когда речь идет про строительство фундаментной плиты с подвалом, то работа состоит из следующих этапов:
- рытье котлована (с применением специальной строительной техники);
- устройство песчано-щебеночной подсыпки (не менее 20 см);
- выполняется бетонная стяжка (примерно 50 см) с обязательным дальнейшим выполнение комплекса гидроизоляционных работ;
- вязка арматурного каркаса (шаг каркаса и диаметр используемой арматуры зависят от индивидуальных особенностей проекта);
- заливка бетоном (собственно, изготовление монолитной железобетонной плиты).
Именно на эту монолитную и отличающуюся высокими показателями прочности плиту и возводятся в дальнейшем стены подвала. Именно такой фундамент является самым надежным, так как благодаря широкой площади опоры способен выдерживать вес здания.
Что еще важно учитывать?
Первое, о чем уже говорилось выше – при устройстве подвала стоимость дома увеличивается, для двухэтажного дома разница в увеличении расходов составляет примерно 30-40%.
Второе – крепость фундаментной плиты с подвалом зависит от общей нагрузки здания на основание, чем больше этажей и площадь дома, тем крепче должно быть основание.
Третье – не стоит экономить на проведении геологического исследования участка перед строительством. Стоимость этой услуги не столь высока, а полученная информация бесценна при правильном проведении дальнейших расчетов, связанных с глубиной закладки фундаментной плиты и т.п.
Если вы хотите построить дом с подвалом, то доверьте процесс подборов, расчетов и проведения строительных работ опытным профессионалам из строительной компании "Проект". Вы получите высококачественно выполненную работу, которая вас поразит своей ценовой доступностью.
Плитный фундамент для дома с подвалом
О дорогом строительном решении, которое компенсируется тем, что использовать его можно со сложным грунтом, например, просадочным, пучинистым или сильно сжимаемым
5384
Благодаря большой площади плита позволяет равномерно распределить нагрузку, гарантируя тем самым целостность самого строения, а также стабильность его основания. Плитный фундамент классического вида устанавливается, как правило, ниже линии промерзания грунта, в отличие от плавающего плитного фундамента, устанавливающегося на глубину 60-80 см. Благодаря тому, что и тот и другой вид составляют единое целое с фундаментной плитой, подвижность стен полностью исключается.
В чём преимущества классического плитного фундамента?
Первое и, пожалуй, самое главное преимущество – это возможность построения дома с цокольным этажом. Перед тем, как сооружать плитный фундамент необходимо провести некоторые подготовительные работы относительно участка, где планируется строить дом. Первое, что делается, это отмечается контур будущего здания, для чего используются рулетка и теодолиты.
При строительстве дома с цокольным этажом, вырывается котлован, для чего, как правило, используется экскаватор. Выравнивание же дна котлована осуществляется вручную, с последующей утрамбовкой.
Поскольку во время данного процесса необходимо провести дренажные работы, размер котлована должен быть больше плиты метра на 2. Первое, что необходимо сделать – это пластовый дренаж, а для этого необходимо выкопать траншеи с сечением 40 на 40 см вдоль основания фундамента. Далее в каждом углу плитного фундамента устанавливается по дренажному колодцу.
Вырытые траншеи застилаются геотекстилем и засыпаются слоем щебня, после чего укладываются полиэтиленовые трубы, с последующим засыпанием их щебнем из гранита с фракцией 20-50 мм. Во избежание дальнейшего заиливания дренажного слоя его покрывают геотекстилем.
Далее устанавливается опалубка фундаментной плиты, размеры которой должны быть больше размеров фундаментной плиты не менее, чем на 15 см. Дно котлована покрывается подушкой из гравия с фракцией 40-60 см, толщина которой должна быть в общей сложности 200 мм. Необходимо использовать несколько слоёв гравия, каждый слой при этом должен быть хорошо утрамбован.
Далее необходимо установить подготовительную стяжку или подбетонку, которая в последующем будет нужна для выполнения гидроизоляционных работ. Устанавливается она на готовой подушке, толщиной 40 мм. Для бетонирования используется пескобетон М300, которым проливают щебень для получения необходимой корочки. Чаще всего для гидроизоляции используют материалы из битума.
Чтобы приступить к их наклейке, необходимо подготовить основание, для чего его покрывают грунтовкой, которая состоит из битума и солярки в пропорции 40:60 соответственно. После того, как основание готово, настилается рулонная оклеечная гидроизоляция. Как правило, для этого необходимо два рулона.
Для склеивания краёв полотен используется газовая горелка, при этом необходимо придерживаться 5-7сантиматрового нахлыста. Выступающий по краям ковёр, а это, как правило, около 1 м приклеивается к бетонным стенам за пределами подготовки. Для защиты гидроизоляции от повреждений механического характера кладётся 40 мм стяжка из цементно-песчаного материала.
Именно на этом этапе можно сказать, что подготовительный этап закончен. Далее можно устанавливать опалубку под отливку плиты. Сама плита представляет собой арматурный каркас, залитый бетонным раствором. В данном случае связка арматурных стержней является ключевым фактором, определяющим долговечность и прочность плиты.
Часто для изготовления плиты используется арматура класса А-3 с диаметром 12,16 мм с ячейками, размер которых составляет 200 х 200 мм. Как правило, используется две сетки, она из которых устанавливается ближе к опалубке, а вторая внизу.
В качестве опоры используются пластиковые компенсаторы, позволяющие равномерно распределить прутья арматуры и обеспечить необходимое расстояние от поверхности. Каркас включает в себя вертикальные выпуски под внутренние и наружные стены длиной 1,2 и 1,7 м соответственно, которые в дальнейшем будут исполнять роль ребер жёсткости.
Перед заливкой в опалубку бетона необходимо проверить устойчивость каркаса. Для отлива фундаментной плиты используется бетон М300 или М400. Поскольку для заливки требуется достаточно большое количество бетона, поэтому для выливания из миксеров используются бетононасосы.
Для заливки полуметровой плиты размером 20 на 20 метров необходимо 200 квадратных метра бетона, включая подбетонку. Чтобы в процессе заливки исключить образование пузырьков используются вибраторы, благодаря чему плотность бетона значительно увеличивается.
Если заливка происходит в жаркое время года, то чтобы компенсировать испарившуюся воду, необходимо поливать поверхность водой или в крайнем случае на 2-3 дня накрыть плёнкой. К сооружению стен из монолита можно приступать буквально через пару дней после заливки. Основой стен станет каркас из связанных между собой арматурных выпусков.
После чего из ламинированной фанеры делается опалубка стен. Толщина фанеры, как правило, составляет 18 мм. При заливке стен также используется бетононасос, однако заливку стоит постараться сделать как можно с более короткими перерывами, иначе появления «холодных швов» не избежать, а это, как известно, скажется на прочности конструкции.
Профилированная мембрана вместо бетонной подготовки
Стоит отметить, что подбетонку нельзя назвать дешёвой частью плиты фундамента, поскольку она требует немало дополнительных затрат. Её выполнение требует углубления приблизительно на 10 см ниже отметки фундамента по проекту.
Ещё одной причиной замены бетонной подготовки может стать строительство в холодное время года, поскольку для подбетонки понадобятся противоморозные добавки, а также тепляк для укрытия площадки. Для летнего периода также есть свои трудности, поскольку в это время года бетон придётся поливать или же закрывать плёнкой.
В Европе уже на протяжении длительного времени вместо бетонной подготовки используют полиэтиленовую мембрану повышенной плотности (до 25 т/м2), с выступом шин 0,8 см. При использовании данного материала также необходима выборка грунта, однако если сравнивать с обычной подбетонкой значительно меньшие.
Подсыпка (песчаная или щебневая) составляет максимум 2 см, однако можно обойтись и вовсе без неё, если разровнять котлованное дно и правильно подобрать грунт. Мембранные шипы направлены вниз с нахлёстом полотен около 10 см. В отличие от создания подбетонки, сроком не менее 1-2 дней можно сделать надёжную подготовку буквально за несколько минут.
Благодаря наличию мембраны, стяжка не теряет молочка, а, следовательно, прочность её не пострадает. Стоит отметить, что в дополнительной гидроизоляции данный строительный материал не нуждается, хотя сам по себе не является гидроизоляционным, а это ещё один несомненный плюс.
Таким образом, установка мембраны производится только при уровне грунтовых вод ниже фундаментной плиты, не ниже 30 см. Некоторые мембраны выполняют ещё и функцию противорадоновой защиты. Арматурный каркас в случае использования профилированной мембраны устанавливается на пластиковую или деревянную подставку с промежутками 70-90 см. При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!
В материалах и комментариях возможно упоминание Инстаграм и Фейсбук. Деятельность компании Meta Platforms Inc., которой принадлежит Инстаграм / Фейсбук, запрещена на территории РФ в части реализации данных социальных сетей на основании осуществления ею экстремистской деятельности
