Как создать передвижную опалубку для быстрой и удобной заливки бетоном

Шаг за шагом инструкция по изготовлению передвижной опалубки своими руками

Простые и эффективные способы использования передвижной опалубки на строительстве

Для создания передвижной опалубки необходимо закрепить колеса на конструкции опалубки для облегчения ее перемещения. Также важно учесть грузоподъемность и устойчивость опалубки при передвижении, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Кроме того, рекомендуется использовать материалы легкой конструкции, чтобы уменьшить вес опалубки и упростить ее транспортировку. Важно также обеспечить надежную фиксацию колес и проверить их работоспособность перед использованием передвижной опалубки.

Технология изготовления скользящей опалубки

Использование технологии возведения монолитных домов из железобетона становится все более популярным не только в промышленном, но и в частном строительстве. Быстрая укладка стен и отсутствие необходимости постоянной смены опалубки привлекают застройщиков. Многие предпочитают практически вечный бетон традиционным материалам, таким как кирпич или газоблоки. Использование скользящей опалубки значительно снижает затраты. Оборудование можно приобрести, арендовать, а также изготовить упрощенную версию своими силами.

Для создания железобетонного фундамента требуется от 40 до 60% бюджета на строительство дома. Один из способов сэкономить — это уменьшить или полностью исключить расходные материалы и отходы, которые нужно утилизировать. К таким материалам относится опалубка. Даже несъемная опалубка требует большого количества дорогостоящего металла, который после использования будет отправлен на свалку.

Куда удобнее, проще и быстрее использовать форму, которую не нужно постоянно собирать и разбирать, тратя на это время и усилия. Кроме того, съемная опалубка часто не отличается точностью размеров и качеством материала, быстро выходит из строя.

Одной из особенностей скользящей опалубки является то, что она устанавливается один раз на каждом этаже. После заливки раствора и застывания предыдущего слоя, щиты опалубки перемещаются вверх.

Принцип использования

Процесс использования технологии скользящей опалубки заключается в периодическом перемещении ограждающих щитов, установленных с обеих сторон рабочей зоны по мере ее наполнения бетонным раствором. В отличие от съемной опалубки, форма не снимается, а скользит по направляющим под воздействием механических захватов. Толщина создаваемой стены колеблется в пределах 16-36 см. Один цикл скольжения может составлять до 20 см, при общей высоте до 600 см.

Устройство оборудования включает:

• Ограждающие щиты со широкой или узкой конфигурацией, формирующие основу для укладки арматуры и заливки бетоном.
• Направляющие балки, предназначенные для усиления и укрепления щитов.
• Домкратные рамы, устанавливаемые сверху и снизу, для крепления движущихся устройств.
• Домкраты — это телескопические трубы, которые расширяются под действием гидравлического насоса.
• Силовая установка может работать на бензиновом или электрическом двигателе и передает энергию на домкраты.
• Рабочие подмостки представляют собой площадку, закрепленную на выступающей из плит арматуре, используемую для крепления домкратной рамы и местонахождения обслуживающего персонала.

В зависимости от сложности установки щиты передвигаются поочередно или синхронно по периметру всего строящегося здания.

Технология передвижной опалубки. Крепление

Установка подвижной легкой опалубки для монолитной бетонной стены — задача не такая уж сложная, как кажется. В данной статье представлена еще одна методика крепления опалубки, которая позволяет не только экономить пиломатериалы, но и использовать их в меньших объемах. Более того, такую опалубку можно устанавливать и перемещать одному человеку, без посторонней помощи. Для более подробного понимания приведем несколько практических примеров.

При данном методе нет необходимости устанавливать деревянные стойки с обеих сторон будущей стены. Легкие панели опалубки (фанера или ДВП) крепятся саморезами к швеллерам, изготовленным из оцинкованной кровельной стали, или приобретенным готовым профилям. Пары таких профилей устанавливаются по стене с интервалом в 1 метр.

После заливки бетона стальные профили остаются внутри него, образуя прочную пространственную конструкцию, которая служит арматурой. Эти профили также используются для крепления опалубки и деревянных брусков при утеплении стен и установке сайдинга.

Перед тем как устанавливать опалубку, следует разместить полиэтилен. Этот материал не только защитит древесину от повреждений, но и сохранит ее для будущего использования. После заливки бетона и удаления опалубки полиэтилен нужно оставить прилипшим к поверхности бетона на протяжении 4-5 недель. Бетону для нормального схватывания и получения правильной прочности необходимы тепло и влага, и в данном случае полиэтилен защитит его от высыхания. Кроме того, при использовании досок для опалубки полиэтилен заполнит мелкие зазоры между ними и предотвратит утечку цементного молока из только что залитого бетона.

Порядок работ по установке опалубки и заливке может быть следующим:

1. Для сборки необходимого количества пар профилей на земле перед установкой на фундамент, требуется изготовить кондуктор из деревянных брусков, подготовить профили и уложить стойки в кондуктор. Затем между стойками уложить распорные отрезки профилей с шагом 50-70 см и закрепить короткими саморезами со сверлом на конце. Одну из поперечин следует сделать длиннее и закрепить под углом, чтобы придать стойке жесткость.

2. На земле мы снова готовим каркасы для каждой стены в горизонтальном положении. Мы можем собрать несколько каркасов длиной 3-4 метра и затем соединить их при установке на фундамент. Высоту каркасов можно изменять в зависимости от длины стоек или требуемой высоты стены. Если стена выше, чем длина профилей, мы можем соединить каркасы по высоте во время заливки стены.

Для начала подготовим основание для сборки каркасов. Две доски (1,2) должны лежать строго горизонтально на земле и быть надежно закреплены любым удобным способом.

Размечаем места для установки стоек. Нам нужен строгий прямоугольник. Любое отклонение обязательно повлияет на ровность стены. Стоики, уложенные "на ребро" на доски (1,2), сразу же крепятся к ним саморезами.

На поперечины стоек укладываем доски 4 и 5, закрепляем каждую поперечину по две штуки саморезами. Заботимся о вертикальности стоек. Ширину досок лучше подобрать соответствующей расстоянию между стойками. Используйте полосы фанеры, чтобы каркас был легче.

Доску 3 укладываем сверху по диагонали в последнюю очередь, также прикручиваем ее к каждой стойке. В нижней части конструкции (слева по рисунку) доска 3 крепится на расстоянии не менее полуметра от конца стоек. Теперь каркас готов, его можно открутить от досок основания (1,2) и начать собирать следующий каркас.

3. Подняв собранные каркасы, устанавливаем их на фундамент. Соединяем их между собой и крепим надежно, чтобы обеспечить ровность стены и вертикальность стоек.

4. Скрепляем щиты опалубки саморезами, одновременно укладывая полиэтилен. Для удобства полиэтилен можно нарезать полосами и затем стыковать внахлест при каждом поднятии опалубки. Щиты могут быть составными, их стыки желательно располагать на стойках. Первая (нижняя) полоса полиэтилена должна прилегать к фундаменту шириной 5-6 см, чтобы предотвратить утечку бетона.

5. Можно начинать заливку. Заливаем по слоям высотой не более 25-30 см в день, чтобы избежать провисания опалубки под весом бетона. Поверхность стены после заливки будет иметь выпуклости. Если используется фанера, ее необходимо укреплять продольными брусками перед установкой.

После заливки первых двух слоев и их схватывания можно удалить диагональную доску, удерживающую каркас.

6. После заливки следующего слоя можно снять щиты опалубки и закрепить их на новом месте для следующего слоя. Если есть время, можно сразу же залить следующий слой бетона.

При демонтаже досок опалубки 4, их необходимо убирать по мере продвижения. Когда собирается каркас, их необходимо крепить сверху к поперечинам, чтобы позднее можно было легко откручивать саморезы.

При заливке бетона вблизи поперечин, их следует обвязывать между собой проволокой диаметром 3 мм, лучше всего оцинкованной. Чтобы избежать запутывания в рулоне проволоки, ее лучше нарезать на короткие отрезки и соединить каждые две ближайшие поперечины 3-4 отрезками проволоки, обернув их концами вокруг поперечин.

Сохраните эту информацию, она может понадобиться:

4. Передвижные опалубки

Катящаяся опалубка используется для бетонирования стен высоких сооружений без межэтажных перекрытий, таких как зерно- и цементные силосы, лифтовые шахты высотных домов. Она состоит из двух параллельных щитов, которые в процессе бетонирования постепенно, но непрерывно поднимаются вверх с помощью мощных домкратов, строго в соответствии с проектом.

Ее преимущества заключаются в высокой скорости возведения стены, поскольку бетонщикам не нужно делать перерывы для установки опалубки или перехода на другой участок. Опалубка всегда готова для бетонирования. Не требуется выверка и разборка опалубки, поскольку все это заранее настраивается при установке всей опалубочной системы.

Имеются недостатки: значительные начальные затраты на транспортировку и установку системы; требуется точная (по времени) и непрерывная поставка бетонной смеси; эффективна только при больших объемах работ; подходит для ограниченного числа (некоторых типов) конструкций.

Лента остекления (рис. 10.3). Используется при заливке стен и сводов линейно-протяженных сооружений: туннелей, каналов, опорных стен и т.д. Представляет собой два параллельных щита или свода, которые перемещаются на тележке по рельсам вдоль оси строящегося сооружения, при этом щиты имеют управляющие системы.

Иллюстрация 10.2. Строительная опалубка, разработанная институтом ЦНИИОМТП: а – описание конструкции; б – взаимодействие сил при подъеме строительной опалубки: 1 – защитный козырек; 2 – гидравлический домкрат; 3 – домкратная рама; 4 – платформа для работы; 5 – выносной шток для домкрата; 6 – стенки опалубки; 7, 8 – внутренние и наружные подвесные балки

Рис. 10.3. Опалубка для бетонирования проходных каналов:

1 – рама наружной опалубки; 2 – складывающаяся металлическая рама внутренней опалубки; 3 – механизм для распалубки и приведения опалубки в транспортное положение; 4 – опорная доска; 5 – каток

Здесь используется специальная тележка со щитами, которая устанавливается на необходимом месте. Щиты устанавливаются в соответствии с проектом, после чего проводится бетонирование. Когда бетон достигает определённой прочности, щиты «отрываются» от поверхности по нормали и тележка передвигается на «шаг», чтобы повторить операцию. Преимущества и недостатки этого метода такие же, как и у предыдущей технологии.

Неотъемная опалубка (рис. 10.4). Применяется в основном при заливке бетоном крупных (массивных) конструкций: фундаментов под турбогенераторы, прессы, прокатные станы; конструкций атомных станций (толщина стен определяется радиационной защитой) и так далее.

Пластины опалубки представляют собой прочные железобетонные тонкостенные плиты или пустотелые блоки, которые устанавливаются в соответствии с проектом и надежно крепятся к арматуре сооружения и друг к другу. После заливки бетоном пластины опалубки остаются в конструкции и образуют ее внешнюю поверхность.

Преимущества: простота сборки, поскольку не требуется установка (перестановка) несущих балок, стоек, креплений; внешняя поверхность плиты может иметь заводскую отделку (фактуру, облицовку), что исключает впоследствии эти затраты на объекте.

Ограничения: высокая цена для плит. Однако при больших объемах конструкций это удорожание оправдано, что позволяет очень эффективно использовать этот тип опалубки вместо обычной щитовой.

– Трясущаяся опалубка. На металлических щитах такой опалубки устанавливаются вибраторы, которые плотят бетонный раствор, уложенный в конструкцию.

– Отапливаемая опалубка. Щиты имеют форму закрытого ящика толщиной 80…150 мм, внутри которого находятся нагревательные элементы (электроды, спирали, ТЭН). Применяется для нагрева бетона в условиях отрицательных температур.

Надувная пневмоопалубка представляет собой конструкцию из мягкой ткани, которая доставляется на строительную площадку в свернутом виде. После развертывания и надувания компрессором, она принимает проектное положение и закрепляется. После заливки бетона в опалубку воздух выпускается, а конструкция снова сворачивается для удобной транспортировки.

Такая опалубка применяется для бетонирования сложных криволинейных поверхностей, таких как покрытия, оболочки и своды.

Можно отметить еще один тип опалубки, который широко используется в строительстве — грунтовую опалубку или бетонирование «враспор». Она используется в случаях, когда грунтовые условия по СНиП позволяют при разработке (устройстве) траншей и небольших ям глубиной до 1,5…2,0 м, имеется вертикальная стенка из плотных супесей, суглинков, глин и т.д. Траншеи или ямы устраиваются с учетом внешних размеров конструкции, проводится песчаная подготовка, при необходимости устанавливается арматура и засыпается бетонная смесь. Такая опалубка используется для устройства ленточных фундаментов, нижних ступеней (башмаков) столбчатых фундаментов.

Иллюстрация 10.4. Разновидности несъемных опалубок: а, б – из плоских плит; в – из П – образных железобетонных плит; г – с использованием унифицированных дырчатых блоков; 1 – плита для опалубки; 2 – арматурный каркас; 3 – накладка; 4 – активная поверхность плиты; 5 – анкерная петля

Достоинства, недостатки мобильной формы под заливку бетона

Преимущества передвижной формы заключаются в ускорении процесса строительства почти втрое, независимо от сложности. Короб можно адаптировать под сложные архитектурные решения.

Нет необходимости каждый раз собирать новую опалубку, что приводит к частичной экономии материалов, достигающей 15-20%.

Пластификаторы, добавки позволяют контролировать время отвердевания раствора, корректировать процесс сушки в нужном направлении.

Преимущество заключается в том, что не нужен строительный вибратор для уплотнения бетона — литой пластичный бетон самостоятельно выделяет большую часть оставшегося воздуха, что делает готовую заливку более плотной и прочной.

Оборудование обладает универсальностью и может быть использовано путем отладки.

Полученные конструкции характеризуются монолитным соединением залитых деталей — здесь нет швов и стыков, что повышает изоляцию от звуков и холода. Высокопрочные структуры устойчивы к воздействию природных катаклизмов.

Недостатками являются постоянное использование готового раствора или применение пластификаторов, замедляющих испарение влаги. Заливка должна быть непрерывной, так же как и укладка армирующего каркаса.

Изделие из бетона имеет большой вес, поэтому требуется мощный подъемный механизм.

Если коробль слегка наклонился или перекосился, его использование недопустимо. Необходимо устранить неровности формы, зафиксировать правильное положение и только потом приступать к дальнейшим действиям. Короб нужно перемещать только по вертикали.

Необходимо избегать образования крупных провалов внутри стен и следовать технологии.

Работы по бетонированию перекрытий требуют точности, так как исправление ошибок обойдется дорого.

Сложно вязать арматурные каркасы, поэтому для работы с мобильной опалубкой нужны опытные специалисты.

Если строительство ведется зимой, стоимость работ значительно увеличивается.

Сборка, установка передвижной конструкции своими руками

Для избежания покупки готового передвижного комплекта, который имеет большой вес, возможно собрать передвижную опалубку в домашних условиях, она будет легче, но не менее прочной.

Самодельная форма часто ломается, и скоро повреждения станут неотвратимыми. Домашняя версия опалубки подойдет только для одноразового использования. Остальные характеристики также ниже, чем у заводского аналога.

Необходимо подготовить три элемента. Металлические или фанерные боковые щиты снабжаются ламинированной поверхностью, окрашиваются акрилом. Внутреннюю сторону нужно покрыть пластиком или сталью.
Щиты соединяются с деревянными вставками, снаружи укрепляются подпорками, чтобы давление от бетона не искажало их форму.

Для подъема каркаса используется самодельный домкрат, что увеличивает продолжительность работ — заливка бетона займет несколько дней.

Можно воспользоваться электрическим подъемником, но из-за его массы он не подлежит самостоятельному перевозу и использованию.
Опалубка для бетонирования бывает разборной и неразборной.

Для поддержания целостности щитов их необходимо ламинировать или окрасить.

Тяжеловесная неразборная форма конструкции не требует сложной подготовки, после заливки ее можно демонтировать и использовать повторно или утилизировать.

Для удобства можно использовать одноразовую опалубку, чтобы сэкономить время, силы и ресурсы.

Установка передвижного сооружения начинается с установки боковых граней короба в соответствии с проектом.

Предварительно необходимо установить рельсы для движения опалубки внутри строительной зоны, а затем установить шаровые опоры на них и зафиксировать их положение с помощью домкратов.

Когда все элементы конструкции для заливки бетоном собраны, установлены на своих местах и выровнены, производится заливка бетона. После застывания бетонного раствора до момента, когда опалубку можно снять, её перемещают поднимающим механизмом на следующий уровень.

Эта конструкция рекомендована для использования при возведении зданий с толщиной стен до 16 см и высотой одного этажа не более 330 см.

Передвижная опалубка представляет собой удобный инструмент для бетонирования, который одновременно позволяет экономить ресурсы. Однако её необходимо правильно собирать, устанавливать и использовать.
Какие преимущества приносит передвижная опалубка в строительстве, можно узнать, посмотрев следующее видео:

Скользящая опалубка своими руками: технология по шагам, сфера использования, схема

Для быстрого возведения монолитных зданий с минимальным количеством соединительных элементов и отверстий широко применяется подвижная опалубка в современном строительстве. Эта технология обеспечивает высокие скорости строительства, экономичность и минимальное количество швов. Здания, возведенные с использованием подвижной опалубки, отличаются отличными прочностными, звуко- и теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к внешним воздействиям.

1. Что такое скользящая опалубка?
2. Где можно применять скользящую систему?
3. Как производится установка скользящей опалубки?
4. Какие рекомендации по использованию скользящей опалубки?

Стандартная конструкция скользящей опалубки включает в себя два идентичных щита из влагостойкой фанеры или конструкционной стали, домкратные стержни и рамы, подвесные подмостки и внутренний настил. Подвижные элементы изготавливаются из металла с высокой прочностью, хотя балки и настилы также могут быть сделаны из дерева. Вокруг всего контура (внутри и снаружи) располагаются жесткие балки, которые равномерно распределяют весь вес скользящей опалубки. Автоматические домкраты (гидравлические или электрические) крепятся к рамам, которые, в свою очередь, фиксируются на нижнем участке бетонирования (фундаменте, дне колодца или трубы).

Этот метод идеально подходит для заливки вертикальных строительных систем толщиной от 12 до 25 см, но не подходит для перекрытий и горизонтальных пролетов. Возникают проблемы при создании отверстий и прокладке коммуникаций, а также при устранении дефектов. Использование скользящей опалубки предполагает непрерывность процесса бетонирования и армирования, требует высокого качества бетона. Чтобы достичь максимального эффекта, можно добавить примеси, ускоряющие затвердевание, или в северных районах нагревать смесь электричеством или инфракрасным излучением.

Есть два типа опалубки: крупно- и мелкощитовые, которые используются для строительства как мало-, так и высокоэтажных зданий. Для крупнощитовых конструкций необходим специальный кран и строительные вибраторы для равномерного распределения бетона. Мелкощитовые опалубки легче собирать, но сложнее демонтировать, их можно поднимать вручную. Однако процесс бетонирования более трудоемкий. Независимо от размеров, опалубка может быть ровной или изогнутой и подходит для создания стен любой формы.

Применение в частном строительстве

Главное применение связано с возведением высотных зданий или монолитных сооружений с минимальным количеством отверстий: дымовых труб, силосов, водонапорных или телевизионных башен. Таким образом, установка скользящей металлической опалубки с автоматическими домкратами больше подходит для промышленного строительства, а не частного. Однако система быстро настраивается на любую задачу, вплоть до восстановительных работ. Допускается использование скользящей опалубочной конструкции для ремонта стен колодцев.

В сфере частного строительства все более популярным становится метод вертикального ручного подъема опалубки для заливки монолитных стен, колодцев и других резервуаров без швов. При этом внутри всех конструкций размещается прочная арматурная сетка, обеспечивающая надежность и прочность постройки. Однако в условиях домашнего строительства выполнить непрерывное бетонирование сложнее, так как залитый участок находится между щитами более суток (до достижения допустимого уровня затвердевания по нормам).

Монтаж опалубки для колодца: шаг за шагом

Этот способ работ рекомендуется для бетонирования колодца в период спада грунтовых вод — с августа по октябрь. Все необходимые материалы, инструменты и место для складирования выкопанной почвы следует подготовить заранее. Рекомендуемая опалубка колодца включает в себя:

• Бетонный "нож" — более широкое бетонное кольцо с заостренным внутренним краем.
• Стены (которые не всегда круглые).
• Нижний фильтр — подушку из щебня и песка.
• Место для установки насоса (при необходимости).
• Подземную гидроизоляцию из рубероида или пленки.

Для создания скользящей опалубки необходимы щиты из стали толщиной не менее 2 мм, а для каркаса и других деталей подойдет древесина. По сути, это временная конструкция, которая достигает нужных размеров и формы благодаря соединению листов винтами или гайками. Крепежные элементы не должны попадать в бетонный раствор, а должны быть направлены наружу.

Рекомендуемый внутренний диаметр скользящей опалубки для колодца составляет 80 см, а внешний диаметр должен быть 100 см, а высота стен должна быть от 50 до 60 см. На определенной высоте листы фиксируются металлическими полосами, а между ними устанавливаются деревянные бруски одинаковой длины (по ширине стен). При низком уровне воды вносятся изменения в конструкцию: нижний участок делается с прорезями, в которые в последствии будут установлены фильтры.

Стадии выполнения работ:

• Подготовка ямы.
• Изготовление и установка скользящей опалубки.
• Заливка бетонного "ножа" с поддержанием строго горизонтальной верхней кромки.
• Устройство бетонных колец с обязательным армированием.
• Засыпка грунта (возможно закапывание незавершенного колодца).

Выполнение монтажа и заливка бетоном возможны самостоятельно, и для удобства можно использовать стремянку. Для изготовления наклонной бетонной основы в опалубку устанавливают срезанные доски. Арматурные стержни или проволока устанавливаются как вертикально, так и горизонтально, создавая плетеный каркас.

Лучше всего выбирать бетон максимальной прочности, и обязательно следует ознакомиться с инструкцией по использованию цемента (минимально рекомендуемая марка — М500). Если же хотите облегчить задачу, можно выбрать скользящую опалубку квадратной формы, например 100х100 см, что упростит процесс армирования.

Мастера рекомендуют:
1. В домашних условиях для уплотнения раствора можно использовать запаянную железную трубу подходящего диаметра вместо строительного вибратора.

2. Необходимо учитывать внутреннее армирование как важный аспект технологии, для достижения оптимального эффекта предпочтительно использование рифленых стальных прутьев. Горизонтальное усиление колодцев проводят проволокой через каждые 30 см. Каркас внутри колодца защищен от коррозии: прутья необходимо размещать на расстоянии не менее 15 мм от поверхности, желательно в середине стены.

Для более глубокого понимания процесса создания опалубки своими руками рекомендуется изучить видео-материалы.

Похожие статьи

• Ремонт наклонных поверхностей при помощи скользящей опалубки: пошаговая технология, видеоПередвижная или скользящая опалубка при помощи различных подъемных механизмов позволила значительно сократить сроки на возведение и ремонт монолитных…
• Собственноручно создаем опалубку для ленточного фундамента: пошаговое видео, подробная технология
• Шаг за шагом: создаем опалубку для фундамента своими руками, схемы и фотографии

Ремонт и строительство своими руками

Когда разрабатывают личную территорию или дачный участок, многие хозяйственные постройки делают из бетона. Для таких конструкций в качестве крупного заполнителя используют различные материалы, такие как шлак, битый кирпич, речной галечник и другие. Блочные и монолитные стены делают из этого бетона. Для блочных стен заранее производят необходимое количество блоков небольшого объема (15-20 л) с использованием специальных форм, а затем кладут стены из них. Монолитные стены обычно возводят с помощью переставной, весьма громоздкой и тяжелой опалубки.

При самостоятельном изготовлении блоков требуются значительные площади для заполнения форм бетоном, сушки и хранения блоков, что затягивает процесс возведения стен. А изготовление монолитных стен является трудоемким делом, которое часто не под силу одному человеку.

Несколько годов назад мне нужно было построить пристройку к дому, площадью приблизительно 15 квадратных метров, при этом с необычной конфигурацией стен и ограниченной пространственной площадью рядом. Я построил стены этой пристройки из бетона, используя передвижную опалубку, которую специально разработал для этой задачи.

Одинокая работа становится намного удобнее благодаря этой конструкции: ее легко перемещать и быстро приспосабливать для создания различных элементов стен, таких как углы, оконные и дверные проемы, перегородки разной толщины и так далее. Бетонная опалубка формируется прямо на воздвигаемой стене в виде "большого кирпича". После застывания бетона опалубку снимают, перемещают на другое место и создают еще одну часть и т.д..

Передвижная опалубка (см. рисунок) проста в устройстве. Два продольных щита соединены между собой через распорки длинными шпильками. С одного торца опалубки устанавливается поперечный щит, ширина которого равна толщине воздвигаемой стены.

Каждый пластик изготовлен из металлического прямоугольного листа размером 1500x500x2 мм. Чтобы придать пластикам нужную жесткость, к ним припаяны продольные, вертикальные и поперечные ребра — металлические уголки размером 40×40 мм. В верхнюю и нижнюю кромки и торцы пластиков просверлены отверстия под стяжные болты-шпильки. Поперечный пластик соединяют с продольными на одном из торцов конструкции шестью болтами М 10-М 12. При этом формируется П-образная в плане, довольно жесткая конструкция, которую и перемещают вдоль поднимаемой стены.

Расстановка подвижной опалубки на стене показана вверху. Опалубку прижимают открытым торцом к прежде уложенному "кирпичу" вертикальными кромками продольных пластиков. Нижние кромки этих пластиков прижимают к верху нижнего ряда уложенных блоков.

Для надежной фиксации опалубки на различных участках стены применяют шпильки с гайками и деревянные распорки. Нижние распорки используются только при укладке первого ряда блоков и остаются в бетоне.

Швы между блоками показаны условно, поэтому стена выглядит гладкой, без видимых швов. Болты-шпильки, заполненные бетоном, удаляются после снятия опалубки, а отверстия от них заделываются раствором.

Я самостоятельно строил стены толщиной 30 см из шлакобетона с соотношением цемента М300, песка и шлака 1:1:6, не обрабатывая шлак — не дробил, не просеивал, не смачивал. Бетон готовил при помощи бетономешалки и снимал опалубку на следующий день. Для примерных расчетов расхода материалов при возведении стен разной толщины можно использовать таблицу:

Толщина стены, см 10 15 20 25 30

Габариты блока, в литрах: 75, 110, 150, 190, 225

Если гараж имеет размеры 4х6 метров и высоту 2,5 метра, то объем стен составляет приблизительно 7 кубических метров при толщине 20 сантиметров. Для возведения стен такой постройки необходимо уложить 7000/130=47 "больших кирпичей", что можно сделать за полтора месяца без спешки. Если использовать две опалубки, то время строительства гаража можно сократить. Для увеличения прочности стен используется различная арматура.