Как снимать опалубку с бассейнами: советы и рекомендации

Правильный способ снять опалубку с бассейна с минимальным ущербом для бетонного покрытия.

Какие инструменты и материалы нужны для безопасного и эффективного снятия опалубки с бассейна.

Шаг за шагом инструкция по снятию опалубки с бассейна и проверке целостности конструкции перед и после процесса.

Для снятия опалубки с бассейна необходимо следовать определенной последовательности действий. Важно начать с тщательной очистки поверхности бассейна от грязи и песка, чтобы не повредить плиты опалубки при демонтаже.

Далее, следует аккуратно демонтировать опалубку по частям, начиная с верхних элементов и постепенно снимая их, не забывая про устранение любых фиксаторов и элементов крепления. Важно помнить о том, чтобы не повредить поверхность бассейна при снятии опалубки и держать порядок снятых деталей для их последующего монтажа.

Как снимать опалубку с бассейнами

Наш адрес: г. Уфа, Проспект Октября, д. 85/2, этаж 2, офис 203. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

• Стеновая опалубка
• Колоночная опалубка
• Опалубка для перекрытий
• Специальная опалубка
• Скользящая опалубка
• Мостовая опалубка
• Стальная опалубка
• Щитовая опалубка
• Мелкощитовая опалубка
• Гидравлическая опалубка
• Ригельная опалубка
• Монолитная опалубка
• Самоподъемная опалубка
• Консольная опалубка
• Комплектующие материалы
• Расходные материалы
• Фанера
• Ламинированная фанера
• Влагостойкая фанера
• Фанера для опалубки
• Летная фанера
• Закрепители для арматуры
• Балки двутавровые
• Стяжки для опалубки
• Опорные леса
• Телескопические стойки
• Замки для опалубки
• Закладные элементы
• Смазка для опалубки

Как сделать опалубку для бассейна своими руками

Многие владельцы загородных домов мечтают о собственном бассейне. Для его обустройства необходимо подготовить котлован, провести бетонирование и отделочные работы. Важным этапом строительства бассейна является обустройство опалубки, от которой зависит форма и долговечность чаши. Поэтому выбор опалубочной системы требует особой ответственности.

Строительство такой опалубки не требует особых навыков и сложной техники. Даже новичок сможет справиться с этой задачей. Однако, для правильной постройки опалубки нужно учитывать ряд правил.

1. Типы опалубки для бассейна
2. Этапы выполнения работ
3. Выводы

Какие существуют варианты опалубки для бассейна?

Для строительства бассейна можно использовать съемную или несъемную опалубку. Для создания съемной опалубки обычно применяются щиты из фанеры или дерева. Главным преимуществом такой конструкции является возможность создания форм сложной конфигурации, например, овальной. Однако сборка съемной опалубки требует времени и опыта.

Для ускорения процесса монтажа часто используются инвентарные опалубочные комплекты. Однако их стоимость довольно высока, поэтому их стоит приобретать только для больших объемов работ.

Аренда опалубочных комплектов может быть выгодной альтернативой. В этом случае оплата производится только за время использования комплектов, что делает этот вариант значительно более экономичным по сравнению с их покупкой.

Использование пенополистирола для несъемной опалубки обеспечивает ряд преимуществ при монтаже. Эта система выполняется по принципу конструктора «лего» и обладает следующими особенностями:

• Обеспечивает возможность придания стенам чаши ровной и гладкой поверхности, что упрощает отделочные работы.
• Сборка занимает минимум времени.
• Легкая транспортировка и разгрузка.
• Большой выбор блоков для создания как прямоугольной, так и округлой плавательной чаши.

Подготовительные этапы

Начальный этап обустройства опалубки начинается с подготовки места под будущий бассейн. Для этого необходимо выполнить разметку площадки, используя специальные колышки и веревки, после чего необходимо удалить верхний слой почвы. Глубина и размер котлована зависят от характеристик будущего бассейна.

При проведении разметки необходимо увеличить планируемую глубину, длину и ширину на 0,6 м для обустройства подложки и защиты от почвенных движений грунта.

Дно котлована требует качественной уплотнительной обработки. Затем на него укладывается рубероид (полиэтиленовая пленка) с заходом на стены конструкции. Материал для гидроизоляции должен быть уложен с нахлестом.

По завершении этого этапа следует приступить к армированию. В этот процесс включается установка металлических стержней вдоль всего периметра. Горизонтальные стержни должны быть соединены с вертикальными с помощью проволоки. В процессе установки горизонтальных элементов нельзя допустить их установку непосредственно на землю. Они должны быть размещены внутри бетона.

Поэтому их укладывают на кирпичи, размещенные вдоль всей основы. Расстояние между кирпичами должно составлять 200 мм. Если технология не была нарушена в процессе установки арматуры, то она визуально напоминает сетку с ячейками шириной 200 мм.

На последней стадии производится заливка. Толщина подготовленной плиты должна быть не менее 20 см.

Для создания бассейна необходима опалубка — не только для дна, но и для стен. Следующий этап работ начинается после застывания дна. Для стен рекомендуется использовать влагостойкую фанеру или готовые бетонные блоки.

Использование фанеры упрощает процесс придания формы конструкции. Преимуществом блоков является возможность создания гладких поверхностей. Это упрощает процесс отделки. Расстояние между блоками должно соответствовать толщине стенки бассейна.

снимаю опалубку

Место имеет значение

Кстати, если речь идет о перемещении на плоскость, то следует учитывать, что выбор места для бассейна на участке имеет значение не только для удобства вашего летнего отдыха, но и для долговечности самой конструкции.

• Прежде всего, важно, чтобы рядом с бассейном не росли крупные деревья. Их корни могут проникнуть в чашу и постепенно разрушить ее, даже если толщина бетона достаточно велика. Поэтому бассейн в тени раскидистых яблонь может быть вариантом только временным, а не постоянным. Кроме того, вам придется постоянно убирать листья и гнилые плоды из него.
• Также, прежде чем приступить к обустройству чаши бассейна, следует проверить уровень грунтовых вод в этом месте. Если вода поднимается выше 2 метров, то строительство бетонного бассейна в этом месте не рекомендуется, даже при гидроизоляции.
• Также рассмотрите возможность разместить бассейн на некотором расстоянии от дома, особенно если фундамент глубокий.
• Если у вас на участке обнаружится участок с глинистым грунтом, считайте себя счастливым. Строительство бассейна на глине — идеальный вариант, так как этот тип грунта медленно пропускает воду.
• Важно учесть направление ветра. Это определит, куда лучше всего установить переливную трубу — ее следует разместить в месте, куда ветер дует листья и другой мусор.

Сначала необходимо выполнить выемку для будущего бассейна. Если вам нужен большой бассейн, то потребуется специальная техника, чтобы размеры были идеально точными. Если же ваша цель — небольшая чаша и похудение на несколько размеров, то можно самостоятельно рыть котлован вручную. Важно помнить: дно должно быть ровным, а стенки — идеально гладкими, но с небольшим уклоном (примерно 5 градусов, чтобы земля не осыпалась).

Не забывайте: когда вы переносите контур бассейна на строительную площадку, их следует увеличить: со всех сторон, обычно добавляют по 60-80 сантиметров. А к желаемой глубине следует добавить около 50 сантиметров — для донной плиты и толщины отделочного материала.

После того, как котлован будет готов — необходимо установить сливную трубу: выкопать траншею, установить ее и проконтролировать (а сливной шланг выводится наверх).

Затем начинается процесс укладки "подушки". После того, как была уложена сливная труба, на неё поочерёдно насыпается слой песка и щебня, затем всё утрамбовывается. После этого следует укладка двух слоев рулонной гидроизоляции (стоит отметить, что в этом случае не стоит экономить). И всё это необходимо делать со сносом в сторону сливной трубы. Гидроизоляцию можно удвоить, уложив её не только поверх "подушки", но и на грунт.

Как снимать опалубку с бассейнами

Отдых на загородной даче или в доме — это отличная возможность создать свой собственный бетонный бассейн без лишней бюрократии. Ведь по закону такие конструкции не считаются зданиями, требующими регистрации, поэтому можно просто выкопать яму на своем участке и наполнить ее водой. Однако создание бассейна для полноценного отдыха требует специального оборудования для автоматической замены воды.

Ссылка настоящего текста — basseyn-svoy.ru

Для того чтобы построить собственный бетонный бассейн вам необходимо пройти ряд этапов строительства, пропустить которые невозможно, так как они взаимосвязаны. Фактически, вы будете создавать чашу с искусственным сбором и отводом воды, где данные процессы будут автоматизированы, в отличие от естественных водоемов.

Проект чаши

Благодарим за предоставленную информацию — znaybeton.ru

При строительстве бетонного бассейна собственными руками необходимо учитывать четыре основных параметра:

• геометрия и размеры бетонной чаши;
• местоположение бассейна на участке;
• система водопровода (подача и слив воды);
• дополнительные элементы, такие как лестницы, трамплины, освещение и другие.

Одним из ключевых аспектов при строительстве бетонного бассейна является его глубина, которая зависит от наличия дополнительного оборудования. Если бассейн предназначен исключительно для плавания, то достаточно глубины в 1,5 метра, независимо от роста человека. В случае наличия трамплина глубина должна быть не менее 2,5 метра, а при наличии высокого трамплина — до 3 метров.

Если рассматривать более подробно геометрические характеристики бассейна, то у вас должно получиться:

• для взрослого человека достаточной будет площадь чаши 5,0×2,5 м;
• если речь идет только о плавании, то достаточно глубины от 1,5 до 1,8 м с учетом бортов;
• толщина стен должна быть не менее 20 см, а толщина дна не менее 25 см;
• по высоте бортики над землей должны быть не менее 30 см, а по ширине не менее 50 см, чтобы по ним можно было свободно ходить;
• минимальный уровень воды (от дна до зеркала) должен составлять не менее 1,3 м.

После того, как вы определитесь с точными геометрическими параметрами чаши, придется решить, где будут находиться точки подключения водонапорной трубы и слива, а также место для ступенек.

Источник m-strana.ru

Для того чтобы самостоятельно сделать бетонный бассейн, в первую очередь необходимо будет выкопать яму для его чаши. Даже если вы планируете сделать бассейн не круглой или овальной формы, он все равно будет иметь четырехугольную форму. Чтобы углы были ровными, их можно посчитать различными способами. Однако перед этим необходимо выровнять участок земли, убрав кустарники и сорняки. Первый способ заключается в использовании теоремы Пифагора, но так как это может вызвать путаницу, рекомендуется использовать более простой метод.

Второй метод заключается в следующем: при длинах сторон a=3м, b=4м и c=5м, угол abc будет равен 90°. Все измерения можно провести с помощью колышков и нейлона.

Эта информация предоставлена сайтом beton-house.com

Когда вы определитесь с глубиной бассейна, и готова разметка, для создания бетонного бассейна своими руками необходимо выполнить выемку. Хочу отметить, что лучше всего сделать как минимум треть глубины за счет бортиков — это упростит устройство слива грязной воды и дренажа. Если есть возможность, обратитесь за помощью к экскаватору, который выполнит основную работу по очистке грунта, после чего вы сможете выровнять стены и дно лопатой. Кроме того, дно необходимо сделать с уклоном 5° в сторону для слива, иначе этот уклон придется создавать за счет подушки. Если грунт плотный, то стены можно выравнивать вертикально, но если он рыхлый, то рекомендуется делать уклон наружу на 3-4°, чтобы предотвратить оседание земли.

Важно помнить, что при выемке котлована необходимо учесть толщину стен и пола с подушкой, а также размеры опалубки.

Армирование и опалубка

Текст был взят с сайта 1beton.info

Когда котлован готов к заливке бассейна бетоном, перед этим необходимо провести армирование пола и стен, а также установить опалубку. Перед началом армирования рекомендуется уложить отсекающий слой гидроизоляции на песочно-щебневую подушку. Однако у меня есть сомнения на этот счет.

Во-первых, если пленка будет уложена на щебень, она может прорваться под давлением бетона.

Во-вторых, отсекающую гидроизоляцию из толстого полиэтилена легко может порвать армирующий каркас. Поэтому я предлагаю следующий порядок действий: засыпьте песочную подушку толщиной 20-30 мм на дно котлована, спланируйте ее и застелите отсекающую гидроизоляцию так, чтобы она находилась выше предполагаемого уровня дна и нахлестом на стены.

Для компенсации внутреннего напряжения бетона в процессе высыхания необходимо использовать вязку, так как коэффициенты расширения стали и бетона различаются. Однако стоит учесть, что укладывать вторую армирующую сетку поверх первой не имеет смысла. Рекомендуется использовать раствор не ниже класса М300 (В22,5) для заливки первой обрешетки, оставляя место для укладки армирующего каркаса стен бассейна. Через 2-3 дня можно укладывать вторую сетку того же размера и приступать к армированию стен.

Источник информации — сайт sdelai-lestnicu.ru

Для армирования стен необходима арматура сечением 12-14 мм, хотя некоторые используют прутья диаметром 10 мм. Однако я рекомендую придерживаться требований СНиП, которые предписывают заполнение сталью на 0,1%.

Учитывая минимальную высоту заливки бетоном чаши бассейна в 1,5 метра, высота арматурного каркаса должна соответствовать этим параметрам, за исключением вычета 10 см для полного покрытия стального прутка бетоном. То же самое относится и к стенам — арматура не должна быть видна на поверхности цементного камня. Чтобы зафиксировать арматурный каркас в вертикальном положении, можно воспользоваться деревянными колышками, прикрепив их к металлической конструкции (не забудьте вытащить их, когда заливаете 1/3 бетона). Также соедините вертикальную и горизонтальную сетку между собой.

Сейчас необходимо засыпать дно котлована полностью, чтобы получилась необходимая толщина цементного слоя (не менее 25 см, но лучше 30-35 см). Прежде чем заливать бетон, нужно продумать, как установить сливную трубу и подобрать высоту трапика так, чтобы он был на одном уровне с стяжкой. Трубу для подачи чистой воды можно установить на любой высоте, но не забудьте о том, чтобы она была ниже точки замерзания грунта или хорошо утеплена. Чтобы создать нужный уклон дна, над второй арматурной сеткой нужно установить маяки, которые продаются во всех строительных магазинах. Расстояние между маяками должно быть на 15-20 см меньше длины правила, которым вы будете работать, чтобы обеспечить свободу действий при выравнивании раствора.

Информация взята с сайта 1beton.info

Продолжаем изучать вопрос, как самостоятельно залить бетонный бассейн и переходим к опалубке для стен. Примерно через неделю после заливки стяжки, но лучше подождать две недели, чтобы начать сборку опалубки — чем больше время отвердевания, тем меньше вероятность разрушения пола под нагрузкой и каблуками обуви. Конечно, лучшим материалом для опалубки будет ламинированная фанера или ОСП (OSB) — после заливки такая опалубка дает гладкую поверхность и не требует дополнительной отделки или штукатурки. Толщина листов в данном случае не принципиальна, но чем тоньше материал, тем больше потребуется крепежных элементов, чтобы лист не деформировался.

Сведения stroyday.ru

Для более надежной бетонировки как пола, так и стенок бассейна, наилучшим вариантом является использование автомиксера. Это не только уменьшает трудозатраты, но и гарантирует соответствие заявленной марки раствора (ведь маловероятно, что производитель решит снизить класс прочности ниже заявленного уровня). Для того чтобы избежать образования пузырьков воздуха в смеси, необходимо воспользоваться электрическим или пневматическим вибратором. В случае отсутствия такого инструмента и невозможности его получить, можно изготовить вибростол при помощи подручных средств, таких как: ручка лопаты, длинная рейка или брусок.

Отснять опалубку следует приблизительно через неделю после заливки – не нужно ждать полного отвердевания цементного камня, которое происходит через 21 день (три недели). Исходя из этих данных, можно сказать, что ступеньки для спуска в бассейн или сиденья также можно делать только через три недели. Для этого в стену и пол просверливается арматура, к которой привязывается металлический каркас необходимой конструкции.

Интересный факт: несмотря на то, что бетон отвердевает за 21 день, он продолжает приобретать прочность еще в течение 49 лет. После этого через год-два начинается обратный процесс, и цементный камень в течение 49 лет возвращается в исходное состояние. Из этого можно сделать вывод, что заливка обеспечивает необходимую прочность на протяжении 100 лет!

Завершающая гидроизоляция

В первую очередь, после полного застывания бетона, необходимо осуществить проверку на наличие трещин — они обязательно появятся, если испарение воды было слишком интенсивным. Я советую вам не оставлять их для заполнения гидроизоляционным составом — лучше использовать эпоксидную смолу, и через сутки можно начать установку водонепроницаемой отсечки.

Для этой цели применяются различные материалы, например:

• двухслойный рубероид;
• поливинилхлоридная мембрана;
• полимерно-цементный раствор;
• жидкое стекло;
• битум;
• жидкая резина.

Лично я предпочитаю использовать наливную жидкую резину из этого списка, поскольку она не только отталкивает воду, но и обладает способностью к самовосстановлению при микротрещинах, и при этом не подвержена воздействию ударов.

Источник stroyday.ru

Прежде всего необходимо очистить чашу от мусора, а затем пропылесосить её, чтобы удалить всю пыль. После этого следует обработать бетон грунтовкой, чтобы избежать появления пустот. После высыхания грунта, чашу необходимо покрыть битумом и наклеить на него пластиковую штукатурную сетку, что обеспечит отличную основу для гидроизоляции. Затем, после высыхания битума, можно приступить к нанесению слоя наливной резины, который необходимо раскатать малярным валиком до достижения толщины 2-3 мм. После высыхания первого слоя, следует нанести второй, контрольный слой и оставить чашу на ночь.

На другой день, в чашу с добавленной гидроизоляцией наливают воду и оставляют на сутки для проверки. Чтобы быть уверенным, нужно измерить расстояние от верха стенки до поверхности воды — если уровень за сутки не упадет (допустимый уровень испарения 5-6 мм), то все в порядке, как обычно. Если уровень уменьшится больше, придется нанести еще один или даже два слоя гидроизоляции. О втором варианте я говорю только в теории, так как за мою многолетнюю практику такого не случалось.

Выкапывание котлована

Прежде всего, нужно определить размер и форму будущего бассейна. Если вы строите его самостоятельно, то лучше выбрать прямоугольную или овальную форму. Кроме того, чем проще форма бассейна, тем меньше затраты на оборудование, так как сложные формы требуют больше фильтрующего оборудования.

Разметку можно сделать при помощи колышков и натянутой веревки между ними. По намеченному периметру удаляется верхний слой почвы и последующие слои. Этот метод считается наиболее удобным. Стены вырываются под внешним углом, чтобы предотвратить обвал почвы. Планируемая глубина бассейна составляет 1,5 м, а длина около 5 м. Яма выкапывается на 60 см больше и шире со всех сторон, этот запас необходим для подготовки дна и бетонного основания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ! Важно учитывать, что площадь донной плиты должна превышать площадь дна бассейна. Если донная плита располагается на уровне, выше которого поднимается грунтовая вода, то необходимо устроить дренаж вокруг неё.

Снимаем опалубку

Подготовка насыпной подушки под основание бассейна

Для укладки изоляционного материала на дно готовой ямы используется пленка или рубероид, второй из которых более прочный и не повредится при последующих работах. Листы укладываются друг на друга в два слоя, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию для бассейна и защиту от воздействия почвы на бетон, а также предотвращает смешивание почвы и насыпного материала.

После этого на поверхность укладывается и утрамбовывается щебень, а затем песок, при этом создается небольшой наклон в сторону дренажной ямы, начиная с подушки.

После подготовки подушки нужно установить опалубку для дна фундамента бассейна. Чтобы бетонная чаша с арматурой прослужила долго, необходимо начать с укладки арматуры:

1. Вдоль периметра котлована вертикально втыкаются стержни в почву, которые во-первых создают контур бассейна, а во-вторых придают дополнительную прочность будущим стенам.
2. Вертикальную арматуру соединяют горизонтальными стержнями, которые крепятся прочной проволокой. Для армирования используются металлические рифленые стержни диаметром 10-20 мм.
3. Оптимальная ширина плиты составляет 20 см. Поэтому расстояние между арматурой в бетоне должно быть 10 см. Для достижения этого расстояния используются половинки кирпича, на которые укладываются металлические прутья. Кирпич укладывается по всему периметру дна, отстоя друг от друга на 20 см, создавая визуальный образ сетки на дне и стенах. Прокладка прутьев производится с помощью проволоки.
4. Для заливки конструкции дна используется влагостойкий бетон.

Важно помнить! При сооружении каркаса следует избегать использования сварки в местах пересечения и связывания арматуры, чтобы избежать нарушения структуры металла и возникновения "ржавчины". Рекомендуется использовать стальную проволоку диаметром до 3 мм или пластиковые фиксаторы вместо сварки.

Снимаем опалубку #армопояс #сройка#ремонт #лайфхак

Выбор материала

Бетонные плавательные бассейны часто считаются наиболее надежными и долговечными, так как такая конструкция способна прослужить до ста лет, в то время как более дешевый и простой полипропиленовый бассейн может прослужить максимум тридцать лет. Однако достичь таких внушительных результатов возможно только в том случае, если вы не экономите на бетоне и правильно подбираете его состав.

Прежде всего, необходимо использовать бетон с высокой плотностью — его марка должна быть не ниже М350, а еще лучше — ориентироваться на портландцемент М400. Водонепроницаемость этого материала должна быть как минимум W6, также обратите внимание на хорошие показатели морозоустойчивости — не ниже F100. Если бассейн строится внутри отапливаемого помещения, можно немного снизить требования к морозоустойчивости, но слишком сильно экономить все равно не стоит.

Размеры купели и условия эксплуатации могут изменяться, поэтому "рецепт" для бетона тоже может немного отличаться. Однако специалисты советуют следующие пропорции для куба бетона:

• Портландцемент – 6 центнеров;
• Среднезернистый песок – 16 центнеров;
• Фиброволокно – 8 центнеров;
• Микрокремнезем – 60 кг;
• Пластификаторы – 1 кг.

Если вы планируете заливать бассейн из бетона, не рекомендуется использовать другие строительные материалы, такие как газобетон, композитные блоки, керамзитобетон или колодезные кольца. Несмотря на их полезность в строительстве зданий, они не подходят для создания искусственных водоемов, так как могут впитывать и пропускать влагу.

Если вы решите использовать данное изделие в качестве несъемной опалубки, то следует выбрать наиболее надежный вариант. Однако, при необходимости затратить существенные средства на такую опалубку, вы, вероятно, откажетесь от этой идеи.

Технология строительства

Для достижения наилучшего результата необходимо следовать нескольким простым правилам, нарушение которых может привести к проблемам в процессе эксплуатации. Прежде всего, необходимо составить точный чертеж с размерами. Все расчеты следует выполнять и проверять на чертеже, а не после выполнения работ. Необходимо учесть все детали, включая толщину стен и дна, выбрав площадку с достаточным запасом от больших деревьев, чтобы избежать возможных проблем с их корнями.

При возведении уличного бассейна необходимо добавить присадки в бетонный раствор, чтобы улучшить его качество. Это поможет снизить пористость и улучшить пластичность материала.

Благодаря присадкам, бетон лучше сцепится с арматурой, приобретет гидрофобные свойства и будет устойчив к температурным изменениям.

Хотя бетонный бассейн считается монолитным, на самом деле существует один шов – между дном и стенками. Его необходимо тщательно заделать, обрабатывая специальными веществами, увеличивающими сцепление, и заполняя специальным расширяющимся шнуром. После этого поверхность следует покрыть водостойким герметиком.

При выполнении облицовки чаши своими силами, необходимо использовать лишь надежный водостойкий клей. Несмотря на прочность бетонной чаши, именно облицовка плиткой выполняет главную защитную функцию от водного разрушения, поэтому важно, чтобы как клей, так и все использованные затирки и штукатурки также были водостойкими.

СНИМАЕМ ОПАЛУБКУ#shorts #строимсами #фундамент #домизгазобетона #своимируками

Строим вертикальные стены чаши

Чтобы создать стены, потребуется изготовить опалубку из влагостойкой фанеры толщиной около 21 мм или оструганных досок (фанера предпочтительнее). При этом необходимо обеспечить расстояние в 40 см между вертикальной поверхностью котлована и опалубкой, а также учесть толщину стен (20 см).

Далее в опалубке необходимо разместить арматуру и связать ее с горизонтальным армированием. Шаг и тип армирования такие же, как и для дна.

После этого, бетонный раствор заливается в предварительно подготовленную опалубку и оставляется на 7 дней для высыхания.

Оштукатуривание и повторная гидроизоляция

После завершения первичного строительства бассейна, мы переходим к процессу штукатурки. Мы используем следующий состав для штукатурки:

• 1 часть цемента марки не ниже М 500;
• 2 части песка;
• латексный пластификатор (для водоотталкивающих свойств);
• микрофибра (с аналогичными свойствами арматуры).

После штукатурки поверхность следует покрыть жидкой гидроизоляцией. Чтобы сделать защитное покрытие более прочным, раствор лучше наносить на специальную стеклянную сетку с ячейками 5 х 5 мм.

А теперь, когда техническая часть строительства бетонного бассейна почти завершена, мы можем приступить к отделочным работам. Проще всего облицевать чашу бассейна ПВХ пленкой, которая легко устанавливается и обладает дополнительными гидроизоляционными свойствами.

После этого нужно лишь подсоединить аппаратуру для очистки бассейнов и оснастить сооружение лестницами, прыгательными платформами и сменными крышками для слива воды.