Самая дешевая опалубка своими руками

Для создания самой дешевой опалубки своими руками можно использовать материалы, такие как деревянные доски, старые палеты или пластиковые ящики. Важно правильно подобрать материалы и обеспечить прочность конструкции.

Прежде чем приступать к работе, стоит изучить основные принципы и техники строительства опалубки. Важно также учитывать не только стоимость материалов, но и их качество и надежность, чтобы обеспечить безопасность и прочность будущей конструкции.

Коротко о главном

Выбор материала: для самой дешевой опалубки можно использовать обычные доски или перекладины из строительного магазина. Это будет наиболее доступным и экономичным вариантом.
Планирование: перед началом работы нужно тщательно спланировать размеры и форму опалубки, чтобы избежать излишних затрат на материалы.
Сборка: соберите опалубку по заранее разработанному плану, используя деревянные элементы и металлические скобы или гвозди для крепления.
Заливка бетона: после сборки опалубки можно начинать заливку бетона. Убедитесь, что конструкция надежно закреплена и не допускает протечек.
Демонтаж: после застывания бетона можно разобрать опалубку и использовать материалы повторно или переработать их.

Съемная опалубка для стен своими руками

Когда мы приступаем к строительству, мы воображаем уже готовый результат, но путь к нему еще долгий. Постройка любого дома требует усилий и финансовых затрат, но как приятно будет войти в свой новый дом после всех усилий!

Если вы не обладаете опытом в строительстве, вам следует обратиться к специалистам. Но если вы решите взяться за стройку самостоятельно, вам нужно знать основные правила для возведения фундамента, стен и перегородок.

Перед тем, как приступить к возведению дома, необходимо учитывать, что строительство начинается с устройства фундамента, после чего уже приступают к изготовлению опалубки. Она позволяет строить дома любой формы, что в свою очередь экономит время и деньги. Опалубку можно изготовить самостоятельно, не увеличивая сроки строительства. Давайте более детально разберемся, что такое опалубка и каковы ее основные характеристики.

Сведения об опалубке

Опалубка представляет собой специальные формы, изготовленные из металла или дерева, в которые заливают бетон или другие строительные материалы. Она должна быть очень прочной, чтобы выдержать давление, создаваемое заливкой, и не изменить своей формы. В противном случае это может привести к деформации всей конструкции, которая является основой всего здания.

Выбор опалубки зависит от размеров и типа бетонируемых конструкций, которые вы планируете использовать.

Материалы для опалубки

Бывают два типа опалубки: съемная и несъемная. Оба вида используются с использованием таких материалов, как:

Опалубка из металла

Опалубку можно изготовить своими руками или купить в специализированном магазине. Самым популярным материалом для изготовления опалубки является древесина, так как она доступна и легко устанавливается. Использование металла для создания опалубки обходится значительно дороже, поскольку его стоимость выше. Металлические опалубки применяются лишь для крупных сооружений, требующих больших инвестиций.

Опалубка из древесины

Изготовление опалубки из древесины — один из древнейших способов создания опалубки, который использовался уже много веков. В большинстве случаев мы можем сделать опалубку своими руками без больших затрат, так как для этого нам понадобятся доски различных размеров, которые можно соединить между собой деревянными брусками. Такие опалубки легко снимать при необходимости.

Прежде чем начинать монтаж опалубки, важно убедиться, что верхние кромки находятся в одной горизонтальной плоскости. Это легко проверить с помощью пузырькового уровня. Только после этой проверки можно приступать к заливке бетона.

Приобретение съемных опалубок выгодно для компаний, занимающихся строительством малоэтажных домов, но в настоящее время опалубка перекрытий используется на большинстве современных строительных площадок. Каждая съемная опалубка — это что-то вроде конструктора, который можно собирать и разбирать по мере необходимости. В добавок к деревянным или металлическим материалам, в опалубке используются гайки и болты различных размеров, которые служат стяжным элементом. При строительстве домов могут применяться как съемные, так и несъемные опалубки. Таким образом, возникает логичный вопрос: как изготовить опалубку человеку, который никогда не занимался строительством?

Мнение эксперта

Алексей Демидов

Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель

Создание собственной опалубки для строительных работ является отличным способом сэкономить на затратах и обеспечить высокое качество выполненных работ. Для этого вам понадобятся простые материалы, которые можно легко найти в строительных магазинах или на стройплощадке. Опалубка, сделанная своими руками, может быть не только более дешевой, но и более удобной в использовании, так как она будет точно соответствовать вашим потребностям.

Для создания дешевой опалубки своими руками вам потребуется деревянный брусок или фанера, металлические уголки, шурупы, дрели и другие простые инструменты. Главное, чтобы все элементы были качественными и надежными, чтобы опалубка долго прослужила вам.

При изготовлении опалубки необходимо учитывать не только размеры и форму, но и прочность конструкции. Не забывайте укреплять опалубку дополнительными стойками и креплениями, чтобы она выдерживала давление бетонной смеси без деформации.

Стоит помнить, что самая дешевая опалубка своими руками может быть не самой прочной, поэтому не экономьте на материалах и времени при ее изготовлении. Лучше потратить чуть больше денег и усилий на качественную опалубку, чем потом столкнуться с проблемами во время заливки бетона.

Список подготовительных работ

Представим, как сделать опалубку для фундамента. Начнем с самого начала:

1. Оцениваем предполагаемую нагрузку на строение (понимаем, нужны ли укрепления подпорками) и приобретаем необходимый материал. Обычно это детали следующих размеров: длина до 6 м, ширина около 15 см, возможно 10 см, толщина очень редко менее 2,5 см.

2. Проводим разметку на участке в соответствии с планируемой формой площадки. Выкапываем траншеи необходимой глубины и выравниваем стенки.

3. В углах траншей устанавливаются опорные вертикальные брусья. Они также размещаются вдоль длины углублений с интервалом в 6 м. Там, где расстояние между брусьями меньше, устанавливаются обрезанные элементы.

4. Первые горизонтальные элементы прикрепляем к брусьям плотно к дну траншей.

5. Подготовка дна с невысокими бортиками заключается в укладке слоев строительных материалов (песок и щебень) с последующим трамбованием (необходимая высота рассчитывается еще на этапе проектирования). Эта подушка необходима не только для дополнительной защиты будущей опоры, но и для уменьшения расхода раствора (чтобы он не просачивался через стык нижней доски с грунтом).

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пример устройства ленточного фундамента и его возведения в глинистом грунте.

Описание непосредственно того, как сделать опалубку под фундамент из досок

Давайте рассмотрим, как можно создать опалубку для фундамента после выполнения подготовительных работ:

1. Все элементы, устанавливаемые как ниже уровня земли, так и выше, должны быть закреплены к вертикальным опорам с внутренней стороны.

2. Чтобы избежать необходимости в тщательной проверке всех соединений элементов на наличие зазоров, стенки конструкции покрываются полиэтиленовой пленкой (ее закрепление производится с помощью скоб, укладываемых степлером).

3. При большом объеме заливаемого раствора следует установить подпорки. Расстояние между этими укрепляющими элементами должно быть не менее 1 метра.

4. Когда мы используем прутья для армирования вместо сетки, мы устанавливаем их на инвентарные фиксаторы или столбики из цементно-песчаного раствора, чтобы защитить бетон от коррозии металла.

5. Затем происходит процесс заливки смеси.

Вы можете легко создать такой каркас самостоятельно. Важно помнить, что нужно оставить небольшой зазор между стенками каркаса и стенками траншеи. Чтобы предотвратить прогиб досок, в этот зазор вбивают клинья. После застывания смеси клинья удаляются, доски снимаются, а зазор заполняется грунтом.

Виды самодельной опалубки

Первым шагом в планировании необходимо выбрать тип опалубки. Существует два варианта:
Стационарная, оставшаяся частью готовой конструкции на все время эксплуатации здания;
Съемная, которую можно использовать несколько раз. После разборки конструкцию можно переместить на новое место.

Для создания съемной опалубки обычно используют доски, а для стационарных форм чаще всего применяют пенополистирол в виде листов или блоков.

Несъемная

Самым простым способом собрать опалубку является использование готовых блок-форм, изготовленных из пенопласта или арболита. При выборе этого варианта необходимо приобрести достаточное количество форм, поскольку это одноразовый материал, который нельзя использовать повторно — они остаются частью уже построенного здания.

Создание опалубки из сборных блок-форм не составит труда, так как их элементы устанавливаются вокруг периметра и соединяются с помощью замков, расположенных на их торцевых частях.

Съемная

Если у вас ограничен бюджет на строительство, то наиболее экономичным вариантом будет создание съемной опалубки своими руками. Её можно собрать из деревянных досок, фанеры или других доступных листовых материалов, например, из профлиста.

Основное преимущество данного варианта заключается в том, что после снятия и очистки съемной опалубки, материал можно использовать повторно. Например, деревянные доски или фанера могут быть использованы для создания чернового пола или для выполнения других черновых работ.

Что выбрать для самостоятельного монтажа

Необходимо учитывать проект и местные условия при выборе материала и способа установки опалубки. Финансовый вопрос также играет немаловажную роль в этом процессе.

Если необходимо экономить, то можно воспользоваться имеющимися материалами, которые после снятия опалубки можно использовать для других работ.

Также использование готовых блоков для стационарной опалубки позволяет сэкономить на утеплении конструкции, так как материал блоков хорошо удерживает тепло. Кроме того, их легко собирать, по сути, как детский конструктор.

Следует также учитывать уровень мастерства работника, выполняющего работы. Например, невозможно самостоятельно построить металлическую опалубку для заливки фундамента, если у мастера нет навыков сварочных работ. Если же нужно обращаться за помощью к специалистам, то сэкономить на оплате труда не удастся.

Таким образом, возведение опалубки своими руками – это задача, которую можно успешно выполнить. После тщательного изучения проектной документации и знакомства с технологией работ, каждый умелый домашний мастер, владеющий навыками работы с деревом, сможет собрать деревянные формы для заливки бетонного раствора. Вариант с использованием готовых блок-форм более прост в исполнении, однако он обходится дороже.

Несъемная опалубка

В сфере строительства существуют два типа опалубки: съемная и несъемная. Обе они находят свое применение в процессе возведения сооружений различного назначения. Несъемная опалубка, однако, чаще используется для строительства сложных конструкций и многоэтажных зданий.

Для ее создания используются готовые блоки из арболита или пенополистирола, поэтому нет необходимости выполнять какие-либо дополнительные работы. Часто для обустройства несъемной опалубки также используются теплоизоляционные материалы, что позволяет решить сразу две проблемы: опалубка готова, и добавочные работы по утеплению здания не требуются. Кстати, специальные отделочные материалы используются для придания несъемной опалубке привлекательного внешнего вида.

Если вы строите частный дом с несъемной опалубкой, рекомендуется использовать теплоизоляционный материал из арболита. Избегайте использовать пенополистирол в жилых зданиях, поскольку он может выделять вредные вещества в воздух.

Использование несъемной опалубки существенно экономит затраты — монолитные стены обходятся дешевле, чем обычная кирпичная кладка. Возведение здания происходит быстрее — для заливки несъемной опалубки цементным раствором чаще всего применяется "миксер", который подает материал под высоким давлением через трубу, минимизируя ручной труд.

Съемная опалубка

Создание такого сооружения представляет собой более сложную, но в то же время увлекательную задачу. Съемная опалубка представляет собой наиболее простой способ сооружения фундамента для кирпичной кладки. В частных строительствах чаще всего используется именно этот метод. Поэтому стоит уделить больше внимания изучению съемной опалубки – информация будет полезна всем, кто планирует стать обладателем собственной недвижимости.

Требования к съемной опалубке:

Необходимо, чтобы конструкция была максимально прочной — опалубке предстоит выдержать огромный вес бетонного раствора;
Размеры опалубки необходимо определять индивидуально для каждого строения, не ориентируясь на готовые проекты;
В рассматриваемом строении не должно быть щелей, чтобы из них не вытекал бетонный раствор, что может привести к нарушению строительных норм;
Все элементы опалубки должны быть надежно закреплены, чтобы в любой момент можно было быстро и без проблем разобрать конструкцию.

Материал для опалубки – что выбрать

Многие эксперты рекомендуют использовать металлические щиты для строительства опалубки. Этот материал можно приобрести на строительных площадках. Металлические щиты обладают абсолютно гладкой поверхностью, они исключают протечку раствора и легко снимаются при необходимости. Однако их дороговизна может помешать сэкономить на строительстве.

Еще один вариант для создания опалубки – фанерные листы. Они легки в установке, легко снимаются и удобны в работе. Однако их использование имеет свои особенности:

Для создания опалубки наиболее надежным и проверенным материалом в течение десятилетий остается деревянная доска. Для данной конструкции подойдет даже обычная необрезная доска толщиной 10 мм, которая отличается низкой стоимостью, что радует тех, кто занимается строительством собственного дома. Необходимо собрать каркас для щитов, используя деревянные бруски размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно изготовить из любых материалов, хотя чаще всего используются древесные бруски. Главное, чтобы весь материал для опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и обеспечивал устойчивость конструкции.

Заметьте: если основание залито в многоразовую опалубку из древесной доски, то его поверхность не будет абсолютно ровной. Однако это будет даже полезно – на такую неровную поверхность отлично наносится любой клеевой состав, который используется для отделочных работ и утепления.

Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

Изготовление опалубки своими руками – дело кропотливое, но выполнимое. Профессионалы утверждают, что даже абсолютный новичок сможет справиться с этим заданием, важно лишь точно следовать пошаговой инструкции.

Шаги изготовления опалубки своими руками:

Подготовка материала. Деревянные бруски необходимо нарезать на отрезки одинаковой длины — они должны быть минимум на 50 см длиннее предполагаемого фундамента. Одну сторону каждого бруска следует заточить, чтобы легко вогнать его в грунт — это можно сделать при помощи ножа или топора.

Сейчас необходимо подготовить доски – их нужно нарезать под размер будущего щита, чтобы между сторонами соприкосновения не было никаких зазоров.

Важно учесть: выбор толщины деревянных досок производится индивидуально, с учетом объема бетонного раствора, который будет заливаться в уже готовую опалубку. В большинстве случаев используется доска толщиной 24-36 мм.

Сборка щитов. На ровной поверхности раскладываются бруски – расстояние между ними должно быть примерно 1 метр, верхний край брусков выравнивается по уровню. Затем сверху на подготовленные бруски укладываются деревянные доски и закрепляются саморезами или гвоздями.

Важно помнить: головки саморезов должны быть направлены к внутренней стороне деревянных щитов будущей опалубки (в построенной конструкции они будут смотреть наружу) – это обеспечит удобство и легкость снятия опалубки.

Пометка и установка опалубки. Сначала следует отметить на земле контуры будущего фундамента – это удобно сделать с использованием колышков (металлических или деревянных) и веревки. Затем выкапывается траншея под фундамент в строгом соответствии с проектной документацией и подготавливается «подушка» для бетонного раствора – обычно это слой песка и следующий за ним слой среднего гравия, которые тщательно уплотняются.

Обратите внимание: глубина траншеи определяется в индивидуальном порядке – все зависит не только от вида грунта, но и от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи специально делается несколько больше – учитывается толщина деревянных досок в опалубке.

Затем устанавливаются собранные деревянные щиты – заостренные бруски просто вгоняются в почву, можно немного постучать по опорным планкам молотком – конструкция должна плотно «сесть» на почву, быть устойчивой и не шататься. Необходимо использовать отвес и уровень – опалубка должна быть установлена идеально ровно и по горизонтали, и по вертикали.

Деревянные щиты, установленные в траншее, скрепляются специальными хомутами, которые выполняют роль П-образных конструкций.
Это необходимо, чтобы щиты не расходились между собой во время заливки бетона, так как его масса может раздвинуть опалубку.
Если обнаружится недостаточная устойчивость щитов, используют укосы — бруски из дерева, установленные на наружной стороне опалубки для усиления конструкции.
Укосы служат распоркой между опалубкой и грунтом.
Последние приготовления. После установки опалубки не забудьте застелить стены конструкции полиэтиленовой пленкой — это поможет предотвратить утечку бетонного раствора через щели между досками и облегчит процесс разборки опалубки.

Теперь осталось только установить арматуру и залить бетон. После этого придется подождать несколько дней (от 2 до 4), пока бетон застынет и будет готов к разборке опалубки. Некоторые предпочитают дождаться полного высыхания фундамента, что занимает от 2 до 8 недель. Чтобы определить точное время для разборки опалубки, стоит взглянуть на фундамент сверху — если появились малейшие зазоры между бетоном и деревянными щитами, значит пора приступать к работе.

Демонтаж опалубки производится в следующем порядке:

снимают укосы с внешней стороны деревянных щитов (если они были установлены);
затем отворачивают стяжки и зажимы;
в конце поочередно удаляют деревянные щиты.

Обратите внимание: для упрощения процесса снятия деревянных щитов с фундамента, можно слегка постучать по их поверхности молотком. Однако не следует усердствовать — бетонный раствор еще не полностью застыл, и разрушить конструкцию очень легко неделикатным ударом.

Кстати, эксперты рекомендуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (даже растительным маслом с кухни!) — это обеспечит плохую адгезию с бетонным раствором, поэтому снять деревянные щиты будет проще простого.

Возвести опалубку своими руками — процесс нелегкий, но под силу даже абсолютному новичку в строительной сфере. Зато это конструкция поможет значительно сэкономить деньги — фундамент является первым этапом на пути к новому дому, и финансы, безусловно, пригодятся.

Как сделать съемную опалубку своими руками

Для сборки прочной конструкции анкерной опалубки для ленточного фундамента нужно соблюдать определенную последовательность действий:

Очистить строительную площадку от мусора.
Сделать разметку участка в соответствии с проектом.
Вскопать траншею глубиной около 55 см.
Выровнять основание с использованием строительного уровня.
Засыпать дно траншеи песчаным настилом.
Залить уложенный слой водой и уплотнить его.
Положить слой геотекстильного материала.
Засыпать его гравием или щебнем. Толщина слоя составляет от 10 до 16 см.
Выровнять слой с помощью строительного уровня.
Для изготовления щитов длиной от 2 до 3 м необходимо использовать доски с поперечно расположенными брусьями. Важно, чтобы расстояние между досками не превышало 2 мм, иначе из них будет просачиваться раствор бетона.
Доски и брусья следует закрепить между собой с помощью саморезов или гвоздей.
Получившиеся щиты необходимо разместить на раме, составленной из брусьев.
Для соединения щитов между собой следует использовать раскосы, расстояние между которыми должно быть от 0,5 до 1,0 м.
Нижний конец раскоса должен упираться в грунт и крепиться с помощью деревянных колышков. Верхний конец следует закрепить при помощи накладной доски, вбитой в верхний край щита.
Для фиксации конструкции в вертикальном положении необходимо установить упорный брусок между щитом и колом.
Для увеличения прочности конструкции можно соединить боковые щиты с помощью планок.
Облицовать дно и стены конструкции пленкой ПВХ или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.
Залить внутреннюю часть раствором бетона.
Через 15 дней можно удалить щиты.

Вместо этого можно использовать плиты OSB. Последовательность действий будет следующей:

Нарежьте бруски на отрезки, длина которых соответствует ширине будущего фундамента. На 1 метр основания идет 4 шт брусков.
Установите листы OSB параллельно, вставив между ними бруски. Закрепите их с помощью шурупов для увеличения прочности конструкции.
Соедините блоки с использованием планок из дерева, проверяя их уровень.
Для предотвращения возможности разрушения системы, необходимо установить опоры на наружной стороне конструкции. Используйте бруски длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м, разместив их на одной стороне.
Опоры, установленные непосредственно к опалубке, следует забить в землю на глубину 0,5 м.
Затем наполните внутреннюю полость конструкции раствором бетона, не достигая верхнего края.
После затвердения бетона можно снять опалубку.

Следуя этой последовательности действий, вы сможете построить прочную опалубку, которая послужит основанием для будущего строения.

Когда и как можно снимать опалубку

Многие строители задаются вопросом, когда лучше всего снимать опалубку. Большинство экспертов рекомендуют делать это через 25-28 дней после заливки бетона. Однако, этот срок может изменяться в зависимости от многих факторов, таких как условия застывания бетона, его марка и компоненты.

Чтобы ускорить застывание, рекомендуется время от времени увлажнять поверхность опалубки водой или накрыть ее пленкой из полиэтилена.

Для предотвращения трещин на стенах фундамента, опалубку следует снимать после достижения бетоном прочности 50-70% от исходной.

При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

При температуре воздуха от 30 до 35°C опалубку можно снимать через 3-4 дня.
Движения должны быть плавными и осторожными.
Начинайте с углов и незамкнутых краев, где нагрузка минимальная.
Выполняйте движения сверху вниз.
Снимайте элементы, стягивающие противоположные щиты (шпильки и скобы), в последнюю очередь. Их нужно срезать или открутить.

Так как бетон еще не достиг максимальной твердости во время снятия, все манипуляции нужно выполнять максимально аккуратно.

Устанавливаем несъемную опалубку

Для создания несъемной опалубки для ленточного фундамента рекомендуется использовать блоки пенополистирола. Чтобы правильно выполнить эту задачу, выполните следующие шаги:

Очистите территорию от мусора.
Проведите разметку территории.
В соответствии с проведенной разметкой, выкопайте траншею. Рекомендуется делать это с запасом (например, если глубина составляет 0,5 м, запас должен быть до 0,4 м).
Засыпьте дно траншеи гравием и песком. Толщина слоя может варьироваться от 0,1 до 0,15 м. Этот слой будет выполнять функцию дренажной системы для отвода подземных вод, а также теплоизоляции.
Вставьте прутья арматуры в дно траншеи. Это необходимо для укрепления конструкции.
Залейте тонкий слой бетона, который будет основой для будущего фундамента.
Когда бетон затвердеет, наденьте блоки на арматуру, зафиксировав их перемычками.
Для крепления на углах рекомендуется использовать специальные угловые элементы.
Пространство между блоками следует заполнить бетоном, просверлив его несколькими отверстиями для арматуры.
Уплотнить бетон и дать ему время застыть.
Теперь можно приступить к заделке наружной поверхности блоков.

Процесс установки несъемной опалубки занимает меньше времени и стоит значительно дешевле, чем установка съемной опалубки.

Упоры (распорки) и раскосы

Опоры — это опорные элементы, которые предотвращают проваливание плит внутрь. Распорки — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые предотвращают разъединение плит. Этот сочетание — опоры и распорки — обеспечивает достаточную жесткость всей конструкции, что позволяет выдержать давление бетонной массы.

Из любого виду дерева можно сделать раскосы. Не стоит отказываться от использования обрезков — их также можно использовать. Даже упоры можно сделать из дерева. Но есть один нюанс: если фундамент получается очень глубоким, придется делать упоры внутри него.

Не стоит оставлять древесину в бетоне: со временем она начнет гнить, создавая пустоты в структуре. Более того, пустоты будут пронизывать весь фундамент.

Для этой цели обычно применяют металлические шпильки диаметром не менее 12 мм. Длина каждой шпильки должна быть больше ширины фундамента (вместе со щитами) на несколько сантиметров. На концах шпилек нарезают резьбу и прикручивают большие шайбы и гайки. Вместо шайб можно использовать куски металла с просверленными отверстиями, чтобы избежать повреждения древесины (фанеры, ДСП, ОСП).

Также потребуются трубы, которые нарезаются на куски, равные ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Внутренний диаметр трубы должен быть немного больше диаметра прутка. Обычно используются металлопластиковые или полипропиленовые трубы, которые недороги и обладают гладкой поверхностью, что облегчает их установку. Такие трубы выполняют две функции:

предотвращают провал щитов, строго фиксируя требуемую ширину;
После захвата бетона можно извлечь шпильки, просто отвертев гайки и вытащив прутки.

При установке шпилек в щитах, их сверлят напротив друг друга. Один конец прутка с шайбой и гайкой вставляют в одно отверстие, затем проводят трубу через другое отверстие, закрепляя шайбу и гайку с внешней стороны. Шаг расположения шпилек составляет 50-55 см как по горизонтали, так и по вертикали.

При снятии опалубки сначала извлекают шпильки, затем трубы. В полипропиленах можно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью простого устройства — болта с соответствующим диаметром и гвоздодером — извлечь их. Проблем практически не возникает: они легко выходят, иногда их можно вытащить руками. Образовавшиеся отверстия заполняются раствором и заделываются.

Если глубина фундамента невелика, то такой трюк не имеет смысла. Но если его высота превышает метр, то придется использовать скрепления.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта новая система производства уже вызывает большой интерес. Привлекательно сразу же создать фундамент и решить проблемы с гидро-, звуко- и теплоизоляцией. Дополнительный бонус — отсутствие размножения бактерий и грибков, а также защита от мышей. Единственным недостатком системы является её высокая цена.

Сборка достаточно проста: дно вырытой траншеи нужно выстилать рубероидом с заходом на стенки траншеи, устанавливать блоки, соединяя их друг с другом по принципу «шип-паз», устанавливать металлические распорки в определенных местах и арматуру, которые поставляются в комплекте. Если нужны дополнительные материалы, они понадобятся в углах.

Также можно усилить углы металлическим уголком и, при необходимости, запенить их. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Как сэкономить на строительстве: самая дешевая опалубка своими руками