Как сделать опалубку под заливку фундамента: пошаговая инструкция

Опалубка для заливки фундамента: основные этапы и правила установки

Важные моменты при выборе материалов для опалубки под фундамент

Как избежать расплывчатости и просадки при установке опалубки для фундамента

Для правильной установки опалубки под заливку фундамента необходимо сначала подготовить место для работы — очистить от мусора и выбросить яму под будущий фундамент. Затем нужно точно измерить и разметить размеры будущего здания, чтобы определить расположение опалубки и её высоту.

Опалубка должна быть жесткой, устойчивой к воздействию бетона и иметь правильные геометрические параметры. Важно также установить опалубку так, чтобы избежать её деформации и утечки бетона в процессе заливки. После завершения заливки опалубку нужно оставить на определенное время для полного застывания бетона.

Инструкция: как правильно заложить фундамент

Лето — это время для ремонта, строительства и дачных работ. Как только наступает стабильное тепло, начинается благоустройство загородных участков. Мы уже делились с вами информацией о том, как вырастить идеальный газон на даче, и хотели бы продолжить тему с полезными советами. В этот раз мы подготовили инструкцию о том, как сделать незаглубленный ленточный фундамент для бани из сруба и какие инструменты Denzel вам в этом помогут.

Для определения размеров фундамента, нужно измерить сруб. Ширина ленты фундамента должна быть не менее 25 см и не меньше ширины стены, опирающейся на нее. Также при определении ширины фундамента необходимо учитывать тип почвы. Например, если постройка будет на глинистой почве, то ширина ленты должна быть не менее 35 см, если на мягком песке — не менее 45 см.

Для обеспечения надежности и устойчивости здания крайне важно, чтобы высота фундамента над землей составляла не менее 20 см, а его глубина траншеи была в пределах 40-60 см. При этом высота подушки должна быть значительно больше высоты железобетона, превышая ее как минимум в 1,5 раза, а лучше даже в 2. Фундамент нужно заливать не только для внешних стен, но и для всех несущих внутренних конструкций, а также обязательно залить фундамент под печь.

Подготовка территории и разметка

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо определить местоположение бани. Чем ровнее участок под строительство, тем легче будет возвести на нем сооружение. Начнем с подготовки участка к будущему строительству: уберем траву, выкорчуем пни, уберем мусор. Приступаем к строительству, начиная с разметки под траншею.

Ширина траншеи должна быть на 10 сантиметров больше ширины фундамента. При помощи колышков размечаем внешнюю сторону траншеи. Проверяем правильность разметки путем измерения диагоналей.

Использование лазерного уровня Denzel LX 05 поможет сделать разметку максимально точной. Его дальность проецирования составляет 20 метров, а точность — ±0,3мм/м. Этот компактный инструмент проецирует точку отвеса, 4 вертикальных линии и 1 горизонтальную линию. Лазерный уровень предназначен для работы в светлое время суток, но после захода солнца его луч будет виден еще лучше, что облегчит процесс разметки.

Для создания горизонтальной плоскости отмечаем точки на колышках, натягиваем нитку между ними и копаем траншею на одинаковую глубину от нитки, чтобы обеспечить горизонтальность дна. В данном случае достаточно будет 40 сантиметров глубины.

После этого устанавливаем колышки на внутренней стороне траншеи и натягиваем шнур параллельно внешнему.

Для устройства подушки из песчано-гравийной смеси необходимо засыпать траншею слоями толщиной около 20 сантиметров. Каждый слой нужно утрамбовать и залить водой, чтобы сделать его плотным. После укладки последнего слоя необходимо выровнять подушку. Для этих работ отлично подойдет садовая тачка Denzel с грузоподъемностью 230 кг.

Тележка обладает жесткой и стабильной рамой с профилем 50 х 25 мм и толщиной 1,2 мм. Колесо установлено на два шариковых подшипника, что обеспечивает надежность и высокую проходимость. Дополнительно предусмотрена дуга для упора на колесе, что облегчает фронтальную разгрузку.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система создана для того, чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдержать давление массы жидкого бетона. Поэтому материалы для опалубки должны обладать серьезной прочностью. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность, которая формирует стены фундамента, на которые затем можно крепить гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Эти материалы легче крепить к ровным (по крайней мере, относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В организациях, занимающихся строительством, используются металлические конструкции, собранные на шпильках и болтах. В случае частного строительства для изготовления опалубочных щитов используются доски, влагостойкая фанера и ОСП. Для упоров и распорок применяются деревянные бруски. Хотя никто не запрещает использовать металлические конструкции, это очень дорого и неэффективно при одноразовом использовании.

При строительстве коттеджа или дачного дома чаще всего используются опалубочные щиты из досок. Можно использовать любые породы дерева, как хвойные, так и лиственные. Однако лучше всего использовать обрезную доску, чтобы не допустить протечек раствора через опалубку, чего достичь с необрезной доской практически невозможно.

При строительстве фундамента высотой до 1,5 метров необходимо использовать доски толщиной не менее 40 мм для опалубки. Для крепления досок используются бруски сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Однако, если высота фундамента больше, то бруски такого размера могут быть недостаточными для удержания бетонной массы.

В случае, если высота фундамента превышает один метр, необходимо использовать брусок размером 50*100 мм и более.

Для сборки опалубки использовать гвозди или саморезы, длина которых должна составлять 3/4 от общей толщины доски и бруска (для указанных размеров это будет 60-70 мм).
Опалубку также можно выполнить из фанеры или специального ламинированного материала с синтетическими пропитками. Такое покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, таким как жидкий бетон. Этот материал обозначается как ФСФ (с формальдегидным клеем).

Для строительства опалубки рекомендуется использовать фанеру толщиной от 18 до 21 мм. Лучше всего собирать щиты на металлическом или деревянном каркасе. Если выбран деревянный вариант, то каркас следует сделать из бруска сечением 40*40 мм, для крепления потребуются более короткие саморезы длиной 50-55 мм. Работать с фанерой удобнее и эффективнее при использовании саморезов, так как гвозди забиваются с трудом.

Для данной цели нечасто используется ОСБ, но такой вариант также имеет место быть. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно он не отличается от щитов из фанеры.

Выбирайте размеры листов этих материалов исходя из размеров требуемых щитов опалубки, чтобы минимизировать отходы. Качество поверхности не играет особой роли, поэтому можно использовать низкосортные материалы, которые называются "строительными".

Решение, из чего делать опалубку для фундамента, зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычно выбирают экономический подход: используют то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая большая и вместительная опалубка используется для ленточного фундамента. Она точно повторяет форму дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При возведении довольно крупного здания с большим количеством перегородок, расход материалов на опалубку фундамента будет очень значительным. Это особенно актуально при глубоком заложении фундамента.

Конструкция щитов и их соединение

При создании опалубки важно обеспечить прочность щитов: они должны выдержать вес бетона до его застывания.

Размеры опалубочных щитов изменяются в зависимости от формы фундамента. Высота щитов должна быть чуть выше высоты фундамента, а длину каждого щита можно выбрать самостоятельно, но обычно она составляет от 1,2 до 3 метров. Работать с очень длинными конструкциями неудобно, поэтому оптимальная длина щита составляет около 2 метров. Общая длина опалубки должна быть достаточной, чтобы щиты точно соответствовали разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Когда делаете опалубку из досок, вырежьте несколько одинаковых по длине штук, соедините их с помощью брусков, гвоздей или саморезов. Если используете гвозди, забейте их с внутренней стороны щита и загните на бруске. С саморезами проще работать: их не нужно загибать, так как благодаря резьбе они обеспечивают плотное прилегание элементов. Они закручиваются с внутренней стороны щита (те, которая будет обращена к стене фундамента).

Первый и последний брусок прикрепите от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, установите дополнительные. Чтобы было удобно устанавливать опалубку, два-три бруска (по краям и в середине) сделайте на 20-30 см длиннее. Их заострите и при монтаже забейте в грунт.

Для создания щитов из фанеры или ОСБ необходима рама из бруска. При сборке необходимо обратить особое внимание на укрепление углов, поскольку они являются самым уязвимым местом конструкции. Для усиления их прочности рекомендуется использовать металлические уголки.

Установка опалубки своими руками

Если есть необходимость использовать щиты, сделанные из нескольких длинных брусков, их следует выставлять в соответствии с натянутой разметкой. Особенность заключается в том, что необходимо выставлять их одновременно и по горизонтали, и по вертикали. Для фиксации можно использовать бруски, забитые на нужной отметке и выставленные вертикально. При установке щитов их плоскость следует выставлять вплотную к этим брускам. Они будут служить опорой и направляющими одновременно.

Чтобы дно траншеи или котлована было ровным (его уплотняют и выравнивают под уровень), установка щитов должна быть простой. Не утрамбовывайте их слишком сильно: потом будет легче их выровнять. Опустите один из углов до уровня подсыпки. Не должно быть зазоров, раствор не должен вытечь.

Достигнув плотного прилегания, возьмите строительный уровень, положите вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхняя кромка не станет горизонтальной. Следующий щит выставляйте относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты без длинных брусков, на дне котлована, вдоль ленты разметки закрепите брусок, который будет служить опорой. Щиты прилегают к нему плотно, затем фиксируются с помощью укосов и распорок.

Укрепление — раскосы и упоры

Чтобы избежать разрушения опалубки под давлением бетона, необходимо установить крепление снаружи и внутри.

Снаружи следует устанавливать раскосы. Подпорки должны быть установлены не реже, чем на метровом расстоянии друг от друга. Особое внимание следует уделить углам: здесь необходимо устанавливать упоры в обе стороны. Если высота щита превышает 2 метра, то одного пояса упоров будет недостаточно. В этом случае необходимо установить как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Чтобы обеспечить стабильность, необходимо поддерживать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего размера. Шпильки устанавливаются на двух уровнях: сверху и снизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек превышает ширину ленты примерно на 10-15 см. Существует два варианта:

• Резьба нарезается на обоих концах арматуры. В этом случае на каждую шпильку требуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
• Шпильку загибают и расплющивают с одной стороны, а с другой нарезается резьба. В этом случае требуется только одна гайка (при этом пластин остается две).

Внутреннее расстояние между щитами, соответствующее ширине ленты по проекту, устанавливается с помощью пластиковых труб. Внутренний диаметр труб должен быть немного больше толщины шпилек.

Процесс сборки подразумевает выполнение следующих шагов:

• Необходимо просверлить отверстия в обоих щитах с использованием длинного сверла.
• После этого между ними следует установить отрезок трубы.
• Затем необходимо протолкнуть шпильку через отверстия и установить металлические пластины, чтобы предотвратить разрыв материала щита.
• Гайки следует закрутить и затем затянуть.

Для выполнения работ необходимо как минимум два человека, но лучше всего втроем. Один человек устанавливает трубки между щитами, в то время как остальные двое занимаются установкой шпилек и закручиванием гаек.

При снятии опалубки, необходимо сначала ослабить гайки и извлечь шпильки, после чего можно демонтировать откосы и упоры. После этого освобожденные щиты можно снять и повторно использовать.

Из чего сделать съемную опалубку

Если вы решите самостоятельно собрать конструкцию, для этой цели подойдут различные материалы.

Для постройки опалубки лучше всего использовать хвойные деревянные доски толщиной от 30 до 50 мм. Они экономичны и позволяют создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Однако для обеспечения герметичности вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски, но в этом случае расход материала будет в два раза выше.

Строительная опалубка

Фанера представляет собой многослойные листы древесины, склеенные вместе. Внутри листа слои располагаются так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанера легко поддается пилению, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы.

Недостатки — листы обычно имеют размер 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь несколько лучше, чем у древесины. Однако существует вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем у обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Влагостойкая фанера ФСФ обладает особыми свойствами, которые делают ее незаменимым материалом для строительства и отделки. Этот материал изготавливают из древесных стружек, а также иногда из бумажных, льняных или конопляных отходов, которые смешивают с смолой, содержащей формальдегид. После смешивания стружки с смолой, материал прессуется в плиты. Фанера может быть одно-, трех- или многослойной, причем внутренние слои обычно изготавливают из крупной стружки, а внешние — из мелкой крошки.

Плита из древесной стружки

Контроль качества ДСП осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. При выборе следует учитывать сорт. Первый сорт — это ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любых других неровностей. Мебель изготавливается из ДСП первого сорта, либо его используют для ламинирования или наложения шпона ценной породы дерева. Для строительных работ подходят плиты второго сорта.

На них допускаются дефекты поверхности, но их площадь не должна превышать 10%. Также можно использовать "несортное полотно" из ДСП, где видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка выдержит и это, но стоит помнить, что при снятии формы из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность придется выравнивать. В противном случае целостность бетона будет нарушена, а он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

Класс эмиссии формальдегида является одним из критериев различия ДСП. Материал обладает меткой Е1 или Е2. E1 считается относительно безопасным для здоровья, в то время как использование Е2 во внутренних помещениях запрещено. Из него нельзя изготавливать мебель, и на строительной площадке лучше избегать вдыхания ядовитых паров. Также плита ДСП может быть низкой, средней или высокой плотности.

Если речь идет об опалубке, лучше выбирать плиты, имеющие как минимум среднюю плотность, не менее 550 кг/м3. Плотность достигается за счет большего количества смолы в материале, что делает его более токсичным. С другой стороны, увеличение плотности материала приводит к повышению его прочности и водонепроницаемости.

ОСБ – это композитные листы из деревянной стружки и щепок, которые спрессованы с горячим составом из смол под высоким давлением. В смолу добавлены минеральные вещества, что делает листы устойчивыми к гниению и защищает их от насекомых и других живых организмов.

Плиты делятся на категории, и для использования в опалубке фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты могут выдерживать постоянную высокую влажность. Если ширина ленты вашего фундамента не превышает 30 см, то достаточно использовать плиты OSB-3. Для более массивных конструкций подходят плиты OSB-4. По сравнению с обычными досками ОСБ-плиты легче, более гибкие и удобны в работе. Если вы планируете использовать этот материал для опалубки, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Основанная на стружке плита

Плоский шифер — это листы, изготовленные из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Этот шифер может быть прессованным или непрессованным. Прессованный шифер намного крепче и его срок службы в два раза больше. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле и не страшат его перепады температуры.

Как и другие листовые материалы, шифер удобно устанавливать на площадке. Однако его минусами являются вес и хрупкость. Поверхность нужно покрыть антисептиком, чтобы предотвратить рост мха. При работе с листами обязательно используйте маску — асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера можно создать как съемную, так и несъемную опалубку.

Металлический шифер

Использование металла является наиболее затратным способом для создания опалубки. Сталь сохраняет свою форму под давлением бетона, что предотвращает разрушение конструкции, так как её соединяют сваркой или крепят саморезами для металла. Однако вес металлических листов затрудняет процесс монтажа. Для создания опалубки используются стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса — уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Стальной лист

Материалы для несъемной опалубки

Требования к несъемной опалубке выше, чем к съемной. Идеально, если она выдерживает давление бетона и сохраняет форму основания. Материал не должен пропускать воду, а швы должны быть герметичными. Несъемной конструкции также необходима задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше она служит, тем дольше прослужит и основание.

Материал для несъемной опалубки должен быть теплоизоляционным, водонепроницаемым, прочным и долговечным.

Пенополистирол или пенопласт могут быть использованы не только в виде плит, но и в виде блоков. Блоки могут быть как несъемными, так и съемными. Монтаж опалубки из блоков происходит быстро и просто, а при правильной установке и дренажной системы вокруг дома, а также гидроизоляции фундамента, она может служить очень долго.

Экструдированный пенополистирол является более дорогим вариантом по сравнению с обычным пенопластом, но он является одним из наиболее эффективных материалов для теплоизоляции. Производители выпускают его в стандартных размерах плит и предлагают специальные крепежные элементы, которые помогут вам самостоятельно собрать опалубку. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Пенополистироль экструдированный (XPS)

Благодаря своей конструкции пустотелые бетонные блоки обеспечивают отсутствие прогибов и разрывов материалов при заливке бетона. Они укреплены арматурой, имеют бетонные перемычки между стенками блоков, соединяются между собой замками и могут быть дополнительно застяжены для предотвращения просачивания бетона через швы. Такие блоки могут использоваться для укладки углов, стен и даже иметь округлую форму. Важно помнить, что для опалубки из бетона понадобится дополнительная гидро- и теплоизоляция. Кроме того, вес одного блока размерами 50х20х30 см составляет 25 кг.

Пустотелые блоки из бетона могут быть заменены цементно-стружечными плитами (ЦСП) для опалубки. Цемент в составе ЦСП делает конструкцию прочной, предотвращая ее сжатие, а деревянная стружка не дает плите изгибаться или растягиваться. Однако опалубка из ЦСП требует более сильной гидроизоляции из-за наличия дерева в составе.

Иногда может потребоваться уплотнение бетона для заполнения пустот в конструкции.

Образование пустот объясняется большим количеством распорок, необходимых для этого материала. Лучше всего выбирать ЦСП, если строительство происходит на устойчивом грунте.

Панель из цементно-стружечного материала

Также можно использовать ДВП, то есть древесно-волокнистые плиты, для создания формы. Однако этот материал очень плохо переносит влагу, поэтому для него необходимо обязательно использовать прочный каркас из досок или брусков. Обычные раскосы и шпильки не обеспечат ему достаточной устойчивости.

Лист древесноволокнистый

Если вы готовы пойти на риск, можно использовать подручные материалы для создания опалубки. Единственный плюс – это абсолютно бесплатно. Однако, это бесплатно только до тех пор, пока бетон не разольется или основание не начнет гнить и разрушаться.

Создание опалубки из доступных материалов

Принципы построения конструкции примерно одинаковы для всех типов материалов.

Видеоматериал представляет особенности применения пенополистирола.

Просмотреть процесс сборки опалубки — несложное занятие. Блоки соединяются как конструктор, с помощью специальных замков. Листы устанавливаются вдоль периметра, соединяясь между собой системой "шпунт-паз". Параллельные стенки соединяются металлическими скобами, которые также определяют ширину фундамента.

Материал легкий, его просто монтировать даже новичкам в строительстве. Для этого не требуются особые навыки или инструменты.

Однако значительным минусом является высокая стоимость блоков.

Железобетон

Эти блоки являются удобным и практичным выбором, который имеет внешний вид, напоминающий пенополистирол. В отличие от последнего, железобетонные блоки значительно тяжелее и требуют нескольких человек и специальной техники для установки.

Используя такие блоки, можно уменьшить количество использованного бетона за счет уменьшения толщины стен.

Дополнительные детали

Для сборки опалубки необходимо не только установить стены, но и обеспечить их надежное соединение и крепкую фиксацию на весь период высыхания. Для этой цели применяются специальные прочные крепежные элементы.

1. Для правильной установки опалубки для фундамента по уровню необходимо учесть несколько дополнительных моментов. На первом месте — металлические шпильки, которые устанавливаются между параллельными стенами опалубки на равном расстоянии. Их задача — фиксация стен и предотвращение их распирания, а также контроль ширины фундамента. Шпильки вставляются в пластиковую трубу, размер которой должен соответствовать ширине фундамента, после чего протягиваются сквозь стенки конструкции. Стенки затем стягиваются, чтобы они не уперлись в трубу, и фиксируются шайбами с обеих сторон. Однако, если высота фундамента менее полуметра, можно обойтись без использования шпилек. В случае деревянных конструкций можно использовать деревяшки, прибивая их к стенам.
2. Для защиты деревянной опалубки от цемента можно использовать полиэтиленовую пленку. Она предотвратит загрязнение досок цементом, что позволит использовать их снова после снятия опалубки.
3. Существует множество способов собрать опалубку для ленточного фундамента, но все они начинаются с правильного чертежа. Неправильные расчеты могут негативно сказаться не только на конструкции, но и на самом фундаменте и здании в целом.
4. Для точного вычисления длины опалубки необходимо умножить длину периметра дома на 2 (поскольку опалубка устанавливается с двух сторон) и добавить 5-10% запаса на случай ошибок или необходимости исправлений.
5. Перед началом сборки опалубки необходимо подготовить место: выкопать траншею с учетом размеров фундамента. Для удобства монтажа между конструкцией и землей следует оставить зазор 2 см, который затем заполнится грунтом после установки стенок опалубки.

Способ установки опалубки зависит от типа фундамента:

1. Если фундамент имеет узкую траншею вдоль периметра дома, опалубка устанавливается вдоль стенок траншеи. В этом случае раскосы не требуются, но для большей прочности можно закрепить шпильки между стенками.
2. Если использован котлован, стенки опалубки размещаются вдоль будущего фундамента. Затем в землю вбиваются колышки и устанавливаются раскосы с одной или обеих сторон, чтобы удерживать конструкцию.

Нюансы

Для того чтобы выровнять опалубку под фундамент по горизонту, используют специальные строительные уровни или натягивают веревку. Съемная опалубка может быть демонтирована через 8-10 дней после заливки бетона, однако этот срок может варьироваться от 5 до 15 дней в зависимости от толщины фундаментной ленты. Если технология позволяет ранний демонтаж конструкции, необходимо проводить все манипуляции осторожно, чтобы избежать появления сколов.

Профессиональный подход

Компания «ПромСтройСевер» из Санкт-Петербурга специализируется на поставке различных видов опалубки для различных типов фундаментов. Наши эксперты обладают глубокими знаниями в области сборки опалубки для ленточного фундамента. Мы не только предлагаем готовые конструкции, но также предоставляем услуги по их установке.

АО «ПромСтройСевер» занимается несколькими направлениями деятельности:

• Разработка инженерных и строительных решений;
• Производство различных конструкций для строительства и ремонта;
• Поставка готовой продукции;
• Монтажные работы и многое другое.

Наша компания специализируется на технологичных опалубочных системах, строительном оборудовании и спецтехнике, а также механических арматурных соединениях. Благодаря успешной работе на протяжении многих лет мы заняли прочное положение на рынке. Мы предлагаем своим клиентам целый ряд преимуществ:

• Высокий уровень обслуживания;
• Отличное качество готовой продукции;
• Возможность использования типовых конструкций или индивидуального заказа;
• Конкурентоспособные цены;
• Внимательное отношение к каждому покупателю;
• Официальное сотрудничество с подписанием договора.

Как залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Мы подробно изучим особенности ленточного фундамента и предоставим пошаговую инструкцию для его самостоятельной заливки.

При возведении жилых и хозяйственных построек чаще всего используют ленточный фундамент. Это универсальная конструкция, которая подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Он надежен, очень прочен и достаточно прост в установке. Для монтажа не требуется использование специальной техники или приспособлений, поэтому при желании всю работу можно выполнить своими руками. Давайте рассмотрим, как самостоятельно установить ленточный фундамент.

Все об обустройстве фундамента-ленты

Монолитный железобетонный фундаментный ленточный тип предназначен для размещения под каждой несущей стеной здания и используется при строительстве тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, а также для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Он подходит для установки на грунтах любого типа, за исключением просадочных и торфяных грунтов.

В зависимости от глубины установки в почву существуют два варианта — мелкозаглубленная и полнозаглубленная конструкция. Первый вариант применяется для легких каркасных построек, где бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент используется для установки под тяжелые постройки и углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы.

Иногда можно встретить непогруженный вариант фундамента, который устанавливается на неподвижных почвах или скалах. Он не подходит для строительства домов, но подходит для хозяйственных построек.

Фундамент-лента может быть монолитным или сборным. Монолитное основание представляет собой одну отливку из бетона, обладающую максимальной прочностью и несущими характеристиками. Сборное основание состоит из бетонных блоков, изготовленных на заводе, и имеет немного худшие эксплуатационные характеристики по сравнению с монолитным фундаментом.

При укладке блоков необходимо использовать специальную технику.

В соответствии с требованиями СНиП, монолитное сооружение должно быть заливаемо одним приемом. Невозможно самостоятельно приготовить такой объем раствора, поэтому необходимо обращаться к специализированным компаниям, занимающимся производством бетона. В этом случае готовую смесь привезут на строительную площадку в миксере и зальют в подготовленную опалубку. Некоторые непрофессиональные строители, по различным причинам, время от времени игнорируют это правило, осуществляя поэтапное заливку. Это отрицательно влияет на прочность получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо продумать его основные параметры. Для этого необходимо учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно справиться с этой задачей правильно очень трудно. Лучше всего обратиться к профессионалам, которые проведут геодезические исследования и выполнат полный расчет системы.