Как сделать опалубку из ДВП своими руками: пошаговая инструкция

Для создания опалубки из ДВП своими руками вам понадобится лист ДВП нужного размера, пила, отвертка, монтажная пена и саморезы. Сначала нужно нарисовать и вырезать нужные формы из ДВП, затем собрать и закрепить их при помощи саморезов и монтажной пены. В итоге вы получите надежную опалубку, готовую для использования в строительстве.

Опалубка для фундамента

Одна из важных конструкционных деталей любого фундамента — опалубка. Она выполняет функции придания формы будущему фундаменту и сохранения его до полной готовности к схватыванию. Качественная опалубка предотвращает утечку бетона и обеспечивает сохранение заданной структуры. Если вам нужен расчет фундамента, воспользуйтесь нашим калькулятором.

Для строительства фундамента существует два основных вида опалубки: съемная и несъемная. Съемная опалубка чаще всего применяется для постройки загородных домов, коттеджей, небольших зданий, боксов и гаражей. Это заключается в том, что после застывания фундамента опалубку можно снять. Она может быть одноразовой или многоразовой. Материал для съемной опалубки выбирается в зависимости от параметров фундамента и стоимости материала.

Металлическая опалубка обладает большей надежностью и герметичностью, чем деревянная, однако её цена будет значительно выше. Она представляет собой конструкцию из металлических листов, которая служит для формирования будущего фундамента. После застывания бетона фундамента опалубка снимается и может быть повторно использована. В случае несъёмного типа фундамента такая опалубка может быть приварена к арматуре каркаса и останется неразъемной частью сооружения.

Применение пенополиуретановой опалубки заключается в создании конструкции из легких плит, скрепленных специальными перемычками. Преимущества данного вида опалубки заключаются в ее легкости, плоскости и простоте обработки. Однако ее недостатками являются высокая цена, необходимость проведения дополнительных земельных работ при установке и требование особых навыков.

Опалубка для фундамента несъёмного типа

Уникальность данного сооружения заключается в том, что опалубка остаётся неподвижной после возведения фундамента и становится его неотъемлемой частью. Такая опалубка может использоваться как дополнительный элемент для укрепления фундамента, например, железная или асбестовая труба в столбчатых фундаментах. Использование опалубки такого типа позволяет сократить объём земляных работ, так как для неё не требуется дополнительное пространство для демонтажа.

Для создания такой опалубки часто используется металлический лист, который сваривается непосредственно к арматуре фундамента, чтобы обеспечить дополнительную прочность сооружению.

Другой тип несъемной опалубки — опалубка из железобетонных плит, которые используются в качестве дополнительного несущего материала. Преимущества такой конструкции — экономия бетона, надежность и прочность, недостатки — тяжелый вес, высокая стоимость, необходимость большого количества рабочей силы.

Существуют также "естественные" опалубки, когда несущей конструкцией является сам грунт, и бетон сразу заливается в выкопанный котлован для фундамента, однако такие конструкции применяются редко.

Опалубка из двп своими руками

В настоящее время в большинстве случаев основание здания строят из бетона. Это прочное, устойчивое и долговечное основание. Однако для того чтобы бетон был крепким и служил долгие десятилетия, необходимо правильно заливать. Очень важную роль в этом процессе играет опалубка — специальная форма, которая обеспечивает поддержку заливаемому бетону и позволяет ему хорошо застывать. В данной статье мы рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента своими руками, какие инструменты и материалы необходимы для этого, каковы требования к конструкции и как возвести опалубку для различных типов фундаментов.

Цель использования опалубки и её требования

Форма для заливки бетона, известная как опалубка, применяется не только для фундаментов, но и для заборов, а также для дверных и оконных проемов. Основная цель этой конструкции — обеспечить необходимую форму бетону во время его затвердевания. Для фундаментов требуется прочная опалубка, в отличие от бетонных дорожек или площадок. Несоблюдение указанных требований может привести к получению неустойчивой формы, которая разрушится во время заливки смеси.

Существует множество типов опалубок, используемых в современном строительстве. Мы рассмотрим их подробнее позднее, а сейчас рассмотрим основные требования к ним, которые одинаковы для всех типов конструкций:

• Опалубка должна быть выше верхнего слоя заливаемого бетона на 4–6 сантиметров. Поэтому необходимо рассчитывать опалубку таким образом, чтобы ее верхний край выходил за пределы фундамента.

• Готовая опалубка может немного прогибаться, но допустимый прогиб по всему периметру не должен превышать 2 миллиметра.
• Для предотвращения разрушения конструкции при заливке бетона необходимо тщательно проверить все крепежные элементы на максимальную прочность, особенно это важно при создании опалубки для монолитного фундамента.
• Также допускаются перепады уровня до 2 миллиметров.
• Размеры опалубки должны быть точными и строго соответствовать требованиям.
• В конструкции опалубки не должно быть никаких щелей, через которые мог бы просочиться бетонный раствор.

Виды опалубок

Опалубки бывают съемные и несъемные. Съемные опалубки убирают после застывания бетона. Несъемные остаются под зданием и становятся его частью, поддерживая фундамент.

Разновидности опалубки для фундамента

Опалубку можно разделить по материалу, из которого она изготовлена. Виды опалубки: дощатая (самый распространенный и дешевый вариант), кирпичная (несъемная), опалубка из профлиста или листа ДВП, из старых железобетонных плит. В теории опалубку можно изготовить из любого прочного материала, но на практике наиболее популярными являются доски, кирпичи и профлист. Их легче всего прочно соединить.

Как сделать дешевую опалубку для фундамента из досок? Это очень простая и классическая технология, справиться с которой может любой мастер. Для изготовления такой опалубки применяют самые дешевые доски или листы ДСП толщиной от 10 мм и более прочные бруски 40х60 мм для каркаса.

Не бойтесь экономить и использовать низкосортную доску — она также прекрасно справится с поставленной задачей.

Укладывание деревянных щитов в требуемую форму (после вырытия траншеи или котлована, разумеется) и их последующее скрепление являются важным этапом. Важно заметить, что дощатую опалубку следует скреплять снаружи, то есть не со стороны бетона. Внутри формы должна быть ровная поверхность, поскольку только в этом случае фундамент будет наиболее прочным.

Кирпичная опалубка всегда неподвижная. Она значительно более прочная, чем деревянная, поэтому более подходит для тяжелых фундаментов или нестабильной почвы. Кирпичная опалубка выполняется обычной однослойной кладкой вокруг периметра траншеи или котлована. Для построения такой конструкции зачастую используется старый кирпич.

Его прочность и эстетичность здесь не играют особой роли, поэтому можно сэкономить и использовать б/у материал. Кирпичная опалубка превратит дом в настоящую крепость — стены и фундамент будут еще более прочными, а фасад гарантированно не пострадает в ближайшие годы.

Профлист или профнастил часто используется для быстрой укладки опалубки. Хотя он может быть дороже досок, его использование более удобно. Листы профлиста укладываются вокруг периметра траншеи с нахлестом, а затем крепятся. Такая опалубка может быть как съемной, так и несъемной.

Многие советуют оставить профлист вокруг фундамента, так как он имеет теплоизоляционные свойства. Для создания опалубки вокруг фундамента подходит трапециевидный профиль, который обеспечивает максимальную прочность.

Инструменты и материалы

Выбор инструментов зависит от типа опалубки, который вы выбираете. Если вы хотите использовать деревянную опалубку, вам понадобятся:

• щиты или фанера (подойдут самые дешевые, толщиной от 10 мм);
• брусья для каркаса 40х60 мм;
• крепеж (подойдут саморезы и длинные гвозди);
• шуруповерт.

Желаете заняться монтажом кровельного профнастила? Приобретите необходимое количество листов с трапециевидным профилем, усиленные саморезы для металла и шуруповерт. При возведении большой по площади конструкции, рекомендуется также использовать деревянный брус для создания временной опоры. Для резки профнастила используйте болгарку или заказывайте резку у продавца.

Вне зависимости от типа опалубки, качество работы зависит от использования высококачественного уровня. Для работ на большой площади лучше всего подойдет лазерный инструмент, а не обычный пузырьковый.

Из чего сделать съемную опалубку

Самостоятельно можно собрать подобную конструкцию из разнообразных материалов.

Для постройки опалубки лучше всего подойдут хвойные доски толщиной 30-50 мм. Они не только выгодны с экономической точки зрения, но и помогут создать даже сложные формы фундамента с множеством углов и выступов. Однако их установка может потребовать дополнительного труда. Чтобы обеспечить герметичность опалубки, вам придется подпиливать боковые поверхности досок так, чтобы они плотно соединялись, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. В этом случае расход материала увеличится вдвое.

Подмостки из пластин

Фанера — это слоистые пластины из дерева, склеенные вместе. Внутри пластины слои располагаются так, чтобы волокна соседних пластин были перпендикулярны друг другу. Для подмостков подойдут плиты толщиной 1 см и более. Фанера легко режется, это прочный материал, способный выдерживать давление бетонной массы.

Недостатки — пластины обычно имеют размер 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у дерева. Впрочем, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем у обычной.

ФСФ влагостойкая фанера

ДСП производится из древесной стружки или иногда из бумажных, льняных или конопляных отходов, в смоле которой присутствует формальдегид. Стружку смешивают с разогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП может быть одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то для внутренних используют крупную стружку, а для внешних – мелкую крошку.

Плита из древесной стружки

Соблюдайте стандарты качества ДСП, установленные в ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Особое внимание уделяйте сорту. Плита 1 сорта имеет ровную, идеально гладкую поверхность, без сколов, царапин и других дефектов. Ее используют для изготовления мебели или для нанесения шпона ценных пород дерева. В строительстве подходят и плиты 2 сорта.

Здесь допускаются некоторые дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Можно использовать и "несортное полотно" из ДСП, где видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка может выдержать и это, однако имейте в виду, что при снятии формы из ДСП третьего сорта, вам придется выравнивать бетонную поверхность. В противном случае, целостность бетона будет нарушена, и он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

Классы эмиссии формальдегида различаются для ДСП: Е1 и Е2. Для здоровья безопасно использовать материал с классом Е1, но Е2 не рекомендуется для внутренних помещений и производства мебели из-за выделения ядовитых паров. Плиты ДСП могут быть малой, средней или высокой плотности.

При выборе ДСП для опалубки предпочтительно использовать плиты средней плотности, не ниже 550 кгм3. Однако стоит помнить, что увеличение плотности достигается за счет большей доли смолы, что делает материал более токсичным. В то же время, увеличение плотности способствует повышению прочности и водонепроницаемости материала.

Плиты из ориентированно-стружечных композитов, изготовленные из древесных стружек и щепок, прессованные с использованием горячего смоло-минерального состава под высоким давлением. Благодаря содержанию минеральных добавок, такие плиты не подвержены гниению и не привлекают насекомых и других живых организмов.

Существуют различные категории плит, и для использования в опалубке фундамента подходят категории 3 и 4. Эти плиты способны выдерживать постоянную повышенную влажность. Если ширина ленточного фундамента не превышает 30 см, достаточно использовать OSB-3. В случае необходимости более мощной конструкции, стоит обратить внимание на OSB-4. По сравнению с обычными досками, плиты ОСБ обладают меньшим весом, большей упругостью и удобством в работе. При использовании этого материала для опалубки следует помнить, что листы крепятся к раме из деревянных брусков.

Древесно-ориентированная стружечная плита

Плоский шифер представляет собой листы из смеси асбестовых волокон, портландцемента и воды. Этот материал может быть как прессованным, так и непрессованным. Прессованный вариант обладает большей прочностью и вдвое дольшим сроком службы. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в почве и устойчив к перепадам температуры.

Как и другие листовые материалы, шифер удобен для монтажа на площадке. Однако следует учитывать его вес и хрупкость. Поверхность необходимо обработать антисептиком, чтобы избежать появления мха. При работе с листами обязательно использовать маску, так как асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера можно построить как съемную, так и несъемную опалубку.

Покрытие из шифера

Использование металла является одним из самых затратных способов для создания опалубки. Сталь не деформируется под давлением бетона, что обеспечивает надежность конструкции, так как она сваривается или крепится винтами для металла. Однако вес металлических листов значительно затрудняет их установку. Для создания опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для создания каркаса — уголки и полые профильные трубы с сечением не менее 2х2 см.

Стальной лист

Из чего создать несъемную опалубку

Требования к несъемной опалубке выше, чем к съемному варианту. Важно, чтобы она выдерживала давление бетона и сохраняла заданную форму основания. Материал должен быть водонепроницаемым, а швы — герметичными. Несъемной конструкции также необходима теплоизоляция фундамента. Кроме того, чем дольше она прослужит, тем дольше прослужит и само основание.

Таким образом, материал для несъемной опалубки должен обеспечивать теплоизоляцию, защищать от воды и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт, производят не только в виде плит, но и в виде блоков. Блоки могут быть цельными или съемными. С установкой опалубки из блоков справиться быстро и просто, а при правильном обустройстве дренажной системы вокруг дома и грамотной гидроизоляции фундамента она прослужит очень долго.

Строительный материал из пенополистирола

Экструдированный пенополистирол — это более дорогой вариант обычного пенопласта, но при этом он является одним из наиболее эффективных материалов для теплоизоляции. Производители выпускают этот материал в виде стандартных плит и предлагают соответствующий крепеж, который позволяет самостоятельно собрать необходимую конструкцию. Материал из экструдированного пенополистирола может быть установлен на каркас из бруса или досок.

Использование экструдированного пенополистирола (XPS)

Благодаря пустотелым бетонным блокам вы исключаете возможность прогибов и разрывов материалов во время заливки бетона. Такие блоки укреплены арматурой, между ними расположены бетонные перемычки, их соединяют между собой замками, порой для заполнения швов используется стяжка, чтобы предотвратить просачивание бетона фундамента.

Эти блоки могут использоваться для угловых частей, стен и даже иметь округлую форму. Тем не менее, стоит помнить, что для бетонной опалубки понадобится дополнительная гидро- и теплоизоляция. Кроме того, вес одного блока размером 50x20x30 см составляет 25 кг.

Вариантом для опалубки могут быть и бетонные блоки с пустотелой структурой, и цементно-стружечные плиты (ЦСП). ЦСП добавят прочности конструкции благодаря цементу в их составе, а деревянная стружка помешает изгибам и растяжениям плиты. Однако опалубка из ЦСП потребует более качественной гидроизоляции из-за использования дерева.

Также для заполнения пустот вам может потребоваться уплотнять бетон. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, требуемых при использовании этого материала. Выбор ЦСП рационален при строительстве на устойчивом грунте.

Прессованная цементно-стружечная плита

Также существуют ДВП – это древесно-волокнистые плиты, которые также можно использовать для создания формы для заливки. Однако этот материал плохо переносит влагу, поэтому для усиления его необходимо обязательно использовать прочный каркас из досок или брусков. Традиционные раскосы и поперечные шпильки не обеспечат достаточной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы взять на себя риск, то опалубку можно изготовить из имеющихся материалов. Преимущество только в одном – все это не требует дополнительных затрат. Однако, это бесплатно только до тех пор, пока бетон не разольется или основание не начнет гнить и разрушаться.

Использование самодельной опалубки

Основные принципы создания конструкции применимы ко всем типам материалов.

Для подготовки под заливку фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы, необходимо учесть следующие элементы:

1. Устроить песчаную подушку толщиной 20-30 см на дне траншеи;
2. Залить подбетонку;
3. Обеспечить гидроизоляцию (можно использовать плотную полиэтиленовую пленку);
4. Установить палубу из досок (или фанеры), которая должна подниматься на 5-7 см выше проектной отметки верха заливки фундамента;
5. Вбить колья в грунт на расстоянии 100-120 см от стенок траншеи с шагом не более 100 см, чтобы удерживать щиты в проектном положении;
6. Установить деревянные перемычки по верхнему обрезу щитов, скрепляющие их между собой, с шагом 50-100 см;
7. Разместить краевые струны обноски для контроля уровня заливки бетонной смеси в форму;
8. Штыки, которые соединяют щиты палубы с колышками, вбитыми в землю, обеспечивают устойчивость конструкции.

Для того чтобы правильно создать опалубку, сначала необходимо установить щиты на край траншеи, забить в землю колышки и прикрепить палубу к ним при помощи штыков. Затем необходимо уложить арматурный каркас, установить вертикальные перемычки в верхней части палубы, закрепить гидроизоляционную пленку, края которой должны быть загнуты вверх и зафиксированы строительным степлером.

Схема опалубки с утеплением на всю глубину

Для данного метода изготовления опалубки подойдут те же элементы, что и для предыдущего типа, но также понадобятся:

1. гвозди длиной 20 см для крепления утеплителя к грунту;
2. фасадные дюбеля, обеспечивающие надежное соединение теплоизоляции с бетоном;
3. саморезы, прикрепляющие верхние края утеплителя к перекладинам сверху опалубки;
4. плиты утеплителя.

Совет! Для теплоизоляции лучше всего использовать материал, устойчивый к гниению, заражению микроорганизмами, механическим воздействиям и влаге. Среди всех теплоизоляционных материалов на рынке строительных материалов только экструдированный пенополистирол (ЭППС) соответствует всем этим требованиям одновременно.

Начинать работу нужно с выемки траншеи и создания на ее дне песчаной подушки. Песчаную подушку нужно плотно уплотнить, а затем приступить к сборке опалубки. Работу нужно выполнять так же, как и в предыдущем случае, за исключением того, что перед укладкой арматурного каркаса необходимо закрепить утеплитель.

Перед установкой пенопласта необходимо вставить в плиты дюбеля (пластиковые с широкой шляпкой), которые должны быть обращены острием внутрь траншеи. После заливки бетона они войдут в него и прочно соединят утеплитель с фундаментом. Пеноплекс крепят к стенкам траншеи с помощью гвоздей или саморезов. В конце концов верхние перемычки и утеплитель к ним также закрепляются саморезами. Чтобы упростить процесс снятия опалубки, эти саморезы должны легко удаляться.

Используя одновременно съемную опалубку из дерева и несъемную из пенополистирола, можно назвать этот способ создания формы комбинированным. Этот метод идеально подходит для мелкозаглубленных лент, требующих утепления для предотвращения морозного пучения.

Опалубка для траншей с наклонными стенками

Перед началом строительных работ необходимо выкопать траншею шириной вдвое больше, чем фундамент в верхней части. Уклон стенок должен соответствовать безопасности, учитывая тип грунта на строительной площадке. Ниже приведены элементы опалубки:

1. подготовка песка;
2. бетонная подушка для укрепления и выравнивания основания;
3. распорки в нижней части траншеи;
4. резьбовые пластины или бруски для установки трубки под шпильку;
5. шпилька для стяжки щитов опалубки в нижней и верхней части между собой, установленная в пластиковой трубке;
6. струны для контроля заливки;
7. перемычки по обрезу щитов с шагом 50-100 мм;
8. фанерные листы или щиты из досок;
9. каркас для крепления щитов опалубки;
10. раскосы, скрепляющие колья и щиты между собой, удерживая последние в вертикальном положении;

Инновационный метод строительства

В наши дни все более популярным становится применение несъемной опалубки из пенополистирола для уменьшения расходов. Такая технология позволяет одновременно утеплить фундамент и заливать его бетоном. Этот метод предполагает использование готовых блоков, которые уже имеют поперечные перемычки и арматуру для соединения между собой.

Для легкости соединения блоков друг с другом предусмотрены специальные пазы, благодаря которым несъемная опалубка собирается подобно конструктору. Такие блоки могут быть изготовлены из пенопласта и экструдированного пенополистирола, однако второй вариант является более надежным и устойчивым к влажности и нагрузкам, несмотря на более высокую цену. Один из наиболее популярных методов применения такой опалубки — "Пластбау-3".

Среди более прочных материалов для создания несъемной конструкции можно выделить следующие:

• материалы из арболита (деревобетонные панели и блоки);
• пенобетон.

Эти строительные материалы не обладают такими высокими теплоизоляционными свойствами, как пенополистирол, однако они обладают большей прочностью и помогают сократить расход бетона.

В общем, выбор определенного типа опалубки зависит от:

• типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) и климатического района;
• характеристик грунта на месте строительства;
• наличия доступных материалов.

Как сделать несъемную опалубку своими руками

Из арболита

Преимущества несъемной опалубки из арболита:

1. Материал дышащий и не требует установки вентиляционной системы. Нет парникового эффекта, конденсат не скапливается.
2. Плиты не подвержены возгоранию.
3. Использование натуральных материалов не вредит здоровью.
4. Стены толщиной от 25 см обладают высокой прочностью.
5. Материал хорошо переносит большие перепады температуры.
6. Строительство возможно при температуре -20°.

Перед началом строительства необходимо составить план фундамента и чертежи. Создание сложных конструкций требует участия опытных архитекторов.

При этом учитываются следующие данные:

• Характеристики почвы;
• Климатические условия в регионе;
• Уровень грунтовых вод;
• Особенности здания.

На твердых грунтах не нужно глубокого закопа. В некоторых местах грунт замерзает до глубины 180 см, поэтому ленту приходится укреплять сваями высотой около 2,5 метра.

1. Рамки создаются из готовых элементов по заданным размерам, верхний край выравнивается по одной высоте.
2. Если строится цокольный этаж, устанавливаются дополнительные теплоизоляционные слои.
3. Крепится несъемная опалубка.
4. Для предотвращения впитывания влаги выполняется гидроизоляция. Внутренняя поверхность покрывается рубероидом или крепкой пленкой.

Для повышения надежности опалубочную конструкцию следует обработать машинным маслом.

• При строительстве двухэтажного дома под основание заливается тонкая цементная подушка для создания ровного горизонтального покрытия.
• Перед монтажом каркаса обязательно проводится гидроизоляция.
• Соединение деталей каркаса с помощью специальных защелок обеспечивает полную герметичность.

Для того чтобы избежать образования полостей внутри, залитый бетон подвергается обработке вибратором.

Из бетона для монолитной конструкции

1. Проводится исследование гидрогеологического состояния грунта на выбранном участке. Специалисты берут образцы, проводят анализы в специальной лаборатории, определяют качество грунта, его несущие свойства и уровень залегания грунтовых вод.
2. Составляется чертеж с указанием всех размеров.
3. Выполняется разметка участка с использованием тонкой веревки, затем удаляется вся растительность вокруг фундамента.
4. Производится выкопка траншеи до определенной глубины.
5. Создается песчано-гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается.
6. Дно выравнивается так, чтобы поверхность была абсолютно горизонтальной. Для этого используется лазерный уровень для точных измерений.
7. После этого поверхность покрывается гидроизоляцией из рубероида.
8. При установке металлического каркаса стяжка деталей выполняется на месте;
9. Для создания арматуры используется болгарка, которая режет металлические отрезки одинаковой длины, затем они привариваются к листам;
10. Дополнительные ребра жесткости устанавливаются из металлических уголков или профилей.

Если достаточное количество поперечной арматуры удерживает листы, то конструкция не подвергнется выгибанию под давлением цемента при установке.

• Вертикальные прутья привариваются к поперечным;
• После этого устанавливается продольная арматура, начиная с нижнего ряда;
• Расстояние между прутьями должно быть не более 15 см.

Сваренные прутья должны быть устойчивыми и не обрываться на углах или точках пересечения основания. Арматура должна представлять собой сплошную целостную сетку.

Бетонирование может быть выполнено вручную или с помощью строительной техники. Раствор заливается непрерывно, чтобы конструкция была однородной.

Процесс формирования бетонной плиты включает последовательное наливание слоев бетона до достижения требуемой толщины. Каждый новый слой заливается поверх предыдущего, после чего производится прокол арматурой, обработка вибратором для исключения образования внутренних полостей.

При застывании бетон сцепляется с опалубкой, образуя прочный монолитный фундамент.

Вот как можно самостоятельно сделать несъемную опалубку для фундамента из пенополистирола. Смотрите видео:

Для фундамента забора

Лучше всего устанавливать несъемный каркас для фундамента, который не будет подниматься выше уровня земли. Рекомендуется использовать пенополистирольные блоки и металлические пластины для армирования, так как доски или фанера быстро разрушатся от влаги.

Если нужно построить забор на участке с уклоном более 10 градусов, конструкция усложняется. В этом случае создаются ступенчатые фундаменты, которые выглядят как лестница. Поэтому для каждой секции забора создается отдельный каркас.

Траншея также делается ступенчатой и располагается параллельно линии будущего цоколя, чтобы повысить устойчивость фундамента. Торцы ступенек плотно перекрываются.

Этапы монтажа элементов опалубки следующие:

1. Необходимо сделать разметку траншеи, чтобы опалубка выглядела ровной.
2. Выкапывается яма для фундамента.
3. В землю вбиваются бруски через каждые полметра до восьмидесяти сантиметров.
4. Устанавливаются диагональные распорки между брусками.
5. Раскраиваются металлические листы подходящей ширины.
6. Внутренние поверхности опалубки покрываются маслом или жидким гудроном для повышения влагостойкости.
7. Изготавливается съемный каркас для установки вертикальных столбов.

Размер фундамента зависит от главных характеристик ограждения. Чем выше забор, тем глубже фундамент. Количество материалов зависит от длины ограждения. Выбор материалов для изготовления столбов и перекрытий производится заранее.

Процесс строительства изделия из полистирола происходит поэтапно, по мере увеличения уровня основания или стен. Начальный ряд устанавливается на подготовленную подушку, гидроизоляционную прослойку, выходящую на стены. Для обеспечения плотного соединения поверхностей отдельных деталей применяются замочные соединения.

Сначала создается каркас нужной высоты, внутри которого устанавливается арматура. При использовании полимерных листов стенки укрепляются скобами. После монтажа производится заливка. Затем производится сборка следующих рядов.

Съемная опалубка из металла довольно дорогостоящая, но практичная. Нет необходимости шлифовать материал. Такие каркасы изготавливаются на заводах, поэтому их быстро собирают. Иногда для установки требуется привлечение строительной бригады или грузоподъемной техники. Некоторые металлические пластины очень тяжелые.

Металлическую опалубку можно использовать многократно или оставить на фундаменте, предварительно защитив антикоррозийным покрытием. Бетон лучше созревает в металлическом каркасе.

Есть съемные опалубки из полимерных плит. Жесткость каркаса увеличивается при увеличении ширины фундамента.

Плиты ДВП гораздо дешевле и хорошо зарекомендовали себя на практике. Для увеличения влагостойкости материал обрабатывается различными жидкостями. Плиты становятся прочнее и легче. Это также их преимущество. Вредные вещества не выбрасываются в окружающую среду.

Листы ДВП экологически безопасны.

Как сократить расходы?

Применение особых техник укладки бетона поможет существенно сократить затраты. Эти приемы особенно востребованы при аренде опалубки. Методы пошагового и вертикального заливания бетонного раствора помогут значительно снизить расходы на материалы.

Идея технологии состоит в последовательной заливке бетонной смеси. Для этого необходимо выполнить поэтапную заливку фундамента в условиях средней влажности и при температуре воздуха 20 °С. После каждого этапа заливки необходимо сделать перерыв в 3-4 дня.

Процесс построения опалубки имеет свои особенности. Сначала строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки, затем делают перерыв и спустя 3 дня заливают следующий слой. Для последующих щитов учитывается захват первого слоя. Постепенно конструкцию увеличивают до нужного уровня.

Важно снять цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона после заливки каждого слоя раствора.

Для вертикальной заливки раствора применяется на отдельных участках фундамента. Этот участок разделяется на 2-3 части, бетон заливают последовательно на каждом из секторов.

Монтаж опалубки для вертикальной заливки выполняется следующим образом:

• по бокам каркаса устанавливают горизонтальные прутья;
• после заливки основания на первом секторе прутья смещают на полметра;
• опалубку переносят на другой вертикальный участок.

Поверхность фундаментного слоя не должна быть идеально ровной, она должна обеспечивать необходимый уровень сцепления с смежным вертикальным слоем.

При обустройстве фундамента также крайне важно правильно оборудовать его дренажную систему, иначе в будущем может возникнуть риск появления влаги и плесени в подвале.