Как сделать опалубку из дверей

Шаг за шагом: создание надежной опалубки собственными руками

Простые и доступные способы создания опалубки из дверей для вашего проекта

Для создания опалубки из дверей необходимо сначала подобрать нужное количество дверей одинаковой высоты и ширины. Очистите их от фурнитуры, покраски и других примочек. Затем соедините двери между собой горизонтально и вертикально, образуя прочную конструкцию.

При необходимости укрепите опалубку деревянными брусками или металлическими уголками. Проверьте правильность установки и жесткость конструкции перед заливкой бетоном. Теперь ваша опалубка из дверей готова к использованию для строительства и ремонта различных объектов.

Коротко о главном

Выберите двери подходящего размера для создания опалубки. Они должны быть прочными и не иметь дефектов.
При необходимости обрежьте двери по нужной длине и ширине, чтобы они равномерно закрывали все стороны опалубки.
Прикрепите двери друг к другу с помощью гвоздей, шурупов или клея, чтобы образовать желаемую форму опалубки.
Убедитесь, что все стыки и углы опалубки плотно прилегают друг к другу, чтобы избежать протечек бетона.
При необходимости укрепите опалубку дополнительными брусками или досками для предотвращения деформации во время заливки бетона.
После заливки бетона и его полного застывания аккуратно разоберите опалубку, чтобы избежать повреждения готовой конструкции.

Опалубка для проемов

Применение: в строительстве для создания проемов при возведении стен из монолитного бетона и железобетона. Суть изобретения: опалубка состоит из полурам, образующих Г-образные конструкции, в стойках которых расположены овальные отверстия для вставки в них концов винтов винтовой пары, соединяющей полурамы, на которых закреплены гайки, взаимодействующие с винтами. 1 з. п. ф-лы, 3 ил.

Произведение относится к сфере строительства, а именно к созданию устройств для формирования дверных, воротных и оконных проемов при возведении стен с отверстиями из монолитного бетона и железобетона. Ближайшим аналогом является дверной регулируемый проемообразователь, состоящий из Г-образных плит, соединённых с полурамы с помощью ферм, а Винтовых пар и домкратов, которые используются для установки и разборки проемообразователя [1]. Недостатком этого решения является то, что оно может регулироваться только в одном направлении (по ширине), а также имеет заполненное фермой внутреннее пространство, что делает демонтаж такого проемообразователя опасным, так как его масса достигает 200-300 кг.

Для извлечения проемообразователя из стены после отрыва полурам от бетона можно использовать специальное устройство или выполнять эту операцию вручную. Устройство фиксирует проемообразователь на себе, затем наклоняет его и транспортирует к месту установки под крюк крана. Изобретение направлено на улучшение удобства эксплуатации.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем использования опалубки для проемов с Г-образными полурамами, стойки которых соединены винтовыми парами через овальные отверстия. Гайки на концах винтовых пар взаимодействуют со стойками, а нижняя часть стоек подпирается пластиной, равной толщине стены. Фигура 1 — опалубка для проемов; Фигура 2 — разрез А-А; Фигура 3 — разрез Б-Б.

Горизонтальные и вертикальные опалубочные щиты были объединены в специальные Г-образные полурамы. Опалубка для проемов сделана из двух таких полурам. Стойки каждой полурамы соединены винтовыми парами, причем одна стойка имеет гайку с правой резьбой, а другая — с левой. Нижние части стоек выполнены телескопическими, а верхние соединены с домкратом.

Таким образом, общая опора 11 обеспечивает стойкой 4 и домкрату 10 поддержку, причем внешняя поверхность 12 опоры 11 совпадает с вертикальной поверхностью 13 стационарной 9 части стойки 4. Средняя винтовая пара 14 имеет телескопическое исполнение, причем винты 15 расположены в отверстиях 16, где находятся их концы, образующие жесткое сочленение с Г-образными полурамами 3 трубок 17. Таким образом, трубки 17 уменьшают вероятность повреждения резьбы винтов 15 и могут быть легко очищены от цементного молока в случае его попадания.

Для вывинчивания левой телескопической части 18 из внешней гайки 22 используется пруток, который вставляется в одно из свободных от фиксирующего болта 20 отверстий. Внешняя гайка 22 имеет колпачковую пирамидальную форму, а внутренняя гайка 23 — гайка с буртиком.

Средняя винтовая пара 14 располагается близко к центру тяжести проемообразователя, что позволяет переводить его в горизонтальное положение при демонтаже вручную, безопасно и с минимальным усилием. Ширину регулируется заданным промежутком а, а высоту — промежутком h. При бетонировании стены промежуток h между низом стойки 4 Г-образной полурамы 3 и верхом общей опоры 11 закрывается пластиной 24 (асбестоцементной, бетонной, армоцементной, железобетонной и т.п.) с шириной, равной толщине бетонируемой стены, и высотой, достаточной для опирания верха плитки на низ стационарной части 9 стойки 4 Г-образной полурамы 3. При опирании пластины 24 на внешнюю поверхность 12 общей опоры 11 и на формирующую поверхность 13 низа стационарной части 9 стойки 4 Г-образной полурамы 3 пластина 24 работает при давлении свежеуложенного бетона как балка на двух опорах.

Для закрытия промежутка между арматурой при бетонировании стены используется пластина шириной 25 см, равной толщине стены, и длиной, превышающей зазор на величину, необходимую для опирания на горизонтальные поверхности консольных участков Г-образных полурам 3. Пластины 24 и 25 крепятся специальными способами к арматуре стены, чтобы предотвратить их смещение при заливке бетона. После заливки и затвердевания бетона пластины 24 и 25 остаются в стене 26 как ее составная часть.

Принцип работы устройства заключается в следующем. В зависимости от требуемой высоты проема в бетонной стене, размер Н каждой Г-образной полурамы 3 устанавливается с помощью домкрата 10. В зависимости от необходимой ширины проема в бетонной стене, с помощью обеих винтовых пар 5 (верхней и нижней) синхронно устанавливается размер В, контроль которого осуществляется в верхней и нижней частях проемообразователя.

Далее происходит установка средней винтовой пары 14 путем раздвижения телескопических частей 18 и 19 относительно друг друга, а затем их закрепление с помощью фиксирующего болта 20 так, чтобы концы винтов 15 выходили за формующие вертикальные поверхности 13 на необходимую величину для навинчивания и плотного прилегания к формующей вертикальной поверхности 13 внешних гаек 22. После этого внутренние гайки 23 смещаются по винтам 15 до плотного прилегания к внутренней поверхности Г-образных полурам 3. Возможен вариант предварительной установки внутренних гаек 23 в рабочее положение перед установкой внешних гаек 22.

В обоих случаях гайки должны быть установлены так, чтобы плотно прилегали к поверхностям, с которыми они взаимодействуют, и чтобы сохранялся размер В между вертикальными поверхностями 13 полурами 3 Г-образной формы по оси средней винтовой пары 14. При этом гайки 22 и 23 могут быть подвергнуты силовой затяжке при устранении бочкообразности или обратной бочкообразности проемообразователя с помощью средней винтовой пары 14.

Винты 15 средней винтовой пары 14 опираются на нижнюю внутреннюю поверхность трубок 17 под собственным весом. Проемообразователь с необходимыми размерами ВхН устанавливается в проектное положение I, на его поверхности наносится смазка, предотвращающая слипание бетона с формующими поверхностями, после чего он крепится к опалубке стены. Затем устанавливаются и закрепляются две вертикальные пластины 24 и одна горизонтальная плитка 25.

При укладке бетона горизонтальное давление бетонной смеси передается от щитов 2 и каркаса Г-образной полурамы 3 на внутренние гайки 23 и средняя телескопическая винтовая пара 14 работает на сжатие как распорка рамы проемообразователя. После бетонирования стены и снятия ее опалубки демонтаж преобразователя осуществляется в следующей последовательности.

С помощью домкратов 10 общие опоры 11 обоих образных полурам 3 поднимаются на 40-60 мм. Внутренние гайки 23 погоняются от внутренних плоскостей, с которыми имели контакт, на 20-30 мм. Синхронным вращением винтов обеих винтовых пар 5 (верхней и нижней) Г-образные полурамы 3 сближаются на 30-50 мм, т.е. меньше, чем сближение внутренних гаек 23.

При приближении полурамы 3 от бетона стены происходит отслоение поверхностей проемообразователя, и он опускается на величину зазора между верхними поверхностями винтов 15 и верхними внутренними поверхностями трубок 17. Зазор составляет 20-30 мм.

Поднятие общих опор 11 на 40-60 мм должно быть больше, чем величина зазора. После отслоения от бетона проемообразователь опускается и опирается через верхние внутренние поверхности овальных трубок 17 Г-образных полурамы 3 на винты 15 средней винтовой пары 14, которые затем передают нагрузку от проемообразователя через внешние гайки 22 на бетон стены 26. Если произойдет отслоение поверхностей проемообразователя только у одной Г-образной полурамы 3, то вторая полурама отслаивается одним из известных способов.

Каждая полурама может быть оснащена дополнительными устройствами для распалубок, например, гайкой с законтрагаенным болтом, приваренной к палубе и имеющей выход к формируемой поверхности через отверстие в палубе. На чертежах эти устройства не показаны.

Проемообразователь можно поворачивать из вертикального положения II в горизонтальное положение III вокруг продольной оси средней винтовой пары 14. Для извлечения проемообразователя из горизонтального положения можно использовать консольную траверсу, собственные выдвижные колеса, специальную тележку или выполнить извлечение вручную после демонтажа средней телескопической винтовой пары 14.

Демонтаж средней телескопической винтовой пары 14 выполняется после надежной фиксации проемообразователя в горизонтальном положении с использованием вспомогательных средств (например, собственных выдвижных ног, специальной тележки и т.п.). Демонтаж будет более легким, если проемообразователь будет приподнят (например, подклинкой на специальной тележке), и начинается с извлечения фиксирующего болта 20.

После этого левая телескопическая часть 18 и правая телескопическая часть 19 вывинчиваются независимо друг от друга из внешних гаек 22. После удаления проемообразователя внешние гайки 22 извлекаются одним из известных способов (например, съемником). Отверстия, образованные внешними гайками 22 в сформированной стене 26, предназначены для заделывания бетоном или вставки деревянных пробок для дополнительного крепления коробок дверей, ворот или окон. Вместо внешних гаек 22 можно использовать легкие полиэтиленовые пробки, оставляемые в теле сформированной стены.

1. Удобство в эксплуатации опалубки для проемов достигается за счёт использования стоек с овальными отверстиями, в которых находятся винты, соединённые винтовыми парами. Гайки на концах винтов взаимодействуют со стойками полурам, улучшая их функциональность.

2. Нижняя часть стоек опалубки оснащена пластиной, ширина которой соответствует толщине бетонируемой стены, и которая опирается на основание опалубки.

опалубка колонны и дверной проём

Как сделать опалубку для крыльца

Необходимость наличия крыльца для дома неоспорима. Оно должно быть на одном уровне с нижним этажом, чтобы обеспечить удобный доступ. Площадка крыльца должна быть ниже нижней части двери на пять сантиметров и открываться наружу согласно правилам пожарной безопасности.

Поскольку крыльцо поднимается над землей, оно должно быть оборудовано ступенями, соответствующими техническим характеристикам внутренних ступеней дома. Глубина и высота таких ступеней должны быть не менее 30 см и 15-17 см соответственно.

После окончания устройства цоколя и начала работ по возведению стен можно приступать к работе. Чтобы не испортить отливку бетона во время строительных работ, можно сначала сделать временную конструкцию из подручных материалов. После того, как дом будет под крышей, временную отливку можно заменить на капитальную. Существует несколько вариантов устройства опалубки для крыльца, но наилучший из них — изготовление ее сразу на всё крыльцо, причем количество бетона нужно рассчитать так, чтобы он залил всю опалубку за один прием.

Крыльцо на три ступени и сходом на три стороны

Давайте рассмотрим пример создания опалубки для крыльца с тремя ступенями и выходом на три стороны. Этот вид крыльца наиболее популярен из-за своей универсальности. Сначала нужно отметить место для крыльца в соответствии с планом. Оптимальная высота ступеней составляет до 17 см, а ширина — 30 см.

Стандартный цоколь находится на полметра выше уровня земли, поэтому крыльцо из трех ступеней идеально подходит: 3 x 17 = 51. Обычно ширина дверного проема в доме составляет один метр, а площадка крыльца должна быть на ширину ступени шире с каждой стороны. Таким образом, верхняя площадка будет шириной 1,6 м и длиной не менее двойной ширины ступеней. Получаем размеры занимаемой площади: 1,2 м + 1,6 м = 2,8 м.

Поэтому, перед установкой дверного проема, необходимо измерить площадку на земле со следующими размерами: ширина 2,8 м и длина 1,2 м. Основной ориентир здесь — центр проема. Для более точных измерений лучше всего использовать колышки, забитые в землю и выступающие на 30 см. На них натягивается шнур.

На этой площадке необходимо удалить весь плодородный грунт плюс по 20 см с каждой стороны от разметки. Затем песчано-гравийную смесь заливают в яму, утрамбовывают вручную или с использованием виброплиты. Верхний слой засыпается чистым щебнем и также трамбуется. Его верхняя отметка должна быть не ниже верхнего уровня грунта не более чем на 15 см.

После укладки щебня укладывается геомембрана, после чего можно приступать к изготовлению опалубки для крыльца. Сначала из обрезной доски толщиной 40 мм и шириной 100 мм сколачиваются три щита. Поверхность доски должна быть струганной хотя бы с одной стороны.

Один щит делается размером 2,8х0,3м, а два других – 1,2мх0,3 м. Доски соединяются на брусках, предпочтительнее использовать подходящие саморезы вместо гвоздей. Бруски, ihrer wiederum, необходимо заострить на концах и учесть плотность грунта, чтобы забить их в него. Чтобы получить качественную поверхность бетонной заливки, щиты можно закрыть толстым пленом и закрепить степлером.

Готовые щиты используются для забивки проектной отметки на требуемом уровне. Они соединяются между собой по углам и укрепляются расчалками из бруса для дополнительной надежности. Один конец расчалок забивается в грунт, а другой упирается в бруски.

Затем производится связывание арматуры. Решетка состоит из двух слоев, при этом первый слой должен находиться на расстоянии 40-50 мм от геомембраны, а второй слой – на таком же расстоянии от верхней поверхности нижней ступеньки. Вертикальная арматура также продолжается на следующие ступени. Каждая ступень привязывается по два слоя периода с диаметром не менее 12 мм.

Для опалубки второй и третьей ступеней щиты делаются с учетом уменьшения размеров на 30 см в длину и на 60 см в ширину с каждым рядом. Эти щиты также закрепляются на брусках и укрепляются расчалками.

После этого производится заливка бетона.

Сейчас мы столкнулись с задачей создания опалубки для крыльца, которое затем нужно залить бетоном. Идеальным вариантом будет использование одноразовой опалубки. Для эффективной работы с бетоносмесителем необходимо правильно рассчитать количество бетона, время производства и скорость заливки. Для увеличения удобства и производительности работы наиболее разумным решением будет создание желоба, через который бетон будет сливаться непосредственно в опалубку, вместо того чтобы его приходилось переносить ведрами или лопатами.

Обратите внимание! При заливке бетона в опалубку необходимо выполнять штыкование и уплотнение бетона, а для последнего этапа можно использовать виброплиту. Снять опалубку можно только после полного высыхания бетона, то есть не раньше, чем через 28 дней после заливки.

Декорирование крыльца

Для создания красивого и эстетичного вида крыльцу можно использовать напольную плитку. При этом важно убедиться, что плитка предназначена для использования на улице. Поверхность плитки должна быть шероховатой, чтобы предотвратить травмы в случае обледенения. Один из наилучших вариантов — это керамогранит. Крыльцо также можно украсить перилами, выполненными из кирпича, металла или дерева, в зависимости от предпочтений владельца дома.

Мнение эксперта

Алексей Демидов

Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель

Имея определенные навыки в работе с деревом и доступ к нескольким старым дверям, можно создать уникальную и качественную опалубку для строительства бетонных конструкций. Это не только позволит вам сэкономить на материалах, но и придать вашему проекту оригинальный вид.

Первым шагом будет разборка дверей на отдельные элементы. Используйте инструменты для снятия дверных петель, ручек и прочих приспособлений. Очистите поверхность от краски или лака, при необходимости исправьте дефекты и сколы.

Далее необходимо подготовить дверные элементы к установке в качестве опалубки. При необходимости, обрежьте двери до нужной длины и ширины. Затем пристегните дверные доски к друг другу, образуя замкнутую конструкцию.

Помните, что дверная опалубка должна быть достаточно прочной и устойчивой к давлению бетона. Поэтому рекомендуется укрепить дверные элементы друг к другу с помощью строительных скоб или шурупов. Тщательно проверьте крепление и убедитесь в его надежности.

Наконец, после завершения бетонирования убедитесь, что бетон хорошо застыл. Не торопитесь снять опалубку сразу после заливки — дайте материалу высохнуть и укрепиться. После этого можно аккуратно удалить двери и использовать их снова для следующего проекта.

Как сделать опалубку из дверей

При возведении дома часто приходится создавать монолитные железобетонные конструкции несколько раз: фундамент, перемычки, армопояс, иногда — стены или перекрытия. При этом без опалубки не обойтись.

Опалубка — это система, которая используется для формирования монолитных бетонных или железобетонных конструкций.

Эта система включает в себя:

палубу, которая напрямую контактирует с бетоном и обеспечивает необходимую форму железобетонной конструкции и качество ее поверхности;
леса;
крепежные элементы, которые обеспечивают устойчивость палубы и удерживают ее в заданном положении.

Если вам нужны официальные документы на эту тему, вы можете найти их здесь. В данной статье мы расскажем о различных типах опалубки и дадим практические советы по созданию съемной деревянной опалубки для армированного пояса, оконных и дверных перемычек, а также для монолитного ленточного фундамента.

Типы бетонируемых конструкций: вертикальные (стены, колонны и т.д.) или горизонтальные (перекрытия и т.д.);
Различные материалы, из которых делаются несущие конструкции:

— например, сталь (прокат или листовая сталь. Прочный материал, используемый при строительстве зданий любой этажности. Цена ниже, чем у алюминия. Опалубка из стали обеспечивает создание монолитных конструкций с ровной поверхностью и любой формы).

Алюминий (применяется в монолитном строительстве невысоких зданий. Преимущество — небольшой вес при высокой технологичности. Недостаток — высокая стоимость)

Дерево (доски, фанера, ДСП. Недостаток деревянной опалубки — возможность деформации и гигроскопичность)

Оборачиваемость: одноразовая (включая непереносимую опалубку, которая после заливки и отвердевания бетона становится частью конструкции и не используется снова), многоразовая, то есть опалубка, которую можно разобрать после заливки и отвердевания бетона и использовать снова несколько раз.

Самой часто используемой в строительстве загородных домов является деревянная опалубка, именно такую мы использовали.

Если вам не хочется возиться с изготовлением опалубки своими руками и если вам важно не экономить деньги, а время, то можно воспользоваться таким предложением, как аренда опалубки. Сегодня в крупных городах можно найти компании, которые предлагают не только к продаже, но и в аренду различные типы опалубочных систем в полной комплектации. К арендованной опалубке должны прилагаться схемы монтажа опалубки и допустимые нагрузки.

Интересный факт

Малоизвестным фактом является то, что для создания опалубки из дверей можно использовать не только деревянные, но и металлические двери. Металлические двери будут более прочными и устойчивыми к воздействию влаги и тяжелых нагрузок, что делает их отличным выбором для строительства опалубки при возведении бетонных конструкций.

Изготовление опалубки из фанеры

При желании можно заменить доски на прочную фанеру, но для этого придется приложить немного больше усилий. В отличие от обычного распиливания горбыля на отрезки нужной длины, при работе с фанерой необходимо сначала нарисовать нужные детали, а затем приступить к использованию пилы или лобзика.

Фанера наиболее удобна для создания боковин, поскольку вместо разнородных досок можно использовать одно цельное полотно. Для этого необходимо выбрать влагостойкий материал толщиной не менее 10-12 мм. Дальнейшая работа проводится аналогично обычным пиломатериалам, с использованием упоров и обработкой машинным маслом.

Ищете способ придать крыльцу квадратной формы уникальность? Хотите заменить угловые ступени на полукруглые или овальные? Это вполне выполнимо, но потребует решения проблем с опалубкой.

Для создания нужной формы вам нужно будет либо использовать металлический лист толщиной не менее 1 мм, либо сделать гибку фанеры толщиной от 4 до 6,5 мм. Смочите фанеру, закрепите ее в нужной форме, используя шаблон, и высушите. Только в этом случае будет гарантировано, что лист не выпрямится после высыхания. Металлические листы режутся на полосы нужной длины и ширины.

Для изготовления лучше использовать нержавеющую сталь или оцинкованный металл. Если не планируется облицовка боковых поверхностей ступеней, избегайте стыков и соединений между отдельными листами. В противном случае придется заниматься шлифовкой.

Для удобства процесса лучше заливать ярусы лестницы последовательно, не забывая установить арматурную сетку заранее. Специалисты советуют использовать общий армокаркас для всего крыльца, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Изготовление полукруглой лестницы не отличается от стандартной или квадратной, за исключением установки упоров и укосин, удерживающих опалубку на месте.

Отмостка Своими руками