Как сделать несъемную опалубку для погреба своими руками: пошаговое руководство

Для создания несъемной опалубки для погреба своими руками вам понадобятся материалы для строительства, такие как кирпичи или бетонные блоки. Сначала нужно подготовить место для погреба, затем собрать и установить опалубку, заливать бетон и ждать его затвердения. Таким образом, вы сможете создать прочное и долговечное сооружение, которое будет служить вам долгие годы.

Как сделать фундамент с подвалом

Помещение, стены которого находятся минимум на половину своей высоты под землёй, называется подвалом. Если глубина меньше, то это уже цокольный этаж. Глубина подвала влияет не только на его название, но и на конструкцию фундамента в целом. Подвал может быть только в части здания и использоваться в качестве погреба, а цокольный этаж соответствует плану первого этажа, повышая жилую площадь. Рассмотрим, что такое фундамент с подвалом.

При возведении домов без подвала можно выбрать различные варианты фундамента — мелкозаглубленный, поверхностный или на висячем ростверке, и каждый из них имеет свои преимущества. Особенно важно уменьшить объем земельных работ, так как они составляют большую часть затрат на фундамент. Кроме того, стоимость подвала зависит от высоты стен, которая должна соответствовать назначению помещений.

Для дома с подвалом необходим специфический котлован.

Некоторые виды фундаментов (сваи, столбы), которые довольно экономичны, но не подходят для строительства подвала. Так как либо его стены формируются отдельным фундаментом, как лента, либо опираются на плоский фундамент, как плита. В итоге у нас есть только два вариант фундаментов, на основе которых можно строить подвал. Их конструкция зависит от гидрогеологических условий на участке.

Подвал на ленточном фундаменте

Вертикальные конструкции ленточного фундамента служат не только несущей основой, но и выполняют функции стен подвала. В то же время, плитный фундамент имеет сплошную подошву, на которую опираются стены.

Мнение специалиста Виталия Кудряшова

Строитель, только начинающий автор

Плита пола, хотя и организована почти как монолитный фундамент, но не несет никаких нагрузок, кроме эксплуатационных.

Если монолитный фундамент можно формировать только в одном блоке, то в случае с лентой есть различные варианты. Они указаны в СП 31-105*2002, который регламентирует строительство одноквартирных домов. Список материалов, которые можно использовать для возведения стен подвалов, выглядит следующим образом:

1. Монолитный бетон (песчано-гравийный или армированный каркасом). Для стен, опирающихся на грунт с боковой поддержкой, минимальный класс прочности бетона на сжатие В15, толщина при погружении стен от 2,3 м – 200-300 мм. Если этого недостаточно для опоры стен первого этажа, в верхней части ленты формируются консольные расширения.
2. Для создания подвала можно использовать сборные бетонные блоки (ФБС – ГОСТ 13579). Минимальная высота помещения составляет 2,4 м и формируется из 4-х рядов блоков. Для увеличения высоты стен подвала или усиления их жёсткости устраивается армопояс, который можно использовать в качестве цоколя. Блоки устанавливаются на бетонные подушки с трапецеидальным сечением ФЛ или прямоугольными ФП. Толщина стен зависит от выбранной ширины ФБС, которая может быть 300-600 мм.
3. Другой вариант для возведения стен подвала — использование каменной кладки. К этой категории относятся различные виды кладочных материалов: керамический полнотелый кирпич, натуральный бутовый камень по ГОСТ 4001, а также полнотелые бетонные блоки по ГОСТ 6133 из лёгкого, тяжёлого или мелкозернистого бетона класса В12,5 (М150) и выше.

На бетонных подушках

Маленькая площадь опоры ленточных фундаментов, тем более при значительной нагрузке, может привести к их опрокидыванию, особенно при активном морозном пучении. Поэтому необходимо предусмотреть уширение в подошве ленты, чтобы придать ей форму буквы Т. Ширина подошвы определяется расчетом, но чаще всего она превышает ширину ленты вдвое. В зависимости от соотношения нагрузок и характеристик грунта, подошва ленты может быть выполнена в ступенчатом варианте (с двумя уширениями).

Наиболее востребованные проекты из серии FH:

Общая площадь помещений:

Площадь всего помещения:

114 квадратных метров²

Площадь всей площади:

115 кв. м

Выбор формы ленты с Т-образным профилем играет значительную роль. Очень важно учитывать материал, который будет использоваться для строительства фундамента. Например, при использовании кирпича оптимальная толщина вертикальной части ленты составляет 380 мм (это примерно 1,5 кирпича). Тогда подушка под такой лентой должна иметь ширину в 640 см (2,5 кирпича).

Для блоков ФБС рекомендуется использовать сборные подушки заводского изготовления. А при использовании бутового камня или мелкоштучных бетонных блоков предпочтительнее сформировать монолитную подушку.

Суждение специалиста Виталий Кудряшов

строитель, новичок писатель

Избежать расширения подошвы возможно только в том случае, если грунт на участке не является переувлажнённым, не содержит пучин и обладает высокой прочностью. Однако в этом случае естественное основание требует обязательного проведения подбетонки. Предварительное бетонирование обеспечит более прочное и устойчивое основание, защитит гидроизоляцию, устанавливаемую под пяткой ленты.

Устройство фундамента с погребом на половину дома

В ряде строительных проектов подвал предусмотрен не под всем домом, а только под отдельными частями. Такие решения принимаются с целью освободить пространство первого этажа от необходимости обустройства технических помещений. Ведь в доме может понадобиться поместить не только газовый котёл, который удобно размещается в кухонном гарнитуре, но и другое оборудование (твердотопливная печь, бойлер косвенного нагрева, теплообменник, насосную станцию), для которого требуется отдельное помещение.

Создание подвала под частью дома

• Возможно использовать небольшой подвал как погреб для овощей или кладовую для садового инструмента и приспособлений. Таким образом, можно освободить место на участке отдельно стоящим постройкам.
• Строительство такого подвала на ленточном фундаменте не очень сложно. Если его площадь совпадает с площадью отдельного помещения, пересекающего фундаментные ленты, то грунт между ними удаляется на нужную глубину, остальная часть дома остается нетронутой. В этом случае стенки подвала формируются из стен фундамента.

• Если нужен небольшой погреб, то его размеры могут быть меньше пролётов, образованных фундаментными стенами. В этом случае между стенами выкапывается яма меньшего размера, стены которой заливаются бетоном или кладутся кирпичом, по аналогии со смотровой ямой гаража.

Полы такого погреба могут быть земляными, но для предотвращения проникновения грызунов их лучше всего всё-таки залить бетоном.

Если участок для строительства дома расположен на склоне, то почти всегда проектируют подвал или цокольный этаж — ведь благодаря перепаду отметок рельефа можно значительно сэкономить на земляных работах. В теории такой дом можно построить на плитном фундаменте, но наиболее удобным будет ленточный.

Недвижимость с подвалом на участке с незначительным уклоном

Угол наклона может быть различным, и в зависимости от конкретного показателя меняется и дизайн фундамента:

1. При 7% уклоне и менее дом можно строить на плоской площадке с одним или двумя уровнями, заглубив подвал незначительно. Основание для полов в этом случае выравнивается путем уката грунта в одной стороне и песчаной подсыпки в другой.
2. При уклоне до 10% образуется уже значительный перепад, при котором здание как бы врезается в склон. В этом случае стены подвала на одной стороне полностью опускаются вниз, а на другой полностью расположены на поверхности. Это позволяет сделать основной вход в дом через цокольный этаж, а также обеспечить удобный вьезд для автомобиля, если в цокольном этаже находится гараж.
3. Фундамент на участке с уклоном более 10% образует наиболее сложную ступенчатую конфигурацию. Здесь он аналогичен лестнице, где ступени сдвигаются в сторону уклона. Однако такая конфигурация приводит к неравномерной высоте помещений в цокольном этаже, что делает его по всей площади дома бессмысленным.

Позиция специалиста Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий писатель

Здесь возможно множество вариантов, в любом случае проектирование таких зданий требует индивидуального подхода.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Хотя современные технологии в строительстве достигли значительных успехов, опалубка, проверенная десятилетиями, всё еще используется для заливных строительных смесей. Существует два вида опалубки — съемная и несъемная, каждая со своими преимуществами.

Съемная опалубка устанавливается для заливки бетона или другого строительного раствора, а затем, после затвердения, снимается. Этот вид опалубки многоразовый, его можно использовать повторно, снимая и устанавливая снова до тех пор, пока не будут подняты все стены.

Несъемная опалубка была широко использована за рубежом около 15 лет назад. Хотя этот вид опалубки считается новым у нас, его применение весьма успешно. Несъемная опалубка может быть выполнена из различных материалов, наиболее распространенный из которых — пенополистирол (известный как пенопласт).

Эта технология заключается в заливке бетонной смеси в специальные прямоугольные формы из пенополистирола, после застывания которой пенополистирол выполняет функцию теплоизоляции, оставаясь прочно прикрепленным к бетонной стене навсегда. Такой тип опалубки используется для возведения стен зданий, редко для фундамента, а для перекрытий вообще не применяется.

Несъемная опалубка — это блоки из пенополистирола, у которых наружная стенка гораздо толще внутренней, так как именно она выполняет функцию теплоизоляции.

Установка несъемной опалубки

Технология возведения стен с использованием несъемной опалубки настолько проста, что с ней справится даже неспециалист. Единственно необходимо — это точность и аккуратность в работе.

Установка первого слоя пенополистирола — это важный этап. Именно в этот момент устанавливаются внутренние перегородки и дверные откосы в соответствии с проектом. Формы опалубки фиксируются при установке второго слоя, чтобы обеспечить перекрытие вертикальных швов. Боковые стороны всех слоев должны быть выровнены.
Сам процесс укладки напоминает работу с кирпичом.

Как и при кладке кирпича, необходимо смещать каждый ряд для обеспечения жесткости стены.

Блоки соединяются друг с другом по вертикали с помощью пазов на их поверхности, которые замыкаются при небольшом нажатии. Установка третьего слоя опалубки проводится с выравниванием по вертикальным швам.

Для заливки бетона необходимо уложить три-четыре слоя пенопластовых блоков и провести тщательное заполнение всех пустот внутри блока. Глубинные вибраторы с небольшой рабочей частью (не более 40 мм) используются для обязательного уплотнения бетона. В случае необходимости, уплотнение можно провести вручную, используя "штыковой метод" и отрезок арматуры подходящей длины.

Чтобы сделать стены прочными, можно использовать несъемную опалубку. Для этого верхний слой блоков заполняется наполовину, чтобы шов монолитного бетона оказался внутри пенополистирольбного блока.

Использование марки бетона и класса арматуры обеспечивает необходимую несущую способность стен. В случае возведения монолитных стен с несъемной опалубкой также необходимо учитывать проведение электропроводки, водопроводных и канализационных труб, а также установку вентиляционных блоков. Для этого в блоках делаются специальные отверстия и проводятся все необходимые коммуникации до заливки бетона.

Таким образом, в конечном итоге конструкция стен приобретает форму «сендвича» — между двумя слоями пенополистирола находится монолитный железобетон. Эти стены уже в процессе строительства обладают «теплыми» характеристиками и не требуют дополнительного утепления.

Помимо пенополистирола, для несъемной опалубки также могут использоваться другие материалы. Например, дышащие, паропроницаемые материалы на основе цемента, такие как полистиролбетон. Такая опалубка отличается повышенной прочностью.

Также используются щепо-цементные блоки, которые обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией благодаря воздушным пузырькам между деревянными щепами. Химическая обработка щепы предотвращает ее гниение, горение и впитывание влаги, делая этот материал прочным и подходящим для заливки перекрытий.

Как я построил погреб за 6000 рублей и вырыл 3 куба земли за 2 дня

Информация от Александра Киселева от 22 июня 2020 года

Прочтение займет 2 минуты и 41 секунду

Когда я задумал строительство большого дома, было непросто найти подходящий проект. Так что я решил просто начать строить, учитывая свои знания и опыт. Важно, чтобы дом был надежным, теплым и комфортным. Я уже построил два этажа, когда вдруг пришла идея, что в нормальном доме должен быть подпол или подвал, где можно хранить продукты на зиму, чтобы не выходить на улицу. Я открыл люк в полу, спустился и достал вкусные закуски, маринованные овощи или просто картошку и морковку.

Хорошо, что пол на первом этаже еще не был сделан — там были временные доски для удобства перемещения. Но уже было поздно заказывать трактор для копания. В армии делали и большее, так что я выкопал яму размером 1,5*1,5*1,5 метра. Всего за пару дней ушло три кубических метра земли.

Хорошо, что не нужно было нести эту землю в другое место, просто распределил ее внутри фундамента.

Вопрос возник — что делать с гидроизоляцией. Весной на участке немного воды, но на глубине 1,5 метра она все еще держится.

Решение нашлось простое. У соседа лежала неиспользуемая опалубка уже пять лет, из которой он когда-то хотел что-то построить. Я купил эту опалубку у него за недорого.

Это листы прессованного пенопласта, с держателями для арматуры, соединенные пластмассовой арматурой. Листы соединены между собой пазами.

Я установил листы по краям ямы, залил между ними бетон, добавил железной арматуры для прочности. Размеры ямы, конечно, не соответствовали длине листов, но пенопласт легко режется. Я даже сам вырезал пазы по углам. Это видно на фото.

1. Сборка опалубки и утепление стен 3-х слойным пенопластом — 3 000 рублей;
2. Проем под лестницу — бесценно;
3. Заливка пола бетоном с использованием рубероида и жидкого стекла — 0 рублей;
4. Гидроизоляция — 0 рублей;
5. Итого: 6 000 рублей.

Проверено временем: погреб остается сухим уже 4 года подряд. Утепление также отлично справляется с защитой от холода — ниже нуля он там просто не проберется. Финансовые вложения оказались минимальными, а результат превзошел все ожидания. Не зря говорят, что своими руками сделанное всегда лучше!

1. Бетон (песок, гравий, цемент) — 2 500 рублей;
2. Арматура — 500 рублей.
3. Не стоит оценивать стоимость своего труда, так как по рыночным ценам рытье 3 кубов суглинистой земли может стоить как полдома.

Желаем вам успехов в ваших строительных начинаниях!

Достоинства и недостатки

Мы хорошо понимаем, что такое несъемная опалубка. Предлагаем изучить все достоинства и недостатки этой конструкции, основываясь на отзывах застройщиков.

Среди основных преимуществ можно выделить:

• работа по возведению каркаса здания происходит в ускоренном темпе, что существенно экономит деньги;
• опалубку можно устанавливать даже в условиях, где температура воздуха опускается до десяти градусов ниже нуля;
• стены, возведенные с помощью несъемной опалубки, уменьшают нагрузку на фундамент, что позволяет сэкономить на его заливке;
• нет необходимости использовать специальную грузоподъемную технику (за исключением бетонных блоков для заливки фундамента).

• Можно заливать бетонный раствор вручную или с использованием бетономешалки;
• Стены улучшают свои энергосберегающие характеристики;
• Возможно строительство зданий с использованием несъемной опалубки, архитектурные проекты которых предусматривают различные конфигурации;
• Объекты, построенные с применением данной технологии, характеризуются длительным сроком эксплуатации;
• Толщина стен получается немного меньше, но по своей прочности они напоминают кирпичную кладку;
• Площадь помещений увеличивается;
• Дополнительно не нужно утеплять стены (кроме объектов в районах с холодным климатом);
• Расходы на отопление помещений уменьшаются;
• Есть большой выбор видов несъемной опалубки. Особенно это характерно для систем из пенополистирола;
• Выполнение отделочных работ становится проще. Стены уже выровнены, поэтому можно сразу приступать к отделке любыми материалами — керамической плиткой, сайдинговыми панелями, гипсокартонными листами и т.д.;
• Использование пенополистирольной опалубки при строительстве дома гарантирует, что стены не подвергнутся образованию плесени или грибка, а также не будут разрушены грызунами;

• У пенополистирольных блоков есть специальные технологические отверстия, в которые прокладывают коммуникационные линии;
• Угловые участки объектов отличаются точными геометрическими формами и размерами.

Помимо перечисленных преимуществ, также отмечаются и негативные моменты:

• Незащищенная стена из пенополистирольного материала, воздействуя на агрессивные жидкости, постепенно разрушается. Отделочные работы придется выполнить обязательно;
• Стены объекта должны иметь ограничения в нагрузке;
• При устройстве несъемной опалубки из пенополистирола необходим специальный расчет для вентиляции, так как материал плохо проводит пары;
• Если при устройстве опалубки применялся армирующий каркас из стальных прутьев, необходимо заземление всего объекта.

Чтобы избежать выброса токсичных веществ в атмосферу, необходимо использовать специальные противопожарные прослойки для защиты нагретого пенопласта.

Монтаж различных видов опалубки

Идеальным вариантом будет использование несъемной опалубки для ленточного фундамента. Если используются бетонные блоки, то сверху устраивается монолит высотой в 30 см. При заливке фундаментной плиты в него вставляются вертикально металлические прутья диаметром 1 см, которые соединяют основу и опалубку в одну конструкцию.

Конечно, перед укладкой первого ряда на поверхности фундаментной плиты делается гидроизоляционный слой.

Первый ряд укладывается под контролем строительного уровня. Все небольшие неровности необходимо выравнивать раствором. Укладка блоков начинается с угловых участков. Как только первый ряд уложен, в его пазы вставляется горизонтальная арматура, которую связывают проволокой или пластиковыми стяжками с вертикальными прутьями.

Подобно этому, сборка второго ряда производится в точности так же.

По внешнему виду кладка напоминает кирпичную стену, поскольку смежные ряды укладываются с небольшим смещением для повышения прочности монолитной конструкции. При помощи пазовой системы осуществляется дополнительное крепление и уплотнение швов и стыковочных участков, что полностью исключает образование точки росы в неподходящем месте.

Блоки или плиты используются для более надежного соединения, при этом их крепят скобами или проволокой.
При выполнении работы в соответствии с проектом, необходимо предусмотреть отводы для перегородок и дверей, а также закладывать трубы для будущих коммуникаций во время укладки первых рядов.
В процессе монтажа опалубочных блоков создается арматурный каркас, который влияет на прочность монолита и его устойчивость к деформациям.
Для изготовления бетонной смеси используют цемент, песок и мелкофракционный гравий, замес производится вручную или с использованием механических средств.

При использовании опалубки важно учитывать ее марку и тип, так как за один раз можно залить только два — четыре ряда. В случае больших строительных объемов целесообразно привлечь специальную технику для ускорения процесса бетонирования. Нарушение технологии, включающее заливку большого количества рядов сразу, приведет к тому, что бетон начнет выдавливать опалубочные блоки, образуются пустоты и провалы. Раствор должен трамбоваться арматурой, черенком лопаты или вибраторной установкой.

Поскольку заливка бетона происходит слоями, последние ряды заполняются только наполовину, чтобы полностью закрыть кладочные швы.

Последний слой соединится с едва застывшим бетоном и образует прочную монолитную конструкцию.

Не все несъемные опалубки несут нагрузку, и для укладки лаг и плит в конструкции предусматриваются специальные пазы, чтобы элементы перекрытий легко укладывались на бетонный раствор.

Для увеличения теплоемкости внутренних перегородок объекта используются различные материалы, такие как блочный материал, кирпич, гипсокартон.

Для установки съемных опалубок производитель предоставляет различные комплектующие, такие как крепеж, распорки, соединители, регулируемые перемычки и другие.

Изучив технологию строительства подземных сооружений из бетона, можно утверждать, что она была разработана более ста лет назад. Перед принятием решения о способе постройки сухого, прочного и холодного помещения погреба из бетона за относительно небольшие деньги, необходимо провести предварительное изучение местности:

• Важно определить уровень грунтовой воды на конкретном участке. Если он превышает четыре метра, то возможно построить монолитную коробку бетонного погреба за 2-2,5 тыс. долларов. Если уровень грунтовой воды выше, то цена постройки из бетона увеличится до минимум 3 тыс. долларов;
• На следующем этапе необходимо точно выяснить наличие подземных коммуникаций на предполагаемом участке для строительства погреба, таких как линии водопровода, газовые трубы, кабельные или связные каналы и, конечно же, канализационные трубы.

Нельзя недооценивать сложность отрытия котлована глубиной более трёх метров и размерами 2,5х4 м вручную, особенно на грунтах с камнями. Использование экскаватора может повредить трубы канализации или электрические кабели, что будет ещё большей проблемой.

Подготовка котлована под бетонный погреб

Во-первых, необходимо провести маркировку на предварительно очищенной от растительности и верхнего слоя почвы площадке. Определить границы будущего котлована можно с помощью колышков, натянутых капроновым шнуром. В центре площадки следует пробурить скважину до глубины предполагаемого бетонного помещения и проверить наличие грунтовых вод. Если поблизости имеются готовые погреба или колодцы, можно узнать у их владельцев, насколько близко вода находится к поверхности в данном месте.

Рекомендуется использование экскаватора для выемки большей части грунта, а примерно треть оставшегося объема следует аккуратно вырезать с помощью обычной штыковой лопаты. Если грунт слишком влажный, то необходимо устроить дренажный сток для нормальной работы. В этом случае в стороне от ямы под бетонный погреб делается дополнительный бетонный шурф или скважина на глубину в полметра — метр ниже уровня котлована. С помощью дренажного насоса производится откачка грунтовой воды.

После этого необходимо выровнять стены и дно котлована, а затем отсыпать грунт под ногами щебнем и уплотнить трамбовкой в несколько проходов. Если проблем с водой нет, и водяные слои находятся ниже дна котлована, можно приступать к монтажу опалубки.

Наиболее ответственная часть постройки каркаса бетонного погреба

Чтобы упростить и снизить стоимость строительства подвального помещения, можно изготовить коробку из монолитного бетона, используя только внутреннюю опалубку. Сначала необходимо установить полиэтиленовую пленку и рулонную гидроизоляцию на стены котлована. Для этого потребуется построить вспомогательный каркас из досок.

На расстоянии 50-60 см от края ямы необходимо выложить обычную доску толщиной 20-30 мм вдоль контура котлована, в которой каждые 60 см просверлить отверстия для арматурных прутков. Затем в эти отверстия вставляем арматурные прутки длиной пол метра. Края пленки и полотна гидроизоляции прикрепляем при помощи строительного степлера.

Для установки пленки необходимо будет установить арматурный каркас из прутка диаметром 10-12 мм. Под каждой стеной коробки необходимо привязать секцию с окном размером 25 см, которую затем опустить в котлован погреба, выровнять и соединить между собой изогнутыми арматурными прутками длиной 50-60 см.

Выбирают расстояние между стеной котлована и арматурной решеткой в пределах 10-15 см при толщине стены в 25 см. Кроме того, арматура будет наиболее эффективно сопротивляться нагрузке, если разместить её как можно ближе к внутренней поверхности бетонной стены из-за прогиба стены вовнутрь. Удаление позволит защитить металл от просачивающейся вглубь бетонной стены погреба дождевой и талой воды. После этого можно приступать к сборке опалубки.

Общий метод постройки бетонного склада предполагает поэтапное заливание бетона в опалубку. Это уменьшает возможность гидроудара, снижает затраты на строительство и обеспечивает высокое качество заливки благодаря возможности тщательно проварить каждый слой бетона вибратором. Хотя одновременное заливание всей конструкции склада бетоном ускоряет сроки строительства, появляется риск "выстрела" или разрушения нижних досок опалубки из-за высокого давления бетонной смеси.

Сборка опалубки

Для начала установки формы для заливки бетонной смеси необходимо разместить опорную доску на дне котлована. Доски 15 см шириной и 20-30 мм толщиной должны быть уложены плашмя вдоль стен ямы. После этого каждые 60-65 см в досках просверливаются отверстия под арматуру, в которые забиваются прутья длиной 30-40 см.

Для установки силовых балок с таким же шагом используют брус сечением 50х100 мм и высотой 300-320 см. Оголовки балок выравниваются по вертикали, затем крепятся обрезками горбыля или бруса на внешнем вспомогательном контуре из досок на опорную доску.

После установки вертикальных стоек из бруса начинается обшивка деревянного каркаса рабочей доской. Для крепления доски используются обычные 55-миллиметровые саморезы по дереву, ввернутые в тело бруса, и доски под углом прикрепляются с внешней стороны бруса.

Заливка бетонной смеси в опалубку происходит в три этапа. Бетон заливается в стену погреба на высоту в один метр за один раз, затем с помощью электровибратора бетон тщательно выравнивается и уплотняется.

Бетон подается в опалубку по наклонному желобу из бетономешалки, избегая прямого удара в опалубку, чтобы избежать расслоения. По мере подачи бетонной массы ее разгоняют по всему контуру опалубки, пока не будет достигнута метровая высота бетонной отливки.

После завершения заливки бетона необходимо уложить гидроизоляцию, арматурную сетку и затем бетонировать дно бетонного погреба. Через приблизительно неделю можно приступать к созданию бетонной плиты перекрытия.

Для обеспечения устойчивости опалубки при одновременном заливке всего объема бетона необходимо укрепить каркас с помощью горизонтальных распорок из бруса. На каждую пару противоположно расположенных стен следует установить четыре распорки.

Важно! Распорочные балки следует закреплять только между вертикальными стоечными брусами, но ни в коем случае не устанавливать на поверхность досок обшивки.

Потолочное перекрытие бетонного погреба

Чтобы создать потолок в погребе, можно воспользоваться готовыми бетонными пустотными плитами, которые обычно используются для перекрытий в промышленном строительстве. Однако в данном случае стоимость доставки, отрезки и укладки такой плиты будет выше, чем изготовление перекрытия из бетона прямо на месте.

Минимальная нагрузка на потолок позволит использовать один слой арматуры для бетонного перекрытия. Сначала арматурный каркас из прутка размером около 10-12 см связывается на потолке. Затем в погребе устанавливаются восемь стоечных домкратов, с помощью которых крепятся листы плит ОСП с ламинированной стороной вверх. Специально выбранное место для лаза или входа в погреб оборудуется стальной рамой люка, которая вваривается в арматурный каркас потолка. Борта рамы должны быть выше прутков арматуры как минимум на 10 см.

На входе в погреб устанавливается пластиковая приточная труба вентиляции, а выше на диагонали располагается высокая вытяжная труба. Рядом с входным люком устраивается специальная закладка для протягивания проводки внутрь бетонного погреба. Перед заливкой бетоном отверстия гофрированных трубок закрываются пробками, а сам шланг крепится к арматуре.

Через сутки после заливки бетоном необходимо создать отмостку или отливы вокруг люка от краев рамы к периферийным участкам. Это обеспечит нормальное стокование дождевой и талой воды от входа в погреб из бетона.

При заливке полости плиты перекрытия необходимо следить за равномерным распределением бетонного раствора по поверхности. Даже если есть подозрения на просадку домкратов, в течение двух суток категорически запрещается спускаться в помещение погреба после заливки.

После застывания бетона необходимо обработать наружную поверхность потолочного перекрытия праймером и запаять ее рулонной или жидкой гидроизоляцией. Высота погреба из бетона в данном случае составляет от 220 до 240 см при глубине котлована от 300 до 320 см. Верхний край бетонного перекрытия должен быть утоплен как минимум на 15-20 см ниже уровня грунта.

Для предотвращения скопления воды над бетонной основой подвала следует уложить слой глины толщиной до 40 см. Этот слой нужно уложить двумя частями с промежуточной утрамбовкой. Верхний слой грунта можно уложить торфом или слоем гравия.

Горизонтальный (незаглубленный)

Другой вариант погреба представляет собой мелкозаглубленную или надземную конструкцию из бетонных колец. Этот тип подходит для случаев, когда уровень грунтовых вод очень высок. В таком случае делается неглубокий котлован (глубиной от 50 см и более в зависимости от условий).

Для устройства фундаментной плиты в котловане, необходимо соблюдать определенную последовательность действий. От начала до конца процесса.

Сначала необходимо выполнить уплотнение грунта, а затем насыпать щебень по слоям, тщательно утрамбовывая каждый из них. После этого следует насыпать и утрамбовать песок, расстелить пленку и установить опалубку.

Опалубка должна быть укреплена армирующим каркасом, после чего в центре необходимо оставить место для укладки кольца. Благодаря этой технологии, после застывания бетона, кольца можно легко и без проблем установить на свое место.

Заднее кольцо можно оснастить дном, в таком случае не потребуется отдельно укладывать заднюю стенку. В противном случае, стенку необходимо класть из кирпича, уделяя внимание не только самой стене, но и вентиляционной системе.

Скрепив секции с помощью строительных скоб и заделав их раствором, можно получить практически готовый погреб. После укладки колец их засыпают грунтом, образуя холм.

Теперь осталось лишь установить двери и заложить оставшиеся промежутки. Для крепления дверей используют металлические уголки или обработанный специальными пропитками деревянный брус. Оставшиеся промежутки обычно заполняют кирпичом или забутовывают природным камнем на растворе. Фронтальная стенка может быть утеплена изнутри или сделана толстой, так как это единственная стена, выходящая наружу.

Вентиляция

Чтобы сохранить припасы в хорошем состоянии, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в погребе. Активное циркулирование воздуха естественным образом регулирует уровень влажности внутри помещения. Существуют два способа обеспечения вентиляции в погребе:

• Установка двух труб разной высоты для приточной и вытяжной вентиляции.
• Использование одной трубы для приточной и вытяжной вентиляции.

Для нормального функционирования системы вентиляции необходимо установить две трубы – приточную и вытяжную. Они должны быть разнесены в противоположные углы помещения и проложены по диагонали. Приточная труба должна начинаться на расстоянии 40-50 см от пола погреба и выводиться через стену или вверх до уровня крыши.

Вытяжная труба должна удалить отработанный воздух как можно дальше, поэтому она должна начинаться практически под потолком – на 10-15 см ниже. Она должна быть выведена вверх не менее чем на метр над крышей. Чтобы избежать попадания листвы в трубы, их следует защитить сеткой или зонтиком. Для улучшения тяги на вытяжную трубу можно установить дефлектор.

Принцип работы такой вентиляции основан на разнице в температуре, давлении и силе ветра. В осенне-зимний период воздух в погребе теплее, чем на улице. Кроме того, создается перепад давления за счет установки вытяжной трубы над крышей. Эти факторы заставляют теплый воздух из-под потолка двигаться вверх по трубе.

Свежий воздух поступает в погреб через приточную трубу, чтобы заменить удаленный воздух. Этот процесс происходит постоянно со сменой скорости. Иногда зимой он бывает слишком интенсивным, и приходится уменьшать сечение вентиляционных труб. Это можно сделать с помощью заслонки, но зачастую достаточно просто закрыть верхнюю часть трубы какой-то пластиной, частично перекрывая ее.

В небольших погребах, находящихся на возвышенности, можно обойтись одной трубой, через которую будет происходить вытягивание и поступление воздуха поочередно.