Как самостоятельно сделать опалубку под монолитный фундамент

Этот подробный гид поможет вам разобраться во всех тонкостях и шагах по созданию опалубки для монолитного фундамента.

Узнайте, как выбрать правильный материал для опалубки, какие инструменты вам понадобятся и как профессионально сделать все работы.

Следуйте нашим рекомендациям и вы сможете успешно справиться с задачей по созданию опалубки для монолитного фундамента своими руками!

Для того чтобы сделать опалубку под монолитный фундамент, необходимо сначала подготовить место под строительство, выровнять его и установить опоры для опалубки. Затем следует собрать опалубку из деревянных досок или специальных металлических конструкций, которая будет служить формой для заливки бетона.

После этого нужно установить арматуру внутри опалубки, обеспечивающую дополнительную прочность фундамента. Затем можно приступать к заливке бетоном, который должен быть равномерно распределен по всей площади опалубки и тщательно утрамбован. После заливки бетона и высыхания фундамента можно разобрать опалубку и приступить к следующей стадии строительства.

Фундамент из монолитной плиты ― образец надёжности и долговечности

Представим ситуацию: вы планируете возведение жилья. У вас большая семья, так что строение должно быть масштабным – трехэтажным, чтобы всем хватило места. Итак, нужно тщательно выбрать фундамент, который выдержит такую серьезную нагрузку. Другой вариант: вы строите дом (этажность и площадь не имеют значения) и хотите, чтобы все инженерные коммуникации – водопровод, электропроводка и т.д. – были скрыты.

Это красиво и, что более важно, обеспечивает надежность – сложно случайно повредить скрытые коммуникации. В обеих ситуациях монолитный фундамент является оптимальным выбором. Мы подробно расскажем о его разновидностях, преимуществах, недостатках и о том, как его можно построить своими руками.

Содержание

• Виды монолитного фундамента
• Плюсы фундамента из монолитной плиты
• Минусы монолитного фундамента
• Как самостоятельно построить монолитный фундамент: подробная инструкция
• Вывод

Допустим, у вас возникла потребность в возведении дома. И пусть этот дом будет трёхэтажным из-за большого количества членов вашей семьи. В этом случае особенно важно подойти к выбору фундамента со всей серьезностью, учитывая громадные нагрузки, которые он должен выдерживать.

Другой возможный сценарий: вам нужно построить дом независимо от его этажности и площади, и вы хотите, чтобы все коммуникации― включая водопроводные и электрические системы ― были скрыты. Это не только красиво с эстетической точки зрения, но и гарантирует более высокий уровень надежности, поскольку сложно повредить спрятанные системы случайно.

В обоих случаях монолитный фундамент является оптимальным выбором. В данной статье мы расскажем вам о них подробнее ― разновидностях, преимуществах, недостатках и простом способе создания их собственными руками.

Фундамент. Монолитная плита. Гидроизоляция, опалубка.

Виды монолитного фундамента

Монолитный фундамент — это основание, которое состоит из одной цельной железобетонной или бетонной конструкции. Его создают прямо на стройплощадке, создавая форму для фундамента, а при необходимости армирование металлическими прутьями, затем заливают бетоном.

Монолитным называется не только ленточный фундамент, но и плитный, свайный или столбчатый, если они состоят из цельного «куска» железобетона, а не из отдельных частей.

В данной статье мы сосредоточимся на традиционном понимании монолитного фундамента, а именно на плитном. Он составляет сплошное железобетонное основание для дома.

Плитный фундамент бывает в трех видах:

1. Классический сплошной, когда бетонная или железобетонная плита заливается на строительной площадке.

Одним цельным каменным блоком сложен фундамент для дома

• Утепленная шведская плита (УШП) представляет собой бетонную или железобетонную плиту, утепленную снизу и по бокам. В неё встроены все необходимые коммуникации, включая систему тёплого пола. Коэффициент теплопроводности такой плиты почти в два раза меньше, чем у обычной железобетонной, что делает её более эффективной в удержании тепла.
• Фундамент с утепленной шведской плитой обладает преимуществом в том случае, если в доме используется только тёплый пол для отопления. В случае отключения электричества и прекращения работы тёплого пола, пол на несколько дней останется тёплым благодаря утепленной плите. В случае же использования обычной железобетонной плиты без утеплителя, пол остынет намного быстрее, что сделает дом прохладным и неуютным.
• Метод сборно-монолитного строительства предполагает привоз готовых железобетонных плит на стройплощадку, их укладку в котлован и заливку бетоном. Этот способ используется редко, но может быть полезен при создании разноуровневого фундамента из бетонных плит, как показано на фото ниже. Разноуровневый сборно-монолитный фундамент Специалисты отмечают, что этот метод уступает в прочности сплошному бетонному фундаменту и усиленно-стеновым плитам. Конструкция условно монолитная, но слой бетона между плитами не очень толстый, что может привести к появлению трещин в слабых местах — на стыках плит.

Строим заборы, фасады и кровли по выгодным ценам! Бесплатный расчет материалов!

Как залить монолитную плиту фундамента

Для получения положительного результата при строительстве необходимо соблюдать технологические нормы. Поэтому просто знать, как самостоятельно залить монолитную плиту, недостаточно. Важно понять, как правильно выполнять эту работу. Давайте начнем с изучения последовательности действий, описанных в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Подготовка строительной площадки

Прежде чем приступить к заливке монолитного фундамента для дома, сарая, гаража или другого здания, необходимо уделить особое внимание подготовке площадки под него.

Эта работа включает в себя освобождение территории от мусора и растительности, выравнивание поверхности и нанесение меток. Последний этап выполнения проекта осуществляется согласно предварительному чертежу с использованием измерительных инструментов — рулетки, угломера, уровня — и подходящих материалов для обозначения границ будущей конструкции, таких как колышки и веревки. Внешние контуры котлована могут быть смещены на 20-50, а иногда и на 100 см с каждой стороны в зависимости от размеров будущего здания, что увеличит периметр. Это делается для того, чтобы песчано-гравийная подготовка была больше, чем монолитная плита, и чтобы освободилось пространство для опалубки.

Шаг 2. Земляные работы

Высокая степень важности земляных работ заключается в превосходном рыхлении почвы на выбранной площади и извлечении материала в зависимости от масштаба объекта. Эти процессы могут осуществляться как вручную с использованием штыковой и совковой лопат, так и с применением специализированной техники. Необходимо также отметить, что на данном этапе проводится утрамбовка дна котлована, а также укладывается материал геотекстиля, после чего устанавливаются дренажные системы.

Шаг 3. Формирование подушки

Для создания песчано-гравийной подушки необходимо тщательно смешать соответствующие материалы, затем засыпать полученную смесь в котлован, равномерно распределить по всей площади и плотно уплотнить, добавляя при этом воду. Таким образом, получится плотный слой толщиной 10 см без выпуклостей, который идеально подходит для участков с плотными и сухими грунтами. В случае болотистых, пучинистых или неоднородных почв подушка делается из двух слоев. Первый слой из песка толщиной 20–40 см, а верхний из щебня толщиной 10 см с фракцией 2–4 см. В таких ситуациях геотекстиль укладывается не на грунт, а на слой песка в подушке.

Шаг 4. Монтаж опалубки

Необходимо заранее подготовить или приобрести доски толщиной 4 см, опалубочную фанеру толщиной 1,8–2,1 см или другие материалы для изготовления опалубки, так как заливку монолитного фундамента можно осуществить только при наличии формовочного оборудования. На этапе установки щитовые конструкции необходимо распределить вдоль внутренних стенок котлована, соединить их между собой специальными или самодельными крепежами, закрепить в проектном положении при помощи упоров, подкосов и других элементов. Особенно важно следить за тем, чтобы все стыки или хотя бы те, которые расположены над уровнем земли, были достаточно герметичными при монтаже опалубки. В противном случае бетон начнет через них просачиваться.

Шаг 5. Бетонная подготовка

Обычно толщина слоя подбетонки составляет 5–10 см и изготавливается из цементно-песчаной смеси с прочностью на сжатие В 7,5–10. Если имеется высокий риск пучения грунта, то перед заливкой более толстого бетона необходимо уложить щебневую подушку с армирующими сетками. В обоих случаях работы требуется приостановить до тех пор, пока бетонный слой не наберет достаточную прочность. Этот перерыв может продолжаться от 7 до 28 дней в зависимости от температуры воздуха и сложности грунтовых условий на строительной площадке.

Шаг 6. Монтаж гидроизоляции

Для начала работ по гидроизоляции необходимо обработать поверхность бетонной стяжки специальным праймером, который значительно повысит сцепление бетона с изоляционным материалом. Затем материал укладывается с перекрытием, чтобы его края выступали за пределы бетонной поверхности на 10-15 сантиметров. В этих местах также следует использовать битумную мастичную смесь для соединения полос материала.

Шаг 7. Утепление

Для утепления часто используют различные материалы, но сейчас особенно популярен экструдированный пенополистирол высокой плотности. Его укладывают в минимум два слоя, перекрывая швы. Если материал имеет L-образные замки, то допускается укладывать его в один слой, но общая толщина теплоизоляции всегда должна быть от 10 до 15 см.

Шаг 8. Армирование

Для создания армирующего каркаса используются ребристые стальные стержни класса AIII с диаметром 1,2–1,4 см. Они укладываются в один или два слоя вдоль и поперёк через каждые 15–30 см, а затем связываются стальной проволокой или пластиковыми хомутами в местах пересечений. Края элементов каркаса должны быть отстоять на 5 см или более от наружных плоскостей будущей плиты. Для этого используются специальные подставки и различные виды фиксаторов арматуры.

Шаг 9. Бетонирование

Смешанный основание готовится из смеси цемента, песка, гравия и воды в пропорции 1 ∶ 3 ∶ 5. Процесс приготовления смеси происходит непосредственно перед заливкой, после чего производится заполнение опалубки на 25–50 см, равномерное распределение бетона по всей площади, уплотнение образовавшейся толщи штыкованием или вибрированием и тщательное выравнивание поверхности.

Шаг 10. Уход за бетоном и снятие опалубки

Этот этап не связан с процессом строительства фундамента, но тем, кто интересуется правильным заливкой монолитного фундамента, следует уделить ему внимание. Ошибки после заливки бетона могут привести к появлению трещин на поверхности плиты и даже к обвалу боковых кусков или целых пластов. Чтобы избежать подобных последствий, бетон регулярно увлажняется и/или укрывается полиэтиленовой пленкой в течение первых 2–4 суток после заливки, а опалубочные щиты снимаются очень осторожно не ранее, чем через 3–4 дня после бетонирования. Весной и осенью этот срок может достигать двух недель. Общее строительство объекта возобновляется только через 28 или более дней после формовки монолитного основания.

Как правильно залить монолитную плиту под дом: несколько простых советов

Цитируемая выше последовательность выполнения работ является фундаментальной основой для успешного возведения монолитного фундамента. Дополнительно к ней, мы предлагаем несколько полезных рекомендаций.

1. Уделите время для изучения СНиПов, касающихся плитных оснований, чтобы избежать множества ошибок. Например, в СНиП 52–01–2003 перечислены нюансы изготовления подбетонки, а в СНиП 3.03.01–87 указаны точные сроки снятия опалубки.
2. Если вы используете рубероид для гидроизоляции, то уложите его в два слоя, иначе через несколько лет он начнет трескаться и пропускать влагу. Вместо этого материала вы также можете использовать специальную пропитку. Хотя она и дороже, но работает более эффективно и быстрее наносится.
3. Для соединения элементов армирования не следует использовать сварку, так как это может уменьшить пластичность каркаса. Рекомендуется приобрести специальные фиксаторы для арматуры, с помощью которых можно легко собрать каркасную конструкцию, придать ей необходимую форму и обеспечить защитный слой бетона нужной толщины.
4. При заливке бетоном опалубку следует заполнять за один раз, без перерывов, иначе прочность монолита значительно уменьшится.

Принимайте во внимание, что в данной публикации раскрывается процесс правильного заливания монолитной утепленной плиты, известной как "шведская плита", которая наиболее подходит для строительства жилых домов. При возведении зданий другого назначения могут учитываться отличия в технологиях и материалах. Для получения информации о них, а также советов по выбору опалубки или расчета количества элементов армокаркаса, рекомендуем обратиться к нашим специалистам. Кроме того, вы можете оформить заказ на покупку или аренду необходимого оборудования, что значительно упростит процесс возведения плитного фундамента!

Какую опалубку применяют, заливая монолитную плиту фундамента

• После застывания бетона фундамента съемная опалубка будет снята, когда она достигнет нужной кондиции;
• Несъемная опалубка выполняет не только функцию сохранения формы монолитного фундамента в процессе его создания, но также утепляет основание и в некоторых случаях используется в качестве элемента стеновой отделки.
• Щиты опалубки являются основной частью конструкции;
• Крепежные элементы — это различные крепежные материалы, которые обеспечивают скрепление опалубочных щитов друг с другом;
• Опорные элементы позволяют опалубке сохранить свою геометрию, устойчивость к распирающему давлению бетонного раствора.

Для устройства плитного фундамента повсеместно используют классические опалубочные щиты из древесины. При расчете вспомогательной конструкции необходимо правильно определить толщину досок, из которых состоит контурный каркас. Для строительства небольших зданий, таких как загородные коттеджи, наиболее эффективно использовать доску «сороковку». Она поддерживается опорными колышками, обеспечивая достаточное сопротивление давлению бетонного раствора.

При возведении фундамента деревянная опалубка может пройти несколько циклов заливки бетоном. Иногда ее обкладывают рубероидом или обкладывают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить высыхание монолитной плиты. Также это упрощает снятие опалубки после заливки. Одним из преимуществ деревянной опалубки является ее относительно низкая стоимость и возможность монтажа с использованием обычных столярных инструментов.

Металлическая опалубка

Этот материал для строительства позволяет использовать и удалять форму несколько раз. В основном, металлическая опалубка — инструмент профессиональных бригад и компаний. В частном строительстве ее редко применяют из-за высокой стоимости. Покупать такую конструкцию только для постройки одной монолитной плиты здания — неразумное расходование денег, а услуги аренды подобного оборудования в нашей стране пока еще недостаточно представлены.

В данном случае использование алюминия в качестве основы опалубки является распространенным. Этот материал не подвержен коррозии, достаточно легок для установки, демонтажа и транспортировки. Кроме того, алюминиевые опалубочные панели обладают высокой прочностью и идеально ровной внутренней поверхностью. Опалубка из металла может быть выполнена из однородного материала или комбинировать несколько конструктивных элементов. Часто для изготовления металлической опалубки используют плотную водонепроницаемую фанеру.

Монолитный фундамент для дома своими руками / НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА

Технологии строительства: с утеплением и без

Вопрос сохранения энергии актуален в настоящее время, поэтому большинство строительных оснований снабжаются изоляцией. Возможно и обойтись без дополнительного утепления – в этом случае этап соответствующих работ просто пропускают.

Как сделать основание

Для начала работы над установкой фундаментной плиты необходимо спроектировать основу. Размеры рабочего котлована под плиту должны превышать площадь нижней части здания хотя бы на 1 м.

Хронология работ:

• На выбранном участке для строительства необходимо удалить весь плодородный слой грунта – обычно это 20-30 см, иногда больше. Весь материал должен быть удален.
• По периметру ямы ниже уровня дна следует разместить дренажные трубы, которые будут отвечать за удаление поверхностной воды в дренажные колодцы. Это предосторожностная мера для защиты стен и фундамента.

Дно необходимо выровнять, убрать горбы и ямы, тщательно выровнять уровень горизонта и уплотнить его.

Чтобы исключить возможность активного роста корней, а также предотвратить вымывание песчаной насыпи, следует разложить геотекстиль на дно и стены с нахлестом, затем зафиксировать края армированным скотчем. Таким образом, песчаные массы будут выполнять функцию подушки-демпфера.

• После укладки геотекстильного слоя следует насыпать чистый песок среднего размера зерен – достаточно слоя толщиной до 30 см. Равномерно распределите смесь и затем утрамбуйте.
• Толщину насыпи можно регулировать, используя натянутые шнуры, которые привязывают к вбитым в землю кольям, прикрепленным к специально подготовленным опорам. Шнуры должны быть расположены горизонтально.
• После утрамбовки песчаного слоя следует насыпать щебень – необходимо сразу добавить весь объем и равномерно распределить материал по площади. Выровненный щебень затем следует утрамбовать для достижения максимальной плотности.
• Для установки систем водопровода и канализации необходимо заложить трубы. Канавы нужно выкопать в предварительно утрамбованном щебне на определенной глубине, оставляя запасное пространство вокруг элементов. После укладки труб в канавы и насыпания песка необходимо тщательно выровнять все элементы и уплотнить песок доской или лопатой, чтобы избежать появления трещин.

После выполнения этих работ основание считается завершенным.

Работы с бетоном

Для обрамления готового котлована используется опалубка, которая устанавливается вдоль его периметра. Для сборки опалубки используются доски толщиной 40 мм или фанера толщиной 20 мм. Высота опалубки для фундаментной плиты должна быть равна общей толщине оставшихся слоев.

Демонтаж конструкции и её повторная установка позволяют экономить материал при подготовке бетонной массы. Однако, при таком подходе необходимо учитывать возможные временные задержки.

В любом случае, для поддержки опалубки под монолитную плиту фундамента, необходимо применить укосины и упоры снаружи. Конструкция должна быть достаточно жёсткой, чтобы выдерживать давление от бетонной массы.

На утрамбованный слой гравия заливают примерно 100 мм бетона. Можно использовать невысокие марки, например В7.5-В10. Важно обеспечить качественную бетонную подготовку, чтобы получить надёжное основание для укладки утеплителя и гидроизоляции в будущем, а также равномерное распределение нагрузок от постройки.

Гидроизоляция

Поскольку монолитный фундамент располагается в грунте, его необходимо хорошо гидроизолировать. Для этого применяются различные обмазочные и рулонные материалы. Сначала необходимо обеспылить поверхность, затем обработать разведенным керосином или другими современными вариантами, например, праймером. Также необходимо обработать бока бетонной заготовки.

При строительстве фундамента следует выпускать рулонный материал за его пределы примерно на 15 см, а затем тщательно раскатывать с нахлестом полотна и промазывать края соединения мастикой на основе битума. Важно следить за отсутствием волн и заломов в процессе укладки.

В случае высокого расположения грунтовых вод наилучшим выбором будет применение пары слоев рулонной гидроизоляции. Материал необходимо раскатывать поперек и фиксировать на гидроизоляционном слое на основе битума без необходимости его разведения. Одним из наиболее популярных рулонных гидроизоляторов являются Технониколь и Гидроизол. Первый отличается максимальной прочностью на разрыв и будет предпочтительным выбором.

В качестве гидроизоляционного материала лучше не использовать рубероид, несмотря на его дешевизну. Современный рубероид характеризуется ломкостью, тонкостью и быстрой потерей первоначальных свойств, поэтому он не подходит для обустройства фундаментов.

Для уменьшения капиллярного подсоса жидкости через плиты можно использовать жидкие пропитки, например, Бетонит. Они значительно снижают влагопоглощение, проникая на глубину до 60 см. Жидкие пропитки достаточно дороги, но обладают отличными свойствами.

Зайдите на страницу: Каталог фирм, занимающихся производством фундаментного оборудования.

Работы по утеплению

Для создания фундамента обычно используют утепленные монолитные плиты. Используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина утеплителя в среднем составляет 15 см, но может быть уменьшена или увеличена в зависимости от климатических условий региона. Пенополистирол укладывается в несколько слоев, причем второй слой перекрывает первый и все швы, чтобы избежать образования холодных мостов.

Утепление увеличивает сроки выполнения работ, а также повышает качество, долговечность и эксплуатационные характеристики готовой конструкции. Обычно один слой состоит из плит с L-образным замком. Из-за несовместимости пенополистирола с нефтепродуктами на него накладывают плотную пленку на полиэтиленовой основе, а затем укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

При заливке монолитного фундамента необходимо обязательное использование арматуры. Обычно для этой цели используют арматуру AIII, рифленого типа, с диаметром около 12-14 мм. Сетку укладывают в поперечном и продольном направлениях с шагом от 15 до 30 см, при этом слоев может быть 1 или 2, учитывая вес и массу здания. Все параметры армирования необходимо рассчитывать отдельно.

Арматура должна быть отступлена от края плиты на минимум 5 см. Укладывается она на специально оборудованные подставки, обеспечивающие необходимый зазор. В результате должна получиться клетка, прутья в местах пересечения соединяются с использованием мягкой стальной проволоки. Другие методы соединения включают сварку или пластиковые хомуты.

Второй способ более прост в выполнении, но менее надежен, чем первый. Сварка также не идеальна — полученные швы уязвимы к ржавчине, соединение получается слишком жестким. При использовании хомутов и проволоки конструкция не подвержена разрушениям во время сварки, в то время как подобные движения приводят к разрыву швов. В результате готовое армирование оказывается ненадежным.

Порядок заливки

Для заливки бетонной плиты используется специальная смесь, приготовленная на основе марок В30 и выше. Толщина плиты может составлять от 20 до 50 см. Важно обработать периметр в течение одного дня, чтобы избежать появления вертикальных швов. Рекомендуется доставлять на объект готовый бетон, заранее рассчитав необходимый объем смеси для строительства. Для небольших площадей можно использовать бетоносмеситель.

График прибытия бетономешалок составляется таким образом, чтобы рабочим было достаточно времени для распределения первой порции смеси и её тщательного уплотнения. Для уплотнения используются вибраторы глубинного типа, которые создают высокочастотные колебания. Это позволяет удалить воздух, равномерно смешать бетон и придать ему пластичность и текучесть. В результате получается ровная поверхность с высоким уровнем гигроскопичности.

Иногда можно залить плиту на ленточный фундамент горизонтальными слоями без вертикальных делений, чтобы избежать появления трещин в местах стыков.

ФУНДАМЕНТ БЕТОННАЯ ПЛИТА / КАК СДЕЛАТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ СВОИМИ РУКАМИ, СКОЛЬКО СТОИТ ФУНДАМЕНТ ПОД ДОМ

Видео описание

Посмотрите видео, демонстрирующее процесс заливки монолитного фундамента.

Это важно: правила ухода за бетоном после заливки

Выполнена заливка монолитной плиты, но этого недостаточно. Чтобы бетон должным образом затвердел, важно поддерживать оптимальный уровень влажности не менее 90%. Температура воздуха должна быть не ниже 5 градусов. Работы наилучшим образом выполнять в тёплое время года при температуре 20 градусов. Основные методы ухода за монолитным бетоном предусматривают предотвращение появления механических дефектов и поддержание оптимальной влажности.

По завершении укладки плит, бетон необходимо покрыть брезентом или плёнкой, чтобы избежать перегрева и деформации от ветра. Плёнку следует склеить в большие листы, укладывая полосы с нахождением наложения до 15 см, стыки проклеивают скотчем. Чем меньше непроклеенных стыков останется, тем лучше. Один лист плёнки не должен перекрывать другой более чем на 50 см.

Для предотвращения сдувания накрытия ветром, необходимо уложить груз на края плёночного материала. Важно, чтобы боковая часть опалубки была полностью закрыта. Для снижения парусности, можно использовать доски, которые будут прижимать область перекрытия двух полотнищ. Размещение досок по поверхности плёнки допустимо.

Технология строительства

Процесс возведения монолитной плиты состоит из нескольких этапов. Сначала происходит строительство ростверка (нижней части конструкции), затем производится заливка бетоном с внедрением арматурного каркаса. Объем бетона, необходимый для заливки, зависит от размеров и планировки здания.

Также см. Строительство фундамента

Начало работ включает в себя планировку участка и рытье траншеи для фундамента. Сначала удаляется верхний слой почвы, устраиваются временные подъездные дороги, если необходимо, дождевая вода отводится от места строительства. Если грунтовые воды не оказывают влияния на грунт под фундаментом, то его намоканием могут быть вызваны сезонные осадки. Именно поэтому важно установить дренажную систему.

На этапе разметки производится геодезическая разбивка котлована, путём построения осей здания и закрепления реперов за пределами границ ведения земляных работ. В то же время, для устройства монолитной плиты, проводится разбивка контура самого здания, отмечая точки пересечения осей стен колышками. Далее следуют работы по устройству плиты, включая подушку, подбетонку, гидроизоляцию, армирование и бетонирование.

Перед началом работ необходимо подготовить участок, полностью сняв плодородный слой почвы и вырыть котлован. При определении глубины котлована учитывается отметка заглубления подошвы и толщина подготовки послойно, включая песчано-щебёночную подсыпку и подбетонку — жёсткую плиту под фундамент частного дома или бани.

Цель подсыпки заключается в замене неустойчивого слоя грунта на надежный, выравнивании дна выемки. Толщина подсыпки определяется проектом с учетом прочностных показателей грунта и его естественной влажности. При расчете объема песка учитывается коэффициент уплотнения, равный 1,27.

Шаг за шагом, процесс устройства подушки под плитный фундамент выглядит следующим образом:

1. Нужно максимально выровнять полотно и срезать бугры на краях котлована.
2. Доставить песок и щебень, который затем тщательно смешивается либо на отдельной площадке, либо на самом месте.
3. Равномерно распределить смесь по дну котлована с помощью специальной техники — бульдозера.
4. Провести качественное увлажнение.
5. Осуществить предварительное трамбование.
6. Исправить любые дефекты геометрии подушки.
7. Закончить утрамбовку с помощью виброплиты.

При устройстве насыпной подушки под бетонный фундамент плиту, щебень укладывается не для дренажа. Он не дает никаких преимуществ перед песком, но необходим для более эффективной утрамбовки.

Для укрепления железобетонной плиты фундамента предусматривается добавление слоя бетона толщиной 1 метр с армирующим каркасом в виде сетки из стальных или композитных прутьев. Этот слой заливается внутри опалубки, которая использовалась для заливки фундаментной плиты, учитывая высоту подбетонки.

Опалубка может быть различной: щитовой (например, из деревянных досок или фанеры) или несъёмной. В готовый бетонный слой вставляют вертикально установленные стержни арматуры, концы которых будут жестко зафиксированы при заливке монолитной плиты фундамента. Технология плитного фундамента предполагает его заливку без остановок, в течение одного рабочего дня. То же самое относится и к подбетонной плите.

Строительство фундаментной плиты невозможно без укладки горизонтальной гидроизоляции. В настоящее время активно рекламируется профилированная мембрана, которая, по заверениям производителей, может заменить битумную гидроизоляцию или подбетонку. Однако этот материал относительно новый, не проверенный временем, поэтому его отсутствует в строительных нормах и правилах или технических условиях.

Основной метод строительства фундамента монолитной плиты основан на применении наплавной или оклеечной гидроизоляции на основе битума. Рулонный материал может быть либо приклеен к мастике, либо, после прогревания горелкой, стыки полотен свариваются и наплавляются на подложку. Для теплоизоляции фундамента часто используется специальный утеплитель, способствующий экономии затрат на отопление в будущем.

Для рулонных слоёв требуется уложить два слоя, которые должны быть перпендикулярны друг другу. Чтобы избежать повреждения гидроизоляции, её внешняя сторона покрывается тонким цементным слоем, и только после его застывания можно начинать устанавливать арматуру.

В соответствии с технологией, монолитная плита фундамента может быть армирована сеткой, отдельными стержнями или их комбинацией. Основные стержни имеют диаметр не менее 12 мм (реже 14 мм), и образуют сетку с шагом 100*100 мм. Арматура должна быть внутри толщи плиты: если есть заливка под плиту, то защитный слой бетона снизу должен быть 35 мм. Для этого используются фиксаторы арматуры (пластиковые стульчики).

Для стыковки стержней используется точечная или контактная сварка, а для соединения перпендикулярных стержней применяется проволока с диаметром не менее 1,2 мм. Установка сеток производится на двух уровнях, при этом необходимый отступ между ними достигается за счет использования П-образных хомутов, к которым крепятся нижние и верхние сетки.

Для того чтобы цокольные стенки были выполнены в монолите, необходимо использовать вертикальные закладные детали для их связки с плитой.

Блоками выполняется заливка монолитной плиты — в квадратах, образуемых линиями деформационных швов. Перед бетонированием опалубка очищается от мусора и обрабатывается внутренне отработанным маслом.

Для укладки бетона класса В22,5 используется метод горизонтального налива по всей площади блока с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси и уплотнения поверхность плиты выравнивается и заглаживается виброплощадкой.

В случае работ в тёплую погоду при положительной температуре воздуха, фундамент в течение первой недели регулярно поливается водой. Это способствует улучшению процесса гидратации цемента и предотвращает быструю потерю влаги бетоном. В зимний период поверхность фундамента прикрывается пленкой, чтобы предотвратить потерю прочности и появление трещин. Уход за фундаментом продолжается до полного твердения основания (достижения необходимой прочности).

Плитный фундамент своими руками | Монолитная плита от А до Я

Заливка бетона

В завершение процесса необходимо произвести заливку бетоном. Поначалу кажется, что это легко, но на самом деле это очень важный момент. Основная цель при заливке бетона — чтобы не образовалось воздушных пузырей.

Для начала заливки бетона следует начать с самого удаленного угла. Для предотвращения образования пустот перед заливкой рекомендуется применять специальный строительный вибратор, который позволит выявить пустоты и устранить их.

Необходимо заливать бетон до верхней грани, а затем проводить стадию выравнивания. Гладкими делают поверхность с помощью плоской доски, удаляя лишний раствор с поверхности залитого бетона.

Формирование монолитного фундамента завершается после застывания бетона, что может занять различное количество времени, в том числе до недели, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Когда бетон превратится в прочную плиту, то можно будет приступать к возведению стен, иначе спешка может повредить как фундамент, так и сами стены (они могут трескаться).

Фундаменту необходимо простоять, это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Все зависит от типа строения, которое возводится.

Финансовые расходы

Для расчета стоимости строительства монолитного фундамента необходимо учесть все текущие затраты.

• найм рабочих или специальная техника для выкопки ямы;
• транспорт для бетона (его количество);
• материалы для армирования (арматура, проволока, скарка, электроды);
• деревянные доски для опалубки;
• гвозди;
• специализированное оборудование (вибратор, уровень, тачка и т. д.).

Естественно, если вы собираетесь строить монолитный фундамент своими руками, то это все обойдется вам дешевле!

Многие считают, что профессионалы могут сделать качественнее, чем вы сами. Однако при самостоятельном строительстве, как по мне, всегда есть больше ответственности. Если и нанимать специалистов, то только для ускорения работ.