Как самостоятельно сделать опалубку для забора: пошаговая инструкция

Узнайте, как выбрать материалы и правильно собрать опалубку для забора

Шаг за шагом: руководство по созданию опалубки для забора своими руками

Для создания опалубки для забора сначала необходимо определить требуемые размеры и форму забора, затем подготовить необходимые материалы: доски, гвозди, молоток и пилу.

После этого следует собрать опалубку, используя доски и гвозди. Опалубка должна быть надежной и выдерживать давление бетонного раствора. После заливки бетона и высыхания опалубку можно разобрать, чтобы забор приобрел окончательный вид.

Делаем опалубку для забора своими руками

Для любой постройки необходимо установить ограждение, которое будет выполнять функцию защиты. Забор вокруг дома может скрыть строение от посторонних глаз и стать дополнительным элементом в дизайне. Чтобы забор был надежным и прочным, необходимо установить его на качественное основание. Опалубка является залогом качественного фундамента для забора.

• Выбор опалубки для фундамента забора
• Материалы для изготовления опалубки
• Установка опалубки для фундамента забора своими руками
• Шаг 1. Исследование места строительства и разметка территории
• Шаг 2. Выемка грунта
• Шаг 3. Установка брусков для крепления щитов
• Шаг 4. Сборка и установка щитов
• Демонтаж опалубочной системы

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для создания основы под забор можно использовать съемную опалубку. Она необходима в ситуациях, когда требуется получить идеально ровные стороны фундамента. При соблюдении технологии заливки раствора можно избежать лишних затрат на выравнивание поверхности после снятия опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится несколько раз на новое место.

Различные виды опалубки для фундамента забора

Когда бетон застывает, несъемная опалубка не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от влаги. Это вид опалубки является наиболее популярным из-за своей невысокой стоимости. При выборе правильного материала для несъемной опалубки, конструкция получит эстетичный внешний вид.

Вне зависимости от вида опалубки, конструкция должна:

• Создавать ровные углы.
• Не иметь прогибающихся элементов.
• Иметь оптимальную толщину материала.
• Легко и просто демонтироваться.

Выбор материала для столбов

Выбор столбов для ограждений может быть разнообразным: металлические, деревянные, бетонные, из асбестоцементных труб.

Критерии выбора таких столбов включают эксплуатационную нагрузку, внешний вид, стоимость и другие параметры. Однако способ установки практически не зависит от материала, хотя он требует выполнения определенных дополнительных требований:

• Наиболее популярны металлические столбы, изготовленные из круглых или профильных труб, обладающие высокой прочностью и долговечностью. Однако они подвержены коррозии, поэтому требуют внешней обработки и защиты внутренней поверхности от попадания атмосферной влаги.
• Деревянные столбы выглядят лучше в сочетании с штакетником, плетнём и другими видами изгородей из дерева, и их стоимость ниже, чем у металлических. Однако они не такие долговечные, даже при обработке антисептическими и противогнилостными составами. При бетонировании столбов необходимо создать защитную оболочку для подземной части, используя битум, рубероид и т.д.

Асбестоцементные трубы не подвержены гниению и коррозии, не требуют защитного покрытия, но не обладают высокой прочностью. При замерзании внутренней воды они легко лопаются, поэтому устанавливаются только с заглушкой сверху.

Бетонные столбы с внутренним армированием являются наиболее прочными. Их срок службы практически не ограничен, они устанавливаются без предварительной защитной обработки. Однако материал имеет недостатки: большой вес, высокая стоимость, сложность крепления к ним других элементов ограждений. Из-за этого они редко используются, в основном при строительстве массивных заборов из бетона или камня.

Способы установки опор для заборов

1. Установка столба может быть выполнена различными способами:
2. Сухое бетонирование или бутование столбов забора используется лишь для легких сетчатых и решетчатых конструкций, которые менее подвержены боковым ветровым нагрузкам. Этот метод не подходит для устройства сплошного ограждения из профнастила и аналогичных материалов, так как из-за раскачивания устойчивость таких опор быстро ослабевает.
3. Частичное бетонирование с заливкой раствором только верхнего участка заглубленной в землю части столба также не гарантирует его высокую устойчивость. Особенно при близком расположении грунтовых вод и предрасположенности грунта к морозному пучению, в результате чего происходит выдавливание опор.
4. Для всех видов заборов, за исключением массивных и тяжелых (кирпичных, каменных, бетонных), самым эффективным способом установки опор является их полное бетонирование.

• Метод ленточного бетонирования отличается тем, что создается горизонтальная бетонная лента, соединяющая вертикальные опоры на одном уровне. Этот способ является наиболее надежным, но в то же время самым затратным и трудоемким, и чаще всего используется для строительства прочных ограждений из кирпича и бетона. Монолитная лента также служит надежным фундаментом для кирпичной кладки или установки тяжелых сборных элементов.

Также рекомендуем ознакомиться: Перечень известных участков в Подмосковье, подходящих для возведения загородного коттеджа

Бутование

Установка столбов для ограждения — самый быстрый и дешевый способ их установки на твердых грунтах для легких или временных ограждений. Этот процесс включает в себя следующие этапы:

• делают отверстия в земле, диаметр которых больше сечения опоры в 1,5-2 раза;
• затем в получившееся отверстие устанавливают свернутый в трубку рубероид или другой подобный гидроизоляционный материал;
• после этого опускают столб в отверстие;
• пространство между столбом и стенками гидроизоляционного материала заполняют песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью. При этом необходимо постоянно контролировать вертикальное положение опоры, а затем тщательно уплотнять бутовую смесь трамбовкой и заливать ее водой.

Частичное бетонирование

Этот способ также не требует больших затрат, так как заливка столбов для забора осуществляется не на всю глубину скважины. Сначала её до половины наполняют выкопанным грунтом, плотно утрамбовывая его вокруг опоры, а раствором заполняют только верхнюю часть до уровня земли.

Полное бетонирование

В данном случае заливка производится на всю глубину вырытого отверстия в земле. Однако вначале на дно этого отверстия помещается водонепроницаемый слой песка, гравия или мелкого щебня (или их смесь), а затем на него устанавливается опорный столб, после чего свободное пространство заполняется бетоном.

Совет! Если ямы для опор рылись вручную при помощи лопаты и имеют большое сечение, рекомендуется установить опалубку. Это позволит сократить расход бетонного раствора и сэкономить деньги. После застывания бетона опалубку удаляют, а пространство между ней и стенками ямы заполняют грунтом.

Этап 1. Разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж

Структура из профнастила — это длинное сооружение, которое включает в себя:

• Столбы (2), установленные в землю (1), заливаемую бетоном и заполненную песчано-гравийной смесью (4).
• Бруски (5), соединяющие столбы. Если высота до 1,5 м, достаточно 2 брусков сверху и снизу. Если забор выше 1,5 м, требуется дополнительный брусок посередине.
• Профнастил (6), прикрепленный к брускам саморезами. Чтобы установить ворота или калитку, опорные столбы оснащаются петлями.

Какие компоненты входят в состав забора?

Для определения необходимого количества материалов и установки прочного забора из профнастила необходимо первоначально разработать его проект. Это начальный чертеж, на котором отображаются:

• Местоположение забора с учетом подъездов, расположения ворот, зеленых насаждений на участке, рельефа и т.д.
• Отмечаются изменения высоты почвы для определения необходимости коротких или длинных листов профнастила.
• Размеры отдельных прямолинейных участков, их высота и длина.
• Места установки столбов: основных и промежуточных.
• Длина секций – для секционного забора. Она должна быть кратной 1, 1,5 или 2 листам профнастила.

При монтаже забора из профнастила важно учитывать, что высота от земли до нижнего края листа может варьироваться от 0 до 150 мм. При наклоне местности до 3% разрыв между листами составляет 150 мм. При более крутых наклонах местности разрыв в высоте устанавливается индивидуально.

Иллюстрация оформления ограждения из гофрированных панелей

Идея ограждения с использованием профнастила

Этап 2. Подготовка материалов

Профнастил — идеальное решение для ограждений. В качестве настила используется материал с маркировкой «С» или иногда «НС». Особенно важно, чтобы поверхность листов не имела капиллярной канавки, так как она необходима только для кровли.

Изделия для постройки ограждения из профнастила

Укрепительные опоры (столбы). Их возможно изготовить из разнообразных материалов, таких как дерево, камень, металл. Впрочем, наиболее простыми и доступными являются металлические опоры в форме труб с круглым или прямоугольным сечением. Практичнее воспользоваться специальными готовыми укрепительными столбами. Они имеют "стопу" для укрепления на песчаном основании, отверстия для крепления материала и верхнюю пробку.

Установка поддерживающих стоек (столбов) с специальными креплениями для листов профнастила

Перекрестные балки. Идеальными вариантами являются трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Балки из дерева не пригодятся из-за возможности гниения в местах крепления.

Используются поперечные лаги квадратного сечения для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Они сочетаются с пластинами-держателями для настила (кронштейнами) и метизами.

Устройство для крепления брусьев к столбам

Элементы для закрытия верхней части столбов. Их функция заключается в предотвращении попадания влаги и осадков внутрь столбов.

Заглушки из пластика для столбов

Крепежные изделия: болты или винты М6 (длиной 20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Использование метизов для прикрепления профлиста к каркасу

Применение декоративной торцевой планки, которая может быть заборной или накрывной П-образной планкой, крепящейся на верхний торец настила. Это предотвращает возможные травмы людей и защищает лист от образования ржавчины.

Блок-заборная планка для защиты верхнего края профнастила

Краска для окрашивания профнастила. Она способна скрыть дефекты, возникшие при монтаже, а также покрасить обрезанный край листа.

• материалы для устройства подушки и заливки фундамента: цемент, песок и гравий;
• инструменты: шуруповерт, бур или лопата, сварочный аппарат, болгарка для нарезки листов;
• прочие компоненты: емкость для раствора, грунтовка и антикоррозийный состав, уровень и отвес.

Из каких материалов делается опалубка для забора?

Как мы уже отмечали ранее, для создания опалубки забора можно использовать различные материалы, такие как доски, фанера и листовой металл. Важно также учитывать необходимость использования крепежных элементов, связок и усилителей для опалубки различных элементов забора.

Для связок и усилителей также могут быть использованы обычные деревянные доски и бруски, крепление которых следует проводить с максимальной плотностью. Важно предварительно обработать все элементы опалубки для обеспечения их надежности.

Для создания опалубки необходимо выбирать достаточно гладкие доски, без трещин и выемок от сучков. В противном случае, ваш забор будет иметь неровности, что негативно скажется на внешнем виде. Идеальным материалом является фанера, однако стоит выбирать толстые и прочные листы, способные выдерживать нагрузку бетона. Самым надежным материалом для опалубки являются металлические листы, однако не всем доступен такой вариант.

Кстати, можно заказать готовую опалубочную систему из различных материалов у разных компаний и затем собрать её на своем участке. Однако опалубка из подручных материалов, которые есть у вас в гараже, и сделанная своими руками, будет не хуже, если при этом соблюдать правила монтажа.

Давайте обсудим размеры используемых материалов. Если вы используете бруски для усиления, то подойдут бруски с сечением 50х50 мм. Для соединения элементов опалубки можно использовать доски размером 50х20 мм, но Возможны и другие варианты. Толщина фанеры должна быть не менее 1,5 см, использование более тонкой фанеры категорически запрещено.

Как собирается опалубка для забора из подручных материалов?

Конструирование опалубки для забора является достаточно простым процессом, если вы знакомы с необходимой технологией. Будь то опалубка для столбов, фундамента или самого забора, следует уделить особое внимание креплению элементов конструкции.

Важно тщательно зашлифовать и обработать все элементы опалубки специальными составами, чтобы они не набухали от влаги, присутствующей в растворе. После завершения подготовки материалов можно приступать к сборке.

Если опалубка предназначена для фундамента, то начните с определения его размеров. Часто фундамент делается выделяющимся над поверхностью, с наличием цоколя. Высота такого цоколя может составлять 30 сантиметров или более, а ширина может быть больше ширины фундамента на 20 сантиметров. Все зависит от вашего замысла. Важно определить границы забора.

Первоочередная задача при сборке опалубки — установка брусков. Они должны быть погружены в землю на глубину не менее 50 сантиметров, а над землей должно быть не менее 40 сантиметров.

Сначала устанавливаем бруски с одной стороны: они должны быть отстоять друг от друга на 1,2 метра. С противоположной стороны устанавливаем бруски таким образом, чтобы они находились посередине между двумя брусками первой стороны опалубки. Расстояние между двумя рядами должно быть около 60 сантиметров.

Затем закрепляем фанеру или металлические листы. Нам потребуются полоски шириной около 40 см.

Длина полосок может быть разной, но не стоит делать их слишком длинными, так как их будет тяжело закреплять и неудобно переносить.

Для крепления фанеры используется шуруповерт и саморезы. Важно исключить возможность появления зазоров между листами фанеры и землей. Фанера должна быть прикреплена так, чтобы бруски находились с внешней стороны опалубки, а крепление производилось с внутренней стороны опалубки.

Следующим шагом является связка. Для этого доски широкой стороной устанавливаются на противоположные бруски и крепятся саморезами под углом 45 градусов. Теперь опалубка для фундамента забора готова, и можно начинать заливать бетон. Снять опалубку следует только после полного застывания раствора, что может занять до 20 дней.

Для других элементов конструкции также используется опалубочная система, применяя принципы, аналогичные тем, что и для фундамента. Однако размеры комплектующих выбираются исходя из особенностей каждой детали — будь то столб или монолитная бетонная секция. Монтаж опалубки осуществляется по тому же принципу, но уже вертикально, а не горизонтально.

При заливке бетоном такой опалубки необходимо действовать поэтапно. Сначала заливается небольшой участок бетона и уплотняется металлическим прутом, затем доливается и снова уплотняется, продолжая этот процесс до полного заполнения опалубки. Это необходимо для того, чтобы избежать образования внутри пустот или полостей в будущей детали (столбе или секции).

Вы видите, что построить опалубку для различных элементов забора не является сложной задачей, главное — обеспечить надежность креплений и правильно установить элементы. Поэтому нет необходимости покупать готовые опалубочные системы: если использовать доступные материалы, можно существенно сэкономить.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Забор строился как фронтальный, так и со стороны соседей. Общая протяжённость составила 50 метров, а высота — 2,5 метра. Для фронтальной стороны использовался коричневый профлист, а для межевого — оцинкованный с толщиной 0,5 миллиметра и маркой С8.

Помимо этого были использованы следующие материалы:

• Мы используем профилированную трубу размером 60*60 мм с толщиной стенки 2 мм, длиной 3 м для столбов;
• Для столбов ворот и калитки мы устанавливаем трубы размером 80*80 мм со стенкой толщиной 3 мм;
• Для лаг используются трубы размером 30*30 мм;
• Каркас для ворот и калитки состоит из труб размером 40*40 мм;

Мы устанавливаем забор на металлические столбы, между которыми затем залит цоколь. Это необходимо для хозяев, так как они планируют разбить цветник перед забором (вы видите ограду, сделанную под цветник). Кроме того, забор необходим, чтобы во время сильных дождей вода не заливала двор. Металлические листы не крепятся прямо к земле, а немного отступают.

Этот зазор закрыт высечкой – лентой, которая остается на некоторых предприятиях. Это сделано намеренно, чтобы не ограничивать доступ воздуха и чтобы земля быстрее сохла.

Подготовка металла

Первым шагом является подготовка труб. Когда труба приходит на склад, она покрыта ржавчиной, поэтому перед тем как она сможет прослужить долго, ее необходимо очистить от ржавчины, затем обработать антикоррозионным средством и окрасить. Было бы удобнее подготовить все трубы заранее, нанести грунт и покрасить их, а затем приступить к монтажу. Для удаления ржавчины использовалась металлическая щетка, установленная на болгарку.

На складе имелась только шесть метровая труба. Учитывая, что высота забора составляла 2,5 метра, необходимо было закопать еще 1,3 метра, что привело к необходимости сделать столб длиной в 3,8 метра. Чтобы сэкономить, трубы были разрезаны пополам на три метровые куски, а недостающая часть была заполнена различными металлическими отходами, которые были доступны на хозяйстве: остатки уголков, арматура, фрагменты различных труб. После этого все было очищено, зашлифовано, покрашено.

Установка столбов

Две угловые стойки были установлены первыми. Для бурения ям использовался приобретенный в магазине бур. Почва была нормальная, на глубину одной ямы около 1,3 метра ушло примерно 20 минут.

Горизонтально был установлен первый столб на высоте 2,5 метра над землей. Для установки второго столба потребовалось отбить высоту с использованием водяного уровня. Заливать необходимо из ведра, чтобы избежать пузырьков в бетоне, иначе результат будет неточным.

Второй столб был установлен по отбитой отметке, забетонирован и после застывания цемента между столбами натянули шпагат для выравнивания всех остальных.

Стандартную технологию заливки выполнили в лунке, установив рубероид. Затем внутрь установили трубу, залили бетоном (М250) и проверили вертикальность с помощью отвеса. Важно правильно выставить столбы, чтобы избежать наклона всего забора.

В процессе выполнения работ несколько раз возникала ситуация, когда бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Удаление бетона оттуда доставляло небольшое удовольствие, поэтому выступающую часть мы разрезали на лепестки и прикололи к земле большими гвоздями. Проблема была успешно решена.

Когда бетон застыл, мы изготовили переносную опалубку из деревянных досок, обернутых прочной пленкой. С ее помощью мы залили фундамент. Для увеличения его прочности, к столбам с обеих сторон были прикреплены металлические стержни арматуры. Вокруг них была установлена опалубка.

Установка перемычек

Были подготовлены, обработаны и окрашены трубы для перила, затем они были нарезаны и приварены. В процессе работы также производилась сварка между столбами. После этого необходимо было также правильно установить столбы на одном уровне, чтобы дальнейшее крепление было более удобным.

После завершения сварочных работ, проводится очистка всех мест сварки специальной проволочной щеткой, затем поверхности обрабатываются антикоррозийным средством "Антиржавчина" и покрываются краской.

Монтаж профлиста

Из-за того, что верхняя перемычка установлена точно по линии верха забора и приварена на одном уровне, не возникло проблем с установкой и выравниванием листов. Сначала мы закрепили их по краям, затем установили промежуточные саморезы. Чтобы облегчить их ровную установку, мы натянули нить между крайними точками.

В последствии ворота были приготовлены и установлены. В качестве завершающего штриха были установлены дополнительные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхнюю часть забора, а также заглушки на трубы.

Как видно, здесь нет ничего особенно сложного. Основное важно — правильно выставить столбы и приварить каркас. Это и является основной целью. При этом большая часть времени — примерно 60% — уходит на подготовку труб: их очистку, грунтовку и покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Однозначно, более эстетично выглядит ограждение с использованием кирпичных столбов. При наличии желания можно реализовать и эту идею, однако потребуется затратить больше времени. Вариантов выполнения данной работы два:

• Осуществление полноценного ленточного фундамента занимает много времени и денег. На участках с хорошей дренажной системой можно использовать более мелкий фундамент, на более плотных почвах его придется устанавливать глубже, чем глубина замерзания почвы. Несмотря на то, что лента будет узкой, работы придется много — нужно будет копать траншею по всей длине забора, устанавливать опалубку, укладывать арматуру, заливать бетон и затем отделывать. Поверху можно установить кирпичные столбы. Это надежно, но дорого.
• Применение описанной выше схемы: установка несущих столбов с цоколем. Вокруг столбов выкладывается кирпич. Этот способ менее затратный. Как укладывать кирпичные столбы, можно узнать здесь.

Весь процесс будет аналогичен, но потребуется усиленная армировка — два пояса с двумя прутками диаметром от 10 до 12 мм. Для установки столбов необходимо будет закрепить элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (элементы) можно прикрепить к трубе после того, как она будет установлена и раствор застынет.

Несъемная опалубка для забора

Использование несъемной опалубки для возведения забора является актуальным при строительстве фундамента, который не будет выступать над поверхностью земли. Такой вариант конструкции оказывается более доступным и простым для самостоятельной установки.

Готовые пенополистирольные блоки являются идеальным материалом для строительства несъемной опалубки. Они оснащены специальными шипами и пазами для соединения между собой. Для армирования блоки закрепляются специальными металлическими перемычками.

Фото №3: готовые компоненты несъемной опалубки (использован материал из пенополистирола)

Обратите внимание! Чтобы не повредить опалубку, заливайте фундамент слоями толщиной 20 см с высоты не более одного метра

Самостоятельная установка — актуально или нет?

Установка съемной опалубки для забора своими руками требует значительных временных и финансовых затрат. Самостоятельное изготовление и монтаж оправданы только в том случае, если:

• необходимые материалы и инструменты уже имеются (их стоимость значительно превышает расходы на услуги профессиональных монтажников, использующих готовые к установке элементы съемных опалубок);
• у вас есть необходимые знания и опыт для выполнения работы;
• у вас есть достаточно времени для строительства.

Если вы ответили утвердительно на каждый из этих пунктов, можете приступать. В противном случае, лучше обратиться к надежной компании в Москве. Опытные специалисты быстро и качественно выполнат работу с гарантией качества.

Материалы, которые могут заинтересовать Вас:

• Избегаем проблем с подвижным грунтом под забором. Советы и рекомендации
• Экономим на установке забора: как не переплачивать
• Выбор 3D забора: что учитывать при покупке
• Соблюдаем нормы: разрешенные расстояния от забора до построек
• Какой забор можно устанавливать по закону между соседями: высота и правила установки