Как самостоятельно сделать опалубку для фундамента на даче или в частном доме

Для создания опалубки для фундамента уже стоящего дома необходимо начать с подготовки площадки. Определите место строительства нового фундамента, очистите его от лишних растений и земли, подложите необходимую поддержку для опалубки.

После подготовки площадки выберите материалы для опалубки (дерево, металл, пластик) и начните их монтировать вокруг периметра фундамента. Обязательно обеспечьте надежное крепление и укрепление опалубки, чтобы избежать просакивания бетона и сохранить прямоугольную форму фундамента.

Как правильно подлить фундамент к старому дому

Время оказывает разрушительное воздействие на любую конструкцию, особенно на ее основание, которое вынуждено выдерживать как нагрузку от веса здания, так и давление почвы или грунтовых вод. Решение о необходимости усиления зависит от состояния самого здания: если оно удовлетворительное, то ремонт фундамента будет более целесообразен, чем строительство с нуля. Рассмотрим, в каких случаях возможно произвести подливку фундамента старого дома, и как ее осуществить правильно.

Термин "подливка" не является частью строительного словаря и преимущественно используется в сфере частного строительства. Более точным будет использование термина "усиление" фундамента, так как именно с целью повышения несущей способности происходит расширение его основания. Вместе с увеличением площади опоры может изменяться и глубина заложения, поэтому методы выполнения работ могут различаться.

Причины ремонта фундаментов

Существует множество причин, которые могут привести к необходимости проведения ремонта фундамента. Некоторые из них включают в себя:

• Ошибки, допущенные при проектировании или строительстве фундамента;
• Необходимость строительства пристроек или надстроек, что приводит к увеличению нагрузок, на которые фундамент не был изначально рассчитан;
• Изменение гидрогеологических условий на участке;
• Реконструкция здания с изменением планировки;
• Подмывание грунта под домом из-за неправильной системы водоотвода;
• Воздействие на дом вибраций от автомобильных дорог или крупных строительных работ, проводимых поблизости;
• Необходимость облицовки стен кирпичом, которые разрушаются от старости.

Плюсы и минусы

Прежде чем приступить к заливке фундамента к уже существующему, необходимо внимательно проанализировать все плюсы и минусы такого вмешательства:

Монтируем опалубку (щит) для заливки ленточного фундамента #sorts #опалубка #бетонирование

Способы расширения фундаментов

Большинство старых домов нуждаются в усилении именно своих ленточных фундаментов, так как они часто построены из кирпича или бутового камня, где из-за вымывания раствора нижние ряды становятся менее прочными, чем верхние. Из-за отсутствия предварительного изучения грунта и проектирования частных домов часто возникают множественные проблемы, требующие внимания.

Когда прочность отдельных участков ленты снизилась, это означает, что фундамент нуждается в увеличении прочности. Один из наиболее популярных способов увеличения прочности — использование обоймы. Обойму можно установить как на обе стороны фундамента, так и только с одной стороны.

Линейка проектов FH — одна из самых востребованных:

Общая площадь составляет:

Площадь всего помещения составляет:

114 квадратных метров

Площадь всего помещения:

115 кв. м.

• Увеличение площади опоры фундамента с двух сторон предполагает не только наружное увеличение, но и внутреннее. Для этого необходимо освободить существующую конструкцию от грунта, что является самым сложным в данном процессе.
• Чтобы избежать неравномерной осадки почвы под домом, фундаментную ленту нужно оголить не сразу по всему периметру. Поэтому работа ведется участками по 1,5-2 метра и выполняется поочередно: каждый следующий участок после заливки и обратной засыпки предыдущего.
• Для жесткого соединения новых частей ленты со старыми в ее теле через каждые 100-150 см в шахматном порядке сверлятся поперечные отверстия. Они делаются сквозными, чтобы можно было вставить арматуру и привязать ее к арматуре долитых частей.
• На вертикальные поверхности фундамента устанавливают стальную сетку с ячейками 100*100 мм, выполненную из стальных периодических стержней диаметром не менее 12 мм, и соединяют их с установленными в отверстиях стержнями.
• С каждой стороны, на расстоянии не менее 150 см от фундамента, устанавливается опалубочный щит, в который затем заливается бетон. Прочность бетона на сжатие должна быть не ниже В10, а марка по подвижности не менее П3.
• Если нужно подлить фундамент к старому деревянному дому под кирпичную облицовку, обойму можно установить только с одной стороны. Работы начинаются с выплавления отверстий, которые в данном случае должны быть тупиковыми, а не сквозными.

Отзыв специалиста Виталия Кудряшова

Строитель, стартующий автор

Если нужно, обойма может быть установлена с увеличением основания одновременно.



Существует способ соединить два фундамента — старый и новый. Для этого используется специальная обойма с расширением подошвы.

Расширение банкетами

В строительстве под банкетами понимаются конструкции, имеющие призматическую форму (трапециевидное или треугольное сечение) и изготовленные из бетона, железобетона или бутовой кладки методом монолитного строительства. Возможно использование заводских балочных элементов или сборных элементов ленточных фундаментов типа ФЛ.

Как правильно подлить под старый дом своими руками

Изготовление каменных банкетов является редким явлением из-за трудоемкости работы и высокой стоимости материала. Чаще всего используется железобетонный вариант с установкой парных опорных балок из швеллера для передачи нагрузки от здания. Для двусторонней заливки в фундаментной стенке пробивают сквозные отверстия через 1,5-2 м и устанавливают опоры, а для односторонней установки банкеты швеллер заделывают в глухое отверстие. Вдоль стены устанавливают распределительные балки из швеллера и приваривают их к перпендикулярным перемычкам. Затем устанавливают опалубку и формируют уширение в пятке фундамента.



Установка банкетов: односторонних и двухсторонних

Перед заливкой фундамента к готовому фундаменту необходимо выполнить определенный комплекс работ в следующем порядке:

1. Снять покрытие отмостки и удалить грунт для обратной засыпки.
2. Подготовить водосборный колодец, чтобы собирать воду во время дождя.
3. Разделить фундамент на участки длиной не более 2 метров и вырыть соответствующие траншеи.
4. Очистить боковые поверхности старого монолита.
5. Затрамбовать щебень в грунт в качестве дренажного основания для опирания банкета (толщина слоя не менее 50 мм).
6. Просверлить отверстия через 25-35 см в шахматном порядке и забить в них анкеры из арматуры d=16 мм.
7. Установить распределительные балки, о которых упоминалось выше.
8. Строят опалубку и заливают бетон класса В12,5 до уровня металлических балок.
9. Когда бетон достигнет 70% прочности, начинают сверлить отверстия для опорных балок в фундаменте.
10. Осуществляется сварка металлических элементов конструкции.
11. Заливается верхняя часть бетонной плиты с предварительным заделыванием зазоров в местах сверления. В зависимости от формы монолита, опорная балка может оставаться видимой или полностью заделываться в бетон.

Расширение верхней части фундамента с помощью ЖБ отливов

Для того чтобы изменить форму сечения ленты фундамента на трапециевидную и создать выступ для вентилируемого фасада, можно воспользоваться железобетонными отливами. Эти отливы могут выполнять функцию несъемной опалубки, а их борта фиксируются в наклонном положении с помощью стального тяжа и мини-домкратов. Они также используются в качестве тонких сплошных плит перекрытия лотков для закрытия трасс подземных коммуникаций. Ниже приведена схема установки.



Правильный способ заливки фундамента под кирпичную облицовку

Ниже приведен порядок действий.

Ниже приведены инструкции по правильному подливу фундамента к старому, если в качестве опалубки используются заводские плиты:

1. Необходимо аккуратно извлечь грунт из пазух фундамента небольшими захватками, как и во всех других случаях.
2. Снизу в теле фундаментной ленты сверлят сквозные отверстия, через которые устанавливаются стальные тяжи.
3. Отверстия должны также быть просверлены в отливах. Они должны быть установлены с обеих сторон, так как ленте будет придаваться трапецеидальное сечение.
4. После установки тяжей, верхнюю часть отливов сдвигают и закрепляют под углом с помощью клиньев или стяжных винтов, чтобы придать фундаменту форму трапеции.
5. Остается лишь залить получившиеся зазоры бетоном и подождать, пока он полностью застынет.



Экспертный взгляд от Виталия Кудряшова

Опытный строитель и начинающий автор

При такой доливке, подошва фундамента увеличивается за счет увеличения толщины плит до 12-18 см, что существенно увеличивает несущую способность за счет изменения формы сечения.

Как придать сечению ленты Т-образную форму — технология подливки под полами

Для создания т-образной формы у сечения ленты или столба используется более широкая железобетонная подушка, чем стенка. Это позволяет увеличить площадь опоры, равномерно распределить нагрузки, улучшить устойчивость и несущую способность фундамента. Для достижения такой формы необходимо установить сборную или монолитную железобетонную плиту под вертикальную стенку, которая не только расширит подошву, но и опустит её отметку.

Для подготовки фронта работ необходимо оголить участок фундамента в пределах одной захватки. В процессе удаления грунта необходимо обратить внимание не только на отмостку, но и на внутренний контур, что требует разборки полов первого или цокольного этажа. Сначала необходимо снять декоративное покрытие, а затем, если полы устройство по грунту, вырезать полосы бетона на ширину траншеи по периметру стен для выемки грунта.



Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Работающий в строительной сфере, начинающий автор

Для того чтобы установить заводскую плиту под фундамент, необходимо иметь больше места, чтобы полностью разобрать полы. После установки сборных подушек также потребуется затирать зазоры между их поверхностью и старым фундаментом раствором М100. Поэтому работа с монолитом намного проще.



Как закрепиться за старым фундаментом

Для заливки монолита необходимо уложить арматурную сетку на выровненное основание вместо вынутого грунта и установить опалубку. Бетонирование должно быть выполнено таким образом, чтобы горизонтальная поверхность свежевыложенного бетона оказалась выше подошвы старого фундамента на 10-15 см.

Как рассчитать работы по закладке фундамента?

1. Учесть тип грунта, уровень подземных вод, плотность почвы и рельеф местности.
2. Учесть количество осадков в разные времена года.
3. Учесть конструкцию дома и его вес для расчета фундамента.
4. Принять во внимание возможность строительства подвала или других дополнительных строений.

Существуют два метода определения глубины подземных вод: бурение скважин и использование колодца. Учитывая данные о почве и план строительства, можно определить оптимальную глубину и тип фундамента.

Чем глубже промерзает земля зимой, тем глубже должен быть фундамент. Минимальная глубина закладки фундамента под дом без подвала для песчаного грунта не менее 50 см, для глинистого – 70 см.

Типы фундамента

• Ленточный фундамент является наиболее надежным. Он устанавливается на прочном грунте и используется при возведении тяжелых, многоэтажных домов. Однако требует больших затрат на материалы.
• Сборный блочный фундамент. Бетонные или железобетонные блоки устанавливаются в котловане на цементный раствор, а затем стягиваются стальной проволокой. Этот тип фундамента быстрый, но требует значительных затрат.
• Свайный или столбчатый фундамент подходит для заболоченной почвы. Он применяется при возведении каркасных или деревянных домов.
• Монолитный фундамент используется при рыхлом грунте. На плиты устанавливаются тяжелые сваи, что обеспечивает дому защиту от проседания.
• Красный влагостойкий кирпич применяется для увеличения долговечности кирпичного фундамента.

Ленточный фундамент приобретает популярность в случае, если планируется строительство дома с подвалом и цокольным этажом. Этот тип фундамента отличается невысокой стоимостью и высокой прочностью, способен выдерживать значительные нагрузки. Глубина укладки ленточного фундамента зависит от прочности и влажности грунта.

Как сделать надежный фундамент и что необходимо учесть для нового дома

При проектировании фундамента для нового дома следует учитывать несколько важных аспектов:

• Оценка качества грунта – его промерзание и тип (песчаный, глиняный, скальный), чтобы учесть возможное вспучивание зимой и опускание летом.
• Уровень грунтовых вод и их глубина.
• Предполагаемая нагрузка на фундамент от конструкции здания.
• Используемые материалы для строительства.
• Планируется ли использование подвальных и цокольных помещений.

Оцениваем грунт

Эксперты проводят анализ грунта, пробуривая скважину и изучая его состав, чтобы оценить его свойства. Зимой глинистый грунт вспучивается сильнее, чем сухой, и если в песчаном грунте содержится много глины, то вспучивание будет неравномерным, что может привести к деформации фундамента. Чтобы избежать этой проблемы, при укладке фундамента необходимо использовать противопучинистую подушку, которая равномерно заменит глинистые слои песком.

Для выявления состояния грунта можно попросить разрешение у соседей осмотреть их подвалы и узнать о состоянии фундамента их домов. Оптимально, чтобы подвалы были сухими и без трещин, также как и фундамент. Если все в порядке у соседей, то, вероятно, и у вас проблем не будет. В противном случае, возможно, потребуется использование антипучинистой подушки.

Какой фундамент под дом подойдет именно Вам

• Если на вашем участке глинистый, болотистый грунт, территория подмывается водой: вероятно, столбчатый и ленточный фундаменты не подойдут; лучше выбрать фундамент на сваях.
• Сухой грунт с равномерным слоем песка: подойдет ленточный фундамент.
• Если вы планируете строить большой загородный дом, более 2-3 этажей, или комплекс зданий, стоящих на одном фундаменте: рекомендуется выбрать свайный или плиточный фундамент.
• Деревянный одно — двухэтажный коттедж без подвала: подойдет столбчатый фундамент; сваи или плиты в качестве фундамента будут излишними тратами денег и материалов.

Насколько реально сделать фундамент под стоящий дом самостоятельно?

Следящий взгляд может подсказать, что идея создания фундамента для уже существующего дома кажется сложной. Однако, на самом деле, все не так уж и страшно. Главное — не повредить дому. Иногда нет необходимости даже выносить вещи из дома, чтобы создать новый фундамент. Иногда приходится разбирать полы и печи.

Например, если дом построен на столбчатом фундаменте, проблему можно решить с помощью винтовых свай, устанавливая их по одной и убирая деформированные столбики (обычно это происходит с кирпичными столбиками в грунтах, склонных к опуханию).

При выборе винтовых свай важно помнить, что их несущая способность зависит от диаметра. Специалисты советуют для более легких строений вбирать винтовые сваи с диаметром от 9 сантиметров. Для небольших одно- или двухэтажных домов лучше всего подойдут сваи с диаметром не меньше 10 сантиметров. Для примера: свая с диаметром чуть более 13 сантиметров без проблем справиться с пятитонной нагрузкой.

Если же дом стоит на другом типе фундамента, то, скорее всего, строение придётся поднять. Делают это очень осторожно, всего на несколько сантиметров каждую стену, и главное не спеша. Для поднятия дома используют домкрат, с помощью которого очень осторожно поднимают стены.

Для этих задач наилучшим выбором будет использование домкрата, способного выдержать нагрузку от 20 до 30 тонн. В случае деревянного дома рекомендуется установить металлическую пластину между домкратом и домом, чтобы избежать появления вмятин.

Для того чтобы заливать фундамент, можно купить уже готовый бетон на заводе, либо приготовить его самостоятельно, что позволит сэкономить деньги. Для самостоятельного приготовления бетона понадобятся следующие компоненты:

1. Цемент М400-500.
2. Песок.
3. Щебень.
4. Тачка для транспортировки раствора.
5. Лопата для перемешивания всех компонентов.
6. Бетономешалка.

Сначала сухие составляющие (50 кг цемента, 150 кг песка, 250 кг щебня) перемешиваются до получения однородной массы. Затем добавляется вода, составляющая 60% от массы цемента.

Фундамент заливается бетоном постепенно, слоем в 10-15 см. Каждый слой следует утрамбовать лопатой или тяпкой, и обстукивать молотком по опалубке. Это необходимо, чтобы в бетоне не оставалось воздуха, который может привести к расслоению бетона. Во время заливки фундамента также стоит время от времени убирать белую пенку с залитого раствора, которая также может привести к расслоению и сделать бетон более слабым.

При замешивании бетона своими руками, его следует использовать в течение 1,5 часов. Важно помнить, что чем больше времени проходит между заливкой каждого слоя, тем более слабым окажется в итоге бетон. Поэтому желательно успеть справиться с поставленной задачей в течение суток.

По завершении заливки и выравнивания фундамента, нужно дать ему отстояться 3-4 часа, а затем накрыть мешковиной для защиты от вредного воздействия окружающей среды.

Необходимо помнить, что правка и выравнивание заливаемого бетона должно производиться до начала его застывания. Позже это может привести к его крошению, и работать с ним будет невозможно.

Через 4-5 дней после залива фундамента можно снимать опалубку. В этот период следует убрать все временные конструкции. Раньше можно потерять форму, а позже будет сложнее извлечь что-либо из застывшего бетона.

Для возведения стен купленный бетон годен к использованию после 20-го дня после залива фундамента. Самостоятельно сделанный бетон лучше оставить на 25-28 дней для полного высыхания перед возобновлением работ.

Опасность неправильно сделанного фундамента

Испуганные предупреждениями о возможных последствиях ошибок при строительстве фундамента, люди начинают тревожно искать признаки проблем в своих собственных домах. И иногда находят. Вот какие проблемы могут возникнуть из-за проблем с фундаментом:

1. Внешние стены начинают трескаться. Это происходит потому, что часть дома начинает оседать, и стены начинают трескаться вдоль линий напряжения.

2. Внутренняя отделка также страдает. Возможны отслоения штукатурки, а также расхождения стен в местах стыков.

3. Трубы коммуникаций, такие как газовые и водопроводные, могут искривляться и деформироваться, вплоть до поломки. В обоих случаях это может привести к чрезвычайной ситуации.

4. Из-за деформации оконных проемов створки рамок окон могут не закрываться. Постоянное закрытие окон может привести к трещинам в стеклопакетах.

5. На плавающих грунтах дом может сдвигаться, если выбран неправильный тип фундамента или если была неправильно реализована его установка.

6. При быстрой и критической осадке часть фундамента может обвалиться. Возможно, это самое серьезное последствие.

Не следует ждать, пока мелкие трещины и другие признаки не приведут к катастрофическим последствиям. Следует взвесить и рассчитать стоимость усиления, перекладки или полной замены фундамента с полным сохранением конструкции дома.

Видео — Вариант сложного подъема дома

Столбчатый вариант

Имея свои достоинства и недостатки, столбчатый фундамент зависит от специфики его постройки и использования. Его популярность обусловлена относительно невысокой стоимостью, небольшим расходом материалов по сравнению с другими видами, и относительной легкостью в построении. Однако он также имеет свои недостатки: он не предназначен для тяжелых зданий, и большие нагрузки могут вызвать его деформацию.

Кстати, избыточная нагрузка может привести к деформации основания. В этом случае потребуется полная замена фундамента на более подходящий тип, что может быть дорогостоящей процедурой.

Для определения глубины заложения этих несущих структур учитывается тип почвы, на которой расположен дом. Если почва мягкая и рыхлая, то столбчатые фундаменты забиваются глубже. То же самое делается, если в почве много грунтовых вод.

Если столбы оказались монолитными, потребуется провести полное выкапывание для их замены. Извлечение через верхнюю часть столбов невозможно из-за их крепкой фиксации и возможной опасности для нависающего дома. В случае, если столбы не являются монолитными, а складываются из кирпичей или блоков, процесс замены значительно упрощается — такие столбы можно разбить или разобрать. При заливке новых столбов невозможно воспользоваться имеющимся отверстием в земле в качестве опалубки, поскольку необходимо будет создавать новую опалубку.

Ленточный вариант

Ленточный фундамент предназначен для выдерживания значительно больших нагрузок по сравнению со столбчатым. Путем изменения толщины стен и глубины заложения в большую сторону, его можно применять для двух- или трехэтажных зданий из кирпича или других тяжелых материалов. Этот тип фундамента чаще всего используется при строительстве частных домов. Ещё одним преимуществом ленточной конструкции является возможность оборудования подвала, будь то отапливаемый или неотапливаемый.

Основой такого типа фундамента служат ленты из различных материалов, которые укладываются в траншеи, выкопанные под фундамент. Эти ленты можно также устанавливать на бетонные плиты, размещенные на дне траншеи. Этот шаг почти полностью исключает провисание фундамента под тяжелыми домами и его деформацию, поскольку давление равномерно распределяется почве. В качестве материала для лент можно использовать различные варианты:

• Укладка кирпичей с использованием раствора;
• Использование монолитных бетонных конструкций, чаще всего армированных железными прутами. Бетон готовится на стройке в бетономешалке или доставляется специальным миксером;
• Использование сборных железобетонных блоков, которые скрепляются различными способами;
• Применение бутобетона, содержащего смесь бетона, щебня и крупных бутовых камней.

Для обеспечения больших объемов бетона необходимо использование специальной техники. Это может быть бетономешалка для приготовления бетона на месте из песка, цемента, гравия и щебня в нужных пропорциях, либо вызов строительного миксера с доставкой бетона на объект включенной в стоимость кубического метра бетона.

При замене и ремонте ленточного фундамента необходимо произвести подкапывание, и дальнейшие действия будут зависеть от характера повреждений.

Плитный вариант

Название данного типа само по себе говорит — фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, что обеспечивает все преимущества фундамента — отличную адаптацию и устойчивость при строительстве на мягких грунтах — болотистых, торфяных, глинистых, с близким расположением грунтовых вод и постоянным скапливанием верхних слоев почвы воды. В условиях неустойчивой почвы плитный фундамент иногда является единственным способом построить здание без опасения того, что оно начнет "поплавать" или его перекосит обморожение почвы. Иногда такой фундамент называют плавающим, потому что, как плот, он удерживает дом на почвенных волнах, поднимаясь и опускаясь вместе с ними.

При устройстве плитного фундамента сначала производится выкопка неглубокого котлована, затем создается песчаная подушка, проводится гидроизоляция от почвенных вод, после чего укладывается арматурная сетка. В зависимости от необходимой прочности, арматура может иметь различное количество слоев. Вокруг всего этого устанавливается прочная опалубка. Завершающий этап — заливка бетоном. Плитный фундамент требует больших затрат на бетон и арматуру, поэтому он подходит для строительства средних и крупных зданий.

Хотя плитный вариант является самым дорогим, он также является наиболее надежным. Повышенные затраты на материал компенсируются его прочностью, долговечностью и предсказуемостью.

Важно отметить, что в случае, если ваш дом построен на плитном фундаменте, замена его практически невозможно, хотя можно провести замену гидроизоляции и произвести местные ремонтные работы.

Исправить проблемы с столбчатым фундаментом проще всего и дешевле всего. Поскольку ростверк не глубоко уходит в почву, его поломка происходит редко. Он несет всю нагрузку на столбы, которые уже испытывают деформацию. Замена опоры производится следующим образом: яма выкапывается вокруг опоры.

Рядом с действующим столбом возводится опалубка с необходимой гидроизоляцией, в случае если в нее вставляется арматура, а затем заполняется бетоном. Однако для заливки потребуется просверлить отверстие в перекрытии, чтобы залить бетон через верхнюю точку опалубки. Попытки залить бетон сбоку могут привести к его утечке, а также будут неудобными. Если же столб состоит из блоков или кирпичей, его можно просто собрать рядом. При наличии временной поддерживающей опоры можно даже использовать старые блоки для нового столба.

Технология торкретирования позволяет восстановить и укрепить столбчатые кирпичные, ленточные бутовые и бутобетонные фундаменты, что способно значительно увеличить их прочность и предотвратить разрушение. Специальный аппарат смешивает сухую смесь с водой и под давлением наносит её на поверхность, обеспечивая прочное сцепление.

Для укрепления фундамента также можно использовать метод укладки арматуры. Под фундаментом выбирается почва для создания оптимальных условий работы. Затем в нижнюю часть фундамента прокладываются отверстия, в которые затем устанавливаются прутья арматуры. Заполняя траншею щебнем до уровня арматуры, можно обеспечить дополнительную устойчивость конструкции.

Для укрепления и защиты старого фундамента используется специальная техника — металлические балки, которые привариваются к арматуре и затем заливаются бетоном. Это дополнительный пояс, который укрепляет и оберегает основание.

При окрашивании и разрушении фундамента вокруг него устраивается бетонная рубашка. Для этого на расстоянии до 50 мм от старого фундамента в землю вбиваются отрезки рифленой арматуры, их связывают проволокой и заливают бетоном по опалубке. Необходимо также учесть связующие элементы между рубашкой и старым основанием для обеспечения крепости. Внутри опалубки укладывается слой гидроизоляции, для этой цели подойдет рубероид.

Цемент

Ролик — Пошаговая замена основания жилища в земле с избыточным уровнем влаги

Для поднятия балок под домом с двух сторон его необходимо выкопать траншеи, чтобы обнажить старый фундамент. После этого делается выборка по всей длине стены, используя отбойный молоток. Балки вводятся в каналы таким образом, чтобы выступать за пределы дома на 0,5 — 1 метр. Домкраты будут подводиться под эти концы.

Важно! Поднятие тяжелого двухэтажного кирпичного дома на домкратах — очень ответственное занятие. При неправильном поднятии дом может частично разрушиться. Работа под приподнятым домом относится к категории опасных, лучше её доверить специалистам, которые учитывают страховочные опоры на случай поломки домкратов.

Методика подъема конструкции заключается в следующем. Начинают подъем с самого нижнего уровня, который находится на уровне грунтовых вод. Угол наклона дома поднимается на 5-10 мм от изначальной точки. Затем последовательно поднимаются остальные точки. Домкраты поднимаются по очереди, обходя вокруг дома.

Не следует одновременно поднимать диагональные устройства на одинаковую высоту — это может вызвать деформацию.

Устройство глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП

Изображенный на схеме глубокозаглубленный фундамент на непучинистом грунте соответствует нормам СНиП:

1. Фундамент состоит из цементно-бетонной смеси.
2. Обратная засыпка выполнена из песка и щебня.
3. Опорная подушка состоит из щебня и имеет глубину 50-70 см.
4. Ширина подушки должна быть не менее чем на 20 см шире толщины фундамента.
5. Глубина залегания составляет 120-150 см.

При демонтаже старой кладки необходимо визуально отсортировать материалы для их использования в новой кладке. Если здание имеет мелкозаглубленную опору, после выравнивания и наращивания необходимо устроить дренажи, отмостку и защитное покрытие, чтобы предотвратить проникновение воды под основание фундамента.

Если дом деформировался или начал разрушаться от неравномерного подъема и опускания свайного фундамента, которое может быть вызвано пучением грунта при больших морозах, то после того, как подведено новое основание, следует защитить почву от промерзания, чтобы процесс пучения и выталкивания прекратился.

Необходимо обеспечить защиту, заключающуюся в покрытии земли вокруг фундамента слоем теплоизоляции.

Для этой цели можно использовать материалы как, например, солому, опилки, керамзит, пенополистирол, шлаковату, и другие стройматериалы. Также можно обеспечить подогрев грунта, укладывая вблизи свайного фундамента трубной коллектор, по которому будет циркулировать горячая вода или пар.

Если невозможно предотвратить промерзание почвы, то необходимо уменьшить повреждение вокруг основания. Чтобы это сделать зимой или поздней осенью, следует выкопать ямы вокруг свайного фундамента на 60-70% от глубины промерзания. Это позволит земле постепенно уплотняться, не перекрывая доступа грунтовых вод к фундаменту.

Сваи следует несколько раз покрыть битумной или незамерзающей смазкой, затем обернуть несколькими слоями гидроизоляции. Между этими слоями также следует поместить защитный состав из нефтепродуктов. Затем яму следует засыпать непучинистым грунтом.

Укрепление и ремонт фундамента

Если фундамент не имеет критических повреждений, то его не стоит менять. Это займет слишком много времени и денег. Вместо этого достаточно подлить необходимое количество раствора. Для выполнения подобных работ требуется:

• Вырыть траншею вдоль всего периметра фундамента.
• Очистить поврежденные участки от цементной крошки.
• Зафиксировать арматурную сетку на фундаменте с помощью анкеров.
• Построить опалубку нужного размера.
• Залить траншею с опалубкой бетоном.

В случае, если дом стоит на кирпичном основании или на столбах из аналогичного материала, потребуется гораздо больше ресурсов. Алгоритм работы следующий:

• Вырыть неглубокую траншею вокруг фундамента.
• Убрать треснувшие и осыпавшиеся кирпичи.
• Установить анкеры в кладке с одной или обеих сторон.
• Соединить концы анкеров между собой при помощи арматуры (сваркой).
• Для укрепления дна траншеи используйте песок и гравий.
• Не забудьте установить арматурный каркас вокруг периметра.
• Затем залейте цементобетонную опалубку.

Узнайте, как улучшить прочность раствора с помощью специальных добавок в нашей статье о назначении пластификатора для бетона: процесс изготовления смеси в домашних условиях.

Проведение ремонтно-строительных работ позволит не только укрепить фундамент, но и увеличить нагрузочную способность. В результате дом прослужит без серьезного ремонта еще 10-15 лет.