Как самостоятельно сделать опалубку для межэтажного перекрытия: пошаговая инструкция

Для того чтобы сделать опалубку для межэтажного перекрытия своими руками, вам понадобятся специальные деревянные или металлические формы, которые помогут создать желаемую форму бетонного перекрытия. Важно правильно расположить опалубку, чтобы она была прочной и обеспечивала надежную заливку бетоном.

Перед началом работы убедитесь, что опалубка ровная, укреплена достаточно прочно и герметично, чтобы избежать разлива бетона. Обязательно учтите все технические требования и безопасные меры при работе с опалубкой, чтобы обеспечить качественное и надежное межэтажное перекрытие своими руками.

В зависимости от назначения, перекрытия делятся на межэтажные, цокольные и чердачные; по их форме — на плоские и сводчатые.

Классификация перекрытий по материалу изготовления

Виды перекрытий:

Перекрытия могут быть выполнены из камня, кирпича, дерева, металла, пластика, комбинированных материалов и железобетона. Самыми надежными являются железобетонные перекрытия.

По методу изготовления ограждающие железобетонные конструкции (перекрытия) бывают монолитными, сборными и сборно-монолитными:

1. Монолитные конструкции заливаются на месте строительства.
2. Сборные перекрытия составляются из заранее изготовленных элементов, доставленных на строительную площадку.
3. Сборно-монолитные плиты перекрытий содержат готовые железобетонные элементы и монолитные участки.

Сборный или монолитный тип перекрытий? Плюсы и минусы

Производство сборных перекрытий занимает меньше времени, чем создание монолитных, поскольку они собираются из предварительно изготовленных элементов. Кроме того, их преимуществом является стандартизированное качество отдельных компонентов.

Однако использование высококачественного бетона и правильное выполнение работ при создании монолитной конструкции имеют свои плюсы:

1. более высокая прочность;
2. устойчивость к движению в вертикальном и горизонтальном направлениях;
3. возможность использования столбов в качестве опорных элементов;
4. равномерное распределение нагрузок;
5. повышенная долговечность;
6. необходимость использования специализированной техники для разгрузки и установки элементов отсутствует.

Однако у монолитных перекрытий есть и недостатки:

• Высокая трудоемкость процесса изготовления.
• Длительное время, требуемое для завершения процесса, так как бетон достигает расчетной прочности через 28 дней. Хотя демонтаж опалубки и частичная нагрузка конструкции могут быть осуществлены значительно раньше, а применение ускорителей твердения бетона позволяет ускорить процесс, все равно потребуется несколько дней для полной укрепления бетона после укладки.
• Необходимость выбора оптимального времени для проведения бетонных работ. Важно обеспечить подходящую температуру для набора прочности бетона, по меньшей мере, до достижения критической прочности. При бетонировании зимой при отрицательных температурах потребуется применение мер по подогреву или защите от мороза.
• Использование опалубки требует дополнительных затрат на материалы или аренду готовой опалубки, а также затраты времени и труда на ее установку и снятие.
• Требуется приобретение арматуры и выполнение трудоемких работ по армированию плиты.

Таким образом, создание монолитного перекрытия обходится дороже и сложнее, чем сборное. Однако в частном строительстве зачастую предпочитают именно такой вариант из-за его более подходящей для самостоятельного изготовления. Кроме того, заливка монолитного перекрытия является единственно возможным вариантом, если требуется плита необычной формы.

Как залить монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие представляет собой плиту, которую необходимо заливать за один раз. В этом случае она не будет иметь холодных швов, что обеспечит ее однородность.

Работы по изготовлению монолитных железобетонных плит перекрытий подчиняются требованиям СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

Перекрытие — это монолитная железобетонная плита определенной толщины, которая имеет важный параметр — толщину. Она должна быть достаточной для выдерживания нагрузок во время эксплуатации, но избыточная толщина приводит к увеличению нагрузки на опоры и расходу материалов. Поэтому выбирается такая толщина, при которой предельные состояния никогда не будут достигнуты, чтобы избежать неоправданного удорожания строительства.

Для выполнения расчетов необходимо привлечь специалиста с соответствующей квалификацией, поэтому целесообразно поручить проект специализированным организациям. В данном случае экономия на услугах таких организаций нецелесообразна, поскольку стоимость проекта в общих затратах на строительство обычно составляет небольшую долю, а возможные ошибки на этапе проектирования могут обернуться очень дорогими последствиями.

В среднем, толщина плиты перекрытия составляет 18–20 см, однако следует учитывать, что это лишь приблизительные значения, подходящие для предварительных расчетов.

Монтаж опалубки

Для заливки перекрытия подготавливается специальная опалубка. Ее можно изготовить из обрезных досок или ламинированной фанеры толщиной от 20 мм, но учитывая сложность работ, лучше воспользоваться готовой арендованной опалубкой и телескопическими опорами для поддержания.

Расстояние между вертикальными опорами не должно превышать 1 м; от стены они должны быть отстоять на 20-30 см.

После этого укладываются опорные балки, которые крепятся специальными "вилками". Затем укладываются поперечные балки и щиты из ламинированной фанеры, плотно прижатые к вертикальным стенам без зазоров.

Вокруг периметра устанавливаются вертикальные ограждающие элементы, например, кирпич. Глубина опирания плиты перекрытия на несущие стены должна быть не менее 120-150 мм.

Швы между листами фанеры можно заполнить монтажной пеной, чтобы избежать просачивания цементного раствора. Затем горизонтальную поверхность опалубки нужно укрыть пленкой или смазать автомобильной отработкой, чтобы облегчить её демонтаж.

Армирование

Для создания железобетонной плиты перекрытия используются две металлических армирующих сетки, которые изготавливаются из арматуры диаметром сечения 10–12 мм.

Арматурные стержни устанавливаются в виде сетки с шагом 200 мм и соединяются вязальной проволокой с использованием специального крючка.

Если стержни арматуры недостаточной длины, их укладывают с перекрытием не менее 400 мм.

Для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 25–30 мм необходимо устанавливать нижнюю сетку на специальные подставки-фиксаторы, которые размещаются в шахматном порядке с интервалом примерно 600 мм.

Для правильной установки верхней арматурной сетки используется специальный фиксатор из стержней арматуры. Размеры подставки должны быть следующими:

1. нижние полки — 350 мм;
2. высота — 125 мм;
3. ширина — 200 мм.

Фиксаторы устанавливаются на нижний арматурный каркас с шагом 600 мм.

Также на этом этапе устанавливаются короба для закладных деталей. После завершения работ по армированию происходит заливка бетоном.

Важно!

Требования к арматурным закладным изделиям и способы соединения регламентируются по ГОСТ 10922-2012.

Перед началом бетонных работ необходимо получить разрешение от производителя работ на закрытие всех элементов конструкции, которые будут скрыты под слоем бетона. Важно убедиться в соответствии установленной арматуры рабочим чертежам, а также очистить от ржавчины выпуски арматуры, закладные детали и другие элементы.

Из-за того, что плита перекрытия является массивной и расположена на высоте, бетонную смесь удобно подавать с использованием бетононасосов или пневмонагнетателей.

Принимать бетон удобно в паре: один человек получает смесь, а другой распределяет и выравнивает ее.

При укладке бетона можно использовать два способа: полосовую укладку шириной 2 метра или горизонтальные слои. Перед укладкой каждого нового горизонтального слоя необходимо выравнивать бетонную смесь, чтобы избежать выступов более 10 сантиметров над общим уровнем. После этого следует приступить к уплотнению смеси.

Необходимо помнить, что укладка каждого последующего слоя бетона должна происходить до начала застывания предыдущего, поэтому временные промежутки между слоями не должны превышать 2-4 часа.

Методы укладки бетонной смеси. Как они влияют на качество бетона

Качество бетона, его устойчивость к воде и морозоустойчивость непосредственно зависят от его плотности.

Бетонная смесь представляет собой своего рода "тесто", которое включает в себя цементный раствор и частицы крупных и мелких наполнителей. При укладке смеси основная задача заключается в том, чтобы обеспечить плотное заполнение опалубки без пустот, а также удалить из смеси слишком крупные воздушные пузырьки, которые могут негативно сказаться на прочности конструкции. Поэтому после укладки смеси следует произвести ее обработку с целью выравнивания и уплотнения.

Для уплотнения бетона при изготовлении железобетонных плит перекрытий применяются глубинные вибраторы. Глубина погружения вибратора в смесь должна обеспечивать его углубление в ранее уложенный слой на 5–10 см. Глубинный вибратор переустанавливают с шагом не более полуторного радиуса его действия.

Для уплотнения верхнего слоя бетона при бетонировании железобетонных конструкций также могут использоваться площадочные вибраторы (виброрейки).

Продолжительность обработки поверхностным вибратором составляет от 20 до 60 секунд, а глубинным — 20–40 секунд в зависимости от типа смеси.

Достаточность уплотнения можно оценить визуально:

1. Бетонная смесь больше не опускается и выглядит однородной;
2. На поверхности образуется цементное молоко;
3. Горизонтальная поверхность выравнивается и появляется характерный блеск.

Что такое классы по подвижности

Бетонные смеси создаются из цемента, воды, крупных и мелких заполнителей, и могут иметь различную консистенцию в зависимости от количества добавленной воды. С увеличением количества воды смесь становится более мягкой, лучше растекается и обладает большей подвижностью.

Смеси разделяются по удобству укладки на сверхжесткие, жесткие и подвижные. Подвижные смеси подразделяются на пять групп от П1 до П5.

Для определения класса подвижности смеси проводят испытания с использованием конуса Абрамса. Это металлический конус, в который закладывают образцы смеси и затем снимают. Чем мягче смесь, тем больше конуса расплывается свежий бетон, уменьшаясь при этом в высоту. Разницу в высоте используют для определения класса подвижности.

Гравитационно-активные смеси класса П4–П5 обладают способностью к самораспределению и уплотнению, что позволяет отказаться от дополнительной вибрационной обработки в процессе их использования.

Как уже было отмечено ранее, подвижность смеси увеличивается с увеличением количества воды, однако нецелесообразно увеличивать этот показатель за счет разбавления смеси водой. Процесс образования кристаллической структуры бетонного камня является химическим, основанным на реакциях гидратации между составляющими цемента и водой. Для получения высококачественного бетона необходимо, чтобы компоненты вступали в реакцию в определенных пропорциях. Оптимальное водоцементное соотношение составляет 0,3; на практике его значение обычно повышается до 0,45–0,55, однако в этом случае бетонная смесь становится твердой. При излишнем добавлении воды прочность бетона снижается.

Для получения высококачественной смеси класса подвижности П4–П5 без лишнего добавления воды, используют специальные добавки, такие как пластификаторы и суперпластификаторы. Они доступны в различных вариантах в зависимости от области применения.

Например, для бетонирования перекрытий применяется добавка CemPlast, которая является суперпластификатором и обеспечивает легкость укладки бетонных смесей класса от П1 до П5. Это позволяет получить высокоподвижные смеси для бетонирования фундаментов, стен, перекрытий, полов, стяжек, а также для изготовления штучных изделий, таких как тротуарная плитка. Данная добавка подходит для бетонирования густоармированных и особо ответственных конструкций.

Как залить плиту перекрытия своими руками: два способа

При выборе метода заливки бетонного перекрытия необходимо учитывать условия работы. Если на строительной площадке уже есть ровная плита нужного размера, то процесс изготовления можно провести непосредственно на ней. Для этого нужно построить опалубку в форме коробки на земле, поместить в неё арматурный каркас и заливать бетонную смесь.

После полной застывания конструкцию из опалубки освобождают, поднимают и устанавливают на несущие стены. Создание такой плиты не так уж и сложно, особенно если она небольших размеров и можно сделать всё самостоятельно. Но установить её в нужное положение без помощи нескольких людей и автокрана будет невозможно.

Как выполнять заливку монолитных перекрытий без использования подъемно-транспортного оборудования? В общем, это можно сделать путем установки опалубки, затем укрепления арматурой и заливки бетоном непосредственно на месте установки плиты. Подробнее об этом читайте далее.

Процесс литья плит непосредственно между этажами требует значительных усилий и занимает много времени. Однако несмотря на это, как в профессиональном, так и в домашнем строительстве, он является серьезным конкурентом для производства сборных конструкций.

Во-первых, он позволяет создавать плоские перекрытия без швов, во-вторых, обеспечивает более надежные соединения с стенами, в-третьих, позволяет выполнять монтаж даже в ограниченных пространственных условиях. Этот метод реализуется в пять этапов.

Этап I. Подготовительные работы

Перед заливкой монолитного перекрытия необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Основные из них включают:

• Создание схематического изображения конструкции с указанием размеров. Обычно это прямоугольная призма, длина и ширина которой равны сумме соответствующих размеров пола или потолка и удвоенной толщины несущей стены;
• Расчет толщины перекрытия в соответствии с будущими нагрузками. Профессионалы руководствуются требованиями СНиП 52–01–2003, СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003. Для неспециалиста можно использовать соотношение 1:30, где первое число — толщина плиты, второе — её длина. Средняя толщина перекрытия составляет от 140 до 220 мм;
• Необходимо составить список материалов с указанием их параметров и количества. В первую очередь он должен включать в себя доски и влагостойкую фанеру для опалубки, опоры в количестве одной на каждый квадратный метр формовочной конструкции, стальные пруты и проволоку для вязки армирующей сетки, фиксаторы/подставки для арматуры, бетон марки М 300 или выше.

Далее, чтобы обеспечить чёткую организацию всех процессов, необходимо спланировать работы и установить дедлайны. После этого производятся необходимые закупки, производится уборка стройплощадки и приступается к возведению перекрытия.

Этап II. Монтаж опалубки

Для создания перекрытия сначала необходимо смонтировать опалубку. Эта конструкция напоминает стол и собирается в следующем порядке:

1. Установите опорные элементы вдоль стен и по всей площади пола на расстоянии от 1,2 до 1,4 м друг от друга. Используйте трубы диаметром от 60 мм со стенками толщиной от 1 мм, брусы сечением от 50 × 100 мм или готовые телескопические (если высота помещения до 4,5 м) или объемные (при высоте от 4,5 м) стойки.
2. Положите балки на опоры в виде швеллеров 16П, двутавров 20 или деревянных брусов 50 × 100 мм.
3. Закрепите настил из досок толщиной от 20 мм, влагостойкой фанеры толщиной от 18 мм или металлических листов марки Н или НС на балках.
4. Установите борта вокруг настила, чья высота будет на несколько сантиметров больше толщины плиты.
5. Для будущих коммуникаций делаются отверстия и устанавливаются трубки-футляры или рамки (например, для формирования люка на чердаке).
6. Внутренние поверхности опалубки для заливки бетона обрабатываются специальной смазкой или выстилаются полиэтиленовой пленкой.

При этом необходимо понимать, что для изготовления опалубки для перекрытия следует использовать только перечисленные материалы. Не стоит прибегать к более дешевым вариантам, так как они могут привести к обрушениям, повлечь ущерб как имуществу, так и здоровью людей.

Этап III. Армирование

Сейчас необходимо разобраться в изготовлении армокаркаса, так как без него невозможно залить перекрытие между этажами, принимающее на себя тяжелые и динамические нагрузки. Эта конструкция состоит из двух горизонтальных сеток из стальных прутков, соединенных вертикальными стержнями. Устанавливается она следующим образом:

1. Из арматурных прутков сечением 12–18 мм формируются две решетки с ячейкой 15 × 15 см (для небольшой плиты можно делать сетки с ячейкой 20 × 20 см). Длина и ширина обеих рассчитываются так, чтобы превышать соответствующие размеры внутренних сторон образованной стенами фигуры на 30–40 см или более и в то же время быть меньше аналогичных величин наружных сторон как минимум на 4–5 см.
2. В местах пересечения прутки соединяются вязальной проволокой (если решётки формируются в опалубке, то вместо проволоки могут использоваться фиксаторы для арматуры).
3. Опорные элементы опалубки служат для укладки одной из решёток по всей площади дна.
4. На расстоянии 1 м от уложенной решётки крепятся вертикальные прутки, которые должны быть достаточной длины, чтобы после заливки их верхняя сторона была утоплена в бетоне на глубину не менее 2 см.
5. Вторая решётка укладывается на вертикальные прутки и фиксируется вязальной проволокой или специальными деталями.

При монтаже армокаркаса часто требуется увеличить длину стержней. Это делается путем наложения наложений, их длина должна быть 35-40 раз больше диаметра используемых стержней.

Этап IV. Бетонирование

Когда армирующая конструкция установлена, приходит время для бетонирования. Чтобы процесс прошел успешно, давайте рассмотрим, как правильно заливать плиту перекрытия.

1. Смесь бетона следует приготовить из песка, щебня и цемента в пропорции 2 : 1 : 1 (стандартный рецепт). Воду добавлять постепенно до тех пор, пока раствор не приобретет густую сметаноподобную консистенцию.
2. Заливку следует проводить в два этапа. Первый слой делается из более жидкого раствора, а второй заливается после начального застывания предыдущего. Для лучших результатов рекомендуется выполнять выливку бетона за один раз (например, с использованием АБС).
3. По завершении заливки необходимо уплотнить бетонный слой штыком. Лучше использовать глубинный или поверхностный вибратор вместо этого.

Этап V. Демонтаж опалубки

Мы уже обсудили основные аспекты правильной заливки монолитной плиты перекрытия. Сейчас, чтобы избежать ошибок, мы хотим напомнить некоторые особенности снятия опалубки:

• Разборку следует начинать не ранее, чем через 10–14 дней после заливки, чтобы бетон успел набрать 70–80 % прочности;
• Крепежные элементы и опоры следует удалять очень осторожно, чтобы избежать самопроизвольного обрушения балок и настилов;
• Настилы и борта следует отделять от монолита медленно, чтобы избежать появления сколов и трещин на его поверхности.

Если вас заинтересует упрощение и ускорение процессов демонтажа и монтажа опалубки перекрытия, то предлагаем использовать готовое оборудование, которое можно как купить, так и взять в аренду. Нам нужно всего лишь знать количество и тип элементов, чтобы вы произвели расчет. Мы также можем организовать доставку и, при необходимости, установку или разборку. В этом случае вам останется только заботиться о заливке бетоном (об этом мы уже упоминали ранее).

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются неотъемлемым элементом строительства. У них есть как плюсы, так и минусы. Поэтому перед их установкой важно учесть все особенности. К основным преимуществам опалубок относятся следующие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций, они не имеют зон стыковки и швов.
• Возможность реализации нестандартных проектов, так как такие опалубки позволяют создавать разнообразные формы перекрытий.
• Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты становятся дополнительно жесткими.
• Простой монтаж. Создание опалубки возможно выполнить своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
• Переход к многократному использованию. Перемещаемая опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это экономически целесообразно.

Что касается недостатков, их немного.

• В сравнении с применением готовых плит, временные затраты больше, так как требуется дополнительно строить и разбирать конструкции. Кроме того, строительный процесс затягивается из-за необходимости ожидания прочности бетонной заливки.
• Необходимость строгого соблюдения технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Это сложно, потому что бетон заливается в огромных количествах.

Виды

Существует несколько разновидностей опалубки для перекрытий, предназначенной для укладки бетона и формирования монолитных плит. Каждая из этих разновидностей отличается способом сборки и техническими характеристиками. В строительстве чаще всего применяются следующие типы конструкций.

Главной особенностью является то, что после застывания раствора несъемная опалубка остается на месте. Она состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, что обеспечивает зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. После заливки бетона несъемные конструкции становятся частью железобетонной конструкции. Они имеют множество преимуществ: упрощают монтажные работы, снижают трудовые затраты и придают сооружению декоративный вид благодаря использованию современных материалов.

Съемная

Эти типы опалубок можно снять после окончательного затвердения бетона, в отличие от традиционных. Они пользуются популярностью из-за своей низкой стоимости и простоты установки. Многие строители предпочитают арендовать съемные опалубки, чтобы сократить затраты на сборку конструкции и ускорить процесс бетонирования.

Разборная

Существует несколько классов опалубки, отличающихся уровнем сложности. Например, для строительства горизонтальных плоскостей рекомендуется использовать простую (рамную) опалубку, а для зданий сложной формы подходит объемная (крупнощитовая) конструкция. Они могут быть собраны из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Помимо этого, иногда для строительства мало- и крупногабаритных модулей используется скользящая опалубка, которую устанавливают вертикально. Выбор видов конструкций зависит от сложности проекта.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Для более удобной работы с заливкой перекрытия в жилом строительстве, эксперты предлагают разделить всю площадь перекрытия на отдельные секторы или полосы шириной 1,5 метра и провести бетонирование потолочной конструкции здания этапами. Такой подход обладает рядом преимуществ:

1. Уменьшается количество стоек и опорных брусьев, необходимых для удержания опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно произвести с использованием значительно меньшего количества дорогостоящих опорных элементов;
2. Время, затрачиваемое на ожидание заливки, уменьшается в несколько раз из-за отсутствия необходимости устанавливать опоры, удерживающие опалубку, внутри помещения.

Это означает, что процесс бетонирования перекрытия с помощью секционного метода можно превратить в своего рода "конвейер", что позволит значительно сократить время, связанное с ожиданием прочности бетона.

Очевидно, что время, когда можно снимать опалубку перекрытия, зависит от температуры воздуха. При температуре 20 оС боковую часть опалубки можно снять через 3-4 дня, но палубу и опорные стойки следует убирать не раньше, чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления опалубки увеличивается. Более подробную информацию можно получить из строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Самым простым способом собрать опалубку является установка обычной доски на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусьями, тем толще должны быть доски.

Часто для нижней части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории это должно создать ровную и гладкую поверхность потолка из бетона. Однако на практике такой эффект можно достичь, уложив на выколотые обычные доски армированный толстый полиэтилен. В жилых помещениях нет никаких цементных потолков, и полученное качество вполне достаточно для последующей чистовой отделки после небольшой шлифовки. Хотя трудозатраты будут выше, но это позволит избежать необоснованных затрат на покупку ламината.

Необходимо помнить, что при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия будет намного проще. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты, поэтому лучше использовать разделительный слой.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

Для начала работ по монтажу перекрытия необходимо уложить полиэтилен, а затем выполнить установку арматурного каркаса. В соответствии со стандартной схемой, на основании перекрытия следует разместить два слоя арматуры диаметром 8 мм с окном в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно составлять не более 3 см, а верхний слой необходимо сделать на 10 см выше. Для обеспечения ровной поверхности верхней арматурной сетки к ее пруткам крепятся Г-образные опоры одинаковой высоты. После укладки прутков в опалубку каждая нить арматуры перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Для того чтобы гарантировать прочность и надежность здания, необходимо правильно сварить арматурные прутья с концами арматурного каркаса плиты. Это достигается путем изгиба каждого прутка под углом в 90 градусов на уровне верхнего армирующего слоя. Если прутки будут просто сварены под прямым углом, то со временем бетон в местах соединения начнет трескаться и разрушаться.

Важно учитывать, что при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса необходимо избегать укладывания пластиковых каналов и шлангов вблизи арматурной сетки, лучше разместить их на большем расстоянии от прутков.

При бетонировании опалубки необходимо проявить максимальную осторожность. Использование насоса для закачки бетонной массы может привести к повреждению бортов и части палубы из-за большого веса струи. Более безопасным, хотя и более сложным способом является заливка опалубки небольшими порциями, по 50-100 литров раствора. После начальной полимеризации бетона его поверхность следует отшлифовать с помощью смоченной в воде деревянной планки и регулярно орошать водой в период жары.

Стоимость устройства монолитного перекрытия

Главный вопрос, который интересует заказчиков — это цена устройства монолитного перекрытия за м2. На сегодняшний день ориентировочная расценка составляет от 3 000 руб/м2 на 2021-2022 годы. Влияют на стоимость сложность доступа крупной строительной техники к месту строительства, высота (на каком этаже выполняется заливка), а также особенности проекта.

Компания "БелДомоКомплект" специализируется на строительстве домов "под ключ", но Выполняет отдельные виды работ, включая устройство монолитных перекрытий. Свяжитесь с нами удобным способом, наши специалисты проведут консультацию и подготовят смету со стоимостью строительных услуг.

• Каменные дома
• Дома из газобетона
• Дома из керамоблока
• Дома из кирпича
• Разработка жилых зданий
• Техническое проектирование
• Оформление приусадебной территории

Процесс монтажа опалубки перекрытий своими руками:

— Подготовьте основание для установки вертикальных опор тщательно. На строительной площадке не должно быть мусора или других предметов, мешающих установке. Основание должно быть достаточно прочным. Если работа проводится на грунте, требуется его трамбовка и установка дополнительных подкладок под опоры для равномерного распределения нагрузки.

— Затем переходите к установке заводских телескопических опор или вертикальных деревянных брусьев. Расстояние между стальными телескопическими опорами составляет 1 метр, а если опалубка изготавливается из подручных материалов, то 0,5 метра. Обязательно проверьте каждую опору на вертикальность с помощью измерительного инструмента.

— Установка раскосов выполняется для увеличения жесткости и надежности опалубки.

— Поперечные брусья используются для укладки палубы или опалубочных щитов, которые могут быть изготовлены из доски или фанеры. Стык щитов должен быть точным в месте прохождения продольных брусьев. Чтобы продлить срок службы и упростить распалубку, рекомендуется обернуть лицевую часть плотным полиэтиленом. Боковые щиты должны быть немного выше расчетной высоты отливаемого перекрытия.

— Необходимо проверить надежность крепления всех элементов опалубки и заполнить стыки. Это крайне важно, так как утечки бетона приведут не только к излишнему расходу материала, но и к снижению качества перекрытия.

Перед началом работ по бетонированию необходимо выполнить армирование. Для этой процедуры вам понадобится запаситься арматурой диаметром 10 и 8 мм. При толщине плиты в 15 см средний расход материала на кубометр бетона составляет 20 кг для продольного каркаса (арматура 10 мм) и 7 кг для поперечного армирующего каркаса (арматура 8 мм).

Стальные пруты следует укладывать с интервалом в 20 см, в два слоя. Нижний и верхний слои следует соединять между собой П-образными скобами.

— После завершения армирования, можно приступать к заливке бетоном. Желательно заказать уже готовую бетонную смесь на заводе. Это позволит выполнить заливку одним проходом и обеспечит максимальную прочность железобетонного перекрытия. Если же бетон будет замешиваться самостоятельно, то цемент должен быть не ниже М400. Необходимо использовать погружной вибратор для обработки всей площади перекрытия.

— Снятие опалубки разрешено только после достижения необходимой прочности бетоном. Демонтаж боковых щитов можно провести через 3-7 дней в зависимости от окружающей температуры. Полное снятие опалубки и продолжение работ возможны через 3 недели. Сначала разбирают опалубку сбоку от стен здания.

В сфере некоммерческого строительства применяется технология заливки бетонных перекрытий по профнастилу. В этом случае профилированные листы выполняют роль щитов. Использование такой несъемной опалубки укрепляет бетонное перекрытие и уменьшает расход арматуры.

Несколько рекомендаций для тех, кто устанавливает опалубку перекрытий своими руками:

• Чтобы выровнять стойки по одному уровню на неровном основании, лучше использовать доски в качестве подкладок. Кирпич не подходит, так как под его тяжестью бетон может разрушиться.
• Края бетонного перекрытия должны выступать за торцы стен или колонн не менее чем на 150 мм.
• При наличии нескольких ярусов в постройке, необходимо вести работы поочередно, не на нескольких ярусах одновременно.
• Использование деревянных брусьев в качестве вертикальных опор допускается только при высоте перекрытия до 5 метров. При работе на больших высотах необходимы специализированные строительные леса.
• Для увеличения крепости и качества бетона рекомендуется использовать пластифицирующие добавки.