Для постройки круглой опалубки для септика своими руками вам понадобятся инструменты и материалы, такие как дрель, бетономешалка, арматура, сетка от штукатурки и бетон.
Процесс включает в себя создание формы из арматуры, укладку сетки, заливку бетоном и последующее высыхание конструкции. Такая опалубка отлично подойдет для установки септика на даче или загородном участке.
- Определите необходимые размеры и глубину септика, чтобы определить диаметр круглой опалубки.
- Выберите материал для изготовления опалубки (например, деревянные доски, пластиковые плиты или металлические листы).
- Приступите к изготовлению круглой опалубки, вырезая и собирая необходимое количество сегментов для образования круглой конструкции.
- Соедините сегменты опалубки при помощи крепежных элементов (гвоздей, шурупов или зажимов), гарантируя надежность и прочность конструкции.
- Установите круглую опалубку в яму для септика, выравнивая ее и придавая необходимую форму будущему бетонному кольцу.
- Заливайте бетон в опалубку, следя за его равномерным распределением и уплотнением, чтобы создать прочное и устойчивое основание для септика.
- Дайте бетону время высохнуть и застыть, после чего можно удалить опалубку и приступить к установке септического бака и его дальнейшей эксплуатации.
Пример самостоятельного устройства монолитного бетонного септика
Устройство канализации в загородном доме не просто прихоть, а абсолютная необходимость. Как можно расслабиться или даже работать, не имея базовых удобств? И если вы постоянно проживаете в частном доме без канализационной системы, то вообще нельзя обойтись. Существует несколько способов решения этой проблемы. Основным элементом таких систем является септик.
Его можно приобрести или установить самостоятельно. Одним из вариантов может стать монолитный бетонный септик, сделанный своими руками.
Размер септика определяется исходя из суточного объема стоков, увеличенного в три раза. При этом учитывается максимальное потребление воды. В случае, если септик имеет несколько камер, расчет производится для первой, и затем определяются размеры остальных. По желанию размер септика можно увеличить сверх необходимого.
Это позволит продлить срок его службы до очистки. Бетонный септик должен иметь прямоугольную форму, чтобы обеспечить максимальную очистку стоков.
Важно учитывать толщину стенок конструкции при расчете размера септика.
Различные варианты конструкции и их различия
Для дачи доступны различные варианты монолитных бетонных септиков, в зависимости от их конструкции:
- Однокамерные септики. Здесь твердые отходы оседают на дно, где разлагаются и образуют осадок, а легкие вещества удаляются в фильтрационный колодец или поле.
- Двухкамерные септики. В первой камере происходит разделение стоков на тяжелые и легкие фракции, после чего они направляются в следующую камеру для дополнительной очистки перед сбросом в фильтрационную систему.
Первая секция септика занимает шестую часть всего объема. Здесь оседают твердые отходы, которые не растворяются. Вторая камера занимает половину всего объема. Чтобы ускорить работу бактерий, воздух подается в отсек с помощью компрессора. Включение компрессора происходит по заданной программе с помощью таймера.
Очищенные стоки попадают в последнюю камеру, где происходит заключительное обогащение воздухом. Установленный здесь дренажный насос регулярно откачивает жидкость в дренажную систему. Ниже приведена схема бетонного септика, состоящего из трех камер.
Используемый компрессором воздух увеличивает скорость работы бактерий, что способствует более эффективной очистке сточных вод
Получите возможность загрузить прайс-лист со специальными ценами на автономные системы канализации
Или свяжитесь с нами по указанному номеру:
Укажите номер телефона для получения доступа к прайс-листу:
Загрузите прайс-лист со специальными ценами на автономные канализационные системы
Специальные цены действительны до
Укажите номер телефона для получения доступа к прайс-листу:
Смотровой колодец
Если расстояние от дома до септика составляет менее 15 м и трубы проложены прямо, то можно обойтись без смотровых колодцев. У нас же получилось 23 м от дома до септика, и сточная вода должна отводиться из двух мест: с кухни и ванной. Поэтому мы установили смотровой колодец на месте пересечения труб (рис. 1). Колодец имеет квадратную форму (рис.
2) со стороной 0,7 м, и из-за небольшой глубины мы изолировали его. Дно колодца залили пенополистиролом, а стены утеплили пенопластом. Мы сделали две крышки: нижняя утеплена пенополистиролом, а верхняя простая деревянная. При необходимости пространство между крышками можно засыпать опилками или пенопластовой крошкой.
Таблица 2. Колодец для обзора (разрез): 1 — пенопласт; 2 — железобетон; 3 — пластиковые трубы; 4 — кирпичная кладка; 5 — отмостка; 6 — обрамляющий брусок; 7 — пенопласт; 8 — деревянные крышки; 9 — слой штукатурки (с укрепляющей сеткой)
Подходящие материалы для создания септика — кирпич-железняк или бетон. Мы отдали предпочтение бетонному колодцу (рис. 3), отлитому в соответствии с технологией, которую можно назвать "методом одного опалубочного щита".
При создании септика в первую очередь необходимо определиться с размерами ямы. Для семьи из 4-х человек достаточно выбрать колодец объемом примерно 2,2 кубометра. Исходя из этого, выбираются размеры опалубки. В данном случае ширина щита составляет 130 см, а высота — 80 см. Таким образом, меньшую сторону ямы сделали равной 131-132 см, что позволило легко опустить в нее щит.
Фиг.3. Структура однокамерного септика: 1 — выходная труба в фильтрационный колодец; 2 — наполнитель; 3 — отмостка; 4 — изоляция; 5 — уровень наполнения септика; 6 — защитные тройники; 7 — вентиляционная труба Ø100; 8 — вводная труба
Мы выполняли работы по заливке стен следующим образом. Сначала мы прикрепили вырезанные из пенопласта "бруски" сечением 50 × 50 мм гвоздями к опалубке (рис. 4 а) и залили короткие стороны. Затем мы убрали пенопластовые "бруски" и залили длинные стороны (рис. 4 б).
После установки стен мы заполнили бетоном дно и потолок.
Иллюстрация 4. а) Конструкция щита опалубки: 1 — панель из дерева; 2 — брусок из пенопласта. б) Порядок заливки септика
Фильтрующий колодец
Он устроен очень просто. Это цилиндрическая яма глубиной 3 метра. На дне находится слой шлака и кирпичного боя, высотой около 80 сантиметров, поверх которого уложены автомобильные покрышки от грузовиков. Такая структура безотказно отводит воду от нашей бани уже 18 лет. Процесс восстановления работоспособности подобного фильтрующего колодца без его демонтажа очень прост.
Для этого касательно к стенкам колодца выкапывают траншею, заполняют ее дренирующим материалом, а затем засыпают. Колодец снова готов к работе.
Завершающим этапом будет несколько рекомендаций для тех, кто собирается самостоятельно проводить внутреннюю разводку труб в своем доме. Уклон труб Ø50 мм от раковин, душевых поддонов и ванн должен быть не менее 0,025, а уклон трубы Ø100 мм от унитаза и вентиляционного стояка — не менее 0,012. Желательно устанавливать вентиляционный стояк как можно ближе к дымоходу для улучшения тяги. Поворот на выпуске внутренней канализации не следует делать менее 110 градусов. Если трубы проходят через капитальную стену или фундамент дома, то проходное отверстие следует делать большего диаметра, а зазоры заделывать глинобетоном, прядями просмолённой пакли или чем-то подобным.
Автор текста: С. Тюлюмджиев Иллюстрации: архив ИД «Бурда»
- Выбор и установка септика для частного дома
- Как установить септик самостоятельно зимой на даче
- Эффективное и недорогое обустройство канализации на даче
- Какие методы использовать для отведения сточных вод из канализации?
- Где происходит выход воды из унитаза?
Создание круглой опалубки для септика своими руками может быть эффективным способом обеспечить надежное устройство для очистки сточных вод. Как эксперт, я рекомендую обратить внимание на несколько ключевых моментов при выборе материалов для опалубки.
Первым шагом является выбор прочного и устойчивого материала, который будет долговечным и надежным. Полезно использовать бетонные блоки или круглые деревянные бревна для создания опалубки, так как они обладают необходимой прочностью и не подвержены коррозии.
Далее необходимо правильно спланировать размер и глубину опалубки, учитывая объем септика и особенности местности. Важно учесть требования к наклону дна и верхушки септика для эффективного функционирования системы.
При создании опалубки необходимо обеспечить герметичность соединений и правильную фиксацию элементов, чтобы избежать утечек сточных вод и повреждений конструкции. Рекомендуется использовать специальные клеящие и уплотняющие материалы для обеспечения надежности опалубки.
В целом, создание круглой опалубки для септика своими руками требует тщательного планирования, выбора подходящих материалов и аккуратного выполнения всех этапов работ. Правильно выполненная опалубка обеспечит долговечную и эффективную работу септического бака, что является ключевым элементом системы очистки сточных вод.
Проектирование конструкции
Начать установку септика своими руками нужно с разработки проекта. Необходимо учитывать, что септик не должен располагаться близко к жилым зданиям, хозяйственным постройкам, местам содержания животных и артезианским скважинам.
Для того чтобы избежать штрафов и излишних расходов на перенос резервуаров, важно соблюдать требования СНиП:
- расстояние между септиком и жилыми помещениями должно быть не менее 5 метров. До хозяйственных построек — не менее 1 метра, до деревьев и кустарников — не менее 3 метров;
- при определении расстояния до колодца или скважины необходимо учитывать тип грунта. Минимальная санитарная зона — 20 метров, максимальная — 50. Такое же расстояние должно быть до водоемов и ручьев.
Важно учитывать расстояние от въезда во двор при размещении очистных сооружений. Это поможет избежать необходимости восстанавливать асфальт и огород после каждого посещения ассенизационной машины, поэтому лучше располагать их ближе к дороге.
Расчет объема
Для устройства септика можно использовать готовый вариант, либо собрать из металлических или пластиковых емкостей, шин или бетонных колец. Однако необходимо предварительно определить общий объем септика и каждой его отдельной камеры.
Для расчета необходимых объемов следует учитывать суточный сброс и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно расходует следующее количество воды:
- литров на принятие ванны или душа;
- 30-35 литров на промывание унитаза;
- 25-30 литров на стирку;
- 6 литров на мытье посуды;
- 3 литра на питье и приготовление пищи.
Необходимо помнить об активном сливе и возможных непредвиденных обстоятельствах. Для вторичной очистки предназначено не более 1/3 общего объема станции.
Если у вас нет опыта проектирования, то можно найти схему септика для самостоятельного строительства в сети. Однако нужно учитывать особенности участка и местности.
Расчет глубины размещения
В России расположены регионы с разнообразным климатом. На юге можно носить ветровку даже зимой, тогда как на севере снег идет уже в сентябре. Эти факторы учитываются при определении глубины котлована.
В центральной полосе достаточно ежедневных сбросов в канализацию, чтобы предотвратить замерзание септика из бетонных колец или еврокубов зимой. Помимо этого, тепло от жизнедеятельности бактерий также играет роль. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен соответствовать глубине промерзания грунта. Следовательно, чем севернее регион, тем глубже нужно размещать станцию и подводящие трубы.
Важен уровень грунтовых вод. Необходимо предотвратить заливание крышки весенним половодьем, так как она находится над землей. Следовательно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять с использованием керамзита, пенопласта или полистирола.
Как построить септик своими руками
Есть несколько вариантов возможности самостоятельного построения отстойника:
Тип 1.
Для постройки очистного сооружения используются два резервуара, размер каждого определяется специальными расчетами. Глубина котлована составляет 2,5 метра или более, дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата, а стенки тщательно уплотняются.
Далее происходит строительство опалубки, аналогичное строительству фундамента здания. Некоторые строители ограничиваются только внутренней стенкой опалубки. Чтобы исключить появление щелей и протечек бетона, опалубка обворачивается несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Резервуары соединяются между собой трубой.
Для увеличения прочности внутри опалубки устанавливается арматурная решетка. Затем происходит заливка бетонной смеси (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно снимать через неделю, но полное затвердевание бетона занимает не менее месяца.
Этот вариант тот же, что и первый. Единственное отличие заключается в том, что яма готовится одна. Ее разделяют на секции с помощью бетонной или кирпичной перегородки.
Если вы не хотите заливать бетон, ждать его застывания, то можно использовать другие материалы для возведения стен: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, металлические или пластиковые бочки.
При выборе того или иного материала важно учитывать следующее:
- насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
- глубину залегания грунтовых вод;
- влагопоглощение строительного материала, его химическую активность;
- наличие навыков в строительстве и финансовые возможности. Поднять бетонные кольца вручную не получится. Придется потратиться на аренду автокрана.
В данном материале мы рассмотрим положительные и отрицательные стороны самых распространенных типов самодельных очистных сооружений.
Септик своими руками
Для обустройства автономной канализации на дачном участке можно воспользоваться бетонными кольцами. В случае их отсутствия, можно изготовить септик из монолитного бетона.
У владельца участка оказалось лишь одно бетонное кольцо без дна в данной ситуации. Решено было использовать его как начальную точку для отливки стенок в опалубке. Изначально в кольце было изготовлено днище путем просверливания отверстий под арматуру в его нижней части.
Кольцо выставили на ровной поверхности и завели арматуру в отверстия, после чего было создано дно толщиной около 15 см.
Для того чтобы бетон обрел прочность, ему требуется 21 день. Из-за высокого уровня грунтовых вод в местности, где установлен септик, было решено обеспечить дополнительную герметизацию внешних стен бетонного кольца, чтобы защитить канализацию от затопления. После застывания бетонного дна на внешнюю сторону кольца и днище была нанесена наплавляемая гидроизоляция.Для установки септика был выбран участок грунта на необходимую глубину.
Размер септика определяется глубиной его установки, что важно для определения его рабочего объема. Важно учитывать, что уровень отверстия для перелива во вторую камеру должен быть ниже уровня замерзания почвы в данной местности. В нашем случае глубина септика составляет 2,5 метра, а уровень замерзания 70 см, следовательно, полезный объем составляет 1,26 м3 при ширине ствола септика 70 см. Для установки септика был вырыт котлован глубиной 2,5 метра, куда было установлено железобетонное кольцо.
После этого мы изготовили внутреннюю и внешнюю опалубку септика. Для внешней опалубки мы использовали оцинкованные листы. Установка внешней опалубки из листа оцинковки была довольно простой процесс: нужно было просто обернуть лист вокруг верхней кромки кольца, заступив на нее на 10-15 см, и затем закрепить лист болтами. Затем были высверлены отверстия в ребре кольца для вертикальной арматуры.
Установка внутренней опалубки была более сложной: для нее мы изготовили металлические обручи из стальной полосы диаметром, равным внутреннему диаметру бетонного кольца. Эти обручи играли роль распорок, предотвращая вогнутость оцинковки под давлением раствора. В любом случае, толщина стенок может быть различной, но это не является проблемой при изготовлении септика.
После процесса заливки стен септика, была выполнена заливка бетонной крышки. В процессе заливки крышки был учтен прямоугольный проем под люк, а также установлена пластиковая канализационная муфта диаметром 110 мм для вытяжки.
После застывания бетона, крышка была установлена на септик с применением цементного раствора. Изготовлена прямоугольная крышка люка, соответствующая размерам бетонного проема в крышке.
Для теплоизоляции внутренней части септика до уровня промерзания была использована пенополиэтиленовая плита, которая была приклеена к крышке и стенам. Внешняя сторона крышки была покрыта битумным праймером. Поскольку однокамерный септик не предназначен для очистки стоков, а только для их сбора, необходимо установить еще одну или даже две емкости для дополнительной очистки стоков. При наличии соответствующих технических условий, после прохождения стоков через три емкости, их можно будет сбросить в фильтрационные траншеи септика.
Запрещено сбрасывать неочищенные стоки на рельеф при наличии одной камеры, в этом случае необходимо осуществлять откачку и вывоз при помощи ассенизаторской машины.
Дополнительная информация:
