Как самостоятельно построить плитный фундамент для частного дома

Устройство плитного фундамента для частного дома своими руками начинается с тщательной подготовки: нужно выбрать место, провести разметку и вырыть котлован под будущую плиту. Важно учесть уровень грунтовых вод и провести геологические исследования, чтобы избежать проблем с осадкой и разрушением конструкции.

Далее следует создание формы для заливки бетона и укладка армирующей сетки для повышения прочности. После этого можно заливать бетон, распределяя его равномерно по площади. Правильная подготовка и соблюдение технологий на каждом этапе позволят создать надежный и долговечный фундамент, который обеспечит стабильность всего здания.

Фундамент дома на основе монолитной плиты

Монолитная плита в качестве фундамента для частного дома считается наиболее надежной и прочной среди всех оснований мелкозаглубленного типа.

Зачастую — это единственный практичный вариант на участках со слабонесущим грунтом. Плита сохраняет целостность при подвижках почвы, как бы плавает, и предотвращает повреждение элементов дома. Помимо того, создаются сразу бетонные (черновые) полы по всей площади строения с гидроизоляцией, утеплением, скрытой подводкой инженерных коммуникаций. При обустройстве плитного фундамента в разы уменьшается объем земляных работ, но при этом возрастает объем бетонирования. Так что стоимость строительства в среднем сравнима с обустройством заглубленного ленточного или свайно-ростверкового основания.

Типы плитного фундамента для частного дома

Сплошной или плитный фундамент представляет собой цельную железобетонную конструкцию. Обустраивают его непосредственно на участке застройки, то есть делают опалубку, армируют металлической сеткой и заливают бетонный раствор.

1. Сплошная. Железобетонная плита, которую заливают на участке строительства. Возводится дом без цокольного помещения. Верхняя поверхность — это черновой пол первого этажа.
2. Утепленная шведская плита (УШП). В общем виде — это тот же сплошной фундамент, но с теплоизолирующими элементами, которые находятся в нижней части конструкции и по бокам. Помимо того, в УШП на стадии строительства встраиваются скрытые инженерные коммуникации, включая теплые полы. Преимущество УШП в низкой теплопроводности. Она в 2-3 раза лучше держит тепло. Например, что будет если в доме отключилось отопление или перестала работать система электрического теплого пола? Утепленное основание еще 2-3 дня будет держать тепло, тогда как сплошное остынет очень быстро.
3. Сборно-монолитная конструкция. Используют железобетонные или ребристые готовые ЖБИ, укладывают их на подготовленный грунт и заливают бетонным раствором. Также по такой технологии возводят коробчатую конструкцию, когда нужно сделать цокольное помещение.

Сборно-монолитная конструкция уступает по прочностным характеристикам УШП и сплошному основанию. Бетонная прослойка, которая соединяет плиты, не слишком прочная — на стыках могут возникать трещины.

Структура плитного основания для частного дома

Конструктивно «классический» плитный фундамент — это железобетонное массивное основание, которое состоит из следующих элементов:

• Утрамбованный грунт. Дно котлована выравнивают и уплотняют. Для обустройства мелкозаглубленной плиты достаточно снять верхний слой почвы.
• Песчаная или песчано-гравийная/щебневая подушка. У этого слоя несколько функций. Прослойка из песка и щебня нужно сделать для отвода грунтовых вод, а также для погашения нагрузок/вибраций, которые действуют снизу (со стороны земли).
• Геотекстильное полотно. Обычно используют дорнит. Этот материал предохраняет песчано-гравийную прослойку от заиливания, а также дополнительно укрепляет ее. Иногда геотекстиль укладывают между слоями песчано-гравийной подушки, чтобы повысить ее прочность.
• Выравнивающий «подбетонок» слой бетона. Обустроенные части «пирога» заливают бетонный раствором, толщина слоя — не свыше 45 мм. Основные функции бетонной подготовки — создание основы для укладки гидроизоляции и каркаса из стальных прутьев.
• Гидроизоляционная прослойка. Обычно используются битумные холсты, которые обладают свойствами водонепроницаемой мембраны. Гидроизоляция защищает конструкции дома от подпочвенных вод/капиллярной влаги.
• Каркас из стальных прутьев. Армирующая сетка повышает несущие характеристики плитного фундамента, стойкость к деформациям и нагрузкам. Каркасная сетка также защищает бетон от растрескивания.
• Железобетонная основа. Толщина плиты для частного дома рассчитывается с учетом его высоты — одна-двухэтажная, нагрузок, характеристик материалов, используемых в строительстве.

Это структура классического фундамента без утепления. Однако УШП — утепленная шведская плита — предполагает наличие дополнительных слоев. Например, теплоизоляционной прослойки из экструдированного пенополистирола. «Пирог» УШП состоит из следующих элементов:

1. Геотекстиль.
2. Песчаная прослойка 250 мм.
3. Дренажный отвод — труба.
4. Щебневая прослойка — 100 мм.
5. Плантер — полимерные мембраны.
6. Пенополистирол — 300 мм.
7. Арматурная сетка из АIII 12 мм.
8. Отмостка.
9. Система теплого пола.
10. Железобетонная основа.

Гидрозащита, дренаж фундаментной плиты для дома

Грунтовые воды, атмосферные осадки, капиллярный подъем влаги — все эти факторы влияют на несущие характеристики грунта под мелкозаглубленным фундаментом. Для отвода воды ниже уровня плитного основания прокладывают дренажную систему. Трубы монтируются с уклоном, чтобы вода уходила в дренажный приемник — колодец.

Гидроизоляция плитного фундамента заключается в том, что бетонное основание оборачивают двухслойной изоляцией на основе битума:

• После обустройства на уплотненном грунте подушки из песка и гравия сверху монтируют двухслойную битумную гидроизоляцию.
• Листы укладываются внахлест, по периметру оставляют запас, чтобы обернуть материалом торцы ж/б основания.
• После обустройства основной бетонной прослойки и набора прочности, выступающие «остатки» гидроизоляционного материала фиксируют к боковым частям основания битумом.
• Верхнюю, боковые части бетонной конструкции также защищают битумной изоляцией.

Область применения фундаментной плиты и особенности расчета

Помимо этого, при строительстве нужно знать, как рассчитать размеры основания для частного дома. Обычно с расчетом площади конструкции не возникает сложностей. Нужно знать площадь дома и предусмотреть с каждой стороны небольшие выпуски. А вот как выполнить расчет толщины плиты?

Есть, конечно, рекомендованные значения толщины плитного основания для малоэтажных построек, точнее даже диапазон значений — от 10 до 40 см. Однако к таким строениям можно отнести и летнюю кухню или баню, а также одноэтажный-двухэтажный коттедж. Соответственно, если залить «тонкий» фундамент или неправильно рассчитать толщину армирующего слоя, то конструкция может не выдержать нагрузки дома. Если же наоборот «наверняка» делать толстое основание, то это приведет к лишним затратам. А массивная конструкция будет чрезмерно нагружать грунт.

Что нужно учесть при расчете плитного фундамента для малоэтажных построек?

Рассчитывать характеристики нужно с учетом совокупной нагрузки, в которую входят:

Полный вес постройки с отделочными материалами и конструктивными элементами — окнами, дверьми, балконами и т.д.

Масса самого плитного фундамента.

Инженерное оборудование и системы коммуникаций.

Бытовое оборудование, техника, мебельные гарнитуры.

Снеговая и ветровая нагрузка — давление масс снега, сила воздействие ветра на кровельные конструкции и строение в целом.

Снеговые и ветровые нагрузки учитываются как постоянные, хотя это явления временные. Узнать все значения можно в специальных таблицах по каждому региону России.

Преимущества и недостатки фундамента-плиты для частного дома

У сплошной плиты или УШП в качестве основания для малоэтажной постройки есть много преимуществ:

• Несущая способность и прочность выше, чем у других типов фундамента.
• Монолитная конструкция без стыков и швов, основание не треснет при правильно рассчитанных нагрузках.
• Лучше распределяется нагрузка. Площадь сплошной плиты из бетона больше, чему у любых других фундаментов. Это значит, что на 1 кв. метр приходится меньшая нагрузка. Например, если 200 кг нагружают площадь в 10 кв. метров, то на каждый квадрат приходится по 20 кг. Если ту же нагрузку распределить на площадь в 100 кв. метров, то на квадрат давит только 2 кг, то есть в десять раз меньше.
• Коммуникации скрыты в основании чернового пола, не нужно дополнительно маскировать трубы и элементы инженерных сетей.
• Экономия на устройстве чернового пола. Верхняя поверхность фундамента — это уже черновая стяжка пола. Можно монтировать чистовую отделку непосредственно на плиту.

К минусам относят высокую стоимость обустройства даже с учетом экономии на нулевых работах. Нужно потратиться на материалы — особенно на бетон и арматуру. Помимо того, плитный фундамент закладывается под строения без цокольного помещения, то есть подвал сделать не получится. Есть ограничения и по ландшафту местности, на которой можно построить такой фундамент. Участки на склонах, с глинистой почвой, местности с оползнями не подходят для обустройства плитного основания.

Устройство плитного фундамента для частного дома своими руками

Выбор основания под капитальное строение во многом зависит от типа грунта, его несущей способности. Устройство плитного фундамента для частного дома обычно актуально, когда создание свайно-ростверковой или классической ленточной конструкции невозможно. Важная особенность монолитной опоры – ее относительно легко рассчитать и залить самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим технологию работ, основные требования к созданию плитного фундамента своими руками!

Что такое плитный фундамент? Для каких строений он подходит?

Плитный фундамент – монолитная железобетонная конструкция, заливаемая сразу под все строение или только его часть. Технология укладки такого основания проще в сравнении с ленточной опорой. Установка плитного фундамента предполагает создание многослойного «пирога», который в классическом виде выглядит так (снизу вверх):

1. грунт – дно котлована тщательно уплотняется;
2. песчаная, песчано-гравийная или песчано-щебневая подушка – обеспечивает отведение грунтовых вод, минимизирует влияние пучения грунта в межсезонье;
3. геотекстиль весом не менее 200 г/м 2 – защищает подушку из инертных материалов от заиливания.
4. выравнивающий слой (бетонная подготовка) – служит опорой для армирующего пояса;
5. гидроизоляция (обычно мембранная или обмазочная) – препятствует капиллярному подсосу влаги;
6. двойной армирующий каркас – повышает прочность и устойчивость к нагрузкам на изгиб, сжатию-расширению, защищает бутон от раструскивания, увеличивает несущую способность конструкции;
7. бетонное основание – служит опорой для будущих стен, может быть использовано для прокладки системы "теплый пол".

Существуют и другие, «расширенные» варианты, включающие отбортовку, дополнительное утепление, ребра жесткости. Выбор опций зависит от конкретных особенностей грунта на вашем участке.

Рассматривая технологию строительства плитного фундамента для дома, необходимо отметить, что такое основание считается универсальным. Оно подходит для кирпичных, блочных, каркасно-щитовых и деревянных построек. Это могут быть дом, баня, летняя кухня, дачный коттедж. Главное требование – высота не более трех этажей.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Перед началом строительных работ важно оценить плюсы и минусы плитного фундамента. Не исключено, что, рассмотрев все «за» и «против», вы предпочтете другой вид малозаглубленного основания для постройки.

1. Минимальный объем земляных работ – для классического варианта достаточно убрать лишь верхний плодородный слой, который затем можно использовать для оформления приусадебного участка.
2. Простота монтажа опалубки для плитного фундамента – внешний формирующий контур для бетона монтируется только по периметру.
3. Относительно простой монтаж «пирога» – привлечение спецтехники сведено к минимуму, а заливать бетон рекомендуется за один прием.
4. Универсальность – частный дом можно построить практически по любой технологии.
5. Прочность – выдерживает постройки даже из тяжелых материалов (кирпич, газосиликат, бетон).
6. Долговечность – при условии верного расчета толщины плитного фундамента и правильного монтажа, конструкция прослужит около 150 лет или даже больше.

1. Высокая цена – наиболее веский «минус». Для создания плиты под весь дом потребуется большой объем качественного цемента, щебня, песка, арматуры.
2. Сложная прокладка коммуникаций – все трубы желательно монтировать непосредственно в «пирог» на этапе строительства. Необходимость замены коммуникаций в будущем может быть проблематичной.
3. Сложность обустройства цокольного этажа – обычно в домах с плитным фундаментом невозможно заложить подвал. Однако, если почва «сложная», эта опция недоступна для любого основания.

Чтобы правильно выбрать тип фундамента, рекомендуется заказать гидрогеологические изыскания. Например, если существует риск резкого повышения уровня грунтовых вод, потребуется дополнительное укрепление плитного основания буронабивными элементами или уплотняющими сваями.

Расчеты и материалы для плитного фундамента

Чтобы расчеты для фундамента были максимально точными, эту задачу рекомендуется доверить опытным инженерам. Если такой возможности нет или планируется возведение постройки малой площади, можно определить базовые параметры самостоятельно.

Для начала необходимо рассчитать, какая толщина плитного фундамента необходима. Поскольку важно учесть массу индивидуальных параметров, удобнее всего воспользоваться специальным онлайн-калькулятором или САПР. Для расчета потребуются такие данные:

1. тип почвы и уровень грунтовых вод;
2. общая площадь стен, материал для их возведения;
3. вид, угол наклона, размер кровли;
4. площадь и тип перекрытий;
5. регион, в котором расположена стройплощадка.

Обычно толщина основания колеблется в пределах 15-30 см. Для точного расчета необходимо иметь проект будущего дома с указанием этажности, используемых материалов и т.д.

Важно! Толщина плиты обуславливает ее несущую способность, поэтому чрезмерная экономия материалов может привести к разрушению фундаментной плиты. Слишком толстый фундамент повлечет необоснованные финансовые траты.

Далее необходимо определить, сколько арматуры надо на плитный фундамент. Для основания толщиной 15 см и более рекомендуется связать два ряда с защитным слоем не меньше 3 см (сверху и снизу). Закупать стоит рифленую арматуру сечением от 12 до 16 мм. Определить оптимальный размер сечения и количество материала поможет онлайн-калькулятор. Учитываются предполагаемые нагрузки, площадь плиты, размер ячейки (рекомендуется 20-30 см), количество рядов и запас не менее 10% на нахлест при соединении отрезков прутка.

Что касается цемента, согласно СП 22.13330.2011, для подготовки допускается использование марки М50 и выше, а для основных бетонных работ – М200 и выше. Делая выбор бетона для фундамента, учтите способы повышения характеристик смеси без ее существенного удорожания. Для этого прекрасно подходят специальные добавки.

Plastix и другие пластификаторы делают строительную смесь на 1-2 пункта подвижнее, а CemAqua повышает водонепроницаемость бетона. CEMMIX Fibra станет хорошим дополнением основного армирования, поскольку эта добавка повышает ударную вязкость бетона – при падении тяжелого предмета на поверхности плиты появится небольшая вмятина, но глубоких трещин не образуется.

Каталог продукции CEMMIX

CemAqua 5л

Водоотталкивающая добавка для строительных растворов

Фундамент монолитная плита: технология строительства

Фундамент плита — это монолитная подошва, по размерам аналогичная площади дома в плане. Для неё нужен участок без рельефа, но при необходимости устройство фундаментной плиты можно выполнить и с опорой на сваи. Это вариант трудоёмкий, дорогой. Мы же рассмотрим технологию заливки обычной «плавающей» плиты.

1. Критерии выбора ЖБ плиты фундамента

Монолитные плиты, как правило, представляют из себя достаточно простую и понятную конструкцию. Заливка осуществляется с помощью специального оборудования. Легко рассчитать количество материалов для работы, используя специальный калькулятор. Расходы на такой фундамент в среднем несколько выше, но результат того стоит. Это надежный вариант, который требует минимум усилий.

Использование монолитного фундамента повышает возможность возведения здания на любом участке.

Смотрите также: Дренаж фундамента под ключ

Монолитный фундамент плита подходит для установки практически на любом грунте — вечномёрзлом, водонасыщенном, подвижном, с невысокой прочностью. Главное достоинство плиты – большая площадь опоры, что автоматически препятствует её опрокидыванию. Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно монтируют рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно монтируют рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

Смотрите также: Заливка плиты под гараж

Механика взаимодействия дома с плитой и плиты с грунтом, обеспечивает высокую несущую способность фундамента. И это при минимальном давлении на грунт. Отсутствие соединительных стыков в бетоне вместе с армированием, даёт высокую пространственную жёсткость. Фундамент плита, фото которого представлено ниже, является лучшим выбором для домов из ячеистых бетонов, пористого камня, керамоблока или поризованного кирпича.

Плавающая фундамент плита почти не заглубляется и практически не испытывает бокового давления даже при устройстве на пучинистой почве. Просто по линии соприкосновения с плитой часть «плохого» грунта заменяется подушкой из, неподверженных пучению, сыпучих материалов: гравия, щебня, ПГС или песка. Объём земляных работ при формировании плиты минимизирован, и на устройство опалубки уходит совсем немного пиломатериала.

• равномерное распределение веса;
• надежность;
• подходит бани или гаража.

• предполагает применение спецтехники при большой площади;
• сложно изготовить самостоятельно;
• невозможно обустройство подвала.

Если нужен подвал, то плиту надо заглубить на расстояние, равное высоте помещения. При условии, что грунт плотный, а масса и площадь дома не велика. . Такой фундамент считается одним из самых надежных и долговечных. Поверхность плиты остается ровной и гладкой, что дает возможность экономить на дополнительной обработке.

Смотрите также: Расценки на строительные работы

Такое основание получится очень прочным. Но самостоятельно, в целях экономии, провести строительные работы невозможно. Важно правильно рассчитать вес строения, учесть плотность грунта, затраты на специальную технику и работу строителей. Если вы хотите сэкономить на стоимости, то дешевле будет залить ленточный фундамент или установить свайный.

Фундамент монолитная плита «выравнивает» нагрузки, более равномерно распределяя их на почву и уберегая её от провалов. По способу монтажа бывает малого или глубокого заложения. Второй вариант позволяет построить подвал.

Смотрите также: Монолитные работы

Существуют следующие разновидности: сплошной, ребристый, комбинированный плитный фундамент. Сплошная плита служит ровным черновым полом. Внутри можно поместить инженерные коммуникации, например, трубы.

Если в плитный фундамент заложена система тёплого пола, то устраняется и проблема промерзания-оттаивания. Поэтому утеплённая шведская плита так популярна. Сокращенно ее называют – УШП. Она не реагирует на подвижки грунта, на изгибающие нагрузки, а просто перемещается вместе с ним в одной плоскости.

. Особенности проектирования

Основная задача, которую требуется решить в процессе проектирования фундамента железобетонная плита, заключается в моделировании нагрузок, способных спровоцировать крен, и заставляющих конструкцию работать на изгиб. На его основе рассчитывается толщина плиты, её потребность в общем и локальном армировании.

Смотрите также: Фундаментная плита: стоимость

При заказе проекта фундамента монолитная плита в нашей компании, заказчик получает комплект документации с подробными чертежами, сметой, экспликацией материалов.

Смотрите также: Бетонирование площадки: цена за м2

В среднем под малоэтажные здания проектируют плиты толщиной 200-400 мм. Точный размер определяется расчётом, однако в зависимости от процента армирования, для одного и того же объекта значение — разное. Чтобы фундамент для дома плита получил оптимальное соотношение прочности и цены, надо уметь правильно манипулировать арматурой.

Если взять минимальную толщину плиты в 200 мм, нужно предусмотреть усиление в наиболее нагруженных зонах: пересечениях стен, расположении бетонной лестницы, несущей колонны. Если фундаментная монолитная плита под дом по толщине будет увеличена до 250 мм, можно локально не усиливать — но на общее армирование арматуры уйдёт больше. Особенности плиты:

1. По площади фундамент для дома монолитная плита должен выходить за контуры стен, с учётом всех выступающих архитектурных элементов: веранды, крыльца,пристроенного гаража, террасы. Учитывается так же и толщина облицовки по периметру.
2. Неравномерность осадки почвы под весом здания компенсируется за счёт хорошо уплотнённых насыпных слоёв. Обычно это песок, поверх которого для лучшей утрамбовки применяется щебень – либо просто используется пескогравийная смесь.
3. Классический вариант плитного фундамента предусматривает ещё и устройство жёсткого подстилающего слоя. Это бетонная подготовка (бетонная плита под фундамент), на заливку которой идёт тощий бетон (марки В7,5).

Чтобы сделать плиту тоньше, не снизив её сопротивление продавливанию, в наиболее нагруженных местах предусматривают утолщения в виде обращённых вниз рёбер жёсткости. В домах с цокольным или подвальным этажом устройство плитного фундамента включает другой вариант усиления. Здесь рёбра жёсткости направлены вверх, их роль играют монолитные цокольные стенки, которые передают нагрузку от перекрытия.

Монолитный слой под плитным фундаментом помогает в распределении нагрузок. Защищает от повреждений слой горизонтальной гидроизоляции (геотекстиль) под подошвой фундамента.

2. Технология строительства

Технология строительства монолитной плиты представляет собой несколько этапов. Вначале происходит возведение ростверка (нижней части конструкции), затем происходит заливка бетона, в которую внедряется арматурный каркас. Количество бетона, необходимое для заливки, зависит от размеров и планировки здания.

Смотрите также: Строительство фундамента

Работы начинают с планировки участка и копки траншеи, котлована. Для начала срезается растительный слой почвы, устраиваются временные подъездные пути, если потребуется, от пятна застройки отводится вода. Когда грунтовые воды не оказывают воздействие на грунт под фундаментом, причиной его намокания становятся сезонные осадки. Поэтому важно проложить дренаж.

На этапе подготовки производится разметка: геодезическая разбивка котлована путём построения осей здания и закреплением реперов за пределами границ ведения земляных работ. Параллельно котловану под устройство монолитной плиты, производят разбивку контура самого здания, отмечая точки пересечения осей стен колышками. Дальнейшая работа по устройству плиты состоит из таких этапов.

Подушка Подбетонка Гидроизоляция Армирование Бетонирование

Необходимо подготовить участок — полностью снять плодородный слой почвы и вырыть котлован. При определении глубины котлована учитывают отметку заглубления подошвы, толщину подготовки послойно. В данном случае, это песчано-щебёночная подсыпка и подбетонка — жёсткая плита под фундамент частного дома или бани.

Задача подсыпки – замена непрочного слоя грунта на стабильный, выравнивание котлованного дна. Её толщина назначается проектом, с учётом прочностных параметров грунта и его естественной влажности. При расчёте объёма песка учитывают коэффициент уплотнения 1,27.

Пошаговая инструкция устройства подушки под плитный фундамент выглядит так:

1. Максимальное выравнивание полотна, краев котлована срезанием бугров.
2. Подвозка песка, щебня, который может тщательно смешиваться либо на отдельной площадке, либо на месте.
3. Распределение смеси по дну котлована техникой — бульдозером.
4. Проводят качественное увлажнение.
5. Предварительное трамбование.
6. Исправление дефектов геометрии подушки.
7. Окончательная утрамбовка виброплитой.

При устройстве насыпной подушки под бетонный фундамент плиту, щебень укладывают не для дренажа. У него нет никаких преимуществ перед песком, а нужен он для того, чтобы как можно лучше произвести утрамбовку.

Под железобетонную плиту фундамента проектируют слой бетона толщиной 1 метр с армирующим каркасом в виде сетки из стальных или композитных прутьев. Его заливают внутри той же опалубки, что выставляется для заливки фундаментной плиты. Высота опалубки учитывает и высоту подбетонки.

Опалубка может быть щитовой (деревянные доски, фанера) или несъёмной. В готовый бетонный слой закладывают вертикально установленные стержни арматуры, концы которой будут жёстко замоноличены при устройстве монолитной плиты фундамента. Технология плитного фундамента предусматривает его заливку без перерывов, в течение одной рабочей смены. То же самое касается и подбетонной плиты.

Технология сооружения фундаментной плиты немыслима без горизонтально уложенной гидроизоляции. Сейчас массово рекламируется профилированная мембрана, которая по уверениям производителей может заменить битумную гидроизоляцию или подбетонку. Но материал этот относительно новый, не прошедший проверку временем, поэтому в СНИПах и ТТК его нет.

Технология строительства фундамента монолитная плита основана на наплавной или оклеечной гидроизоляции на битумной основе. Рулонный материал либо наклеивается на мастику, либо, путём прогрева горелкой стыки полотен свариваются и наплавляются на подбетонку. Для утепления фундамента часто используется специальный утеплитель, который помогает снизить расходы на отопление в дальнейшем.

Рулонных слоёв должно быть два, настилаются они перпендикулярно друг другу. Во избежание повреждения гидроизоляции, она с наружной стороны укрывается тонким слоем цементной стяжки, и только после её затвердевания можно начинать монтировать арматуру.

Согласно технологии, монолитный фундамент плита может армироваться картами, отдельными стержнями либо их комбинацией. Основные стержни имеют диаметр не менее 12 мм (реже сечение 14 мм), и образуют ячейки с шагом 100*100 мм. Арматура должна быть скрыта в толще плиты: если есть подбетонка, то защитный слой бетона снизу должен быть 35 мм. Обеспечить его помогают фиксаторы арматуры (пластиковые стульчики).

Стыкуются стержни точечной или контактной сваркой, перпендикулярные соединения связывают проволокой диаметром не меньше 1,2 мм. Сетки устанавливают в двух уровнях, необходимый отступ между ними обеспечивается за счёт П-образных хомутов, к полкам которых крепятся нижние и верхние сетки.

Если цокольные стенки будут тоже выполняться в монолите, для их связки с плитой выставляют вертикальные закладные детали.

Заливку монолитной плиты выполняют блоками — в квадратах, образуемых линиями деформационных швов. Перед бетонированием опалубка очищается от мусора, а её внутренние стенки обрабатываются отработанным маслом.

Бетон класса В22,5 укладывают горизонтальными слоями по всей протяжённости блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают виброплощадкой. Бетон класса В22,5 заливают горизонтальными слоями на всю длину блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают виброплощадкой.

Производя работы в тёплую погоду, при плюсовой температуре воздуха, фундамент в течение всей первой недели проливают водой. Это улучшает процесс гидратации цемента, и предупреждает слишком быструю потерю бетоном влаги. Зимой поверхность накрывают пленкой. Если этого не делать, плита будет терять прочность, появятся трещины. Уход выполняют до полного твердения основания (набора прочности).