Построить фундамент дома своими руками – это реалистичная задача, если следовать четкой инструкции. В первую очередь, необходимо выбрать тип фундамента в зависимости от характеристик почвы и веса здания, а затем провести разметку участка. Важно вырыть яму или траншею нужной глубины, обеспечив уровень и ровность дна. Затем укладывают щебень для дренажа и устанавливают опалубку, которая придаст форму фундаменту.
После этого следует залить бетон, равномерно распределяя его по всей площади фундамента. Не забывайте о армировании, которое повышает прочность конструкции. Когда бетон высохнет, опалубку можно снять, и в случае необходимости провести гидроизоляцию. Завершив все работы, стоит дать фундаменту время для усадки, прежде чем продолжить строительство стен.
Фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото и описанием всех этапов заливки от А до Я. Устройство, виды, расчет
Фундамент служит базой для сооружения, и от его прочности зависит, сможет ли здание выдержать века или начнет разрушаться уже в первые годы из-за влияния климатических факторов. Прежде чем приступить к работам, важно получить ответы на несколько ключевых вопросов.
Вязальная проволока с оцинковкой диаметром 1,2 мм и длиной 50 м
Этапы заливки фундамента для дома, дачи, гаража, сарая, забора- Для какого здания фундамент: гаража для машины или двухэтажного особняка из кирпича или блоков? Предположим, что это жилое здание и необходимо возвести ленточный фундамент своими руками.
- Где находится место для стройки: в пределах города или далеко от него? Какие здания уже возведены по соседству? Как далеко расположены коммуникации: электричество, газ, вода? Какие подъезды к участку, сколько свободного пространства, как будет ориентировано здание? Самостоятельное строительство фундамента предполагает получение ответов на все эти вопросы заранее, чтобы потом не долбить бетон для прокладки кабеля или трубы.
- Что находится на участке в его глубине? Не проходят ли там силовые или кабели связи, трубы подачи и отвода воды, другие средства коммуникации? Это особенно актуально для участка в пределах города. В архитектурных бюро должны быть схемы расположения всех подземных коммуникаций, но они зачастую отсутствуют или содержат недостоверную информацию. Поэтому не лишне убедиться, не проходит ли под участком важная магистраль.
Каковы характеристики почвы и на какой глубине располагаются подземные воды? Как самостоятельно построить фундамент в сложных геологических условиях? Для этого необходимо провести анализ грунта на участке, используя шурфы или ручное бурение. Затем производят расчеты, учитывающие несущую способность различных типов почвы.
Щебень гравийный фракция 5-20 мм 50 кг
Правила разметки фундамента
Пошаговая инструкция изготовления фундамента своими руками содержит несколько пунктов и первый из них — планировка, выравнивание участка. Зачастую местность имеет небольшой уклон в какую-нибудь сторону.
Существует возможность либо выровнять земельный участок для строительства с помощью бульдозера, либо учесть рельеф при проектировании фундамента. На возвышенной местности траншеи будут более глубокими, в то время как в низинной части потребуется большая высота для заливки.
Если фундамент прямоугольной формы, то по внешним углам забивают в землю по колышку в соответствии с размерами и натягивают леску. Важно позаботиться, чтобы углы были прямыми. Для этого измеряют длину диагоналей и перемещают колышки до тех пор, пока диагонали не станут равными.
С обратной стороны, на ширине траншеи, также устанавливают колышки и натягивают леску. Затем определяют места для расположения траншей, предназначенных для несущей стены и перегородок, в соответствии с проектом здания. Это ключевой этап.
Архитектурное оформление может иметь большую степень сложности: здание с колоннами, полукруглая башня с одной стороны, подвал под частью строения. В таком случае разметка выполняется помимо основного контура.
Строительная леска ON 15-01-021, диаметр 1 мм, длина 100 м, цветовая палитра микс
Копка траншеи под фундамент
Для небольших и лёгких сооружений траншеи можно вырыть вручную. Однако при больших объемах земляных работ, таких как выемка для подвалов или котлованов под высотные здания, применяют экскаваторы. Эта техника позволяет выполнять работы быстро, но часто оставляет неровности, поэтому углы и края придётся подправлять вручную.
Глубина зависит от расчетного веса здания, уровня грунтовых вод, несущей способности грунта. Для многоэтажек — около 1,5 м, для частного дома — 1 м; ширина — 60 см. Глубину и ширину делают обычно немного большими от расчетных, с запасом. Это приводит к перерасходу материалов, но запас прочности не помешает.
Лопата штыковая Plantic Terra 11005-01
Когда траншея готова, ее дно утрамбовывают и засыпают слоем песка и щебня толщиной 5-7 см. Это дренажная «подушка». Она выравнивает грунт и предотвращает морозное пучение.
Учимся делать опалубку своими руками
Строительные фирмы используют для этой цели многоразовые разборные конструкции в виде щитов и крепежа. Это очень удобно, так как позволяет очень быстро сооружать опалубку любой высоты и сложности. Но мы изготавливаем опалубку для фундамента своими руками.
Опалубка представляет собой каркас из древесины, лишенный основания, который монтируется над выемками. Она изготавливается прочной и устойчивой, чтобы обеспечить удержание жидкого бетона. Для строительства можно использовать доски с невысоким качеством, древесно-стружечные панели, деревянные балки, а также крепежные элементы, такие как гвозди и проволока.
Доски сбивают в виде щитов необходимой ширины, которые затем устанавливают вертикально и скрепляют, начиная от углов. В нижней части щиты фиксируют от расхождения колышками, а в верхней — перемычками через 1,5-2 м.
При наличии высокого фундамента, щиты снаружи и изнутри поддерживаются распорками. Горизонтальное выравнивание верхней части опалубки осуществляется по уровню по всему периметру.
Строительная фанера 5/5 4мм 1525х1525
Создание армопояса
Основной рабочий материал — арматура и вязальная проволока. Если стержни тонкие, их можно укладывать больше, если толстые — меньше. Толщина стержней и расстояние между ними выбираются согласно расчетам.
В армированном поясе применяются длинные продольные стержни наряду с короткими поперечными; последние располагаются как горизонтально, так и вертикально.
Стержни устанавливают не в стык, а в накладку с выступающими частями не менее 5 см. Место соприкосновения обматывают и затягивают проволокой. Применение сварки нежелательно, так как прожиг металла снижает сопротивляемость изгибу.
Арматура 16 мм 2,9 м рифленая A500С
Заливка раствора для фундамента
- использовать чистые воду, песок, гравий, щебень или другой наполнитель;
- строго придерживаться пропорций при смешивании (некоторые указаны на мешках с цементом);
- хорошо перемешивать раствор, чтобы он получился однородным;
- заливку всего объема лучше выполнить в один прием; длительность перерыва — не более 1,5 часа, иначе бетон схватится и связь со свежим раствором ослабнет;
- заливать лучше в теплую и сухую погоду с температурой воздуха +25 градусов С;
- залитый бетон уплотняют с помощью глубинных вибраторов, постукиванием по опалубке или хотя бы протыканием слоя бетона штырем;
- в течение 1-2 недель бетон смачивают, чтобы он схватывался медленно и набирал прочность постепенно.
Фото идеального фундамента
Товарный бетон M-200 B15 F150/W6
Рекомендуем прочитать
Информативные материалы ☑️
Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
- свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
- свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
- столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
- плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения
Каковы характеристики почвы и на какой глубине располагаются подземные воды? Как самостоятельно построить фундамент в сложных геологических условиях? Для этого необходимо провести анализ грунта на участке, используя шурфы или ручное бурение. Затем производят расчеты, учитывающие несущую способность различных типов почвы.
Щебень гравийный фракция 5-20 мм 50 кг
Правила разметки фундамента
Пошаговая инструкция изготовления фундамента своими руками содержит несколько пунктов и первый из них — планировка, выравнивание участка. Зачастую местность имеет небольшой уклон в какую-нибудь сторону.
Существует возможность либо выровнять земельный участок для строительства с помощью бульдозера, либо учесть рельеф при проектировании фундамента. На возвышенной местности траншеи будут более глубокими, в то время как в низинной части потребуется большая высота для заливки.
Если фундамент прямоугольной формы, то по внешним углам забивают в землю по колышку в соответствии с размерами и натягивают леску. Важно позаботиться, чтобы углы были прямыми. Для этого измеряют длину диагоналей и перемещают колышки до тех пор, пока диагонали не станут равными.
С обратной стороны, на ширине траншеи, также устанавливают колышки и натягивают леску. Затем определяют места для расположения траншей, предназначенных для несущей стены и перегородок, в соответствии с проектом здания. Это ключевой этап.
Архитектурное оформление может иметь большую степень сложности: здание с колоннами, полукруглая башня с одной стороны, подвал под частью строения. В таком случае разметка выполняется помимо основного контура.
Строительная леска ON 15-01-021, диаметр 1 мм, длина 100 м, цветовая палитра микс
Копка траншеи под фундамент
Для небольших и лёгких сооружений траншеи можно вырыть вручную. Однако при больших объемах земляных работ, таких как выемка для подвалов или котлованов под высотные здания, применяют экскаваторы. Эта техника позволяет выполнять работы быстро, но часто оставляет неровности, поэтому углы и края придётся подправлять вручную.
Глубина зависит от расчетного веса здания, уровня грунтовых вод, несущей способности грунта. Для многоэтажек — около 1,5 м, для частного дома — 1 м; ширина — 60 см. Глубину и ширину делают обычно немного большими от расчетных, с запасом. Это приводит к перерасходу материалов, но запас прочности не помешает.
Лопата штыковая Plantic Terra 11005-01
Когда траншея готова, ее дно утрамбовывают и засыпают слоем песка и щебня толщиной 5-7 см. Это дренажная «подушка». Она выравнивает грунт и предотвращает морозное пучение.
Учимся делать опалубку своими руками
Строительные фирмы используют для этой цели многоразовые разборные конструкции в виде щитов и крепежа. Это очень удобно, так как позволяет очень быстро сооружать опалубку любой высоты и сложности. Но мы изготавливаем опалубку для фундамента своими руками.
Опалубка представляет собой каркас из древесины, лишенный основания, который монтируется над выемками. Она изготавливается прочной и устойчивой, чтобы обеспечить удержание жидкого бетона. Для строительства можно использовать доски с невысоким качеством, древесно-стружечные панели, деревянные балки, а также крепежные элементы, такие как гвозди и проволока.
Доски сбивают в виде щитов необходимой ширины, которые затем устанавливают вертикально и скрепляют, начиная от углов. В нижней части щиты фиксируют от расхождения колышками, а в верхней — перемычками через 1,5-2 м.
При наличии высокого фундамента, щиты снаружи и изнутри поддерживаются распорками. Горизонтальное выравнивание верхней части опалубки осуществляется по уровню по всему периметру.
Строительная фанера 5/5 4мм 1525х1525
Создание армопояса
Основной рабочий материал — арматура и вязальная проволока. Если стержни тонкие, их можно укладывать больше, если толстые — меньше. Толщина стержней и расстояние между ними выбираются согласно расчетам.
В армированном поясе применяются длинные продольные стержни наряду с короткими поперечными; последние располагаются как горизонтально, так и вертикально.
Стержни устанавливают не в стык, а в накладку с выступающими частями не менее 5 см. Место соприкосновения обматывают и затягивают проволокой. Применение сварки нежелательно, так как прожиг металла снижает сопротивляемость изгибу.
Арматура 16 мм 2,9 м рифленая A500С
Заливка раствора для фундамента
- использовать чистые воду, песок, гравий, щебень или другой наполнитель;
- строго придерживаться пропорций при смешивании (некоторые указаны на мешках с цементом);
- хорошо перемешивать раствор, чтобы он получился однородным;
- заливку всего объема лучше выполнить в один прием; длительность перерыва — не более 1,5 часа, иначе бетон схватится и связь со свежим раствором ослабнет;
- заливать лучше в теплую и сухую погоду с температурой воздуха +25 градусов С;
- залитый бетон уплотняют с помощью глубинных вибраторов, постукиванием по опалубке или хотя бы протыканием слоя бетона штырем;
- в течение 1-2 недель бетон смачивают, чтобы он схватывался медленно и набирал прочность постепенно.
Фото идеального фундамента
Товарный бетон M-200 B15 F150/W6
Рекомендуем прочитать
Информативные материалы ☑️
Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.
Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а В районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.
Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.
Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.
ВИДЕО: Выбор фундамента для дома
Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото используются лишь для легких построек
Узнать, на какую глубину промерзает почва в вашем районе, несложно. Для этого существуют специальные карты. Однако учите, что это значение – нормативное. На практике учитывать необходимо тип грунта и среднемесячную температуру региона проживания. Учите также, что влажная болотистая почва всегда промерзает сильнее песчаной.
Плотный грунт промерзает сильнее рыхлого.
Глубина промерзания грунта по регионам России
В Московской области нормативная глубина промерзания – 140 см. При заложении фундамента к этим цифрам добавляется еще 10%. Для неотапливаемых помещений необходимо добавить еще 10%. При наличии подвала основание опускается на 40 см ниже его пола. Учитывать необходимо Высоту дренажного слоя и песчаной подушки.
На вопрос о необходимой глубине фундамента наиболее корректно могут ответить только специалисты- геологи. Ни таблицы, ни карты не способны отображать наличие опасных плывунов, уровень грунтовых вод, а также разнообразные нарушения в составе почвы и так далее.
На слабых грунтах предпочтительнее строить ленточный фундамент в виде трапеции или использовать ступенчатую конструкцию. Такое основание обеспечит большую надежность.
Ширина траншеи
Виды траншеи под фундамент
Ширину конструкции рассчитывают исходя из ширины стен плюс 10 см. К этому значению прибавляют 40-60 см для возможности прохода людей при установке и заливке опалубки. В среднем ширина траншеи равняется 0,7-0,8 м. При обустройстве дренажной системы этот параметр увеличивают еще на 20-30 см.
Чтобы не было разности высот, траншею начинают рыть с самого высокого угла. Делать это желательно вручную – при рытье экскаватором получить идеально ровные стены без осыпания грунта не получится.
Осыпавшийся грунт полностью удаляют – ведь даже утрамбованный, по плотности он уступает слежавшейся годами почве. Часть земли увозить не стоит – с помощью нее будет производиться обратная засыпка.
В случае, если грунт сильно осыпается, траншею следует копать под небольшим наклоном. Дополнительно можно усилить её с помощью фанерных или деревянных щитов с опорами. Если есть подвал, сразу подготавливают яму для него.
Разметка территории
Перед началом работ растительный слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-30 см. На черноземной почве возведение фундамента недопустимо. Слой рыхлой почвы необходимо полностью убрать.
При проведении разметки к проектным размерам здания прибавляют ширину стен. Ее начинают с углов, куда забивают колышки или прутки арматуры. Между ними туго натягивается бечева или леска. Горизонтальность и вертикальность сторон обязательно выверяют строительным уровнем. Углы должны быть строго прямыми.
Перепроверить необходимо и размеры по диагонали.
Если близится зима, и нет возможности ждать, пока бетон наберет прочность, можно собрать фундамент из уже готовых бетонных блоков. Однако учтите, что места их стыков являются слабым местом. В случае подвижек почвы в этих местах могут образоваться разрывы.
Подушка из песка и щебня
Прежде чем начать заливку фундамента для дома, необходимо организовать подушку. Материалы, такие как песок, щебень и гравий, практически не поглощают воду, что снижает риск морозного пучения. Применение подушки из этих материалов помогает защитить территорию от неровной усадки почвы. Кроме того, такая подушка способствует более равномерному распределению нагрузки от веса здания по всей площади, что обеспечивает более гладкое усаживание грунта под ней.
Слой такой подушки должен составлять 20 см. Чтобы она не заиливалась, перед ее засыпкой прокладывается слой пленки или рубероида. Такой же слой гидроизоляции требуется настелить и после засыпки щебня и песка.
Песок обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают вибротрамбовщиком или посредством специального приспособления в виде деревянного бруска с вертикальной ручкой.
«Правильная» опалубка
Фиксация опалубки подборками
Наиболее распространенными проблемами при обустройстве фундамента являются:
- разлом опалубки
- ее распирание
- протечки бетонного раствора
Чтобы избежать этих недочетов, лучше не рассчитывать на удачу и применять качественный пиломатериал. Для создания опалубки под фундамент необходима ровная доска толщиной 25 мм с минимальными дефектами, класса не ниже второго. После демонтажа опалубку можно использовать повторно для установки обрешетки.
Слишком большие щиты будут неудобны в работе – их делают длиной 3-4 м и собирают с помощью гвоздей. Для поперечных стоек используется рейка или та же доска. Во избежание протечек раствора пространства между досками быть не должно.
После опускания в траншею и выравнивания щиты фиксируются колышками, вбитыми в землю. В дальнейшем их можно не удалять – они остаются в бетоне. С наружной стороны опалубка дополнительно укрепляется подпорками. Расстояние между ними – не менее 1 м.
Все щиты между собой соединяются деревянными рейками. Для предохранения от вспучивания опалубки доски связываются проволокой, которая прикручивается к вертикальным поперечинам. Во время разбора опалубки ее отрубают и оставляют в бетоне.
В качестве слоя гидроизоляции часто применяют и рубероид. Его крепят шиферными гвоздями.
Установка арматуры
В ленточном фундаменте арматуру необходимо располагать в виде прямоугольника. Это имеет обоснование. На основание сооружения воздействуют одновременно две силы: сила пучения изнизу и вес самого здания сверху. В центральной части ленты нагрузки практически отсутствуют. Для уравновешивания этих двух видов нагрузок формируют два пояса: верхний и нижний.
При заглублении фундамента на глубину до 1 м этого достаточно. Для глубоко заглубленного основания готовят три пояса: третий требуется для усиления при большой высоте арматурного каркаса.
Гладкие прутки допустимы лишь при создании перемычек. Для основного каркаса используется арматура с ребристой поверхностью диаметром 8-16 мм, способная выдерживать растягивающие нагрузки. Ребристая поверхность способна обеспечить и лучшее сцепление с бетоном. Марки стали арматуры для фундамента СГС, 25Г2С, 32Г2Рпс.
Для защиты металла от коррозии арматура должна находиться только в толще бетона. Поэтому по краям и низу опалубки необходимо отступить по 5 см. Согласно СНиП, шаг арматуры – 30-35 см.
Углы и пристенки, на которые приходится нагрузка от соседних стен, являются самым слабым местом. Во избежание появления трещин прутки в этих местах загибают друг на друга под углом 90 градусов с нахлестом 60-70 см. При нехватке длины прутка их соединяют Г-образными хомутами.
Не рекомендуется применять сварку для арматурных деталей.
Во-первых, в местах сварки сталь частично теряет прочность. Во-вторых, силовой каркас фундамента должен иметь некоторую степень свободы, чтобы при подвижке грунта его не разорвало.
Поэтому скреплять арматуру необходимо с помощью вязки. Для этого используют специальную проволоку. Вязку производят вручную, а при больших объемах работ с помощью пистолета. Для работы с проволокой удобней пользоваться специальным крючком.
При значительном перепаде высоты фундамент лучше разбить на сектора, где каждый сектор находится в земле на разной глубине.
Проверяем качество цемента
Прежде чем дать подробную инструкцию по возведению фундамента, поговорим о качестве цемента. При заливке основания для дома экономить на цементе точно не стоит. По ГОСТ он должен быть не менее марок М200-300. Но лучше подстраховаться и использовать цемент М400-500. Особенно это важно при возведении тяжелых или многоэтажных строений.
На практике нынешний цемент зачастую производится с недостатками в качестве.
Цемент для ленточного фундамента
Качественный бетон имеет темно-серый цвет. Он должен быть свежим и не слежавшимся – при сжатии в кулаке он должен легко высыпаться между пальцами. Так как этот материал способен быстро впитывать влагу, если он приобретается заранее, храните его в сухом месте, затянув полиэтиленовой пленкой не более 1-2 недель.
Ориентироваться на производителя сложно – ведь в каждой области выпускается свой собственный цемент. Поэтому лучше сделать пробный замес раствора.
После его застывания необходимо установить на поверхность бетона зубило и ударить по нему молотком. У вас должен остаться лишь небольшой след в виде царапины. Откалывание небольших кусочков означает, что, даже если производитель уверял вас в обратном, марка такого цемента не больше М200. Отверстия в бетоне после удара появляются при заливке цемента М100.
Анализ качества бетона
Внутри высохший бетон должен быть темнее, чем на поверхности. Спустя месяц в качественный бетон забить гвоздь должно быть сложно. В условиях Сибири и Севера важно обращать внимание на морозостойкость материала. Такой бетон имеет маркировку МЛ.
Готовим бетонный раствор
Правильный фундамент должен изготавливаться из качественного раствора. Его пропорции находятся в прямой зависимости от марки цемента. Так, при использовании цемента марок М400 соотношение по объему будет 1,0:1,2:2,7 (для замеса берется цемент, песок, щебень).
[wpsm_comparison_table >Песок используется сухой, без примесей глины и мусора. Для удаления крупных частиц песок обязательно просеивают через сито. Щебень потребуется мелкой фракции с размером частиц 5-20 мм. Использование вместо него речного гравия, имеющую малую прочность, нежелательно. Плюс его зерна имеют слишком гладкую поверхность и плохо сцепляются с бетоном.
Вначале необходимо тщательно перемешать между собой сухую смесь, а лишь затем добавлять в нее воду. Если замес производится вручную, то делать это необходимо небольшими порциями, иначе в случае непромеса в растворе образуются комки. Получившийся раствор должен быть достаточно густым и не стекать с мастерка.
Опалубка демонтируется не ранее чем через две недели после заливки. Проведение каких-либо работ до истечения этого срока строго запрещено.
Заливка фундамента
Ленточный фундамент выполняется в виде сплошного бетонного полотна, проходящего по периметру стен и внутренних перегородок. При возведении легких построек допускается возведение оснований из кирпича.
Заливка фундамента проводится небольшими порциями, слоями по 20-30 см, причем каждый из них обязательно дополнительно перемешивается лопатой или же используют специальный вибратор для бетона для удаления возможных пустот, снижающих прочность бетона. Для их выдавливания опалубку лучше дополнительно простучать. Однако делать это уже после схватывания раствора не следует.
По окончании работ готовый фундамент накрывают пленкой, чтобы он просыхал равномерно и не растрескивался.
Оставлять фундамент без нагрузки на зимний период запрещено! Иначе к весне его просто вытолкнет на поверхность или разорвет. Весь цикл строительства необходимо выполнить за один сезон.
Утепление фундамента
Утепление позволяет не только уменьшить тепловые потери и создать комфортный микроклимат в помещениях, но и значительно продлить эксплуатационный срок самого фундамента. В этом процессе применяются доступные по цене материалы, которые плохо поддаются гниению: пенопласт и пенополистирол.
Работы по утеплению фундамента можно начинать проводить сразу же после снятия опалубки. Вначале его необходимо проверить на наличие дефектов и при необходимости срубить излишки бетона. Во избежание появления воздушных карманов большие неровности заделываются штукатуркой.
Плиты из пенопласта или пенополистирола предварительно промазываются специальным клеем. Их необходимо плотно прижать к поверхности и слегка подвигать, чтобы клей распределился равномерно. Швы между плитами дополнительно заделываются монтажной пеной. После высыхания клея траншею между фундаментом и грунтом засыпают песком или просеянным грунтом.
Закладывание дренажных труб
По всей длине пластиковых труб, сверху сверлятся отверстия для попадания воды в них. После соединения труб между собой, они засыпаются слоем щебня.
Фундамент веранды, террасы или крыльца должен быть отделён от главного здания с помощью деформационного шва. В противном случае, из-за неравномерной усадки грунта под весом конструкции, бетон может треснуть.
Утепление фундамента. Как правильно и как неправильно
Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото Видео +Отзывы
Ленточный фундамент. Как и когда выбрать для дома? Часть 1
Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото Видео +Отзывы
8.6 Общий балл
Закладываем фундамент своими руками
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
