Для изготовления щитов из фанеры для опалубки вам понадобится фанера нужного размера, пила или циркулярная пила, дрель, саморезы, металлические уголки и шурупы.
Первым шагом будет измерить и вырезать фанеру нужного размера для изготовления щитов. Затем с помощью дрели и шурупов крепите металлические уголки к фанере для усиления конструкции. После этого ваш щит из фанеры для опалубки будет готов к использованию.
- Выберите листы фанеры определенной толщины в зависимости от размеров опалубки, которую вы планируете создать.
- Измерьте и отрежьте фанеру на нужные куски с помощью пилы или лобзика.
- Соедините куски фанеры между собой с помощью гвоздей, шурупов или клея для дерева.
- Обработайте края фанеры, чтобы предотвратить загрязнение бетоном.
- Закрепите щиты из фанеры на нужной высоте и расстоянии друг от друга с помощью опор и строительных лесов.
- Не забудьте укрепить конструкцию дополнительными стойками и ригелями для устойчивости.
- При необходимости, обработайте поверхность фанеры защитными средствами от влаги и грибка.
Щиты из фанеры для опалубки как сделать
Наш офис находится по адресу: Уфа, Проспект Октября, д. 85/2, 2 этаж, офис 203. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать специальные условия аренды |
- Стеновая опалубка
- Опалубка колонн
- Опалубка перекрытий
- Специальная опалубка
- Скользящая опалубка
- Мостовая опалубка
- Стальная опалубка
- Щитовая опалубка
- Мелкощитовая опалубка
- Гидравлическая опалубка
- Ригельная опалубка
- Монолитная опалубка
- Самоподъемная опалубка
- Консольная опалубка
- Комплектующие материалы
- Расходные материалы
- Фанера
- Ламинированная фанера
- Влагостойкая фанера
- Фанера для опалубки
- Листы Авиационной фанеры
- Арматурные фиксаторы
- Профильные двутавры
- Стяжки для опалубки
- Опорные леса
- Телескопические опалубочные стойки
- Замки для опалубки
- Опалубочные закладные элементы
- Специальная смазка для опалубки
Как сделать опалубку из фанеры своими руками?
Для возведения любого сооружения необходим надежный фундамент. Для того чтобы он был ровным и надежным, необходима крепкая и геометрически правильная опалубка. В настоящее время для монтажа опалубки широко используется фанера. Причем ее можно изготовить даже своими собственными руками.
Плюсы использования опалубки из фанеры
Ранее чаще всего для создания опалубки применялось дерево. Однако из-за склонности дерева к деформации под воздействием бетонного раствора, всё более популярной стала фанерная опалубка. Использование такой конструкции также предоставляет ряд других преимуществ.
Во-первых, гладкая поверхность фанеры облегчает создание идеальной формы.
Во-вторых, для сборки и монтажа не нужно нанимать сторонних специалистов. В-третьих, использование фанеры для изготовления опалубки позволяет значительно сократить время, затраченное на выполнение всех необходимых работ. К преимуществам фанеры также следует отнести:
- устойчивость к влаге и способность сохранять форму при контакте с влажными веществами;
- снижение риска деформации элементов конструкции в процессе заливки бетоном.
Как правильно выбрать фанеру для опалубки
Если вы решили сделать опалубку из фанеры своими руками, вам необходимо подобрать подходящий материал. При выборе фанеры следует обратить внимание на ее тип. Для временного сооружения можно использовать листы из хвойных пород. Такие листы также можно обработать маслом, чтобы предотвратить их расслоение.
Если опалубка планируется использовать многократно, лучше выбрать ламинированные или влагостойкие листы. Для увеличения их срока службы торцы можно обработать водостойким клеем, что улучшит их устойчивость к воздействию бетона.
Если вы планируете сделать опалубку из фанеры своими руками, то перед началом работы вам также нужно будет приобрести цемент, песок, щебень, арматуру, вязальный проволоку, доску для крепежа, шпильки, гайки, скобы, саморезы и гвозди. Для выполнения работ вам также понадобятся специальные инструменты — шуруповерт, гаечный ключ, лобзик и молоток. Также нельзя обойтись без бетоносмесителя.
Собираем опалубку
Для изготовления опалубки из фанеры своими руками, необходимо сначала выполнить копку ям. На дно ямы следует насыпать слой песка и тщательно утрамбовать его.
Затем с внешней стороны ямы устанавливаются фанерные листы. Чтобы предотвратить смещение, наружные стороны крепятся брусками, клиньями и перемычками. Для более надежной фиксации можно использовать стальные шпильки, предварительно сверлив отверстия для них. Перед началом монтажа между стенками также укладывается пластиковая трубка для шпилек, которая закрепляется гайками снаружи.
Для угловых соединений используются скобы. После завершения конструкции необходимо заполнить все отверстия и трещины, а затем заделать их шпаклевкой. Без этой процедуры существует вероятность утечки бетонного раствора. Для снижения давления раствора можно использовать арматуру, закрепленную хомутами или вязальной проволокой.
Дополнительная прочность опалубки достигается с применением ламинированной фанеры. Использование этого материала гарантирует способность конструкции выдерживать большие нагрузки. Еще одно преимущество ламинированной фанеры заключается в возможности установки меньшего количества креплений. Также стоит отметить гладкость и ровность поверхности ламинированных фанерных плит.
Не требуется дополнительная отделка. Опалубка из ламинированной фанеры обладает длительным сроком службы и может выдержать от 80 до 100 заливок. Кроме того, установка данной конструкции не вызовет сложностей.
Сборка формы из листов фанеры
При возведении частных домов, создании монолитных сооружений, а также изготовлении архитектурных заготовок малых размеров, активно применяют фанерную опалубку. Кроме того, этот материал используется при производстве корпусной мебели, обшивке плотин и товарных вагонов.
Фанера имеет широкий спектр применения благодаря своим техническим характеристикам, подходящим для строительства фундамента будущего здания.
Достоинства материала в качестве опалубки
Независимо от типа строительных материалов, фанера выигрывает своим легким весом и экономичным использованием пространства. Монтаж значительно облегчается, что приводит к частичной экономии строительного бюджета.
Этот материал настолько легкий, что справиться с ним может даже один человек без помощи других. Фанерные заготовки легко монтировать, разбирать и обрабатывать, не прибегая к специальным инструментам или отдельным элементам, так как сам лист фанеры уже является готовым материалом.
При правильной установке боковых подпорок с интервалом 0,6 – 1 м, форма будет надежно выдерживать нагрузку от свежего бетона. Опалубка не деформируется и сохраняет идеально ровную поверхность заливаемой конструкции.
Соединение щитов образует сплошную поверхность без швов, что исключает необходимость их обработки и выравнивания. Каждый лист можно подогнать под нужный размер на месте.
После тщательной очистки и высушки листы можно использовать несколько раз. Ламинирование или влагостойкая обработка позволяют многократное использование.
Минусы заключаются в том, что материал более подвержен повреждениям по сравнению с прочным деревом. Однако это практически незаметно, поскольку для опалубки используются только толстые плиты. Если листы начинают выгибаться под бетонной массой, это означает, что подпорки были установлены неправильно.
Листы из белеклита редко используются из-за их высокой стоимости. Несмотря на их характеристики, для частного строительства этот материал себя не окупает. Тем не менее, он подходит для использования строительными компаниями.
Перед сборкой опалубки необходимо заранее подготовить все нужные инструменты и расходные материалы.
Для бетонирования закупают цемент марки не ниже М400, а также достаточное количество песка и щебня для насыпной прослойки.
Если на участке нет проточной воды, необходимо привести чистую, так как грязная вода не подойдет из-за низкой адгезии компонентов.
Для усиления фундамента используется армирование, на которое потребуется арматура, вязальная проволока или сварочный аппарат для скрепления.
Гидроизоляция обязательна. Для этого можно использовать рубероид или строительный полиэтилен, или же оба варианта на разных этапах.
Для сборки опалубки потребуются фанерные заготовки стандартного размера, дощатые рейки, опорная арматура, гвозди-шпильки, а также молоток и лом для монтажа и демонтажа.
Для выполнения работ потребуются бетоносмеситель или большой контейнер с лопатой и строительным миксером, а также пила или лобзик для обрезки листов.
Для обеспечения безопасности необходимо надеть плотную одежду, обувь с закрытым носком, резиновые перчатки или рукавицы из очень прочной ткани.
Подготовка пространства
Для подготовки к заливке фундамента необходимо провести очистку территории, выполнить разметку в соответствии с утвержденным планом здания, а затем вырыть и выровнять траншею.
Работу по разметке следует проводить последовательно. Сначала определяют дальний угол будущего фундамента в соответствии со строительным планом и устанавливают там колышек. Затем от этой точки проводят отмерку на необходимое расстояние (для одной стены) и устанавливают второй колышек.
Каждая точка разметки должна быть отмечена не реже, чем через 1,5 – 2 метра. Затем тонкий шнур или веревку следует тщательно натянуть, обвязав каждый из установленных колышков.
После завершения первой фазы работы, начинается вторая (в случае, если выполняется ленточное заливка или устройство ростверка). Немедленно производится проверка ровности углов, путем натяжения диагональных нитей. Если веревки ложатся ровно и их длины равны, то это означает, что все выполнено верно.
Боковые стенки вырытого пространства выравниваются, а дно просто уплотняется, устраняя глубокие ямы. Затем насыпается слоистый щебень, который уплотняется, затем на аналогичном принципе насыпается песок, время от времени орошая водой для увеличения плотности. Толщина каждого слоя составляет 10-15 см. Затем подушку укладывают с гидроизоляцией и приступают к установке опалубки.
Выбор, подготовка фанеры
Для выбора листового материала необходимо учитывать предварительно собранные данные о климатических условиях, составе почвы, уровне грунтовых вод и промерзании грунта.
Бакелитовые листы изготавливаются путем склеивания шпонов синтетической смолой или лаком, после чего детали оставляются высыхать при низких температурах.
Этот материал характеризуется повышенной влагостойкостью, устойчивостью к изменениям температуры и износостойкостью, что позволяет его использовать многократно.
Ламинированная фанера подразумевает двухстороннее покрытие фенолом или меламином, делающее внешнюю поверхность устойчивой к химическому воздействию и обладающей антисептическими свойствами.
Фанера образует защитную оболочку, которая превращается в гидроизоляцию. Правильное применение позволяет фанере безопасно выдерживать до 70 циклов эксплуатации.
Материал с маркировкой ФК представляет собой несколько тонких листов, склеенных между собой карбамидной смолой. Присутствие смолы придает материалу прочность и влагостойкость, делая его экологически безопасным веществом. Это позволяет использовать фанеру для внутренних работ и исключает угрозу воздействия на бетонный раствор.
Прочные изделия устойчивы к механическим нагрузкам, не деформируются и обладают повышенными техническими характеристиками. Однако их эксплуатационный период невелик, но достаточен для нескольких заливок фундамента.
Выбор конкретной марки также зависит от прочности листа, устойчивости к разрыву и изгибу. Особое внимание уделяется срокам эксплуатации, уровню влагостойкости и сопротивлению изгибу.
При введении полимеров в строительный раствор необходимо обеспечить его устойчивость к агрессивным веществам.
Важно учитывать способность фанеры сохранять первоначальные характеристики в течение нескольких циклов.
Как установить опалубку
Начало установки опалубки связано с процессом нарезки фанеры по необходимым параметрам, но при этом длина листа должна превышать высоту заливки как минимум на 50 см.
Для облегчения погружения в грунт одну сторону листов следует обтачивать, так как острая кромка легче проникает в почву, обеспечивая надежную установку.
Боковые кромки для сшивания нужно предварительно прилагать, обрезая их до более ровного состояния, чтобы практически избежать стыков.
Толщина досок зависит от толщины заливки и предполагаемой нагрузки. Для прочной опалубки рекомендуется использовать изделия толщиной от 2,4 до 3,6 см.
Для создания ровной поверхности используются деревянные бруски, уложенные на одном уровне и на необходимом расстоянии. Поверх них укладывается фанера и скрепляется нарезанными досками.
Фанерные щиты при установке либо вбиваются в грунт, либо соединяются опорной доской. Для обеспечения ровной формы используются отвес и строительный уровень, чтобы обеспечить вертикальность и горизонтальность.
Установленные смежные листы фанеры скрепляются нарезанными деревянными досками, расположенными с внешней стороны опалубки.
На поворотных углах конструкцию соединяют П-образными хомутами, чтобы предотвратить смещение щитов во время заливки бетона. Кроме того, углы дополнительно укрепляются досками и саморезами.
Снаружи фанеру подпирают деревянными брусками, иногда используя укосы, представляющие собой те же бруски, только со срезом под углом 45 градусов.
После завершения работ по опалубке необходимо обязательно облицевать внутреннюю поверхность стенок полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать поглощения материалом цементного раствора и излишнего испарения влаги. В случае насыщения влагой, плиты могут утратить свою форму и структуру, что полностью исключает возможность выполнения ровной заливки.
Установка армирующего каркаса
Для создания арматурного каркаса используются пруты арматуры двух типов: продольные прутья диаметром 8-14 мм и поперечные – 6-8 мм.
Арматуру обрубают специальной пилой или болгаркой, соединяют мягкой проволокой или припаивают.
Внутрь опалубки укладывают несколько заготовок, которые приваривают на месте. Особое внимание следует уделить углам, избегая выступающих частей арматуры или установки ее ближе, чем на 2-3 см к краю заливки. Необходимо образовать плавный изгиб.
Сразу вставляют патрубки в местах прохода коммуникаций. Даже если они не требуются, лучше сделать подготовку заранее, чтобы избежать проблем в будущем.
Для приготовления бетонного раствора необходимо точно соблюдать пропорции компонентов. Инструкцию по правильному разведению смеси обычно можно найти на упаковке цемента.
Обычно рекомендуется соблюдать стандартные пропорции: одна часть песка к одной части цемента и три части воды.
Сначала необходимо тщательно смешать сухие компоненты, затем добавлять воду постепенно. Использование бетоносмесителя позволит сделать раствор более однородным и предотвратить его быстрое застывание за счет постоянного движения оборудования.
При заливке каждой порции следует не разгонять ее вдоль опалубки, а равномерно распределять инструментами вручную. Также рекомендуется выполнить принудительную частичную усадку, используя арматуру или строительный вибратор.
После заливки форму необходимо не заполнять до верха, а оставить около 50 см, а после завершения работ укрыть полиэтиленом для равномерного просыхания.
Через 7-10 дней бетон приобретет нужную прочность, что позволит снять опалубку и приступить к нанесению изоляционных материалов. После снятия опалубки строительство дома начинается не ранее, чем через 3 недели.
Подробный процесс использования фанерной опалубки при заливке стен можно увидеть в данном видео:
Как эксперт в области строительства, я могу поделиться своим мнением о том, как сделать щиты из фанеры для опалубки. Фанерные щиты часто используются при возведении бетонных конструкций, таких как стены и перекрытия, чтобы обеспечить им необходимую жесткость и форму.
Первым шагом при изготовлении щитов из фанеры для опалубки является выбор подходящего материала. Фанера должна быть высокого качества, чтобы обеспечить надежную опалубку и минимизировать риск деформации бетона.
Затем необходимо подготовить фанеру к использованию. Это включает в себя обрезку листов под необходимые размеры и форму, а также обработку кромок для исключения острых углов и бахромы.
Сам процесс сборки опалубочных щитов из фанеры обычно включает в себя закрепление отдельных листов друг к другу с помощью строительного скоб или гвоздей. Важно убедиться, что сборка происходит ровно и без зазоров, чтобы избежать утечки бетона во время заливки.
Советы
Для предотвращения необходимости в дополнительной длине, наружные подпорные бруски не обрезаются заранее, они подгоняются к месту установки по мере необходимости.
Необходимо бережно обращаться с фанерой, чтобы не нарушить ее структуру. Нельзя бросать листы на твердые предметы или укладывать их на углы.
В зависимости от величины динамической нагрузки определяется расстояние между точками опоры. Перед использованием скрепляющих шпилек необходимо сверлить отверстия и располагать не более 3 крепежей на одной линии на листе.
Опалубка является важным этапом строительства фундамента, поэтому важно соблюдать технологию. Правильное использование и бережное хранение позволят создать прочное основание и использовать материал для последующих работ.
Виды фанеры
Для опалубочных конструкций доступно несколько видов фанеры:
Пластиковая «фанера»
Преимущества щитов из полимерных материалов включают в себя:
- низкий вес;
- легкость установки и снятия;
- устойчивость к влаге и коррозии;
- высокую прочность.
Тем не менее, у пластиковой фанеры есть серьезные недостатки — она совершенно неустойчива к низким температурам. Кроме того, такие материалы имеют высокую цену, поэтому использование их для частного строительства неоправдано.
Листы березового шпона, склеенные карбамидным клеем, являются наиболее доступным и дешевым материалом. Такие изделия предназначены для однократного использования, однако их оборачиваемость, то есть количество заливок бетона, выдерживаемое фанерой, можно увеличить, покрывая их промышленным маслом.
У фанерного щита есть несколько недостатков:
- Сложно подобрать щиты одинаковой толщины, что может привести к образованию рубцов на стыках опалубки.
- Низкая влагостойкость.
Березовые фанеры ФСФ (Свеза)
Благодаря специальной смоляной пропитке, изготовленные из лущеного шпона березовые листы, скрепленные фенолформальдегидным клеем, обладают повышенной влагостойкостью. Панели Свеза можно использовать многократно не только из-за улучшенных характеристик, но и благодаря специальному покрытию листов.
Существует два вида свез: с гладкой и сетчатой поверхностью. При этом такие листы не разделяются на стыках.
Вы также можете использовать хвойные щиты для сооружения фундамента своими руками. Это листы сосны или лиственницы, склеенные при помощи фенольных смол. Такой материал относится к ФСФ и обладает высокой влагостойкостью.
Для создания каркаса рекомендуется использовать ламинированную фанеру для опалубки, которую стоит рассмотреть более подробно.
Ламинированная фанера для опалубки
Ламинированная фанера состоит из щита Свеза, покрытого особой пленкой, которая отличается устойчивостью к воде и щелочной среде. Торцы таких листов покрываются акриловой краской.
Такая обработка позволяет опалубке из ламинированной фанеры выдерживать:
- 5 циклов при использовании китайской фанеры с плотностью до 500 кг/м 2 .
- циклов для отечественной фанеры толщиной 18 мм и плотностью 700 кг/м 2 .
- До 100 циклов, если использовать дорогостоящую и прочную финскую фанеру.
Если вы планируете арендовать опалубку, то стоит приобрести финскую ламинированную фанеру. Это быстро окупится и начнет приносить прибыль. А если нужен каркас для личного использования, то лучше всего приобрести китайскую фанеру размером 2440 х 1220 (стоимостью около 1 800 рублей).
Кроме того, опалубка из ламинированной фанеры подходит как для горизонтального, так и для вертикального стенового каркаса. И благодаря гладкой поверхности листов, легко удалять остатки цементно-песчаного раствора.
Важно! Поскольку деревянная опалубка должна выдерживать значительный вес бетона, лучше выбрать щиты толщиной 18 или 21 мм.
После выбора типа опалубки, в зависимости от того, сколько раз вы собираетесь её снимать, остается определиться, как сделать опалубку из фанеры.
Изготовление опалубки из фанеры
Способ выполнения задач:
- Перед использованием под опалубку и бруски необходимо подготовить. Длина брусков должна быть больше (на 30 см) наружной части основания. Один конец бруска должен быть заточен для забивания в землю. Фанера, применяемая под опалубку, должна быть нарезана по размерам основания.
- Затем бруски укладываются на метровом расстоянии друг от друга. Верхние части брусков раскладываются горизонтально, затем на них укладывается фанера, используемая под опалубку по верхней части брусков. Закрепление происходит саморезами и гвоздями. Шляпки крепежных материалов должны находиться на внутренней стороне.
- Если нижняя часть основания планируется шире, чем верхняя, то листы для фундамента примыкают к опорной доске. В этом случае заточка бруска не требуется.
- Соединение верхних двух щитов осуществляется хомутами, что предотвращает их разъединение под нагрузкой заливаемого раствора.
- Для усиления углов конструкции перед заливкой раствора используются доски, закрепленные саморезами.
- Для укрепления щитов конструкции используются распорки с обеих сторон.
- Перед заливкой фундамента опалубка герметизируется полиэтиленовой пленкой.
Процесс удаления конструкции для заливки раствора
Необходимо снимать опалубку для заливки раствора, когда между бетонным основанием и листами образуется маленькая щель (обычно процесс застывания занимает до трех недель). Для удаления опалубки фундамента используется резиновый молоток.
Порядок демонтажа опалубки для заливки:
- Сначала удаляют стяжки;
- Затем снимают крепления и хомуты;
- Наконец, снимается опалубочная фанера.
Технология изготовления
Давайте обсудим процесс создания опалубки из ламинированной фанеры своими руками. Последовательность действий выглядит следующим образом:
- Подготовка фанерных листов. Необходимо подогнать бруски по длине, чтобы они выступали за край фанеры примерно на тридцать сантиметров. Один конец каждого бруска заостряется для удобства ввода в грунт. Если ширина нижней части основания превышает ширину фанеры и листы не могут войти в опорные доски, то заострять стойки необязательно;
- Фанера разрезается на куски нужных размеров, соответствующих будущему фундаментному основанию;
- Опорные бруски устанавливаются с интервалом в шестьдесят — сто сантиметров, верхушки выравниваются горизонтально. На них крепятся фанерные листы с помощью саморезов или гвоздей. Готовые панели устанавливаются параллельно;
- Для предотвращения разрушения фанерного материала под давлением бетона, верхушки стоек соединяются хомутами;
- Угловые участки опалубочной конструкции укрепляются досками, чтобы усилить щиты, также устанавливаются распорки;
- Для герметизации конструкции используется полиэтиленовый материал.
После завершения опалубки в нее заливают бетонный раствор.
Необходимый материал и инструмент
- Для расчета количества необходимого материала для опалубки, нужно знать размеры траншеи и фундамента. Для угловых соединений листов используется деревянный брусок, а для установки рёбер жесткости.
- Для стягивания щитов между собой применяются шпильки 8 и 10, длиной равные наружной ширине опалубки, с запасом под шайбы и гайки. Для упора при стягивании стенок опалубки и придания дополнительной жёсткости хорошо подходит полипропиленовая труба, нарезанная по толщине фундамента. После демонтажа они легко удаляются, отверстия заделываются при помощи строительной пены и раствора.
- Фанера.
- Деревянный брусок (50х50; 40х50).
- Металлические шпильки 8; 10.
- Полипропиленовая труба 20.
- Саморезы, гвозди.
- Олифа.
- Продаем арматуру 14 и 16 мм, а Вязальную проволоку.
Инструмент для работы
- Электрическая пила (циркулярка).
- Шуруповёрт.
- Уровень.
- Гаечные ключи.
- Сверла для дерева 9мм или 11мм.
- Болгарка.
- Пилы для дерева и металла, молоток, рулетка, карандаш.
Высота стены зависит от глубины траншеи и высоты, на которой будет находиться фундамент над уровнем земли. Чтобы сделать конструкцию жесткой, бруски вертикально крепятся снаружи (расстояние между брусками составляет 1-1,5 м, с учетом толщины фундамента и фанеры, и отступая от углов). После установки опалубки бруски должны быть перпендикулярны друг другу. Сверлится отверстия через 40-50 см для шпилек.
Для увеличения длины листов используются накладки из фанеры шириной 150-200мм. Они соединяются между собой и опускаются в траншею, фиксируясь в углах.
Затем приступают к укладке арматурной сетки с ячейками 150-200мм. Она должна быть на 50-70мм ниже верхнего уровня опалубки и не касаться ее стенок. При толщине фундамента 50-60см достаточно установить три-четыре ряда сетки.
Далее стенки фундамента стягиваются шпильками, пропущенными через трубки с длиной, соответствующей ширине фундамента. Опалубка выставляется по уровню, диагонали проверяются, швы промазываются олифой, а стены укрепляются распорками.
- Также читают — Как сделать ленточный фундамент своими руками — лучшие способы
Для подведения коммуникаций к дому (водопровод, отопление, канализация) производится установка отверстий. Для этого подбирается труба необходимого диаметра, которая затем отрезается по размеру фундамента и закрепляется в нужном месте. То же самое делается и с окнами для вентиляции.
После завершения работ по изготовлению и монтажу можно приступать к заливке фундамента.