Как самостоятельно изготовить опалубку для перемычек: пошаговая инструкция

Если у вас есть опыт работы с деревом, то сделать опалубку для перемычек своими руками не составит большого труда. Сначала нужно подготовить необходимый инструмент, затем нарезать и собрать опалубку по требуемым размерам. Важно обеспечить ее надежную фиксацию перед заливкой бетоном, чтобы получить прочные и ровные перемычки.

Помните, что качественная опалубка играет важную роль в строительстве, поэтому следует уделить достаточное время ее изготовлению. При правильном подходе и соблюдении всех технических требований, своими руками можно создать прочную и надежную опалубку для перемычек, гарантируя качественный результат и долговечность конструкции.

Типовые схемы опалубки

Давайте рассмотрим типичные схемы устройства опалубки для наиболее распространенных бетонных конструкций, которые часто возводятся в частном жилищном строительстве.

Для подбетонки, то есть выравнивающего слоя бетона низкой прочности толщиной 50-100 мм, обычно используют деревянные бруски сечением 50х50 мм, уложенные по обе стороны подбетонки. Бруски скрепляют между собой и закрепляют углы, а Вбивают колышки с шагом 1,5 — 2 метра. Такая конструкция предотвращает сдвиг брусков во время ручной заливки. Если используется миксер для заливки бетона, то следует подавать бетон в центр конструкции и медленно сдвигать его к брускам.

Опалубка для фундаментных плит и лент высотой до 300 мм

Конструкция для заливки бетоном подложки толщиной более 50 мм и плиты толщиной до 300 мм собирается таким образом: вокруг будущей плиты раскладываются доски толщиной 50 мм и соединяются вертикальными стойками с интервалом 0,5 — 0,7 метра. Стоики подпираются наклонными брусками 50х50, которые в свою очередь упираются в землю и вбитые ограничители (брусок 50х50 или доска 25х100).

Возможно укрепление опалубки грунтом, если это выгодно с точки зрения затрат труда как во время заливки бетона, так и при демонтаже опалубки. При этом грунт должен быть внимательно уплотнен, а ширина укрепленного насыпи должна быть не менее 0,5 метра. В противном случае возможно уплотнение грунта во время заливки, что приведет к расширению заливаемой конструкции.

Как сделать перемычку для газобетона своими руками

Существует несколько способов, с помощью которых можно закрыть проем окна или двери. Самым простым способом, конечно, является использование готового изделия, но не все производители газобетона делают перемычки. Можно также использовать изделия из тяжелого бетона, предназначенные для кирпичных стен, но они весят в три раза больше: плотность тяжелого бетона составляет не менее 2500 кг/м3, в то время как у ГБ-изделий всего 600 кг/м3.

Рекомендуем к прочтению

Различную структуру пирога перекрытия можно создать, используя различные виды балок и их сечения. Больше информации об этом можно найти в нашей статье.

Узнать подробности

Однако не во всех местах можно найти подходящие размеры, и доставка может быть дорогой. В большинстве случаев строители делают перемычки своими силами непосредственно на стройплощадке.

Какой материал для дома вам нравится больше всего?

Дом из бруса 22.05%

Дом из кирпича 16.83%

Бревенчатый дом 12.38%

Дом из газобетонных блоков 24.21%

Дом по канадской технологии

Дом из оцилиндрованного бревна

Монолитный дом

Дом из пеноблоков

Дом из сип-панелей

Проголосовало: 4404

Правильная укладка готовых перемычек из газобетона

Если правильно подобрать газобетонную перемычку для соответствия ширине проема и толщине стены, то установка будет очень простой.

• При возведении стен из блоков, после каждого ряда устанавливается дополнительный блок, который обеспечивает вертикальную связь швов. Если в стене есть проем, то этот дополнительный блок устанавливается перед ним. Однако в данной ситуации нужно изменить этот порядок.
• Перемычку можно устанавливать только на полный блок. Поэтому в том ряду, где будет установлена перемычка, дополнительный блок следует установить так, чтобы последним в ряду перед проемом и первым после него оказался блок полного размера. Если высота проема не соответствует высоте следующего ряда, то на боковых блоках придется делать пропилы в форме опорной ступени.

• Для правильной укладки перемычки необходимо следовать маркировке производителя, которая указывает положение ее плоскостей. Верхнюю сторону обычно обозначают небольшим углублением с буквой "В". Это связано с толстым защитным слоем бетона снизу, который должен противостоять изгибу и обеспечивать надежную поддержку.
• При установке газобетонной перемычки на свое место очень важно равномерно нанести клей на горизонтальные и вертикальные поверхности. Также необходимо убедиться, что ряд, на который она будет опираться, усилен стержневой или сеточной арматурой, заложенной в толщу кладки на 60 см.

Как выбрать перемычки

Когда готовые газобетонные перемычки доступны для покупки, застройщики чаще всего приобретают их вместе со стеновыми блоками. Основное условие — иметь проект, чтобы знать точное количество проемов и их размеры.

Настоятельно рекомендуем ознакомиться

Ограждающие структуры, созданные из газоблоков, подвергаются армированию согласно одним и тем же правилам, независимо от их назначения — будь то несущие стены или перегородки.

Более подробную информацию можно найти здесь

Заводские изделия имеют все преимущества обычных блоков: огнестойкость, экологичность, биологическую устойчивость и низкую теплопроводность. При этом размеры изделий разработаны так, чтобы их можно было удобно комбинировать и использовать в паре для укрепленной кладки.

Газобетонные перемычки с армированием от производителей (Ytong, Bonolit, ПЗСП, ГРАС, Сибит) имеют длину не более 3 метров, что позволяет перекрывать проемы шириной до 2,6 метров. Для стандартного строительства этого более чем достаточно. В случае проемов больших размеров (например, панорамное окно), балка, перекрывающая пролет, заливается в съемной опалубке.

Виталий Кудряшов

По всем вопросам обращайтесь к администратору портала full-houses.ru

Важно подобрать правильную длину заводской перемычки, чтобы она была цельной. Нельзя отпиливать, штробить или сверлить её, чтобы не нарушить несущую способность и не обнажить арматуру, лишив её защитного слоя бетона.

Балка должна быть на 40 см длиннее перекрываемого пролёта, чтобы концы опирались на кладку не менее чем на 20 см с обеих сторон. В сечении перемычка должна соответствовать высоте ряда кладки и её толщине. Если проём перекрывается парой сдвоенных перемычек, то толщине стены должна соответствовать их суммарной ширине.

Цена за штуку варьируется в зависимости от длины и размера сечения, и может составлять как 500, так и 3500 рублей.

Перемычки из U-блоков

Преимущество блоков с лотковым сечением заключается в том, что железобетонный сердцевина скрыта внутри газобетона, что обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и защиту от промерзания.

В зависимости от производителя, блоки для создания несъемной опалубки могут иметь выемку различной формы (U-образную или П-образную) и одинаковую или разную толщину стенок. Если борта имеют различную толщину, это означает, что лотки предназначены для установки на наружных стенах. Укладывая блоки с утолщенными стенками к фасаду, можно снизить промерзание армированного бетона внутри перемычки благодаря низкой теплопроводности газобетона.

Изготовление лотков своими руками — легкая задача, если у вас есть ножовка по газобетону и дрель с длинным сверлом. Затратив всего 4-5 минут, вы сможете вырезать профилированный лоток из обычного блока, при этом его себестоимость будет вдвое меньше готового изделия.

Обычно толщина горизонтальной части блока (донышка лотка) составляет 70 миллиметров в среднем. Толщина стенок зависит от общей ширины изделия, но не может быть менее 50 мм. Например, если ширина опалубочного блока составляет 400 мм и он предназначен для установки на внешних стенах, то толщина его стенок будет 140 и 60 мм, соответственно ширина выемки составит 200 мм.

В предварительно изготовленных блоках лоток обычно имеет трапециевидную форму, поэтому выемка имеет более узкое (всего на 20 мм) донышко. Подобно готовым перемычкам, с помощью П-блоков также можно закрывать проемы шириной до 300 см.

Формирование железобетонной перемычки над окном

Давайте рассмотрим процесс установки перемычки из U-блоков, который включает в себя несколько этапов:

1. Для закрепления несъёмной опалубки на уровне верхнего проема устанавливается горизонтальный отрезок толстой доски (40-50 мм), на который будут опираться элементы опалубки. С боков укрепляются вертикальными брусками, а при ширине проема более полутора метров добавляется промежуточная стойка.
2. На подготовленную площадку укладываются П-образные блоки, устанавливаемые на кладку точно так же, как и заводские перемычки. Таким образом, с каждой стороны под блоком должна быть ровная площадка шириной 250 мм, а под ней — горизонтальное армирование.
3. Торцы блоков соединяются между собой и заходят в кладку, после чего поверхности обрабатываются клеем как по вертикали, так и по горизонтали.
4. Для создания объемного каркаса используются стержни диаметром 8-10 мм, соответствующие размеру выемки и защитному слою бетона толщиной 35 мм.
5. Полученный каркас устанавливается в несъемную опалубку выемки.
6. Для перемычки используется бетон минимальной марки М50.
7. Опалубка заполняется бетоном, который тщательно утрамбовывается и выравнивается по верхней плоскости U-блоков.

Для изготовления опалубки для перемычки можно использовать не только лотковые блоки, но и обычную доску или фанеру, собрав заранее съемные щиты. При этом ширина монолита будет соответствовать толщине стены, и он не будет защищен слоем более теплого ячеистого бетона со стороны фасада. Такие перемычки портят внешний вид кладки и становятся мостами для активного теплопотери, поэтому требуют обязательной отделки с утеплением.

Какой нужен бетон

Давайте рассмотрим, каким материалом можно заливать перекрытие. Если учесть, что заводское перекрытие может быть изготовлено не из обычного бетона, а из газобетона плотностью 500-600 кг/м3, то необходимости в более прочном бетоне не будет (класс В3,5).

Технология изготовления

Давайте рассмотрим процесс изготовления оконной перемычки своими руками.

Вначале следует изготовить перемычку, которая необходима для внешней кладки. Для этого подойдет металлический уголок шириной 75-100 мм. Чтобы сделать уголок незаметным, его необходимо установить таким образом, чтобы вертикальная полка находилась между задней и лицевой частями.

Можно заливать оконные перемычки как на земле, так и непосредственно на самом проеме. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Один из плюсов заливки над проемом — не нужно устанавливать перемычку, что является трудоемким процессом из-за большого веса изделия. Однако заливка перемычки на месте установки более проблематична, так как установка опалубки для заливки будет сложнее. Если нужно сэкономить, лучше выполнить заливку на месте, чтобы не нанимать кран и не тратить много времени.

Делаем опалубку

Для заливки перемычки требуется изготовить опалубку, которая должна быть максимально ровной. В качестве материала для опалубки обычно используются доски. Они наилучшим образом подходят для данной задачи, необходимо выбрать доски как можно ровнее и достаточной длины. Толщина досок должна быть в пределах 20-25 мм. Чтобы опалубку можно было быстро разобрать, следует использовать саморезы, которые в дальнейшем можно будет быстро вкрутить и выкрутить.

Для изготовления опалубки необходимо изготовить вертикальные и горизонтальные щиты и установить их. Горизонтальный щит следует устанавливать и поддерживать подпорками, а вертикальный щит устанавливается сверху. Прежде чем закрепить вертикальный щит, необходимо изготовить арматурную сетку, которая укрепит перемычку. Чтобы вертикальный щит держался прочно во время заливки бетона и не смещался под нагрузкой, его следует закрепить саморезами и затем обвязать проволокой для достижения максимальной прочности опалубки.

Далее идет этап утепления, для этого необходимо проложить слой минеральной ваты толщиной 100 мм, а затем заливать бетоном. Лучшей альтернативой минеральной вате в качестве утеплителя является экструдированный пенополистирол, так как он обладает высокой прочностью, что значительно улучшает удержание конструкции окна. Использование минеральной ваты потребует установки забутированного кирпича для необходимой прочности конструкции, что приведет к дополнительным затратам времени и работы.

Особенности армирования

Для обеспечения высокой прочности перемычки необходимо правильно выбрать толщину арматуры. Если крыша легкая и есть армирующий пояс, то можно использовать арматуру толщиной 8 мм. При больших нагрузках можно использовать арматуру 10-12 мм и более.

Подпертые продольные прутья нужно связать вязальной проволокой. Сварка арматуры не используется, потому что она создает лишние напряжения в конструкции и может привести к появлению трещин.

После завершения армирования необходимо убедиться в достаточной прочности опалубки и в случае необходимости усилить ее подпорками, чтобы бетон не мог сдвинуть штиты под нагрузкой.

Заливка

Для покрытия поверхности необходимо подготовить бетонную смесь из следующих компонентов:

Смесь состоит из 1 части цемента, 2 частей песка и 5 частей щебня. Такой состав обеспечивает высокую прочность и долговечность поверхности.

Покрытие производится слоями по всему периметру с последующим уплотнением. Перед процессом заливки арматурную сетку нужно поднять, чтобы она полностью оказалась погруженной в бетонный раствор. После завершения заливки необходимо подождать примерно 2 дня, пока раствор высохнет, затем можно снять опалубку и приступить к строительным работам.

Подчинение рекомендациям позволит самостоятельно заливать бетонные перемычки для окон и проемов, способные выдерживать большие нагрузки не хуже заводских, и при этом значительно экономить средства. Основное — правильно выбрать тип перемычки и изготовить ее строго в соответствии с рекомендациями, используя качественные материалы.

Спонсорский контент

Перемычки с U-блоками

Для обычных отверстий под окна и двери рекомендуется использовать U-блоки, поскольку они представляют собой готовую несъемную опалубку, и для них требуется минимальное утепление – от 20 до 30 мм.

U-блоки могут быть заказаны уже готовыми, либо изготовлены самостоятельно путем вырезания желоба нужного размера в обычном газобетонном блоке. Важно вырезать газобетон кусками при помощи пилы, а затем отламывать эти куски.

Для создания U-блоков необходимо создать простую, но прочную опору, которая сможет удерживать их, а также учитывать вес арматуры и бетона.

Армирование в подобных перемычках представляет собой конструкцию из 4-6 стержней арматуры диаметром от 10 до 12 мм. Расстояние между конструкциями составляет 150-300 мм.

Минимальное расстояние между стеной и опиранием перемычки должно быть не менее 200 миллиметров. Важно помнить о необходимом защитном слое бетона толщиной 40 мм.

Через сколько дней можно нагружать перемычку

Для начала необходимо учесть, что после заливки бетона в опалубку его необходимо накрыть пленкой, чтобы предотвратить высыхание влаги и обеспечить достижение необходимой прочности. Также рекомендуется регулярно поливать саму перемычку водой.

После этого состояния перемычка должна оставаться без изменений минимум 5-7 дней. Важно отметить, что при повышенной температуре бетон набирает прочность быстрее. В условиях холода опалубку желательно оставить на две недели.

В случае теплой погоды, возможно снять опалубку и начать кладку газобетона через неделю после заливки. Если опалубка не мешает, то ее лучше оставить на месте в течение 28 дней.

Армокирпичные и армокаменные перемычки

Для перекрытия оконных и дверных проемов шириной до 2 м рекомендуется использовать рядовые армокирпичные и армокаменные перемычки.

При укладке рядовых кирпичных перемычек необходимо соблюдать горизонтальность рядов и правила перевязки, установленные для обычной кладки.

В случае, если ширина проема не превышает 2 м (в свету) и отсутствуют сосредоточенные нагрузки от балок, разрешается использовать рядовые армокирпичные перемычки.

1.1. Пример кладки армокирпичной перемычки над проёмом шириной до 1,5 м

При строительстве проемов шириной до 2-х метров или при больших нагрузках используют армокирпичные и армокаменные перемычки.

Они отличаются от обычных клинчатых кирпичных перемычек тем, что в швы кладки над проемами вставляют каркасы из арматурной стали.

Концы круглых стержней выступают за границы проема не менее чем на 250 мм (они должны быть завершены крюком), чтобы быть закреплены в кладке.

На рисунке 10 показан вариант устройства обычной армокирпичной перемычки над проемом шириной до 1,5 м для кирпичных стен.

Пример кладки рядовой армокирпичной перемычки над проёмом шириной до 1,5 м.

1- укладка стен;

2- арматура для круглых или полосовых перемычек диаметром 20 мм;

3- опалубка из досок толщиной 40 мм.

При ширине проемов до 1,5 м, если высота вновь создаваемой кирпичной перемычки до нижнего края балок или перекрытия составляет не менее 7 рядов кирпичной кладки, то использование металлических или железобетонных брусчатых перемычек НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. В этом случае МОЖНО использовать армокирпичные перемычки.

При установке опалубки в проемах шириной более 1,5 м — посередине под опалубку устанавливают стойку или опирают опалубку на деревянные балки (доски, установленные вертикально).

При кладке любых армокирпичных перемычек необходимо полностью заполнить швы раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб.

Если раствор для вертикальных швов в кирпичной кладке слабо набит, то под действием нагрузок сначала происходит разрушение отдельных кирпичей, а затем происходит разрушение всей кладки.

1.2. Пример кладки армокирпичной перемычки над проёмом шириной до 2 м

Если ширина проема превышает 2 метра, необходимо использовать клинчатую перемычку для его перекрытия, это обязательное условие.

При ширине оконных и дверных проемов до 2 метров, используются обычные армокирпичные перемычки, которые кладутся из цельного кирпича с соблюдением горизонтальных рядов и правил обычной кладки.

Высота кладки армокирпичной перемычки составляет от 4 до 6 рядов. Длина перемычки должна превышать ширину проема на 500 мм с каждой стороны.

Для кладки перемычки используется раствор не менее марки М-25. Участки стен между перемычками с шириной менее 1 м кладутся на том же растворе, что и перемычки.

Показана кладка армокирпичной перемычки над проемом шириной до 2 метров для кирпичных стен на рисунке 2.

Пример кладки рядовой армокирпичной перемычки над проёмом шириной до 2 м.

А- элемент фасада; Б- разрез стены; В- укладка с использованием дощатой опалубки; Г- то же самое, но c инвентарными трубчатыми круглыми столбами; 1- металлические арматурные стержни; 2- деревянные доски; 3- бруски из дерева; 4- металлические трубчатые столбы.

Если для закрытия проемов в стене используют обычные кирпичные или каменные перемычки, то можно РАЗРЕШИТЬ ПОДДЕРЖКУ НЕ МЕНЕЕ чем:

• 5 рядов (рис.2 поз.А) сплошной кирпичной кладки стены
• или 3 ряда камней, заложенных на растворе с прочностью не менее М-25.

Для предотвращения выпадения кирпичей или камней из нижнего ряда кладки в обычных кирпичных перемычках, под ними устанавливают слой раствора толщиной 20…30 мм с арматурой в виде одного стержня (рис.2 поз.1) сечением не менее 20 мм² на каждые 130 мм толщины стены, а также промежуточную арматуру d=5…6 мм с запуском за грань проёма не менее 300 мм. Обычно устанавливают по одному стержню на каждые 1/2 часть кирпича толщины стены, но не менее 3-х стержней на перемычку, если по проекту не предусмотрено более сильное армирование.

Не требуется анкеровать концы промежуточных стержней из арматуры периодического профиля.

1.3. Опалубка для кладки каменных перемычек

Кирпичные и каменные перемычки укладывают с использованием опалубки из досок толщиной 40-50 мм (рис.2 поз.2).

На опалубку укладывают слой рубероида, а затем слой раствора толщиной 20-30 мм, в который втапливают арматурные стержни (рис.2 поз.1), проложенные под нижним рядом кирпича рядовой перемычки.

Оконцовка опалубки опирается на выпущенные из кладки кирпичи, которые после снятия опалубки обрезаются (спиливают).

Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, а после снятия опалубки борозды закладывают кирпичом.

Если ширина проема превышает 1,5 м, то опалубку опирают на деревянные кружалы (рис.2 поз.3) — доски, поставленные на ребро.

Помимо деревянной опалубки, используют инвентарные трубчатые опоры-кружала (см. рисунок 2, позиция 4). Они изготавливаются из двух обрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм.

При укладке трубы-кружала раздвигают так, чтобы концы трубы меньшего диаметра входили в созданные борозды в кладке.

На каждое отверстие устанавливают 2 кружала. Их можно использовать в том случае, если в отверстия установлены оконные или дверные коробки.

При использовании других типов кружал, оконные или дверные коробки и блоки можно установить только после снятия опалубки под балки.

Кладка клинчатых, лучковых и арочных перемычек

Каменные кладки в клинчатых и лучковых перемычках выполняются на ребро с укладкой клинообразных швов между ними.

Перемычки делаются из обычного глиняного кирпича с клинообразными швами, уложенными на ребро.

Ширина этих швов должна быть не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

2.1. Пример кладки клинчатых и лучковых каменных перемычек над проёмом шириной до 2 м

Количество рядов в клинчатых и лучковых перемычках должно быть нечетным; средний ряд называется замком (см. рисунок 3, позиция 1), потому что разрушение этого ряда делает арку непрочной.

Поверхности, на которых арка соединяется с опорами, называются пятами (см. рисунок 3, позиция 2). Устройство клинчатых плоских перемычек аналогично арочным перемычкам (см. рисунок 3).

Перед тем как начать кладку перемычки, стену поднимают до уровня перемычки, одновременно укладывая опорную ее часть — пятку из подтесанного кирпича. При этом используется шаблон для определения направления опорной поверхности — пятки (см. рисунок 3, позиция 2), то есть угла ее отклонения от вертикали.

Схемы устройства кирпичных клинчатых и лучковых перемычек над проемом шириной до 2 м для кирпичных стен показаны на рисунке 3.

Пример кладки клинчатых и лучковых каменных перемычек над проёмом шириной до 2 м.

1- узел замкового перекрытия; 2- опора (пята); 3- шнур контроля швов кладки; L- пролёт отверстия; F- подъём изгиба кладки отверстия.

Кладка проводится поперечными рядами по опалубке, поддерживаемой кружалами. На опалубке размечают ряды кладки так, чтобы их количество было нечётным, учитывая толщину шва.

Ряды кладки в данном случае считаются по горизонтали, а не по вертикали.

Центральный нечётный ряд кирпичей называется замковым (рис.3 поз.1). Он должен быть расположен по центру перекрытия в вертикальном положении.

Кладку осуществляют по опалубке с кружалами одновременно с обеих сторон к середине.

Количество рядов должно быть нечётным, чтобы можно было закрыть перекрытие нечётным кирпичом — замком.

Правильность направления швов проверяют шнуром (рис.3 поз.3), закрепленным в точке (L/2) пересечения сопрягающихся линий опорных частей (опор).

Разверстка каменных перекладин при применении кирпича или камня с прочностью М-75 и выше не должна превышать показателей, указанных в таблице 1.

Таблица 1. Максимальные пролёты каменных перемычек

Там, где L — это расстояние, которое надо пролететь.

Минимальная высота каменных перемычек указана в таблице 2.

Таблица 2. Наименьшая конструктивная высота каменных перемычек

• Если речь идет о рядовой перемычке, то высота пояса кладки на растворе повышенной прочности;
• Если речь идет о клинчатой или арочной перемычек, то должна быть не менее 4-х рядов кирпича;
• Если речь идет о перемычках из камней, то не менее 3-х рядов камня.

Сроки выдерживания на опалубке перемычек из неармированной кладки должны соответствовать данным в таблице 3.

Таблица 3. Минимальная продолжительность выдерживания каменных перемычек на опалубке

• Для рядовых — необходимо выдерживать опалубку до момента достижения раствором не менее 60% проектной прочности;
• Для клинчатых и арочных — необходимо выдерживать опалубку не менее 30%.

Если пролет не превышает 1,5 м, то опалубку можно установить на кирпичи и выпуски кладки длиной 60 мм. В случае, если ширина проема больше 1,5 м, то в середине под опалубкой необходимо установить стойку.

Необходимо соблюдать непрерывность работы при укладке перемычек.

2.2. Пример кладки арочной кирпичной перемычки для пролётов шириной до 4 м

Для пролетов до 3,5…4 м подходят арочные кирпичные или каменные перемычки. Их также можно использовать для создания сводчатых перекрытий (сводов).

Кирпичные или каменные арочные перемычки, а также арки и своды кладут в том же порядке, что и клинчатые перемычки, из кирпича или камня поперечными рядами по опалубке, устроенными на кружалах, которым придают полукруглую форму.

При кладке кирпичных или каменных перемычек все швы заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб.

Недостаточное заполнение раствором вертикальных швов приводит к сдвигу отдельных кирпичей или камней под действием нагрузок, а затем к разрушению кладки.

Необходимо располагать швы между рядами так, чтобы они были перпендикулярны нижней поверхности арки и внешней поверхности кладки. Швам необходимо придать клинчатую форму, расширяющуюся вверху и заужающуюся внизу.

Такое расположение рядов и швов соответствует первому правилу размещения кладки, потому что усиление от нагрузки в арках и сводах действует по касательной к кривой арки, и ряды кладки оказываются перпендикулярными направлению давлений.

Швы кладки должны быть полностью заполнены раствором.

В процессе кладки верхнюю поверхность сводов толщиной 1/4 кирпича следует заделать раствором.

При более большой толщине свода из кирпича или камней, швы кладки необходимо дополнительно заполнить жидким раствором, при этом верхнюю поверхность сводов не следует заделывать.

Для проверки направления радиальных швов и правильности укладки каждого ряда используется шнур, закрепленный в центре арки (рис.4 поз.3).

Положение каждого ряда кладки определяют и проверяют с помощью шнура и шаблона-угольника, одна из сторон которого соответствует кривизне арки.

Рисунок 4 показывает схему кладки кирпичной арочной перемычки для пролетов шириной до 4 м.

Пример кладки кирпичной арочной перемычки для пролётов шириной до 4 м.

1- Арочная конструкция; 2- Шаблон для создания углов; 3- Шнур для проверки перпендикулярности швов; 4- Опалубка для создания арочной конструкции; 5- Клинья для фиксации опалубки.

Для каждой арочной конструкции требуется 3 кружала, причем 1 устанавливается в пределах четверти, а 2 других — между торцами простенков.

Арочную конструкцию кладут на опалубку соответствующей формы от пят к замку одновременно с обеих сторон.

Опалубка для кладки сводов и арок должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить равномерное опускание при распалубке. Для этого под кружалами устанавливают клинья (рис.4 поз.5), которые постепенно ослабляются, после чего опалубка опускается.

Использование обычных, зацепленных и арочных перемычек в стенах зданий, подверженных вибрационным или ударным воздействиям (например, землетрясениям), а В случаях неравномерного оседания стен (на местах с крутыми наклонами), НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Сроки выдерживания арочных и зацепленных перемычек в опалубке зависят от температуры окружающего воздуха в летние месяцы и марки используемого раствора: от 7 до 20 суток для арочных и зацепленных перемычек, и от 5 до 24 суток для обычных (см. таблицу 3).

Арочные перемычки применяются в основном при возведении зданий по индивидуальным проектам, из-за сложности процесса выдержки в опалубке и дополнительных затрат на лесоматериалы.

Ссылки на СНиП и ГОСТ

При возведении стен и перегородок необходимо руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", а также СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.08.01-89*.

Конструкции из керамических камней должны соответствовать требованиям СНиП II-22-81, СНиП III-17-78 "Каменные конструкции", а также СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

Каменные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-B.4 и рабочих архитектурно-строительных чертежей на строительство дома.

Производство монолитных и опалубочных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП III-15-76 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные".