Заливка воды в сваи под фундамент — это важный этап, особенно в условиях плотного грунта или для создания дренажного эффекта. Перед началом работ необходимо убедиться, что сваи правильно установлены и готовы к заливу. Вода может быть использована для увлажнения покрытия или создания давления в пустотах, что поможет избежать осадков и улучшить прочность фундамента.
Процесс заливки должен осуществляться равномерно, с контролем уровня воды в сваях. Это поможет избежать лишней влажности, которая может привести к ухудшению характеристик бетона. Важно следить за температурными условиями, чтобы бетон мог правильно застыть и не подвергался отрицательным влияниям окружающей среды.
Как залить бетон в яму с водой
Иногда залить бетон нужно там, где постоянно находится вода. Часто такое случается на участках, где грунтовые воды проходят близко к поверхности. Расскажем, что делать при необходимости бетонных работ при наличии влаги и как залить бетон в яму с водой.
Можно ли заливать бетон в воду
Нет, заливать бетон прямо в воду нельзя, хоть на просторах интернета и встречаются такие вредные советы. Влажность и пасмурная погода — лучшие условия для застывания бетона, поэтому свежезалитый бетон всегда поливают водой. Для чего этого делать мы уже рассказывали в одной из наших статей.
Однако мы также часто упоминали о том, что соблюдение водоцементного соотношения — чрезвычайно важно. Реакция воды и цемента — ключевая, именно благодаря ей подвижный раствор становится твердым камнем. Молекулы воды вступают в реакцию с молекулами цемента, и влаги должно быть строго определенное количество.
Если воды слишком мало по отношению к цементу — в реакцию вступит не весь объем вяжущего, в конструкции будут полости, а материал получится рыхлым. В противоположном случае, когда воды слишком много — снижается прочность бетона. И потому нельзя разбавлять раствор водой для того, чтобы его было легче укладывать
Поэтому если до завершения реакции воды и цемента, то есть твердения бетона, материал окажется в окружении воды — водоцементное соотношение нарушится. Цемент вымывается, материал разбавляется, и, конечно, он не будет соответствовать своей марочной прочности.
Как залить бетон если в опалубке вода
Способа, как можно залить бетон в опалубку с водой два. Первый — проводить гидроизоляцию опалубки. Чаще это — самый простой и доступный вариант. Альтернатива — откачивание воды от опалубки до того, как бетон наберет прочность. Влага должна убираться от опалубки постоянно, а потому такой способ более трудозатратный и часто обходится дороже гидроизоляции.
Свайный фундамент с высоким УГВ
Здравствуйте. Помогите пожалуйста . Участок у города Чехов. Дом планируется 8 на 10 каркас с мансардой. Набурили под сваи на 1.6 м. Вода стоит постоянно на 1.3 м. После откачки возвращается. Но основание плотная глина. Буром тисе не смогли расширить основание , с водой тяжело. Возник вопрс как заливать бетон в воду.
Гидротехнический заказать нет возможности. Можно ли в бетономешалке его как то приготовить , или я зря переживаю и лить можно прямо в воду? Подсказали этот уровень воды засыпать песком , или это глупость? Как быть в этом случае?
Добрый день. Сразу скажу, что ситуация не из лучших. Будет дороже строиться из-за высокого уровня ГВ. Отвечу сразу на Ваши вопросы, а потом предложу решения проблемы. 1. Проблема в том, что заливать бетон в воду никак нельзя даже гидротехнический. Сначала отводят воду от места застройки, а потом укладывают бетон.
2. Приготовить водонепроницаемый бетон в бетономешалке тоже вряд ли получится правильно. Вся проблема в том, что присадки для бетона добавляются строго в пропорциях, которые четко отмерить для бетономешалки Вы не сможете. Поэтому есть вероятность, что этот бетон все равно будет пропускать воду. Это так называемый специальный гидротехнический бетон.
Можете попробовать добавить в бетон гидрофобные добавки, но гарантии мы не даем, так как доверяем только заводскому бетону. 3 . О добавлении песка в скважины для свай, это действительно глупость.
Во-первых, Вы уменьшаете параметры сваи.
Зачем тогда бурить скважины в воде, можно их набурить до воды на глубину 1,2 м. И во-вторых, вода вымоет этот песок из под основания и дом сильно просядет. Вариантов здесь немного, поэтому как Вы определитесь что Вам подходит, мы этот способ рассмотрим поподробнее если возникнут вопросы.
Вариант 1. Самый верный вариант в Вашем случае, это выполнить монолитную плиту на глубине 1,2 м. Вариант 2. Выполнить водопонижение на участке при помощи выкопанных дренажных траншей и дополнительного котлована в низу участка для ухода воды в этот котлован, но при условии что есть уклон на участке. Для этого варианта понадобится план участка со всеми размерами между объектами застройки.
Можно нарисовать его от руки. И напишите есть ли уклон на участке и приблизительно какой. Вариант 3. Расссмотреть вариант с обсадными трубами для заливки свай. Проблема в том, что для этого нанимают специализированную бригаду и технику. Схема: Технология заливки свай в обсадные трубы Вариант 4. Пробурить новые скважины в новых местах на глубину 1,1-1,2 м. Чтобы не доходить до воды.
Обязательно делать высокий ростверк (поднятый от земли на 15-20 см). Жду Ваших уточнений и решений что делать дальше.
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Несколько уточнений. Уклон есть. На 8 метров 60 сантиметров.
Есть мнение что под нами какая то жила водная проходит. У меня и на соседних участках растут ивы. На остальных нет. И вода на других глубже. Думаю отводить её не получиться. Можно ещё раз про добавки в бетон? Просто в средствах ограничение.
Нашёл в интернете пенетрон адмикс. Вроде не сложно размешивать. Когда полностью откачать из скважины воду , то она не сразу прибывает есть время , я подумал если свернуть рубероид и надеть целлофан на конец этой трубы , то бетон успеет застыть. Как вы думаете? А так вариант с плитой очень привлекателен.
Можно подробнее? Какая минимальная толщина плиты? И с новыми скважинами тоже вариант подходит. Я думал главное глубина промерзания, а то бы сразу так бурили. Да , вот ещё вопрос.
Думаю делать полы по грунту. Возможно ли с таким уклоном, да ещё растверк так высоко? Может можно его делать по наклону параллельно земле, а потом выровнять ?
Добрый день. Вы же понимаете, что если растут ивы на участке, то Вы строитесь на водоеме, это очень печально на самом деле. Но водопонижение сделать можно и нужно на момент устройства фундамента. В идеале, Вы должны были залить Ваши сваи сразу после бурения в июле-августе, когда уровень ГВ самый низкий.
Осенью уровень снова подходит высоко и соответственно нужно делать все очень быстро, чтобы успеть до заморозков залить фундамент и скважины ни в коем случае не попали под дожди. Я на самом деле посмотрела по картам и глубина промерзания грунта в Белгородской области от 1,2 до 1,5 м. И Вы действительно правы, конечно же нужно делать на 10 см ниже глубины промерзания по нормам.
Поэтому вариант с новыми короткими свайками, мы убираем, не хватает нам 10-20 см для него. И плиту тоже делать не получится, так как у Вас грунтовая вода проходит беспорядочно и Вы скважинами ее затронули (немного поменяли направление течения). Теперь бъют фонтанчики вверх в грунту. Здесь вариант лить только свайный фундамент.
При чем, рекомендуем сделать диаметр сваи 350-400 мм не меньше. Для того чтобы забетонировать сваи нужного размера (минимум 1,5 м, такого размера делаются сваи ТИСЭ и по промерзанию грунта) необходимо все-таки сделать водопонижение на участке и убрать давление воды с участков, где будут буриться скважины.
Посовещались со специалистом по гидроизоляции и водопонижению, он говорит, что достаточно сделать несколько скважин (2-2,5 м) внизу участка (в самой нижней части участка по уклону) без траншей. Этого должно быть достаточно, чтобы по правилу сообщающихся сосудов вода перетекла в низ участка. Можете использовать уже готовые скважины, смысла нету делать новые.
Просто необходимо увеличить диаметр, если он меньше чем 350-400 мм. Вам в любом случае нужен будет гидротехнический бетон. По добавкам мы подсказать не можем, так как не имеем право рекламировать чужие материалы. Но тот, который Вы назвали, считается очень неплохим вариантом. По поводу свернуть рубероид и целлофан.
Это толку не даст, так как рубероид при заливке съедет, а целлофан разорвется. Для того чтобы бетон не уходил в грунт, обычно используют асбестоцементные трубы или трубы из любого другого материала в качестве опалубки нужного диаметра. На дно скважины лучше высыпать щебня средней фракции 20-40 мм (слой 10-15 см) и хорошенько утрамбовать его бревном.
В Вашем случае, перекрытие первого этажа нужно класть на ростверк. Очень уж близко вода. Полы будут постоянно сырые. Лучше поднять ростверк и сверху положить либо пустотные плиты, либо залить плиту толщиной 15-20 см. Уровень поднимается обычно ростверком, то есть, где нужно сваи должны больше выступать из земли.
Просто так фундамент оставлять нельзя. У вас пучинистые грунты. Фундамент желательно будет пригрузить мешками с песком. Плиту заливайте, если только до первых заморозков успеете. Фундаменты (и плиту) надо будет утеплить. Можно взять для этого что угодно — листву, салому и т.п. Как выпадет снег нормальный, желательно закидать еще сверху снегом.
Перед дождями вокруг фундаментов желательно сделать из грунта насыпи, по которой бы отводилась вода — небольшой высоты, чтобы просто вода уходила. Либо накрыть все плотным полиэтиленом или толью с отводом воды в сторону и сверху придавить бревнами, кирпичами, чтобы ветром не унесло. Песок конечно же лучше нарыть сверху, чтобы можно было его использовать для отмостки или для кладки стен. Спрашивайте.
Да простите, а ещё предлагают мелкозаглубленную ленту. Не подходит?
- Цемент – 10 кг/10 л;
- Песок – 19 кг/17 л;
- Щебень – 37 кг/32 л.
Соотношение в/ц должно быть в пределах 0,5 для цемента марки М400, т.е. на ведро цемента расходуем полведра воды.
Иногда такие пропорции выдержать нелегко, особенно, когда перемешивание смеси происходит вручную. Поэтому, лучше всего бетон готовить в бетономешалке. Тем более, что у Вас огромное количество свай. Может Вы бы дали мне проверить расстановку свай на плане? Возможно Вы выбрали слишком большое расстояние между сваями.
Бетон марки М300 используется для устройства фундаментов, отмосток, дорожек, стоянок и т.д. Прочность данной марки полностью набирается через 70 суток.
В качестве наполнителя, как правило, используется гравий, известняк, гранит. Но так как нужен влагоотталкивающий бетон, нужно у производителя добавок узнавать точный рецепт бетона. Потому как в каждом материале есть свои нюансы.
Так вот, М300 – означает, что в кубе бетонной смеси находится 300 кг цемента.
При соблюдении выше указанных пропорций готового бетонного раствора маки М300 выйдет около 41 л. Увеличив все составляющие в полтора раза можно получить 62 литра бетона, как раз объём готовой смеси для бетономешалки с объёмом бака 120 л. Это касается бетона без присадок. Попробуйте прозвонить несколько фирм в Вашем регионе и поинтересоваться о добавках.
4. Нет, ни в коем случае, заливать частями сваи никак нельзя (пополам). Можно просто заливать по одной свае в день, но от последней заливки должно пройти как минимум 28 дней, когда можно будет приступить к ростверку. Вы ничего так не успеете. Лучше лить все и сразу.
5. В некоторых источниках пишут, что можно оставлять сваи на зиму, но не на таких обводненных грунтах как у Вас. Из-за пучения грунта Ваши сваи может повыдавливать из грунта. Соответственно, рекомендовать оставлять только сваи на зиму не могу.
6. Ну смотрите. Мы работаем по общепринятым нормам. О мелкозаглубленном фундаменте в государственных нормах упоминается только когда речь идет о легких строениях типа бани, каркасные дома или временные (летние) домики. Соответственно, опять же рекомендовать мелкозаглубленную ленту мы не можем, тем более, не имея геологии.
Есть такой автор Сажин, который написал не так давно книгу о мелкозаглубленных лентах. Вроде бы в этой книге все ясно и понятно, но у нас как строителей к этому автору есть ряд вопросов, с которыми мы не согласны. Впринципе, мы несколько раз советывали мелкозаглубленную ленту, когда у читателя был небольшой одноэтажный дом. Кстати, какого назначения Ваш дом?
Для постоянного проживания или дача? У Вас дом не очень большой, можно попробовать в Вашем случае мелкозаглубленную ленту. Только это на Ваш страх и риск. Мы Вам сможем посчитать параметры такого фундамента под Ваши условия, диаметры арматуры. Но вот строить или не строить решать только Вам.
Ваш участок действительно находится на подземной реке. А для таких условий подходят только сваи и желательно не ТИСЭ а буронабивные с большей длинной и диаметром, но мы прекрасно понимаем насколько это невыгодно для такого строения. Из какого материала будут стены?
Жду Вашей команды считать мелкозаглубленную ленту.
Спасибо. Буду придерживаться ваших рекомендаций. Сваи у меня через 1.3 м по центрам. Дом для постоянного проживания. Каркас.
Посоветуйте оптимальные размера растверка.
Какая толщина стены? Хотя бы примерно, нужно понимать для определения параметров ростверка. Сваи сделали слишком часто, можно под каркасник сделать расстояние 1,8-2 м. Это неплохо, но много и влияет на объем бетона. Для каркасника можно посчитать мелкозаглубленную ленту. Она конечно по объему бетона и работы будет приблизительно такой же как и сваи ТИСЭ.
Но вот из-за Вашей воды имеет смысл сделать хорошую подушку из щебня и песка и сделать небольшую ленту. Давать параметры?
Толщина стены 25 см. Так часто получилось, потому что 1.9 посчитал много, а чаще равномерно вышло 1.3, но я думаю больше опоры лучше? Дайте если можно параметры. Если ленту делать, нужно переносить фундамент? Близость этих скважин повредит?
Добрый день. 1. Да, большее количество опор — это лучше по прочности и устойчивости фундамента, но у Вас достаточно легкий дом, поэтому можно было сделать расстояния побольше и необязательно равномерно. Главное, чтобы не более 2 м. Могут сваи быть некоторые через 1,5 м, а некоторые и через 2 м, какие-то попадают 1,3 м. Такое часто встречается и это вполне нормально.
Главное чтобы сваи обязательно были по углам здания и на пересечениях несущих стен. Но Вы — молодец, похвально! Примерный общий вес дома. Для определения ориентировочного веса на этом этапе можно воспользоваться вот такой расчетной величиной: погонный 1 метр каркасного дома (высота стены 3 м), весит около 1,7 т. Это вместе с крышей, перекрытиями, полами, полезной нагрузкой, и т.д.
То есть, если у Вас дом одноэтажный, то просто умножаем периметр на эту величину. Если дом двухэтажный, то результат умножаем на 2. Например: если дом одноэтажный, 10х8 м, то периметр его 36 м. Умножаем 36х1,7 т, получаем 61,2 т. Если дом двухэтажный, в Вашем случае мансарда, 10х8 м, то 61,2х2=122,4 т. Можно считать более подробно, но на данном этапе это не имеет особого смысла.
Несущая способность 1-й сваи ТИСЭ от 5 до 10 т в зависимости от исходных данных и параметров сваи. Соответственно, для строительства Вашего дома по несущей способности, по самым плохим расчетам, Вам нужно 122,4:5=24,48 шт. свай. То есть, Вам достаточно будет 25 штук свай. А у Вас получилось 38 шт. Поэтому я и говорю, что многовато.
Если случается так, что между 2-мя сваями через 2 м сухо, а тут вдруг встречается утонувшая свая, то делают дополнительно посередине. Но судя, по Вашим словам, у Вас там везде вода. 2. Мелкозаглубленная лента. Отмечу, что заглубление берется от глины, чернозем или плодородный слой должны быть сняты в любом случае.
Сажин исходит из того, что для малых легких домов силами пучения можно принебречь, если нетрализовать их конструктивными мероприятиями. Теперь о ширине ленты. Конструктивно вам нужна толщина не менее толщины Вашей стены и облицовки. Если, конечно, у вас не навесной фасад, где можно принебречь толщиной утеплителя. То есть, ленту делайте 400 мм, так как 300 мм — это совсем мало.
И т оже самое под внутреннюю стену. Только с учетом того, что она, как правило, в 2 раза более загруженная, но при этом утеплителя нет. Наиболее часто для частных домов ее делают точно такую же как и внешние несущие. Заглубить фундамент нужно будет на 300 мм от поверхности земли.
Под лентой делается подушка щебеночно-песчанная толщиной неменее 300 мм, очень хорошо утрамбовывать через каждые 10 см. Не помню, есть ли у Сажина, но дома на малозаглубленном фундаменте рекомендуется делать простой формы (без пятки). Сечение фундамента получится 400 ммх600 мм (h). Армировать ваш фундамент нужно 3-мя стержнями снизу и сверху диаметром 10 AIII (А400).
Защитный слой бетона снизу, сверху и сбоку — 50 мм. Поперечную арматуру можно взять из проволоки ВрI диаметром 6 мм с шагом 400-500 мм. У Сажина шаг поперечных стержней 600 мм, но такой шаг можно принять, если посередине сечения у вас пройдут еще 2 продольных стержня арматуры — косвенное армирование, снижающее усадочные явления. Берите бетон М300.
В мелкозаглубленной ленте можно без водоотталкивающих присадок. Строго говоря, толщины стены в 400 мм вам хватит на наружные и внутренние несущие стены. Заглубление у них одинаковое. Геотекстиль нужен между грунтом и щебеночной подсыпкой, он спасает от выноса песка водой, а у Вас воды много.
Гидроизоляция между подушкой и лентой нужна на момент бетонирования — она удерживает молочко до схватывания бетона. Далее она свою функцию выполнять не сможет, так как после бетонирования будет повреждена. Вам обязательно нужно будет сделать гидроизоляцию ленты с обоих сторон, и внутри, и снаружи, а так же утепление.
Мы рекомендуем нанести теплый битум на ленту, а потом приклеить на него ЭППС толщиной 50 мм. Сверху, оштукатурить. Можно немного сдвинуть новый фундамент от скважин. Скважины засыпать обратной засыпкой. Крыльцо сделать по любому из варинтов, они на дом влияния не окажут, могут быть буквой П или на отдельной плите.
Если трещины и появятся, то они не опасны. Но дешевле может оказаться сделать их на сваях как пристройки делают. Рекомендуем водопонижение все-таки выполнить, оно лишним не будет.
Как бетонировать в воде: заливка фундамента по специальным технологиям
Бетонирование — самый ответственный этап строительства зданий и сооружений. Большинство работ по постройке объектов начинаются с возведения фундамента. Именно тут чрезвычайно важно точно соблюдать технологию, иначе есть риск появления трещин и снижения срока службы опоры. Новички нередко интересуются, как залить бетон в воду и можно ли производить подводное бетонирование, ведь в вырытом котловане нередко имеется вода. Стоит изучить все возможные методы подводного бетонирования, которые разработаны в последнее время.
Можно ли заливать бетонный раствор в воду
Бетонирование в воде — популярный вид работ в частном домостроении и при возведении промышленно-гражданских объектов. Далеко не всегда участок предварительно осушается, а отток воды перенастраивается, поэтому зачастую приходится работать в более сложных условиях. Порой в котловане или канаве имеется жидкость, откачать которую нет возможности. Кроме того, в промышленности часто возводятся гидротехнические строения, где бетонный раствор приходится лить непосредственно в воду.
Современные технологии позволяют получать надежные сооружения даже при таких экстремальных условиях заливки бетона. Строго следуя методикам, можно приготовить водонепроницаемый раствор и провести подводное бетонирование.
Некоторые из способов больше подходят для масштабной промышленной застройки, другие широко распространены в малоэтажном строительстве.
Влияние воды на фундамент
Все воды, расположенные ниже уровня земли, считаются подземными. Они плохо влияют на почву — снижают ее плотность, меняют способность насыщения влагой. Не менее отрицательно грунтовые воды сказываются и на состоянии фундамента. В холодное время года при замерзании влага увеличивается в объеме, поэтому все микроотверстия и трещинки, куда она успела проникнуть, расширяются. В результате срок эксплуатации фундамента сокращается, ведь ежегодно он ослабевает и разрушается.
Вода в виде осадков и поверхностных потоков тоже причиняет немало проблем. Она вымывает все, что стоит у нее на пути. В ходе прямого воздействия влаги на бетонные конструкции последние покрываются порами, кавернами, иными дефектами. Если же в воде много примесей (нефти, иных агрессивных соединений), процессы эрозии бетона протекают еще быстрее.
Сооружение крошится, осыпается, утрачивает прочность. Приходится выбирать подходящие способы обустройства фундамента, строго учитывая конкретные условия местности.
к содержанию ↑
Свайный способ
Данная методика предполагает использование особых свай, которые забиваются прямо на дно котлована с водой. Сваи — прочные железобетонные столбики — соединяются замком паз-шип. Аналогичные соединения применяются при стыковании ламината, ряда иных напольных покрытий. Такой замок не дает полной герметичности стыка, и влага через него может просочиться внутрь. Тем не менее, бетонирование в воде проводить можно, ведь для этой методики применяется специальный полуготовый бетон.
к содержанию ↑
Правильное приготовление бетона
Для заливки используют 2 типа бетонного раствора — насыщенный и ненасыщенный. Разница между ними состоит в пропорциях компонентов. Первый раствор предполагает введение 7 частей щебня и 2 частей цемента, а второй — 6 частей щебня и 1 части цемента. Оба раствора выдерживаются на воздухе до частичного затвердения, что позволяет им противостоять действию воды и снижает риск размывания массы.
Насыщенный раствор выдерживают на улице под навесом и брезентом около 3 часов, а ненасыщенный — 5 часов. В период выдержки составы нужно защитить от действия ветра и солнца. Они считаются готовыми к заливке, когда перестают растекаться в жидкости и довольно плотно ложатся. После утрамбовки раствора формируется плотный монолит, который не боится воздействия осадков и грунтовых вод.
Правила заливки
У насыщенного и ненасыщенного раствора есть существенное различие — неодинаковая прочность. Поскольку насыщенный бетон наиболее крепкий и надежный, его используют для закладки вблизи опалубки. Из ненасыщенного раствора делают середину конструкции.
Процесс разделяют на несколько этапов, строго контролируя каждый из них. Бетонная масса, которая вливается первой, должна быть еще полужидкой, не до конца затвердевшей. Тот раствор, что заливается сверху, обязан надежно сцепиться с нижним. Если последний уже стал монолитным камнем, то любое колебание может вызвать появление трещин по стыковочной линии. Они будут постепенно расширяться, и конструкция рано или поздно придет в негодность.
Подготовительные работы
Бетонирование во влажной среде обязательно включает определенную подготовку, без которой качество результата снизится. Перед началом работ важно исследовать дно водоема (канавы, котлована), которое будет бетонироваться. Основание обязано быть прочным, не иметь каменных включений. Если камни все-таки есть, их полностью покрывают толстым слоем щебня.
Кроме того, в качестве мер подготовки дно накрывают специальной плотной тканью (брезентом, парусиной), которая исключит протекание раствора через слой щебня. Часть ткани размещают на опалубке, прикрывая ее. Данная технология хорошо подходит для участков, где нет сильного течения воды.
Кессонный способ
При наличии волн, активного подводного течения, при бетонировании грунта на глубине до 50-ти метров, при сложности понижения уровня грунтовых вод применяют кессонную технологию. Основой является создание опалубки из металла. Для небольшого по размеру участка подойдет готовая конструкция, которую привозят в итоговом виде и сразу опускают на дно. Для масштабных работ производится сборка кессона на месте. Также потребуется плавучий кран, заливочные трубы с клапанами, якоря с тросами и бетононасос.
Монтаж опалубки
Вначале готовят монолитную основу для будущей конструкции. Для этого на дно котлована кладут множество кулей с бетоном, который потом застынет. Далее по периметру территории ставят сваи из металла, изнутри обшитые деревом толщиной 5 см или металлом толщиной 1 см. Сваи фиксируют с небольшим уклоном во внешнюю сторону, чтобы сформировать откосы, а потом соединяют металлическими прутами для придания жесткости. Ко дну их крепят тросами и якорями.
Заливка раствора
Заливание бетона производят по трубам, с обоих концов которых имеются специальные клапаны. Верхние клапаны открываются при подаче бетона, а нижние при условии закрытия верхних — во время подачи к месту заливки. В полости трубы создается давление, и бетон выдавливается наружу. Оптимальная глубина, на которой работает такая система, составляет 30 метров.
Способ восходящего раствора (ВР)
Эта методика включает предварительное наполнение котлована камнем или щебнем с последующей заливкой бетонным составом. Пустоты между отдельными камнями в общем должны составить не менее 45% от всего объема. Через трубы с сечением 3,7-10 см раствор вливается внутрь, заполняет пустоты и вытесняет влагу. Количество труб для подачи состава рассчитывается индивидуально. Применяются 2 способа заливки бетона — напорный и безнапорный.
к содержанию ↑
Напорный или инъекционный метод ВР
В данном случае трубы ставятся прямо в слой камня или щебня. Бетон под давлением поступает к основанию котлована, потом поднимается и застывает, формируя монолит с наполнителем. Трубы тоже остаются внутри, обрезаются лишь их торчащие концы.
Работы с бетоном в воде для частного домостроения
Указанные выше методики малоприменимы в частной жилой застройке, поскольку очень дороги и сложны в проведении. Но есть иные способы заливки бетона в воду, если имеется такая необходимость.
Устройство фундамента с помощью мешков
Самым простым способом обустройства основания дома является «мешковая технология», наподобие той, что применяется при кессонной методике. Вначале готовят насыщенный бетонный раствор, наполняют им мешки, потом складывают их в траншею или котлован. Яму заполняют мешками, чтобы они превысили уровень грунтовых вод. Дают конструкции застыть в течение месяца, а потом ставят опалубку и заливают фундамент обычным образом.
Капиллярная методика
Эта техника считается более сложной, чем предыдущая. Заранее роют котлован, в который ставят металлические трубы диаметром 4-10 см, потом выше уровня грунтовых вод просыпают яму щебнем разных фракций. Готовят жидкий бетонный раствор с добавлением портландцемента, песка, пластификаторов и воды.
Этим раствором заливают имеющуюся «подушку», чтобы он равномерно заполнил все поры и отверстия. Если котлован большой, придется привлекать для работы подъемный кран. Не менее важен строгий контроль подачи бетонного состава. При подъеме труб на более высокий уровень сооружают постамент, с которого и производят все заключительные операции.
Бетонирование в воде — технология, осуществление которой вполне реально даже в бытовых условиях. Она более сложна, чем стандартная, зато позволяет возводить конструкции и сооружения на любых участках без ограничений по типу местности
Как залить бетон в воду: технологии бетонирование под водой Как залить бетон в воду: технологии бетонирование под водой
