Монолитная плита фундамента представляет собой цельнолитую конструкцию, которая обеспечит надежную опору для дома. Для ее устройства сначала выполняется подготовка площадки: убирается растительность, выравнивается грунт и создается подушка из щебня или песка для хорошей дренажной системы.
Далее устанавливается опалубка, затем укладывается армирование из металлических арматурных стержней, чтобы обеспечить прочность конструкции. После этого производится заливка бетона, которая требует тщательного выравнивания и получения однородной поверхности. Важно обеспечить правильное застывание бетона, что повысит долговечность фундамента.
Фундамент в виде железобетонный плиты
При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.
Область применения и виды
Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.
Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.
Есть четыре типа плитного фундамента:
- Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
- Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
- Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.
Технология строительства утепленной плиты
Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.
Подготовка основания
Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.
По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.
Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем.
Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой. 
На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см.
Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.
Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости.
Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя. На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.
На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство.
В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.
Бетонная подготовка
По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку.
После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда. В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона. На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм.
Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.
Гидроизоляция
Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают).
Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет. При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см.
Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн. Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.
Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует.
В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал. Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги.
Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.
Утепление
Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше.
Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой. Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.
Армирование
Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно. От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см.
Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор. При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют.
Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.
Заливка фундаментной плиты бетоном
Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.
График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным.
Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности. В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.
Уход за бетоном
Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.
Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен.
При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра. 
Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять.
Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности. Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным.
Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C. 
Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.
Когда снимать опалубку
Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.
Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве
Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.
Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо.
Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%. В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям. А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.
Монолитная плита под фундамент: особенности проектирования и монтажа
Монолитная плита под фундамент — это универсальное решение для несущих конструкций. Она подходит как для промышленных объектов, так и для загородных домов.
Благодаря своим особенностям, такая плита может использоваться на сложных грунтах, включая водонасыщенные, подвижные почвы, склонные к переувлажнению и морозному пучению.
Если вы планируете строительство дома, обратите внимание на монолитный фундамент. Это отличный выбор, особенно если на вашем участке есть проблемы с грунтовыми водами. Монолитный фундамент обеспечит надёжную основу для вашего жилого строения и прослужит вам долгие годы.
Опытные профессионалы знают, что монолитная несущая конструкция – верное решение, когда на участке грунт следующего типа:
- насыпной;
- водонасыщенный;
- глинистый или суглинистый;
- супесь (мелкопесчаный, пылевой);
- торфяники (слабый несущий грунт).
Важно помнить, что монолитный фундамент не рекомендуется использовать на участках с толстым слоем почвы или ила. Также этот тип фундамента не подходит для регионов, где высока вероятность оползней.
Монолитный фундамент – это универсальное решение для строительства. Он представляет собой цельную плиту, неразрывно связанную с армирующим каркасом и бетоном. Особенностью такой конструкции является то, что она охватывает всю площадь дома. Благодаря этому фундамент обладает высокой устойчивостью и способен выдерживать небольшие движения почвы.
Благодаря этой особенности, которой нет у других типов несущих основ, монолитный фундамент является очень надёжным. Он будет служить в неизменном виде долгие годы, даже если нагрузка на него будет большой, а грунт на участке — низкоплотным.
Плюсы и минусы монолитной плиты под фундамент
Если вы решили использовать монолитную плиту в качестве фундамента для своего дома, вам стоит узнать о её преимуществах и недостатках. Это поможет вам принять взвешенное решение и успешно реализовать строительный проект.
- Чтобы создать монолитное основание, необязательно использовать строительную технику. Однако это не всегда возможно, особенно если речь идёт о монтаже сборной несущей конструкции, состоящей из нескольких элементов.
- Плиты ленточного основания следует укладывать на большую глубину, чем монолитную плиту. Это означает, что при выборе монолитного фундамента для дома можно сократить объём земляных работ. Для монтажа такого фундамента достаточно удалить только верхний плодородный слой грунта.
- Цельная монолитная плита, которая используется в качестве фундамента, позволяет равномерно распределить нагрузки от коттеджа.
- На эту особенность монолитного фундамента стоит обратить внимание тем, кто планирует выполнять работы своими руками. Сделать монолитный фундамент довольно просто. Вам потребуется лишь замесить цементную смесь и установить опалубку, при этом не нужно иметь большой опыт в строительстве. Но результат — прочная и надёжная несущая конструкция.
Монолитная плита под фундамент — универсальное решение для различных типов построек. Она подходит для газобетонных блоков, дерева и кирпича.
У этого основания есть свои преимущества, но также следует учитывать и недостатки. Например, для установки монолитной плиты требуется идеально ровная поверхность. Кроме того, существуют определённые ограничения по её использованию, которые перечислены в СНиП.
Если вы уже залили монолитную железобетонную плиту, то устройство подвала или погреба будет затруднительным. Также может возникнуть сложность с прокладкой инженерных коммуникаций, так как основа будет сплошной.
Для возведения фундамента такого типа требуется значительное количество строительных материалов, что приводит к увеличению стоимости строительства. Чтобы снизить расходы, некоторые владельцы участков предпочитают устанавливать монолитную несущую конструкцию самостоятельно, без привлечения специализированной техники.
При проектировании инженерных коммуникаций важно заранее учесть расположение труб водопровода и канализации. Трубопровод следует проложить до заливки фундамента. Только после этого можно приступать к следующим этапам строительства.
Виды монолитных плит под фундамент
Существует три вида монолитных плит под фундамент, которые отличаются технологией исполнения:
- цельная плита одинаковой толщины по всей поверхности;
- с верхними ребрами;
- с нижними ребрами.
Самый простой вариант – это обустройство монолитной плиты под фундамент с одинаковой толщиной. Однако из-за близкой расположенности верхнего края к поверхности земли, стеновые материалы могут пострадать от повышенной влажности. В результате древесина или камень, особенно без отделки, могут начать разрушаться.
Если увеличить толщину монолитной плиты по всей площади, это повлечёт за собой увеличение финансовых затрат. Если ваш бюджет ограничен, рекомендуется рассмотреть использование плит с рёбрами, которые могут быть направлены вверх или вниз.
Монолитная чаша – это плита с верхними рёбрами. Она имеет плоское основание, по периметру которого проходит монолитная железобетонная лента. Также лента расположена под внутренними несущими стенами.
Монолитная плита с нижними рёбрами — это прочный фундамент для дома, который не требует глубокого заглубления. Есть два способа создать такой фундамент.
Для создания рёбер заранее подготавливают траншеи, которые должны находиться ниже уровня плиты. В эти углубления устанавливают арматурный каркас, который затем соединяют с армирующей конструкцией самой плиты. После этого производят бетонирование.
Также можно создать рёбра, уложив утеплитель, например, экструдированный пенополистирол. Этот вид основания также называют «утеплённой шведской плитой». Рёбра создаются по периметру и под внутренними несущими стенами между участками из теплоизоляционного материала.
Дома, для которых подходит монолитная плита под фундамент
Монолитная плита обеспечивает прочное и массивное основание, но требует значительных материальных затрат на строительство. Поэтому использование такого фундамента целесообразно не во всех случаях.
Если вы планируете построить каменный коттедж, который будет достаточно тяжёлым или иметь два-три этажа, то для фундамента можно выбрать монолитную плиту.
Этот тип фундамента также подходит для домов из шлакоблоков, железобетонных плит, кирпича и других тяжёлых строительных материалов. Однако если ваш дом будет построен из лёгких материалов, таких как пеноблоки или газоблоки, или если вы планируете построить каркасный дом, то лучше выбрать другой тип фундамента. Например, свайный или ленточный фундамент будет более подходящим вариантом, так как они стоят намного дешевле, чем монолитное основание.
Монолитная плита под фундамент — это лучшее решение, если грунт на строительной площадке проблемный, например, суглинистый, торфяной или песчаный. На таком основании даже при изменении плотности и уровня грунта в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры и влажности, несущие стены и весь дом сохранят свою целостность и будут находиться в идеальном состоянии.
Нюансы проектирования монолитной плиты
Как спроектировать фундамент для дома? Для этого необходимо создать модель, которая будет учитывать изгибающие нагрузки, способные вызвать крен здания. Зная эти нагрузки, можно рассчитать оптимальную толщину монолитной плиты фундамента и разработать схему армирования, как локального, так и общего.
Многие люди предпочитают разрабатывать проект самостоятельно или использовать готовый чертёж. Однако специалисты не рекомендуют так делать. Даже если вы строите дом своими руками и у вас нет готового плана будущей постройки, необходимо создать профессиональный проект фундамента, предварительно проведя все необходимые исследования.
Только тогда несущая конструкция будет прочной и останется в первозданном виде на долгие годы, и вам не придётся тратить большие деньги на её создание.
Согласно расчётам, толщина плиты может составлять 40 см или 20 см. Этот показатель зависит от армирования, поэтому характеристики плиты в одном и том же случае могут значительно различаться.
Чтобы правильно использовать арматуру, необходимо обратиться за помощью к опытному профессионалу. Он поможет выбрать материал с оптимальным соотношением цены и качества.
Если толщина монолитной плиты под фундамент невелика, важно уделить особое внимание участкам с максимальной нагрузкой. Это могут быть области, на которые опираются колонны, стены и места их пересечения, лестницы из бетона, а также кирпичные печи.
В случае, если плита имеет достаточную толщину, можно не выполнять локальные усиления, однако необходимо обеспечить прочность каркаса.
Чтобы плита не продавливалась, нужно использовать арматуру. В местах, где нагрузка на плиту особенно высока, можно уменьшить количество арматуры, если сделать специальные рёбра жёсткости, направленные вниз, в сторону почвы. Если основание плиты заглублено, эти рёбра могут служить в качестве стен подвала, в таком случае они должны быть направлены вверх.
Обратите внимание! Монолитное основание под фундамент должно быть немного больше, чем контур коттеджа. Очень важно, чтобы основание выступало наружу на 25 сантиметров от каждой стены.
Если вы планируете построить гараж, веранду или террасу, их также можно разместить на плите. Поскольку нагрузка от таких пристроек меньше, для экономии средств можно использовать более экономичные варианты фундамента, такие как ленточное основание или точечные опоры.
Этапы создания монолитной плиты под фундамент
Оптимальная глубина заложения монолитной плиты под фундамент составляет 100 см. Однако, если здание не будет отапливаться и обогреваться, необходимо использовать теплоизоляционный материал или углубить несущую конструкцию до уровня промерзания грунта.
Первый этап работы — подготовка котлована. Его размеры должны быть больше, чем у плиты фундамента. Это необходимо, чтобы обеспечить пространство для утепления и гидроизоляции основания.
Затем необходимо выровнять почву. Эту работу можно выполнить самостоятельно. Важно не пропустить ни одного участка, чтобы поверхность получилась идеально ровной.
Затем мы укладываем геотекстиль. Он нужен, чтобы подушка из песка и гравия не ушла в почву. После этого мы тщательно выравниваем песчано-гравийный слой с помощью строительного уровня. Утрамбовываем подушку слой за слоем по 10 см.
Далее следует прокладка инженерных коммуникаций: водопровода и канализации (если они предусмотрены проектом и размещаются под основанием). Затем на подготовленную подушку укладываем тонкий слой песчано-бетонной подбетонки толщиной 10 см.
Затем мы укладываем гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или виниловая плёнка. Лучше всего укладывать гидроизоляцию в два слоя. Если основание заглублённое, то мы выводим материал за его пределы и объединяем его с гидроизоляцией стен цоколя.
Затем мы укладываем слой пенополистирола, чтобы утеплить фундамент. В качестве дополнительной защиты можно использовать виниловую плёнку. После того как подушка будет готова, приступаем к заливке монолитной плиты.
Чтобы создать прочную основу, мы используем армирующую сетку из прутьев арматуры. Важно, чтобы арматура не находилась слишком близко к поверхности плиты. После того как сетка будет готова, мы устанавливаем опалубку и укрепляем её, так как давление бетона будет значительным. Затем мы заливаем бетон в подготовленную форму, распределяем его и уплотняем с помощью специального вибратора.
Выравниваем поверхность бетонной плиты, затем накрываем её плёнкой, чтобы состав высыхал постепенно. Полное отвердевание бетона займёт от 21 до 30 дней. В течение первой недели необходимо ежедневно смачивать поверхность.
После того как бетон полностью высохнет, заворачиваем выпущенный гидроизоляционный материал и припаиваем его по краям основания. Теперь монолитная плита готова к укладке фундамента, и можно приступать к строительству дома.
Основное преимущество плитной несущей конструкции — это её прочность и надёжность. Как уже упоминалось, такой фундамент особенно хорошо подходит для сложных грунтов, например, для участков с песчаной, слабой, пучинистой, насыпной, рыхлой или неоднородной почвой.
Если правильно спланировать и соблюдать технологию строительства, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами плитного фундамента. Этот тип фундамента идеально подходит для небольших построек, таких как гараж, баня, хозяйственная постройка или мастерская.
Технология создания плитного фундамента на примере реального объекта
Различают два варианта плитных фундаментов: «классический», создаваемый ниже глубины промерзания земли, и «плавающий», заглубляемый всего на 60–80 см от поверхности земли. При обоих вариантах площадь опоры фундамента больше, чем у ленточного, поэтому смещения стен дома относительно друг друга и относительно фундамента исключены, но создание подвала при втором варианте невозможно
Именно с пучинистыми грунтами (слабопластичными суглинками) пришлось иметь дело заказчику данного объекта и, кроме того, он задумал обзавестись подвалом. Поэтому наш рассказ пойдет о плитном фундаменте в его «классическом» варианте. Этапы создания плитного фундамента здесь.
Рытье котлована, дренаж
Первый этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Строители произвели геодезическую разбивку с выносом основных осей здания, с помощью теодолита и рулетки нанесли на поверхность земли контуры будущего строения. Поскольку проект предусматривал цокольный этаж, необходимо было вырыть котлован.
Основную работу по выемке грунта осуществили экскаватором, а затем вручную провели выравнивание дна котлована и тщательно уплотнили грунт. Глубина котлована составила 4 м. Его линейные размеры примерно на 2 м превышали размеры будущей монолитной плиты для того, чтобы можно было провести необходимые дренажные работы.
Вначале поперек основания фундамента строители прокопали три дренажные траншеи (40×40 см) для пластового дренажа, затем занялись пристенным дренажом. Траншеи выстелили геотекстилем, поверх него на дно насыпали щебень. В траншеи проложили двухслойные полиэтиленовые трубы с отверстиями для воды (их укладывают по уровню с уклоном к конечному дренажному колодцу), засыпали гранитным щебнем размером 20–50 мм, а чтобы защитить щебень от попадания глинистых частиц, его закрыли сверху геотекстилем. По углам дома установили четыре дренажных герметичных поворотных колодца диаметром 325 мм, пятый колодец диаметром 425 мм разместили в 30 м от дома, невдалеке от слива в овраг.
Большая площадь опоры плиты позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, устойчивую к нагрузкам при замораживании, оттаивании или просадке грунта
После того как завершили дренажные работы, сделали опалубку с линейными размерами на 15 см больше фундаментной плиты. На дно котлована послойно насыпали гранитный щебень фракциями 40–60 мм общей толщиной 200 мм с тщательной трамбовкой каждого слоя.
Ошибки при создании фундамента
Очень часто нарушения и просчеты допускают на этапе подготовки котлована. Существует проектная отметка, на которой должен находиться низ фундаментной плиты, поэтому при рытье котлована очень важно точно определить его глубину. Нарушение этого параметра является одной из самых распространенных строительных ошибок.
При устройстве котлована необходимо постоянно следить за тем, чтобы его глубина не превысила заложенные в проекте показатели, так как последующая подсыпка в некоторой степени ослабит несущую способность грунта. Если все же котлован отрыт глубже, чем требовалось, нужно либо подсыпать песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо строить здание на том уровне, который получился в результате ошибки. Но в этом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.
Еще одна строительная ошибка связана с несоблюдением длины перехлеста арматуры при создании каркаса. Нарушение указанной в проекте величины перехлеста ведет к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено.
Бетонная подготовка, гидроизоляция
Поверх утрамбованного щебня залили первую стяжку — бетонную подготовку («подбетонку») — толщиной 40 мм. Для бетонирования использовали пескобетон марки М300. Перед устройством стяжки рабочие постепенно проливали щебень пескобетонным раствором так, чтобы верхний слой образовал корочку. Эта стяжка необходима для выполнения последующих гидроизоляционных работ.
Цементное основание перед наклейкой на него рулонного гидроизоляционного материала обработали битумной грунтовкой (40% битума и 60% солярки). Поверх мастики в два слоя настелили наплавляемую оклеечную гидроизоляцию. Полотна влагозащитного ковра сварили между собой газовой горелкой с перехлестом примерно 5–7 см.
По краям сделали выпуск длиной 1 м для того, чтобы впоследствии завернуть изоляцию на бетонные стены. Следующий слой фундаментного «пирога» — защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, предохраняющая гидроизоляцию от возможного разрушения при вязке арматуры. После этого в соответствии с проектом рабочие установили опалубку под монолитную плиту.
Пластовый и пристенный дренаж устраивается одновременно со строительством фундамента и служит для защиты здания от подтопления. Собираемая дренирующим слоем вода отводится по проложенным в траншеях дренажным трубам
Армирование
Основой фундаментной плиты является металлический каркас. От того, насколько правильно связаны между собой прутья арматуры, зависит его прочность. В данном случае плита была армирована по всей площади двумя вязаными сетками (нижней и верхней) из стальной арматуры класса А—III диаметрами 12 и 16 мм с ячейкой 200×200 мм.
Вязку производили отожженной стальной проволокой с помощью специальных крючьев. Для надежности соединений прутья арматуры наращивали с перехлестом в 500 мм. Между стержнями основной сетки в нижней зоне уложили дополнительные стержни с шагом 200 мм. На нижнюю сетку (для создания опоры под верхнюю) установили специальные пластмассовые компенсаторы, обеспечивающие равномерное распределение прутьев арматуры в теле фундамента на заданном расстоянии от его поверхности.
При вязке прутьев были сделаны вертикальные выпуски арматуры под стены: наружные — длиной 1,7 м, внутренние — 1,2 м. В данной конструкции армированные внутренние и наружные стены являются ребрами жесткости. К заливке плиты приступили лишь после освидетельствования установки арматуры авторским надзором.
Отливка плиты
Для создания плитного фундамента использовали бетон класса В22,5 (марки М300), который подавали в котлован бетононасосом из миксера. На изготовление плиты размером 18,9×18,3 м и толщиной 0,5 м ушло 186 м³ бетона (с учетом «подбетонки»). При заливке применяли два низкочастотных вибратора для уплотнения бетонной смеси и устранения воздушных пустот.
Вся работа по бетонированию была проведена за шесть часов. После этого наступило время ухода за бетонным покрытием. Поскольку погода была жаркой, его поливали водой для обеспечения гидратации цемента.
Если полив по каким-либо причинам невозможен, плиту можно закрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой
Далее приступили к возведению монолитных стен подвала. Для этого был сделан каркас из стальной арматуры, составивший с арматурой фундамента единое целое, и выставлена сборная опалубка из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Работы по заливке стен производились с помощью бетононасоса и были закончены в максимально короткие сроки — за 8 ч, чтобы избежать образования в бетоне «холодных» швов, имеющих пониженную прочность.
Можно ли строить фундамент зимой?
Зима накладывает определенные ограничения на строительство, но современные технологии позволяют возводить фундамент как в теплое время года, так и в холода. Бетон и раствор ведут себя совершенно нормально при температуре до –5°С, а для работы при более низких температурах в них вводят специальные добавки, которые помогают материалам и зимой сохранять свои качества.
Если вы решили возводить фундамент зимой, следует учитывать, что монолитные конструкции необходимо бетонировать с электроподогревом. Бетон к моменту понижения его температуры до 0°С должен набирать не менее 70% прочности в соответствии с классом, а вся арматура должна быть тщательно очищена от наледи и снега и прогрета до положительной температуры. При соблюдении технологии и всех особенностей строительства в холодный период года можно создать такой же качественный и надежный фундамент, как и летом.
