Заливка фундамента под откатные ворота начинается с подготовки площадки, где планируется установка конструкции. Необходимо расчистить территорию, выровнять поверхность и отметить границы фундамента. Затем по отметкам выкапывается котлован, который будет служить основой для фундамента. Обычно используется бетонирование, потому что это обеспечивает высокую прочность и долговечность.
После подготовки и установки опалубки в котлован заливается бетон. Важно учитывать, что цементный раствор должен быть равномерно распределен и тщательно утрамбован, чтобы избежать образования пустот. Рекомендуется использовать армирующие элементы, такие как металлическая сетка, для повышения прочности фундамента. После заливки необходимо время для схватывания бетона перед установкой откатных ворот.
Фундамент для откатных ворот
Делая ограждения для частного дома или дачи, в роли ворот для въезда на территорию многие отдают предпочтения откатным конструкциям. Ворота этого типа удобны и просты в эксплуатации, они весьма надежны, имеют красивый вид и смогут долго прослужить без ремонта. Чтобы они действительно исправно служили и не причиняли лишних хлопот, нужно изначально правильно сделать фундамент под откатные ворота.
Сами ворота имеют относительно небольшой вес и, казалось бы, нюансов в закладке фундамента не должно быть. Несмотря на это, есть одна особенность в откатных конструкциях, которая требует создания надежного фундамента под ворота. Она заключается в том, что рабочая нагрузка создается не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном. Горизонтальные нагрузки появляются в те моменты, когда створка ворот открывается и закрывается. Кроме этого, фундамент воспринимает на себя нагрузку со стороны несущих балок, на которых закреплены ворота.
Какой тип фундамента подойдет?
Чтобы ворота служили долго и надежно, чаще всего используют каркасно-монолитный или свайный фундамент. Первый тип основания можно применять практически на всех типах грунтов с низким расположением вод и несущественными сезонными сдвигами почвы. На болотистых, пучинистых грунтах и суглинке, а также на участках с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется использовать свайный фундамент для откатных ворот.
Закладка каркасно-монолитного фундамента
Рассмотрим поэтапно создание фундаментного основания для ворот откатной конструкции.
Подготовительный процесс
На начальном этапе нужно рассчитать уровень основания будущего фундамента. Он должен быть таким, чтобы после укладки дорожного покрытия (асфальта, плитки) расстояние между покрытием в месте открывания створки и ее нижней крайней точкой составляло не меньше 50 мм. Рассчитав необходимый уровень основания, начинаются землеройные работы. Нужно выкопать траншею, в которую будет установлена закладная под откатные ворота, а затем провести бетонирование.
Рекомендуется копать траншею на глубину не менее 1,3 м. Важно учитывать региональный микроклимат – глубину промерзания грунта и расположение грунтовых вод. В траншее следует предусмотреть песчаную подушку – она защитит фундамент от разрушений при возможных сезонных движениях грунта. Чтобы стабилизировать бетонную конструкцию фундамента достаточно будет подушки толщиной порядка 0,3-0,4 см. Что касается ширины траншеи под фундамент, то как правило, ее делают в пределах 0,4-0,45 м. Завершающим этапом подготовительных работ станет монтаж опалубки и прокладывание кабель-каналов. На рисунке представлен один из возможных чертежей реализации фундамента откатных ворот и прокладывания необходимых кабель-каналов.
Чтобы правильно провести электрификацию откатных ворот изначально определяются, где будут располагаться все узлы, работающие от электричества: привод, фотоэлементы, сигнальные лампы. Затем составляется электрическая схема их подключения и выбирается оптимальное место для прокладывания кабель-канала. Чтобы укладка произошла правильно, нужно учитывать следующее:
- электрический кабель, который будет находиться под слоем грунта и бетона, должен прокладываться с применением металлической трубы (подойдут трубы с диаметром не менее 30 мм);
- места поворота и изгиба трубы не должны препятствовать свободному перемещению кабеля;
- укладка металлической трубы должна происходить на глубину не меньше 300 мм;
- конец трубы не должен выступать над поверхностью грунта больше чем на 50 мм.
Монтаж закладной
После завершения подготовительных работ приступают к установке закладной. Важно, чтобы место ее размещения точно соответствовало расположению проема будущих ворот, иначе створка будет закрываться либо криво, либо неплотно. Могут использоваться заводские закладные для откатных ворот в виде специальных металлических рам или самодельные конструкции, сваренные из стального швеллера и арматуры, как на рисунке ниже.
Если будет использоваться самодельная закладная, нужно тщательно контролировать процесс ее сборки. От надежности этого узла зависит долговечность и работоспособность всей конструкции ворот. Изначально отрезают швеллер необходимой длины и металлопрофиль для стоек. Далее стойки привариваются к швеллеру и выполняется их обвязка арматурой. После проверки прочности и качества сварных швов закладная готова к монтажу.
То, как будет располагаться закладная, изображено на рисунке.
Заливка фундамента
Завершающим этапом станет заливка бетона. Перед началом бетонирования нужно убедиться в том, что закладная конструкция соответствует уровню дорожного покрытия в месте открывания створки.
Проверив горизонтальность закладной с помощью уровня, можно приступать к бетонированию. Рекомендуется использовать бетон марки М250. Чтобы будущий фундамент получился высокопрочным, нужно использовать погружной вибратор. Он исключит образования пор и воздушных включений в застывающем бетоне. Если вибратора нет, подойдут подручные средства в виде лома или лопаты.
Их периодическими погружениями в бетонный раствор можно удалить из него весь воздух, повысив прочность будущего основания.
Важно помнить, что последующие работы по установке ворот можно проводить не раньше, чем через четыре недели. Это время необходимо для того, чтобы бетон полностью застыл и приобрел необходимую прочность.
Винтовой фундамент
Откатные ворота на винтовых сваях устанавливаются в тех местах, где есть вероятность сильных сезонных смещений грунта. В этом случае этот тип фундамента будет более надежным. Для него потребуются металлические сваи, которые углубляются в почву на глубину 2-2,5 м. Схема размещения свай достаточно проста.
Одна свая должна находиться на противоположной створке стороне, еще одна устанавливается в начале фундамента. Третья свая находится в крайней конечной точке фундамента. Конструкции из трех свай достаточно, если длина ворот не превышает пяти метров. Для ворот длиной семь и больше метров потребуется большее число свай. Чтобы определить их точное количество, нужно учитывать, что расстояние между соседними сваями должно быть порядка 0,25-0,35 м.
Для проведения монтажа свай, выкапывают ямку, диаметр которой не превышает размер лопастей сваи. Будет достаточно глубины около 40-50 см. Затем свая вкручивается в грунт на необходимую глубину. Если есть необходимость, оставшийся над грунтом конец срезают.
После монтажа сваи ее полость заливается бетоном – это необходимо делать для того, чтобы продлить срок службы свай, а соответственно и ворот. Если проводится монтаж временных ворот (на несколько лет), бетонирование можно не проводить. Завершив установку всех свай, к ним приваривается швеллер. Все сварные швы должны обрабатываться антикоррозионным составом.
Особенность свайного фундамента заключается в том, что продолжать установку ворот можно на следующий день после его монтажа. Это существенно сокращает время, необходимое на то, чтобы завершить процесс установки откатных ворот на объекте.
Как сделать фундамент под откатные ворота — простая пошаговая инструкция
В последние 10–15 лет при обустройстве загородных участков стали широко применять откатные ворота. Все варианты таких конструкций, вне зависимости от исполнения, дают статическую и динамическую нагрузки на опоры, поэтому необходимо обеспечить надежное основание для них. Существует несколько видов фундаментов для откатных ворот, выбор их и изготовление — ответственный процесс, который требует советов опытных строителей и проектировщиков.
Устройство, принцип действия и особенности конструкции откатных ворот
По своему конструктиву все типы сдвижных полотен одинаковы. Это металлическая рама, заполненная металлопрофилем или другим листовым материалом, способная передвигаться от одного столба к другому. По принципу действия откатные ворота бывают двух типов: с автоматическим или ручным открыванием. В некоторых моделях эти варианты объединены — полотно можно сдвинуть вручную или с помощью электропривода.
По устройству откатные ворота делятся на три типа:
- Подвесные — полотно передвигается на роликах по балке, расположенной над ним.
- Скользящие — движение рамы происходит с опиранием на ролик, катящийся по рельсу, уложенному между столбами;
- Консольные — ворота движутся по жестко закрепленным роликам, расположенным рядом с одним из столбов.
Подвесные типы ворот использовались в ограждениях промышленных предприятий в советское время, когда металл был дешевым. Сегодня такие ворота практически нигде не применяются.
Скользящий тип требует меньших затрат для создания откатных ворот своими руками, он наиболее прост и удобен. Применяется редко из-за необходимости постоянной очистки направляющего рельса, по которому движется опорный ролик воротного полотна.
Консольный тип — самый распространенный, благодаря отсутствию верхней опорной балки или нижнего ролика. В закрытом положении полотно опирается на роликовые опоры с одной стороны и улавливающие узлы с другой. В открытом состоянии воротное полотно, сдвинутое вдоль забора, опирается на неподвижное основание и ролики привода. Они устанавливаются на силовую раму ворот длиной не менее 0,5 м от их проема и оберегающую всю конструкцию от опрокидывания. Для обеспечения удерживающей функции силовой рамы ее монтируют на фундамент.
Общие моменты технологии возведения фундамента
Любой тип основания, выбираемый для обеспечения несущей способности и устойчивости воротного комплекса, должен включать в себя опору для второго столба. Вариантов устройства фундаментов много, но все их объединяет несколько общих моментов.
- Залить фундамент под откатные ворота необходимо так, чтобы он не выступал над проезжей частью створа.
- Основание устраивают таким образом, чтобы избежать последствий от возможных сезонных подвижек грунта.
- Важен правильный расчет — «слабый» фундамент не выполнит своих функций, а чересчур мощный приведет к излишним затратам.
Если планируется устройство скользящего типа ворот, то для них необходимо выбирать между монолитно-ленточным вариантом или основанием на винтовых сваях с приваркой, направляющего швеллера в виде ростверка.
Выбор типа фундамента
Для устройства основания под откатные ворота консольного типа разумным будет выбор из двух малозатратных вариантов — монолитный столбчатый или на винтовых сваях. Откатные ворота даже при длине полотна 6 м являются конструкцией легкой, и массивные высокозатратные фундаменты им не нужны.
Внимание! В интернете есть много статей, где в качестве фундамента предлагается монолитная конструкция в виде буквы «П». Нижние обрезы «ног» буквы, которой опускаются за линию промерзания для защиты от морозного пучения. Возникают вопросы: почему «перекладина» буквы остается выше этого уровня? Она не подвержена пучению?
Ни одна арматура, ни один бетон не способны сопротивляться этому процессу — первая морозная зима оторвет «перекладину» от «ног». Изготовление такого фундамента — бесполезная трата времени и денег.
Свайный
Самый простой и доступный вариант основания для откатных ворот любого типа. Согласно расчетным значениям, свайный фундамент длиной 4 метра может состоять из одной сваи. Общий вес воротной системы, включая вес опорных столбов, не превысит 1,5 тонны, на который рассчитана свая длиной 2500 мм и диаметром 200 мм. Монтаж фундамента из одной сваи невозможен, их надо применить, минимум три:
- одну устанавливают под середину силовой рамы;
- вторую — под противоположный столб;
- третью под опору, на которую устанавливается полотно ворот в открытом положении.
Применять можно самые «тонкие» сваи с минимальной несущей способностью.
Каркасно-монолитный
Вариант более дорогой, трудозатратный и длительный, чем свайный. Даже если применить схему столбчато-монолитного фундамента с заливкой оснований по безопалубочной технологии или с применением несъемной опалубки.
Для создания нормально работающего фундамента столбов нужно два: один — под силовую раму, второй — под противоположную опору ворот. Минимальный размер столба фундамента (поперечное сечение) — 30 х 30 см. Высоту столба подбирают, исходя из региональной глубины промерзания. Опора должна устанавливаться ниже этой отметки на 10–15 см.
Сразу после заливки в каждый столб размещается закладная — стальная пластина, необходимая для приварки остальных элементов.
Важно! Закладные необходимо устанавливать на все типы фундаментов, даже на винтовые сваи, у которых они называются оголовками.
Если планируется создавать фундамент под скользящие откатные ворота длиной 4 метра, то все столбы основания объединяются сквозным швеллером, привариваемым к закладным деталям опор.
Как определить действующие нагрузки на конструкцию фундамента
На основания, устроенные под откатные ворота всех типов, действуют два вида нагрузки — статическая (общая масса системы) и динамическая (ветровая). Весовая составляющая определяется путем умножения тяжести единицы измерения на весь объем.
Например, вес рамы ворот получается путем умножения массы одного метра уголка или трубы, из которых она сделана, на длину периметра. Если рама размером 4 х 2 м сварена из уголка 40 х 40 х 4 мм, то ее вес составит 29,04 кг. Столбы для откатных ворот, отлитые из бетона марки В30 размером 30 х 30 х 1700 см, «потянут» 309 кг каждый. Таким образом, при наличии двух бетонных опор, заполнении полотна ворот металлопрофилем и наличии электропривода массой 30 кг суммарный вес воротной системы не выйдет за отметку в 1 тонну.
Воздействие ветра можно снизить, если знать «розу» ветров — направления по сторонам света, в которых ветер дует наиболее часто и сильно. Выяснить эту информацию можно на местной метеостанции. По-другому уменьшить ветровое давление можно, если заменить сплошное заполнение полотна ворот на листы мелкой сетки. «Просматриваемость» двора немного увеличится, зато «парусность» ворот снизится в разы.
Как самостоятельно сделать фундамент под откатные ворота
Для изготовления основания под сдвижную систему подготавливают материалы и инструменты, рассчитывают схему фундамента. Для лучшего соответствия плану работ составляют чертеж основания.
Подготовка инструментов и материалов
В зависимости от типа фундамента производят закупку необходимых «расходников» и инструментов.
Для свайного основания потребуется:
- винтовые сваи;
- садовый бур или лопата;
- инструмент для вращения свай;
- рулетка;
- ведро;
- сварочный аппарат;
- строительный уровень;
- швеллер для ростверка
- вода.
При строительстве скользящего типа ворот швеллер подбирают такой длины, чтобы он перекрывал расстояние между крайними сваями фундамента. Для консольного типа достаточно, чтобы длина швеллера и размер нижней балки силовой рамы были равны.
Для создания монолитного фундамента по безопалубочной технологии потребуется:
- лопата для копки траншеи или бур для ям под столбы для откатных ворот;
- рулетка;
- сварочный аппарат;
- арматура;
- закладные;
- емкость для замешивания бетона или бетономешалка;
- вода;
- песок;
- цемент.
Если применяется опалубочная технология, то в список необходимо добавить материал для опалубки, крепеж (гвозди или саморезы), молоток или шуруповерт.
Создание схемы и чертежа
Перед выполнением работ необходимо составить схему фундамента, на которой обозначаются все этапы технологии и детали установки:
- количество опор;
- глубину их заложения;
- расположение ворот в натуре;
- другие рабочие данные.
Внимание! Заранее составленная и продуманная схема поможет избежать ошибок.
Для лучшей организации работ вычерчивают чертеж фундамента, на котором указывают местоположение каждого элемента и его линейные размеры.
Пошаговая инструкция возведения фундамента
Для качественного выполнения всех этапов строительства существует несложная пошаговая инструкция по проведению работ.
Земляные работы
При создании свайного фундамента садовым буром или лопатой выкапывают ямку глубиной 0,5 м в каждом месте установки сваи. Это облегчает процесс завинчивания.
При устройстве монолитного основания траншею или яму выкапывают с таким расчетом, чтобы установить опалубку, соблюдая размеры будущей опоры или «ленты».
Сборка армокаркаса
В подготовленную траншею или опалубку насыпают слой крупного песка или мелкого щебня, смачивают водой и тщательно трамбуют. После создания «подушки» на неё устанавливают армокаркас, сваренный заранее, или сваривают его в траншее. Прутья арматуры не должны «выходит» наружу фундамента, поэтому их не доводят до стенок опалубки на 5–6 см.
Армирование поперечного основания
Эту часть работ проводят только в случае создания фундамента под откатные ворота скользящего типа. В этом случае между основными столбами выкапывают траншею глубиной до 50 см и укладывают в нее армокаркас. Для лучшего крепления укладываемого на это основание швеллера, к его «скелету» приваривают закладные. После застывания бетона швеллер будет приварен к этим деталям.
Установка закладных для крепления ворот
Для ускорения процесса заливки фундамента можно приобрести готовые закладные конструкции, которые изготавливают компании, занимающиеся заводским производством откатных ворот. Их просто устанавливают в подготовленную траншею или опалубку и заливают бетоном.
Совет! При использовании готовых закладных элементов надо быть готовым к тому, что пользователю предложат дополнительное оборудование от этой же компании. Их закладные рассчитаны на установку «своих» элементов.
Заливка бетона
После установки армокаркаса или заводской закладной конструкции в опалубку или траншею заливают бетон. Особых требований к нему нет, поэтому можно применить самые недорогие и простые варианты.
Если смесь приобретается в готовом виде, то желательно заказать марки В15, В20, В25. При самостоятельном изготовлении применяют соотношение «цемент – песок – щебень», как 1:2,5:4,5 в массовых долях. Вода в бетон добавляется только для повышения его удобоукладываемости, и её можно подливать «на глазок», доводя смесь до консистенции жидкой сметаны.
Особенности сборки фундамента на винтовых сваях
Основание, созданное завинчиванием в землю стальных опорных элементов, несмотря на свою простоту, все же имеет некоторые особенности.
- Закручивать сваи лучше втроем — двое поворачивают сваю, третий контролирует её вертикальность. Значительное отклонение в бок может привести к необходимости переделки работы.
- Если есть возможность, применяют максимально длинный рычаг — сил потребуется меньше.
- При упоре сваи в какую-либо подземную помеху никакой «трагедии» не произойдет. Ее оставляют и закручивают следующую. После установки всех свай их обрезают под необходимый размер.
- Ни одна свая, какого бы типа она не была, не несет нагрузку за счет «упора в нижележащий плотный грунт». Свою задачу элемент выполняет за счет силы трения между его корпусом и окружающим грунтом, даже если он слабый. При строительстве фундамента «на болоте» свайный фундамент выполнит задачу лучше, чем любой другой.
- Заполнение винтовых свай жидким бетоном после их заворачивания — вопрос спорный. Никаких научных исследований на этот счет пока нет.
Главные достоинства свайного фундамента — скорость и дешевизна. Единственный минус — неспособность воспринимать тяжелые нагрузки.
Фундамент для откатных ворот можно изготовить самостоятельно. Главное — правильно рассчитать необходимое количество материалов и выбрать наиболее быстрый, надежный и недорогой вариант.
- Теги
- строительство
Устройство фундаментов для откатных ворот
Плюсы и минусы фундамента из бетона на откатные ворота в пучинистых грунтах
1) ПЛЮСЫ: Главный положительный момент, это основательность. Вес. Надежность. Долгий срок службы. И в грунтах с низким УГВ (уровень грунтовых вод), даже в глинистых слоях, бетон работает хорошо. Все перечисленные плюсы, при неправильном исполнении или ошибках, превращаются в минусы.
2) МИНУСЫ: При необходимости, исправить в пучинистых грунтах — можно, но очень сложно. Если его качнет, уйдет ось направления ворот. Можно отрегулировать. Но при повторяющихся качениях, в итоге наступит момент, когда уже простой регулировкой не исправить. Так как :
Силы пучения грунта в почвах с высоких УГВ — большие, неправильно залитый бетон тащит вверх за все неровности.
Так же имеет место горизонтальное давление на фундамент. Поэтому в таких грунтах на первое место выходит правильное исполнение. Поэтому делать ли ленту (бетонный фундамент) в грунтах с высоким УГВ — стоит крепко подумать !
Отсечка бетона от грунта при заливке фундамента откатных ворот
Лень обходится дороже всего. Выкопав яму, ОБЯЗАТЕЛЬНО, если грунт не обваливается, или куски двп, фанеры, линолеум, чем угодно, перед заливкой, по краям ямы, отсеките бетон от грунта. Да. Лишние движения. Потом спасибо себе скажете.
Пример на фото ниже. Размеры ямы фундамента для ткатных ворот: по длинне, условно как длинна противовеса (хвост). Глубина по нормативу. У нас все делают 1,8м. Хотя норматив по нашим климатическим условиям 1,5м. Какой глубины делать решайте сами. Мы льем 1,6м. Что-то среднее.
Ширина ямы из-за того, что ее не выкопать узкой, обычно 0,5м. А так по ширине швеллера. Чем уже, тем меньше уйдет денег. Важно: Сделайте у ямы расширение внизу. Прямо лопатой по всей длинне. Это позволит избежать выдавливания в сильно пучинистых грунтах
Опалубка для фундамента под откатные ворота в пучинистых грунтах
Заметьте, что в том или ином виде, мы рекомендуем что-то прокладывать для отсечки бетона от грунта или ставить опалубку. 99% просто копают и льют. И не отсекают бетон от грунта. Если при копке ямы поплыл грунт, самая большая трудность — это то, что процесс уже идет. И удержать, устранить, смочь, нужны огромные трудо затраты.
Если яма начала обваливаться, или затягиваться, а Вы не готовы сделать как надо, т.е. удержать, отсечь бетон, раскопаться на нужную глубину — ОСТАНОВИТЕСЬ. Чувствуете, что не успеете физически выкопать. Насос качает, а лучше не становится. Затягивает. Валится. Остановитесь и ПРИГОТОВТЕСЬ. А по готовности — на второй заход. Пусть в другой день. Но важен результат.
Что мы делаем в таких случаях. Если бетон принципиален для заказчика. Колотим опалубку или щиты (чертеж опалубки на фундамент для откатных ворот — фото). Из обычной самой дешевой доски. Если противовес ворот длинной 1,8 м, то и оплабука внутри 1,8-2м.
Глубина и ширина соответсвенно как написано выше. Получается "мини-колодец" из доски. Торцы в плывуне тоже закрыть. Понимая, что физически выкопать не успеем, пригоняем наемный трактор. Это удорожание (оговариваем заранее). Копаем. Опускаем туда "мини-колодец". Засыпаем. Ну тут уж без расширения снизу. По ходу заливки — распорки изнутри желательно убирать.
На фото показаны распорки снаружи. Их как правило не ставят. Яма узкая. Щиты просто приставляют к краям ямы и распирают. Дальше все как обычно.
Безопасность при копке фундамента ворот
На этом нужно вкратце, но обязательно заострить внимание ! Имейте ввиду, что в сырых грунтах, при копке ямы, может "повести" забор, конструкции находящиеся в зоне копки. На первом фото в статье, наглядно видно, как оголен бетонный столб. В сыром грунте, он просто может упасть. Бывали случаи когда в яму "стаскивало" залитую заранее бетонную сваю под будущий забор с ростверком. Это может быть не безопасно !
Арматурный каркас при заливке фундамента откатных ворот
Арматура 12-14 мм. Расчетами не подтвердим. По опыту. Это на стандартные ворота. Килограммов до 300.
Выше, или сильно тяжелые конструкции, 16 мм или каркас из швеллера №6. На фото показаны два самых распространенных варианта каркаса. На фото один — залиты поперечные отрезки с приваренным каркасом. На практике приварить и завязать такие коротышы в общий каркас — трудно. Обычно варят к каждому отрезку свой каркас потом все три прихватывают к профтрубе и выставляют в уровень.
Ну или как вариант на фото. Второй вариант более громоздок но более легок в выставлении. Главное отличие первого от второго варианта, это итоговый просвет под воротами. На первом фото к коротышам, потом будет приварен продольный швеллер.
И если предположить, что верх бетона будет в одной плоскости с готовым нолем в проезде, то высота просвета будет 12 см (ролики) плюс высота продольного швеллера. Итого 17-18 см А на втором фото при тех же условиях, высота будет 12 см. Учитывайте этот момент. Регулировка высоты просвета производится высотой заливки фундамента. Читайте об этом здесь: https://yarvorota.ru/gate_sliding_plane.html Вообще что и как варить — не важно. Важно, чтобы крепко и надежно !
Небольшое видео фундамента для откатных ворот:Некоторые комменты внизу, после просмотра.
Браузер выдал ошибку Несколько комментариев:Верхнюю опалубку желательно когда бетон еще не высох до жесткого состояния (это легче на этом этапе. Можно и потом. Алмазным кругом или по простму отбойником) — снять и обровнять края верхней части вровень со стенками ямы.
Так как после высыхания, этот наплыв в стороны будет выпирать замерзающим грунтом наверх.Потом многие удивляются, вроде бетон, а его качает.И внизу ямы, на видео видно, что это не сделано, нужно расширить дно в стороны. Буквально на штык лопаты. Для создания анкера.Не выполнена отсечка бетона от грунта, что в самой яме, что на столбе. Обратите внимание на неровные края.
Это все зальется бетоном. И будет жестко качать.Не ленитесь и по максимуму, насколько возможно — отсекайте бетон от краев ямы.
Крепление на ростверк (ленту забора)
Это нормальный вид устройства откатных ворот без фундамента. Качество ленты здесь очень важный фактор. Обязательно хорошее армирование. Жесткое. Хотя бы в месте крепления швеллера. Для стандартьных ворот, лента должна быть от 30-40 см по ширине и 40-50 см по высоте. Больше — лучше.
Как закрепиться — думайте заранее, или выпуская закладные или потом при помощи засверливания и устройства каких-то ригелей, крепежа. как угодно. Главное: Должно быть намертво. А вот как правильно сделать ленту под забор, будет отдельная статья. Пример на фото, как это выглядит. Швеллер следует брать по ширине площадки регулировочной пластины или ролика.
У разных производителей, это разные значения. Обычно №14-16
Фундамент откатных ворот на винтовых сваях
Очень популярный, доступный, надежный а порой единственный вариант исполнения. В 90% мы ставим именно такие фундаменты. Восемьдесят пять процентов площади, у нас, это сложные почвы. Высокий УГВ, суглинки. Вода и тд. И винтовые сваи, порой единственный вариант. Как это выглядит, показано на фото. Обязательно прочтите статью о нюансах монтажа и эксплуатации.
Они есть на таких фундаментах. В плане исполнения, все просто. Раскопали яму пол метра глубиной. Поставили туда сваю. Засунули рычаги подлиннее и крутите. Для примера. мы на стандартных воротах, это вес килограммов до 180-200, используем 89-е сваи. Толщина стенки и лопасти от 4 мм.
Высота 2,5 м. После полного завинчивания, хвост в который всталяли рычаги отпилите и останется длинна 2,2м. Из них в земле, ну пусть 2,0 м. Примерно
Во влагонасыщенном грунте свая идет легко. Сопротивление при вворачивании если не особо сильное, то желательно наварить еще метр такой же трубы. Покрасить быстросохнущей краской. И завинчивать дальше.На сухих грунтах, плотных песках, порой на полтора метра зайдет, а дальше ни в какую. Начинает рвать хвост в котором рычаги.
Всё. останавливайтесь. Стоять должно хорошо.Если завничиваете техникой, механизироваными инструментами, контролируйте процесс. Чтобы не оторвать лопасти в земле.
Дальше привариваете сверху швеллер и монтируете на нем ворота.
Фундамент отканых ворот на сваях ТИСЭ
Сваи ТИСЭ — буронабивные сваи с расширением снизу. Выполняется специальным буром. На схеме: 
Вообще это технология по заливке фундаментов для домов. Но мы ее применяем. На практике, это выглядит так: 
Теперь о нюансах:
Важно!
Сваи ТИСЭ это НЕ обычные буронабивные сваи под откатные ворота. Глубину забуривания можно сделать до 1,8 м. В принципе этого хватает. Выполнить такую сваю можно только в грунте который не плывет и не обваливается. ОБЯЗАТЕЛЬНО делать рубашку. Обечайку. Из рубероида, листового железа или наконец вентиляционной или пластмассовой трубы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ! На схеме, где показан бур, мы выделили розовым квадратом внизу, часть расширения, которую никто никогда не армирует. Так как это трудно если арматура завязана в каркас. Получается, что часть бетона, которая призвана как анкер, держать столб от вытаскивания, просто в итоге обломается. Да, да. Обломается.
Так как такой столб работает не на удержание веса строения, а как противовес. Анкер. Сила требуемая на вырвывание такого столба, около 1,2 тн. Эту информацию Вы нигде не найдете. Мы просто вытаскивали манипулятором. Как-то пришлось. Плюсы по которым используют эту технологию в строительстве домов — дешевизна.
Минусы — очень большие трудозатраты. Это трудно. Можно упростить на фундаментах. Бурить бурилкой, а расширение буром. Но мы ставим два-три столба на ворота. Больше нам не требуется. Давайте сравним затраты в сравнении с винтовыми сваями: Винтовая свая, пусть 108-я. Две тысячи рублей.
Завинтил и готово. Свая ТИСЭ: бетон — 400 руб., арматура — 300 руб., обечайка из трубы — 200 руб. Дешевле в два раза. Труднее в десять раз. Стоять будет одинкаово.
В сырых грунтах винтовая свая поведет себя ЛУЧШЕ чем ТИСЭ. Приварка швеллера к свае ТИСЭ может вызвать намного больше трудностей. А если учесть, что нормально никто не армирует само расширение, в итоге мы получим обычный бетонный столб. А ставить на откатные ворота просто столбы без расширения — КАТЕГОИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! А общая экономия 1 тыс. со сваи.
Оно того не стоит.
Обязательно прочитайте все статьи. Не важные на первый взгляд вопросы — это отправная точка.Особенно статью про нюансы монтажа. Потому, что именно в деталях кроется весь опыт, позволяющий избежать ошибок !Сегодня мы рассказали о плюсах и минусах. Привели схемы и фото фундаментов откатных ворот. Думайте. Читайте обязательно.А то наделаете "косяков" !
Обращайтесь к нам. В ООО Компания Городъ.Мы сделаем все и в лучшем виде.Мы вне конкуренции !Задать вопрос !Или посчитать в калькуляторе самостоятельно:
