Как залить фундамент для одноэтажного дома

Для заливки фундамента одноэтажного дома необходимо выбрать подходящий тип основы, учитывая характеристики грунта и вес конструкции. Обычно используется ленточный или плитный фундамент. Первоначально подготовьте участок: очистите его от растительности, выровняйте и разметьте контуры фундамента. Затем выкопайте яму необходимой глубины и установите опалубку, которая будет держать бетон во время его застывания.

Следующий этап — подготовка раствора. Для этого смешайте цемент, песок и щебень в нужной пропорции и добавьте воду. Полученную бетонную смесь равномерно залейте в опалубку, тщательно уплотняя, чтобы избежать образования пустот. После заливки дайте бетону застыть в течение нескольких дней, периодически увлажняя его для предотвращения трещин. По завершению процесса можно удалить опалубку и продолжить строительство.

Правильная заливка фундамента

Наверное, самая ответственная часть строительства домов и различных строений — это заливка фундамента. Именно от него зависит сколько простоит ваша постройка. Для того что бы взяться за фундамент под дом или баню самостоятельно, несколько раз подумайте, привлечение профессионалов значительно сократит вам расходы на исправление ошибок и проблем, которые могут возникнуть при сооружение такой сложной конструкции. Но не стоит отчаиваться, с помощью данной статьи вы сможете освоить базовые знания, которые непременно помогут вам произвести контроль над бригадами строителей для выполнения правильной технологии, а также, и возможно, залить фундамент и самостоятельно, пользуясь помощью своих друзей или помощников, ведь это намного сэкономит ваш бюджет.

Подготовка и разметка места под будущий фундамент

Все строительные работы начинаются с подготовки места. Для этого с территории под постройку убирают мусор, какие-либо растения, корни рядом растущих деревьев, пеньки и другие возможные препятствия для постройки.

После того, как участок подготовлен, следующий этап заливки фундамента — его разметка, которую надо составлять согласно планировке дома по наружным стенам. В данном случае, если отсутствует специальный инструмент, которым пользуются профессионалы, можно воспользоваться рулеткой, шнуром и колышками.

Согласно проекту по внешним углам будущего дома вбиваются колышки, после чего точность в разметках можно определить через замер диагоналей. Если все разметки выполнены точно, то размер диагоналей прямоугольника будет равен так же, как и его стороны. Если размеры не совпадают, не стоит начинать строительство фундамента, оставив все, как есть.

Незначительные погрешности могут создать проблемы при возведении стен или их отделке. Лучше будет набраться терпения, сделать эскиз будущего фундамента на бумаге и подумать, какой колышек куда нужно сдвинуть. После всех исправлений снова провести повторный замер.

Подготовка траншеи под фундамент

В первую очередь на этой стадии работ нужно определиться с видом фундамента, будет ли это:

монолитный фундамент, который заливается по всей площади будущего дома и предназначен для больших построек или домов из бетонных плит;
ленточный углубленный фундамент, что заливается в местах с глинистой почвой или близким расположением подземных вод;
ленточный поверхностный фундамент, что используется на твердых почвах и вкапывается на 50-70 см вглубь.

Траншея

Зачастую для постройки дома своими руками выбирается ленточный поверхностный фундамент. Его можно сделать самостоятельно без лишних затрат. Такой вид фундамента способен выдержать одноэтажную постройку и прослужит в пределах 150 лет.

Траншею копают по всему периметру будущего дома в 70 см глубиной и 50 см шириной. Для изготовления траншеи можно воспользоваться услугами экскаваторной техники, взвесив все «за» и «против» такой помощи.

Траншея, выкопанная своими руками, будет достаточно ровной и вполне готовой к дальнейшей работе для заливки бетона. При маленькой постройке не составит большого труда сделать все самостоятельно.

Воспользовавшись услугами техники, стоит понимать, что траншея получится с рваными краями, к тому же глубина в отдельных местах будет отличаться размерами. Для такого вида траншеи понадобится делать опалубку, и расход бетона может невыгодно отличаться от расхода для траншеи, сделанной вручную.

Песчаная подушка

Подушка из песка под фундаментом должна присутствовать обязательно. При правильном ее формировании она в дальнейшем не допустит неровной осадки здания из-за того, что равномерно распределит воду из раствора.

Песок для подушки берется мытый без лишних примесей, и засыпается на дно траншеи в 20 см высотой. Когда песок засыпан, его стоит хорошо утрамбовать специальными инструментами. В отсутствие таких инструментов можно воспользоваться простой водой. Перед заливкой бетона песок хорошо промывается, чтобы он стал плотным, затем засыпается щебнем и накрывается полиэтиленом.

Установка опалубки

Опалубка нужна, чтобы сохранить форму заливаемого бетона до полного его застывания. После она убирается или остается в зависимости от желания хозяев. Опалубку можно купить в специальных магазинах. Такой вид конструкции обычно остается в середине фундамента после его заливки. Можно опалубку изготовить самостоятельно из фанеры, брусков, досок и подобного материала — этот вариант гораздо дешевле.

Чтобы в дальнейшем было легче демонтировать опалубку, а фундамент имел более ровную поверхность, все гвозди, которыми сбивается каркас, должны располагаться шляпками с внутренней стороны.

Важно: Во время установки опалубки нельзя забывать о будущих подводах труб в дом, чтобы в дальнейшем избежать лишней работы.

Для изготовления опалубки, который хозяева хотят оставить, можно воспользоваться фанерными листами, что устойчивы к влаге и имеют толщину в 18 мм и более. При строительстве опалубки своими руками большое внимание нужно уделить углам, на которые приходится большее давление, чем по периметру. Для этого при изготовлении их укрепляют дополнительными металлическими углами.

Так как готовый бетон во время высыхания оседает и имеет большой вес, то опалубка устанавливается на 30 см в высоту, а его стороны во избежание изменения формы сшиваются стяжками из проволоки.

Каркас

Бетон — очень прочный материал. Он может выдержать большую нагрузку сверху. Но слабое его место — это излом. Чтобы бетон был прочным, в середину опалубки опускают железный каркас, который в будущем зальется раствором и придаст бетону дополнительную прочность.

Для изготовления каркаса понадобится рифленая арматура 8-16 мм в диаметре и проволока для ее скрепления. Арматуру можно скреплять между собой с помощью сварки, но тогда в местах стыка металл быстро испортится под воздействием коррозии. Арматура, которая будет связана между собой проволокой, имеет больший эксплуатационный период и более подвижна, что важно при наличии близких подземных вод.

Весь каркас составляется ячейками. Поскольку траншея достаточно узкая и не позволяет проводить работу в удобном положении, многие составляют каркас наверху отдельными небольшими секциями, и лишь затем, опустив их вниз, связывают между собой.

Заливка бетона

Бетон для заливки фундамента можно заказать на заводе уже готовым, а можно сделать замес своими руками, что поможет сэкономить. Для самостоятельного приготовления бетона понадобится:

Цемент М400-500.
Песок.
Щебень.
Тачка для подвоза раствора в нужное место.
Лопата для перемешивания всех составляющих.
Бетономешалка.

Необходимый раствор замешивается для начала из сухих составляющих: 50 кг цемента, 150 кг песка, 250 кг щебня. Когда полученная масса становится однородной, вливают 60% от массы цемента воду.

Заливаем бетоном фундамент постепенно, слоем в 10-15 см. Каждый слой следует утрамбовать лопатой или тяпкой, и постукивать молотком по опалубке. Это нужно, чтобы в бетоне не оставалось воздуха, который может в дальнейшем стать причиной расслоения бетона. Во время заливания фундамента так же стоит время от времени с залитого раствора убирать белую пенку, которая тоже, как и воздух, в будущем расслоиться, и сделает бетон его более слабым.

Замесив бетон своими руками, использовать его нужно в течение 1,5 часов. Важно помнить, что чем больше времени пройдет между заливкой каждого слоя, тем более слабым окажется бетон в итоге. Поэтому желательно успеть справиться с поставленной задачей в течение суток.

В конце, когда весь фундамент залит и выровнен, ему дают отстояться 3-4 часа, и накрывают мешковиной от вредного воздействия окружающей среды.

Важно: Выравнивать и поправлять готовый залитый бетон можно, пока он не начал схватываться. Если делать это позже, он начинает крошиться, и трогать его уже нежелательно.

Фундамент на 4-5 день считается готовым для снятия опалубки. Именно в этот срок убираются все дополнительные конструкции. Если поспешить и убрать все раньше, фундамент может потерять первичную форму, а если позже, то из застывшего бетона будет просто невозможно что-либо вытащить.

К дальнейшему строительству, а именно возведению стен, купленный бетон готов после 20-го дня от дня залива фундамента. Бетон, который делали своими руками, стоит оставить для полного высыхания на 25-28 дней. После можно продолжать возведение стен.

Выбор фундамента для одноэтажного дома 125 кв.м. | Проект в подарок #10

Всем привет, меня зовут Михаил Кириченко. Проект в подарок. Поехали.

Сегодня мы на конкретном примере рассмотрим, как рассчитывается фундамент на конкретный дом, и попытаемся их оценить с точки зрения их плюсов и минусов: в пользу чего бы мы склонились, какой бы вариант выбрали. Оценим разные типы фундаментов на достаточно хороших грунтах и попробуем разобраться, какой применить.

Обычно в каком-то виде мы прикидываем стоимость фундаментов, примерно 100 тысяч, в грубых расчетах.

Несколько слов о доме (для которого мы уже подобрали фундамент): это одноэтажный дом, он у нас уже построен в каркасном исполнении, 125 кв.м., 3 спальни, 2 санузла, большая кухня-гостиная.

У нас изначально не было внутри никаких несущих стен и все было хорошо, этот проект увидел наш уже заказчик, ему очень понравилось, и он сказал, что к каркасу не готов, и хотел бы построить дом из керамического кирпича.

Материал стен – теплый керамический блок 30 см и облицовка керамическим кирпичом.

Мы переадаптировали планировку с нашего каркасного дома в кирпичный, у нас появилась несущая стена, т.к. дом мы здесь перекрывали, пространство между 1 этажом и чердаком плитами перекрытия, это интересный момент, чуть попозже расскажу.

По планировке мы заходим с угла ( с 2 сторон есть заход), экспресс зона, где большая встроенная зона хранения, возможность поставить какой-то столик, вешалку, достаточно большая зона — 6,4 кв.м. Потом мы попадаем в небольшой холл, который мы отделяли от общественного пространства дверьми для звукоизоляции, и 2 спальни (предположительно для детей).

Также есть помещение, которое используется как бойлерная, но мы там поместили раковину и унитаз. Так же в этом помещении находится постирочная. Заходим в большую кухню-гостиную-столовую, где помещение очень большое (48 кв.м.). В планировке существует стена, которая отделяет помещение большого санузла и мастер-спальни от зоны гостиной, такой сквозной мини-коридор.

Разница каркасного строительства и кирпичного, тем более с плитами перекрытия, в том, что кроме пространственной жесткости, к зданию еще добавляется огнезащита, что для заказчика было важно, и еще мы отсекли крышу плитами. Существенный минус – увеличивается нагрузка на фундаменты и относительная стоимость проекта увеличивается.

Прежде чем рассчитывать фундамент, всегда делаются геодезические изыскания. Мы узнаем характеристики грунтов.

Что здесь происходит? Населенный пункт, где будет строиться дом, сидит на очень хороших грунтах: пески мелкие желтые средней плотности, средняя глубина насыщенности. Несущая способность такого грунта на поверхности составляет 1 кг на 1 см, значит 10 кг на 1 кв.м.

Воды здесь нет, она может появляться в верховодках в период снеготаяния, но через песок потом уходит, подпора воды нет. В принципе, это хорошие грунты, поэтому мы здесь рассматриваем такие вещи, как мелкозаглубленный ленточный фундамент и монолитную плиту на поверхности, что для многих грунтов не очень подходит.

Следующий шаг. Когда есть архитектурный проект, когда есть грунты, конструктор собирает нагрузки, и рассчитывает, сколько весит дом из текущих материалов, с учетом нагрузки мебели и т.д. и мы выясняем, что самая нагруженная ось у нас центральная, на нее приходится порядка 8-9 тонн на погонный метр стены. На внешние стены нагрузки значительно меньше. Это нагрузка, которую собирает конструктор, и мы понимаем, какая нагрузка приходится на стены, исходя из этого, мы просчитываем различные типы фундаментов.

Начнем мы немножко не с того, что у меня подписано под №1, а начнем с №3.

Под №3 у нас плита. Она находится на поверхности. Почему такое решение? Потому что дом снаружи облицован кирпичом и цоколь тоже облицовывается кирпичом, и поэтому плита уходит ниже уровня земли. Если бы цоколь не надо было облицовывать кирпичом, мы могли поднять плиту выше, нам бы не пришлось еще поднимать полы до проектного уровня, что было бы еще экономичнее.

Не вдаваясь в подробности скажу, что на данную плиту уходит порядка 57 кубов бетона на конструкцию плиты.

Второй тип фундамента, который мы считали, это мелкозаглубленная лента. Причем мы ее посчитали в 2-х вариантах.

Ленточный 2.1 – это «по-деревенски». Ни один институт такого расчета не даст, потому что здесь цифры притянуты за уши. И самая нагруженная центральная ось, ширина ленты в данном случае 800 мм, заглубление небольшое, подбивается контур утепления, как следствие, это мелкозаглубление, не очень широкая плита, данный фундамент требует на его изготовление всего 14 кубов бетона.

Те, кто нас смотрит не первый раз, понимают, почему я пишу про кубические метры, потому что мы вывели определенную стоимость кубического метра бетона и можем быстро посчитать приблизительную стоимость.

Наш конструктор пересчитал этот фундамент уже по другому варианту, как в институте положено прочитывать, со всеми нагрузками, страховками. Как только расчеты произвели, ширина лент на центральной нагруженной плите у нас была 800 в первом расчете, а в пересчитанном она уже 1600, остальные тоже увеличились, но данный тип фундамента мы могли бы выдать в работу.

Ленточный 2.2. Это 20 кубов, уже больше.

Свайно-ростверковый фундамент. Здесь есть свайные поля, ростверк, расчет – технически по сложности он сопоставим с плитой. Факт в том, что количества бетона потребуется 27 кубов. После того, как мы рассчитали нагрузки, количество металла, бетона, мы начинаем приводить все в цифры.

Плита и свайной-ростверковый фундамент достаточно трудоемкие, к тому же плита требует хорошего качества работы, косяки не допускаются. В свайно-ростверковом фундаменте такая же система, поэтому средний куб бетона здесь будет выходить в районе 14-15 тысяч за кубический метр. Ленточный фундамент можно и нужно считать дешевле, потому что армированная сетка всего одна, работа достаточно простая, добавляется, конечно, опалубка, но можно считать по цене 10-12 тысяч за куб. Берем 11 тысяч.

После того, как мы посчитали усредненные цифры, они сильно рознятся от регионов, но порядок примерно сохраняется. Стоимость куба бетона мы берем: сам бетон, раствор, арматуру, работу. Очень часто бывает, когда мы говорим, что куб бетона обойдется вам в 14 тысяч, они не верят, т.к. им делают за 5 тысяч. Да, но им привозят бетон доставкой, но не считают ни арматуру, ни работы.

А потом говоришь: «Теперь соберите все цифры». И они уже видят, что это другая цена получается.

В нашем рейтинге по ценам, лента, которая «деревенская», выходит на 150 тысяч. Лента расчетная выйдет в районе 230 тысяч. Свайно-ростверковый фундамент выйдет в районе 400 тысяч. И плита монолитная выйдет в районе 800 тысяч.

В цене выигрывает однозначно лента. Если опираться на одну цену, выбор людей, к сожалению, сильно предсказуем, и из-за таких расчетов начинаются сказки «дом за миллион».

В чем наш скептицизм? В идеале, если правильно уплотнить грунт, после того, как срезали плодородный слой, основание на всей площади будет одинаковое. Но достигнуть этого результата фактически нереально. И эта лента «деревенская» с высокой степенью вероятности (больше 50%) треснет.

Что значит, треснет фундамент? Дом не развалится, но по стене пойдут трещины, эти трещины могут быть как нитевидные, так и такие, в которые можно сунуть руку. Бороться с этими трещинами невозможно, чем бы вы ее не заделали, она будет снова разваливаться. Единственный способ будет или спринцевать под фундамент бетонные инъекции, или поднимать дом и делать новый фундамент.

Но это бешеные деньги. Чаще всего люди забивают на такие проблемные места и продают дом.

Такая же проблема возможно и на расширенном фундаменте, но здесь шанс, что она проживет подольше и не треснет, значительно больше.

Второй тип ленты под воздействием дома, будет погружаться достаточно активно в течение 8-10 лет, будет осаживаться. И это значит, что вы запланировали отмостку, дом, все сделали, а дом через несколько лет может сесть метра на 3-5. Даже если он на 3 см сядет, ваша отмостка будет выше вашего цоколя, все ваши ступени потрескаются. Спрогнозировать насколько он сядет и где — невозможно, какая-то часть дома получится нагружена больше, какая-то меньше. Факт в том, что вы узнаете об этом достаточно поздно.

Ленточный плитный фундамент даст достаточно большой осадок, т.к. находится на поверхности, а там несущая способность гораздо меньше, чем в глубине.

И очень важно: под фундаментами такого типа (мелкозаглубленной плиты) ни в коем случае нельзя допускать промерзание грунта. Это значит, что если вы начали строить весной, то к концу сезона у вас должен быть закрытый контур, обязательно нагружены стены, и вы их не должны замораживать, т.е. основание не должно промерзнуть.

Почему нельзя это допустить? Потому что даже не нагруженная плита, под которой заморожено основание, может сломаться.

Буквально недавно в Рязани на одной из строек лопнула монолитная плита под многоэтажный жилой дом, потому что строители нарушили технологию производства работ и допустили промерзание. Итог – все, что сделано, будет выкинуто и сделано заново.

Еще несколько лет назад была такая история, когда велась стройка, дом был поднят до 5 этажа, было допущено промерзание основания, из-за этого, когда ударили морозы, настолько выперло фундамент, что с нескольких этажей слетели плиты перекрытия. Напоминаю, что плиты заходят на стену в среднем на 13 см.

Короче, если делаете ленту или монолитную плиту, то нужно строить все одним этапом.

Очень много ограничений.

В итоге, мы остановились на свайно-ростверковом фундаменте, потому что он нам не даст осадок, значительно дешевле плиты, но дороже лент, конечно. На наш взгляд, цены ростверкового фундамента являются средним вариантом и в цене, по надежности — самым надежным. С этим мы можем строить в любой период, может разрывать этапы строительства. На данных грунтах он будет веки вечные стоять, про ленту такое сказать не могу. Монолитная плита и свайно-ростверковый фундамент гарантированно переживут сам дом, но цена вопроса сильно разнится.

В итоге заказчик тоже сошелся с нами на свайно-ростверковом фундаменте. Это разумное решение, которое гарантирует. Что дом будет стоять долго и мы не будем за него переплачивать.

Мы не рассматривали заглубленную ленту до 1,70 м, которая на этих грунтах рекомендована, по причине того, что она требует бетона еще больше, чем плита. Я до сих пор поражаюсь, когда люди хреначат ленточные фундаменты на глубину промерзания.Возвращаюсь к одному из наших выпусков: если у вас нет подвала, то ленты глубокого заложения вам тоже не нужны. Это единственное ее оправдание.

Правильная глубина фундамента – залог прочности для одноэтажного дома

Основание дома – один из самых важных элементов его конструкции. От него зависит будущая надежность и удобство всей постройки. Как решение большинства строительных вопросов, глубина фундамента для одноэтажного дома должна основываться на строгом соответствии с проектной документацией, характеристиками используемых материалов, экономической целесообразностью и бюджетом застройщика.

Что влияет на глубину фундамента?

Определение глубины фундамента приблизительно или «на глаз» неприемлемо даже для самого простого строения. Необходимы грамотные и точные расчеты, основанные на характеристиках самого здания и окружающей среды. Для этого обязательно должны учитываться:

1- уровень промерзания грунта;

2- качество грунта и глубина залегания его слоев;

3- пролегание подземных вод;

4- наличие под фундаментом подушки из песка и гравия толщиной 10-30 см (эту величину необходимо учитывать при рытье траншеи);

5- проектные особенности дома (наличие подвала, цокольного этажа);

6- общая нагрузка на фундамент;

7- погодные и другие внешние условия;

8- выбранный тип фундамента;

9- бюджет, выделенный на возведение подземных конструкций.

Уровень промерзания отличается в разных регионах. Так, в теплых климатических условиях достаточно будет глубины в 0,6 м, а в местностях с более суровыми зимами фундамент придется углублять минимум на 1,5 м.

Определение основных параметров грунта

К основным параметрам грунта, от которых зависит глубина фундамента, относится тип почвы, уровень промерзания и пролегания грунтовых вод, рельеф местности.

Установление типа грунта

Для расчета глубины необходимо узнать, какой тип грунта находится под будущим домом. Грунты бывают:

пучинистые (глинистые, суглинистые)
слабопучинистые (смешанные)
непучинистые (горные породы, песок).

Чтобы узнать тип грунта, необходимо предоставить его образец специалистам. Исходя из полученного результата, можно провести начальные расчеты. Самыми надежными являются непучинистые грунты, поскольку они способны выдержать любые нагрузки. Оптимальная глубина фундамента под одноэтажный дом на таких грунтах составляет 0,5-1 м. На смешанных грунтах основание рекомендуется углублять на 0,8-1,3 м, на пучинистых – на 1,3-1,8 м.

Определение грунтовых вод и уровня промерзания

Чтобы узнать уровень пролегания грунтовых вод, можно также обратиться к соответствующим специалистам или определить его самостоятельно, выкопав на месте будущего дома специальные колодцы – шурфы.

Их необходимо углублять на 2-2,5 метра, что позволяет установить как наличие грунтовых вод, так и глубину промерзания почвы.

Учет рельефа местности

Помимо указанных параметров грунта необходимо учесть и рельеф местности. Проще всего выполнить заложение фундамента на ровной поверхности. А участок с уклоном надо максимально разровнять или оставить, как есть, но расчет глубины выполнять от самой низшей точки.

На основании результатов исследования грунта выбирается подходящий тип будущего основания.

Варианты фундаментов для одноэтажного дома

Одноэтажные дома возводят на ленточном, плитном или столбчато-свайном основании. Для самых легких построек подходят столбчатые и мелкозаглубленные ленточные фундаменты. На пучинистых грунтах предпочтительней плитные и свайные основания.

1. Ленточные фундаменты

Различают два типа такого фундамента:

мелкозаглубленный – максимальная глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 60 см. Подразумевается плавающее основание, подверженное пучинистым явлениям в грунте, который находится под подошвой фундамента. Такое решение не подходит для массивных построек с большим весом;
заглубленный – выполняется в виде монолитной железобетонной ленты с заложением ниже уровня промерзания грунта. Данный вариант используется для домов с тяжелой конструкцией.

2. Столбчато-свайные фундаменты

Самые простые столбчатые фундаменты принято использовать только под очень легкие постройки. Более массивные здания требуют обустройства буронабивных или винтовых свайных оснований.

3. Монолитные плиты

Такой вариант является подходящим для большинства случаев и предполагает заложение монолитной плиты с заливкой в котлован или даже без заглубления в грунт. Основной недостаток такого основания – очень высокая стоимость.

Как правильно залить фундамент для одноэтажного дома: пошаговое руководство