Как правильно закрепить стенки опалубки: советы и рекомендации

Опалубка — важный элемент строительного процесса, поэтому ее закрепление играет ключевую роль в качестве выполняемых работ. В данной статье мы подробно рассмотрим, как правильно и надежно закрепить стенки опалубки.

Первым шагом при закреплении стенок опалубки является выбор подходящего крепежа. Для этого необходимо учитывать материал опалубки, габариты и вес конструкции. Рекомендуется использовать специальные анкеры, болты или крючки, обеспечивающие надежное крепление.

Для правильного закрепления стенок опалубки необходимо учитывать особенности поверхности, на которой будет размещена опалубка. Важно корректно определить места крепления и обязательно проверить прочность основания, чтобы исключить возможность смещения или отклонения опалубки в процессе работы.

Для закрепления стенок опалубки можно использовать стальные болты или шурупы, которые крепятся к деревянным брусам. Это обеспечивает надежную фиксацию и устойчивость к воздействию бетонной смеси.

Также можно применить дополнительные усиливающие элементы, такие как дюбели, которые помогут удержать опалубку в нужном положении и предотвратят ее деформацию под весом бетона. Важно обеспечить правильное распределение и крепление элементов, чтобы обеспечить качественное формование бетонной конструкции.

Установка опалубки

Выбор методов установки различных видов опалубки зависит от общего плана выполнения бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Обычно опалубку поднимают до места установки основным крановым оборудованием, которое предназначено для доставки бетонной смеси, арматуры и других материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно подавать их к механизму подъема в специальных контейнерах или упаковывать несколько элементов в пакеты.

Если невозможно делать подъем без передвижных малогабаритных кранов, это делается с их помощью. Для подачи опалубки к месту установки и поддержания щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления используется механизация. Проверка и закрепление щитов осуществляется вручную. Установка стационарной деревянной опалубки и опалубки из мелких деревянных щитов также осуществляется вручную.

Чтобы упростить и повысить точность установки опалубки, существует ряд приемов, которые в основном заключаются в замене выверки каждого элемента точной установкой небольшого числа элементов, которые служат направляющими для последующих.

Для создания опалубки ленточных фундаментов используются специальные щиты, соединенные сшивными планками. Над траншеей, по которой будет проходить фундамент, натягивается проволока, к которой прикрепляется весок. Весок опускается до дна траншеи и к его острию прилегает мерная рейка, длина которой равна ширине фундамента, плюс двойная толщина опалубки. Затем кольями рейка закрепляется в дне траншеи, и эта операция повторяется каждые 5-6 метров по длине траншеи. Шнуры, натянутые по кольям, определяют положение боковых щитов опалубки.

Опалубка ленточного фундамента

Для установки щитов вертикально их временно скрепляют расшивками 6. В случае, если опалубка устанавливается в котловане, крепление левых щитов в вертикальном положении будет отличаться от крепления правых щитов. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на землю. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые размещают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Чтобы поддерживать постоянные размеры между щитами, устанавливают распорки 7. Опалубку для ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками.

Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как помимо обычных сшивных планок 5 они также имеют по две опорные планки 1.

Столбчатый фундамент

Сборка опалубки подколенника происходит в определенной последовательности. Сначала устанавливаются внешние щиты 8, которые поддерживаются подкосами 7, опирающимися на вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимаются к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9.

После заливки бетона нижней части фундамента устанавливается опалубка верхней части. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего ящика имеют длинные концы, которыми верхний ящик опирается на щиты нижнего ящика. Верхний ящик крепится прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний ящик фундамента с помощью брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Положение опалубки тщательно проверяется по осям здания.

Для создания опалубки колонн чаще всего используется прямоугольное сечение, иногда круглое. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготавливают рамку, в которую помещается нижняя часть короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, складываясь в четверть, в которую устанавливаются щиты опалубки 2 колонны. Рамку крепят гвоздями к пробкам 1 (брускам), погруженным в бетонную смесь при заливке основания колонны. Для лучшего сцепления пробок с бетоном в них забивают гвозди.

Рамка для опалубки колонны

Опалубку колонн в собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть шириной стороны колонны, а внешние — больше на двойную толщину доски щита опалубки.

Перед залитием бетоном, плити опалубки фіксують металевими або дерев’яними хомутиками. Хомути встановлюють над з’єднувальними дошками, щоб уникнути їх відскочування під час висихання плит. Потім опалубку колонок кінцево закріплюють, уважно вирівнявши її вертикально.

Опалубку стін і масивів влаштовують з горизонтальних або вертикальних плит. Спочатку по контуру опалубки фіксують направляючі дошки: на ґрунті — до колій довжиною 50-70 см, які забиваються на відстані 3-3,5 м одне від одного, а на бетонній підготовці — до пробочок з відходів дощок, закладених в свіжий бетон.

Установка опалубки стін та масивів

Направляючі дошки 1 укладаються строго горизонтально; краї їх, спрямовані в бік конструкції, розміщують в площині, що збігається з майбутньою поверхнею стіни або масиву.

При установке горизонтальных щитов на направляющие доски, необходимо установить ребра таким образом, чтобы их кромки располагались на расстоянии, равном толщине щитов, от внутренней кромки направляющей доски. Для этого следует отметить линию 4 на направляющей доске при помощи шнура 3, покрытого мелом, и разметить места установки ребер на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 устанавливают на расстоянии 3—4 м друг от друга и закрепляют их подкосами 7 в строго вертикальном положении.

К этим ребрам-маякам пришивается горизонтальная доска 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и повторяют операции.

При установке вертикальных щитов на направляющей доске закрепляется один щит в вертикальном положении. На расстоянии 3—4 м от него устанавливается временное ребро-маяк. Горизонтальные ребра пришиваются к щиту и маяку, после чего устанавливаются остальные щиты. Затем маяк перемещается дальше, и процесс установки опалубки продолжается в том же порядке.

Для тонких стен (до 15 см) опалубка возводится на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливаются только ребра, к которым пришиваются щиты в процессе заливки бетона. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для усиления бокового давления бетонной смеси используются проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противоположные ребра.

Для установки опалубки на стены или массивы высотой до 6 м можно использовать легкие подмости. Необходимо выставить ряд стоек параллельно стене и скрепить их горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. После этого на расшивины укладывают настил из щитов или досок. В случае большей высоты необходимо устанавливать надежные и хорошо раскрепленные леса.

Если же опалубочные панели нужно устанавливать на большую высоту с помощью крана, к ним прикрепляют легкие подмости. Эти подмости можно заранее закрепить на панелях и устанавливать вместе с ними, либо навесить на опалубочные панели, которые временно закреплены, с помощью крана.

Для возведения опалубки ребристых перекрытий на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия не требуется предварительное устройство лесов. Для этого днища коробов балок и прогонов помещаются в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них устанавливаются инвентарные раздвижные стойки, которые раздвигаются на необходимую длину. Точная установка днищ коробов производится путем подбивки клиньев или подвинчивания домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий можно установить, используя переносные стремянки.

При установке перекрытий высотой более 5,5 м требуется выставить стойки лесов сразу после установки опалубки колонн и расшить их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Необходимо также тщательно проверить отметки верхних кромок оголовников стоек, чтобы они лежали на строго горизонтальной плоскости для каждой балки или прогона. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки следует устроить настил для опалубщиков.

При установке лесов все опорные части должны быть установлены на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали.

Если леса устанавливают непосредственно на грунт, необходимо тщательно планировать последний. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) следует укладывать лаги 9 из толстых досок или брусьев. Нельзя допускать подсыпку грунта под стойки, так как это может привести к осадке опалубки.

При монтаже опалубки особое внимание уделяется вертикальности и горизонтальности элементов, их жесткости и неизменяемости, а также правильности соединений в соответствии с чертежами.

Допустимые отклонения при монтаже опалубки и опорных лесов регламентированы следующим образом:

отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, удерживающими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25 мм, а на всю пролет 75 мм;

отклонения от вертикали или от проектного уклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны превышать 5 мм, а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия, — 15; для стен и колонн высотой до 5 м — 10; для балок и арок — 5 мм;

Сдвиг опалубки относительно проектного положения не должен превышать 15 мм для фундаментов, 10 мм для балок, прогонов и арок, 8 мм для стен и колонн.

Положение осей подъемно-переставной опалубки проверяют после каждого перемещения, при этом смещение относительно осей сооружения не должно превышать 10 мм.

Проверка горизонтальности скользящей опалубки должна проводиться непрерывно, а вертикальность — не реже одного раза в смену. Все время подъема скользящей опалубки необходимо обеспечивать горизонтальность рабочего пола. Установленную опалубку перед бетонированием тщательно проверяют.

Отклонения внутренних размеров поперечных сечений короба опалубки и расстояний между внутренними поверхностями опалубки стен от проектных размеров не должны превышать 5 мм; местные неровности опалубки плит (при проверке двухметровой рейкой) — 3 мм.

• Изучение бетона
• Процесс создания сборных железобетонных конструкций и деталей
• Общие аспекты производства сборного железобетона
• Подготовка бетонных смесей
• Производство растворных смесей
• Транспортировка бетонной смеси
• Подготовка арматуры
• Использование опалубки
• Классификация опалубки
• Установка опалубки
• Подготовительные работы
• Способы укладки бетонной смеси в опалубку
• Подготовка форм, формирование и отверждение бетонных изделий
• Армирование и формирование предварительно напряженных изделий
• Особенности производства различных видов бетонных и железобетонных изделий
• Засыпка различных конструкций бетоном
• Работа с бетоном в зимних условиях
• Производство сборных конструкций и деталей из легких бетонов
• Изготовление композитных изделий из плотных силикатных и бетонов без использования клинкера
• Производство железобетонных и бетонных конструкций на специальных площадках
• Основные правила техники безопасности и мероприятия по пожарной безопасности на объекте строительства

Как можно укрепить готовую опалубочную систему

После установки системы необходимо провести процедуру ее укрепления, чтобы увеличить прочность и улучшить качество опалубки. Для этого требуются арматурные пруты или деревянные колышки, которые устанавливаются вдоль всего периметра опалубки с интервалом примерно 40 сантиметров. Расстояние между колышками зависит от высоты щитов, Возможно установить дополнительные подпорки.

Сверху конструкции укрепляются стяжками, которые предотвращают расхождение щитов опалубки под воздействием веса бетона. Доски крепятся к вбитым в грунт колышкам с помощью саморезов или гвоздей.

Подготовка опалубки для заливки фундамента

Подготовка опалубки перед заливкой бетона

При установке опалубки необходимо следить за вертикальным расположением стенок. Для подготовки внутренних стенок к заливке, их следует обшить пленкой, плотно закрепив ее степлером, что значительно упростит последующую работу. Также на этой стадии можно использовать рубероид, который отлично подходит для этих целей. Затем следует отметить уровень для заливки бетона и провести проволоку по всему периметру.

Съемная щитовая опалубка

Щитовая опалубка очень популярна и широко используется для различных строительных элементов. Это сборная конструкция, состоящая из щитов. У нее есть множество преимуществ, включая:

• способность выдерживать большие объемы;
• отсутствие деформаций под воздействием бетона;
• Готовые бетонные конструкции обладают высокой точностью размеров, что придает им высокую эффективность;
• Они надежны и долговечны;
• Монтаж занимает меньше времени.

Щитовую опалубку устанавливают, закрепляя щиты распорками по периметру всей системы. Это увеличивает точность монтажа, позволяя создавать конструкции разной сложности согласно разработанным схемам.

Подбор бренда бетона для ленточного фундамента

Постройка ленточного фундамента осуществляется в замкнутом контуре. Укладка железобетонной ленты производится ниже .

Как создать опалубку для строительного фундамента?

Одной из основных частей любого строительного сооружения является его фундамент. Для заливки основания необходимо использовать опалубку.

В какой момент можно снять опалубку с фундамента?

Долговечность монолитного фундамента определяется тремя факторами: качеством бетонного раствора, соблюдением технологии .

Каждый тип опалубочных конструкций имеет свои преимущества и недостатки. Давайте более детально рассмотрим характеристики самых популярных видов опалубки.

Деревянная

Деревянная опалубка — наиболее распространенный вид, применяемый в индивидуальном строительстве. Преимуществом этого варианта можно считать невысокую цену, простоту монтажа, легкость.

Однако у этой конструкции есть и недостатки. Такую опалубку нельзя использовать при строительстве домов выше одного этажа. Она также не подходит для объектов с сложной архитектурой и большими площадями.

Металлическая

Этот вид опалубки идеально подходит для строительства объектов с сложной архитектурой. Использование данной конструкции позволяет лить большие объемы бетона, что значительно повышает производительность труда. Кроме того, опалубка многоразовая.

Однако у неё также есть недостатки:

• значительный вес;
• требуется подъемный кран для установки;
• высокая стоимость.

Разновидности

В современном строительстве существует большое разнообразие материалов для возведения опалубки. Это могут быть деревянные, металлические или пенополистироловые конструкции различных типов. Опалубка может быть съемной, несъемной, сборной, разборной или передвижной, а также отличаться по размерам и толщине.

Давайте рассмотрим основные виды материалов, которые чаще всего используются для монтажа опалубочных конструкций.

Изготовление деревянной опалубки происходит из деревянных щитов, досок, водостойкой фанеры и бруса. Этот тип опалубки используется только один раз. Ее можно закрепить гвоздями или саморезами. Данная конструкция идеально подходит для возведения маленьких зданий и других строений. Ее основные преимущества заключаются в низкой стоимости и легкости сборки.

Собрать деревянную опалубку своими руками не составляет труда. На это не требуется больших затрат, ни финансовых, ни физических. Для сборки этой конструкции не требуется использование специальной техники.

Переставная

Производство данного материала осуществляется на промышленных предприятиях с использованием листовой стали или гнутого профиля. Вариант с мелкими щитами подходит для построек небольшого размера, а использование больших щитов рекомендуется для строительства высотных зданий.

Скользящая

Изготавливается в промышленных условиях. Представляет собой сложную систему, соединенную специальными зажимами. Гидравлический домкрат позволяет поднимать такую опалубку на любую высоту.

Металлическая

При выполнении больших строительных работ обязательно используется металлическая опалубка. Ее конструкция обязательно имеет жесткие ребра, которые обеспечивают высокую нагрузочную способность.

Для возведения стен используется стальная опалубка, так как она более прочная по сравнению с алюминиевой. Алюминий, будучи мягким материалом, не может справиться с такими нагрузками.

Недостатком металлической опалубки является ее вес, который требует использования крана для установки. Однако преимущество такого строительства заключается в упрощении внутренней планировки зданий, что в свою очередь позволяет значительно снизить финансовые затраты по сравнению с кирпичной или блочной постройкой.

Пенополистироловая

Уникальность данной опалубки заключается в её простоте и быстроте сборки, без необходимости использования специальной техники. Для сборки конструкции достаточно нескольких человек. Кроме того, преимуществами этого материала являются низкая стоимость, возможность строительства зданий любой формы, а также его отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.

Из строительной фанеры

Имеющая несколько слоев шпона, сжатых вместе, она создает идеально ровную бетонную стену благодаря своей гладкой поверхности.

Балочно-ригельная

Данное сооружение создано для возведения монолитных зданий любой сложности и перекрытий. Оно представляет собой композицию деревянных досок, скрепленных металлическими ригелями с двутавровым профилем.

При отделке фасадов зданий и возведении колонн очень популярна опалубочная конструкция. Особенно важно использовать круглое (вертикальное) исполнение при строительстве сооружений с сложным архитектурным устройством.

Важно отметить, что не существует универсального вида опалубки. Каждый раз выбор опалубки осуществляется индивидуально, учитывая состав грунта, климатические условия и уровень грунтовых вод.

Советы и рекомендации

Подход к процессу укрепления (усиления) фундаментной опалубки должен быть тщательным и внимательным. При выполнении необходимо учитывать следующее:

• Тип конструкции. Для съемной опалубки усиление производится без учета эстетики, в то время как к несъемной следует подходить осторожно, используя крепления, которые либо малозаметны, либо вовсе невидимы, так как она будет неотъемлемой частью будущего строения, часто несущей декоративную нагрузку.
• Материал опалубочного оборудования. Для крепления досок и дощатых щитов можно использовать как деревянные, так и металлические элементы.

Бетонные плиты необходимо объединять свариванием имеющихся конструкционных закладных деталей. Пенополистирольные панели собираются пазогребневым способом и усиливаются резьбовыми стяжками.

1. Давление бетона — это параметр, который зависит от размеров строящегося фундамента (ширина, глубина), а также от состава используемого бетонного раствора и высоты заливки.

Эти факторы представляют лишь часть тонкостей, которые необходимо учитывать при монтаже и усилении опалубки для фундаментных конструкций под частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты и другие сооружения.

Поэтому в случае сомнений в своих способностях и навыках неспециалистам лучше не предпринимать самостоятельных действий, а обратиться за помощью к опытным строителям для создания качественной основы будущего здания.

• Как усилить основание гаража?
• Как самостоятельно поднять деревянный дом?

Самосборная опалубка состоит из нескольких ключевых элементов:

• Палуба, представляющая собой плоский щит, который служит ограждением для всей формы. Чтобы выдерживать давление раствора, конструкция должна быть достаточно прочной и обычно изготавливается из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
• Леса, которые являются опорой для конструкции, удерживая стенки и не давая раствору выдавить палубу. Обычно леса изготавливаются из сосновых брусков или досок толщиной 2,5-5 см.
• Крепеж – это все детали, с помощью которых скрепляются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и т.д.

Для создания палубы чаще всего используют доски шириной 15 см, которые соединяются несколькими рядами при помощи гвоздей (вбитых изнутри и загнутых снаружи) или саморезов (закручиваемых с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно быть больше 3 мм, а также щиты крепятся между собой дополнительными планками.

Есть также более простой способ создания палубы — использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Если заранее правильно подготовить площадку, то каркас будет установлен ровно и по уровню. Для этого площадку размечают с помощью натянутых между колышками шнуров, засыпают и уплотняют песчаную подушку и при необходимости готовят котлован.

Процесс монтажа опалубки осуществляется в определенной последовательности:

• Сначала следует обозначить периметр вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).
• Затем по направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).
• Далее необходимо прочно зафиксировать палубу и подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).
• И, наконец, соединить щиты между собой брусками 5х5 см.
• Для защиты внутренней стороны опалубки используйте пленку (рубероид).

Если фундамент имеет высоту до 20 см, то для него достаточно простой конструкции. Для таких фундаментов достаточно вбитых в землю брусков.

Виды опалубки для армопояса

Способ установки перекрытия или мауэрлата определяет применение конкретного вида.

Типы опалубки различаются следующим образом:

1. Несъемная опалубка. После застывания бетона она становится неотъемлемой частью стены. Материалы: пенопласт, газосиликатные блоки, кирпич.
2. Разборная опалубка. Снимается после завершения монолитных работ.

Часто межэтажная опалубка выполняется из кирпича. Снаружи кладется ряд лицевого кирпича, иногда он ставится на ребро. Внутри используется бутовый кирпич.

Если стена отделывается снаружи или внутри прочным декоративным материалом, то он может служить опалубкой для армопояса.

Несъемный вариант из готовых пенополистирольных блоков не всегда оправдан из-за высокой стоимости изделий. Однако у него есть свои плюсы:

• легкая установка;
• быстрый монтаж;
• гарантированное заводское качество;
• Полный гайд по установке;
• В качестве дополнительного бонуса — изоляция пояса.

Крепление опалубки

• Для крепления стен из облегчённых блочных материалов (газобетон, пенобетон, керамзитобетон, арболит и другие) необходимо выполнить следующие действия:
• На расстоянии приблизительно 15 см ниже верха стены проводится разметка для креплений.
• В стене нужно отметить и просверлить отверстия, также сделать те же отверстия в распилованных щитах. Иногда щит просто прикладывается к стене, и отверстия в стене и щите делаются одновременно.
• В отверстия вставляют металлические стержни. Они могут быть либо с резьбой, либо предназначенные для сварки.
• Опалубка крепится к стене с обеих сторон с помощью закручивания гаек по резьбе или закрепляется привариванием к вертикальным стержням.
• Для создания опалубочной системы по пористым блокам с небольшой плотностью используется метод стягивания верхних кромок деревянными брусками или привариванием поперечных стержней из арматуры к щитам. Получившиеся "хомуты" размещаются вдоль щитов с интервалом до 60 см.

В случае установки конструкции по стене, где используется надежный дюбель-гвоздь, это достаточно для крепления щитов к стене снизу. Верхние кромки можно стянуть деревянными брусками или проволочной скруткой.

У прорабов есть много вариантов для вспомогательного крепления. Например, можно использовать распорки от стены к стене в небольших помещениях, стяжки из досок по углам, подставки из уголков, запущенных в швы кладки и другие редко используемые методы, в зависимости от обстоятельств.