Как правильно выставить опалубку для ленточного фундамента: технология и рекомендации

Шаг за шагом: инструкция по установке опалубки для ленточного фундамента

Основные этапы и нюансы: как не допустить ошибок при выставлении опалубки

Экспертные советы: как обеспечить надежность и прочность ленточного фундамента благодаря правильно установленной опалубке

Для выставления опалубки для ленточного фундамента необходимо сначала установить металлические или деревянные столбики с интервалом около 1-1,5 метра. Затем прикрепить к ним доски или крепежные ленты так, чтобы получился желаемый размер и форма будущего фундамента.

При выставлении опалубки важно задуматься о качественной фиксации и надежности конструкции, чтобы избежать деформации или смещения во время заливки бетоном. Также не забудьте проверить горизонтальность и вертикальность опалубки с помощью уровня.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Фундамент, выполненный из ленты бетона

Опалубка – это форма, которая используется для заливки бетона. Для её установки применяется специальная система, которая должна соответствовать характеристикам бетонного сооружения, указанным в проектной документации. Создание опалубки для ленточного фундамента требует соблюдения специальных строительных норм, включая требования к герметичности, прочности, жёсткости и соответствию расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Определение оптимальной конструкции опалубки зависит от формы и расчетных параметров ленточного фундамента, а также особенностей грунта, характеристик использованного материала и внешних факторов. Для ленточного фундамента могут применяться следующие типы опалубки:

• Съемная опалубка, которая предусматривает возможность разборки на составные элементы после застывания бетона.
• Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции, такие как теплоизоляция, гидроизоляция, декоративное и защитное покрытие. Модульный комплект элементов позволяет сократить время монтажа, и его не нужно снимать после застывания бетона.

При сохранении грунта от обвала и обеспечении его с достаточной прочностью и вязкостью, возможно проведение бетонирования непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволит сэкономить на материале.

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Для строительства ленточного фундамента можно использовать только два типа опалубки: обычную и переставную. При возведении жилого дома предпочтительнее использовать первый вариант. В то же время, при возведении какой-либо незначительной хозяйственной постройки, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот какие материалы нужно подготовить:

Также необходим будет молоток и лопата для этого процесса.

Для создания опалубки под фундамент нужно сначала собрать щиты. Несколько досок прибиваются к брусу, чтобы между ними не было зазоров больше 3мм. Гвозди прибиваются так, чтобы их шляпки оказались внутри опалубки. После сборки должно оставаться по 20см свободного бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине должен быть 70-100мм.

Таким образом, как можно создать прочную опалубку под фундамент? Установка щитов производится следующим образом:

• Свободный нижний конец каждого бруса опоры забивается в землю;
• Из бруса нарезаются распорки одинаковой длины;
• Временно прикрепляют щиты к длинным колышкам (например, из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Распорки устанавливаются горизонтально по уровню;
• Вбивают колышки из бруса на некотором расстоянии от щитов;
• Между щитами и вбитыми колышками устанавливаются подкосы;
• Производят извлечение временных крепежей, выражая при этом лицевые щиты вертикально. Нередко для того, чтобы обеспечить конструкции дополнительную прочность, используют специальные зажимы. Посмотрите, как их изготовить, на приведенной ниже картинке.

Если фундамент не очень длинный, то вместо хомутов можно использовать проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, затем в нее вставляют металлический прут и начинают вращать. В результате щиты стягиваются и плотнее прижимаются к распоркам. Кроме того, при таком способе лучше установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент может быть сделана своими руками из двух щитов длиной 3-4 метра. Она устанавливается так же, как обычная опалубка. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При использовании этого метода край получающихся отрезков бетонной ленты делается скошенным, что делает ленту более прочной.

Опалубка для плитного фундамента

Рассмотрим схему установки опалубки для плитного фундамента. Она обычно изготавливается из досок и бруса. Сначала необходимо установить стойки в землю, затем обшивают их досками. Для устойчивости добавляют подкосы, аналогично тому, как это делается при создании опалубки для ленточного фундамента. Углы сращиваются с помощью уголков.

Необходимо учитывать: для плитного и ленточного фундамента опалубка должна иметь высоту, превышающую будущий цоколь примерно на 5 см. Это позволит выровнять верхнюю часть заливаемой бетонной ленты без опасности перелива смеси через края.

Материалы для опалубки

При подготовке материала для изготовления опалубки для ленточного фундамента, следует учесть большое количество вариантов материалов. Тем не менее, при выборе необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к опалубочным системам, так как именно они определяют необходимость использования определенных материалов:

• Допустимый прогиб щитов при заливке бетонной смеси не должен превышать 2 м.
• Соединенные элементы конструкции должны соответствовать высокому качеству.

Не забывайте проверить качество креплений перед заливкой!

• Поверхности щитов не должны иметь перепадов более 2 мм, также как и места их соединений.
• Материал щитов не должен деформироваться при воздействии влаги.

Металл

Для опалубки ленточного фундамента отлично подходит металл. Однако, его чаще всего используют в профессиональном строительстве из-за его высокой стоимости. Для создания опалубки используется листовой металл толщиной до 2 мм.

Данный материал обеспечивает возможность изготовления форм сложных форм, включая полукруглые. Металлическая опалубка может быть как съемной, так и несъемной. Во втором случае арматура приклеивается к опалубке, что повышает прочность конструкции.

Использование железобетонных плит для опалубки под фундамент также требует дополнительных материальных затрат. При правильном подборе толщины плит можно сократить расходы на бетон.

Использование постоянной железобетонной опалубки помогает сохранить прочность заливаемой конструкции даже при уменьшенной толщине основной детали. Недостатком такого подхода является значительный вес плит, что требует привлечения грузоподъемной техники.

Рекомендация! При создании опалубки из предварительно изготовленных железобетонных плит часто возникают проблемы с точной подгонкой размеров. Кроме того, данный материал ограничивает возможность строительства фундаментов сложной формы.

Пенополистирол

Использование пенопластовой несъемной опалубки для ленточного фундамента представляет собой удобное решение. Формы можно быстро собрать, так как они легкие и легко перемещаются вручную. Кроме того, этот материал хорошо изолирует тепло.

Однако следует отметить недостатки этого материала с точки зрения экологии, поскольку пенополистирол — искусственный материал. Кроме того, при нагревании он выделяет токсичные вещества, что делает его крайне опасным в случае пожара.

Древесина

Многие люди, желающие построить опалубку для фундамента своими руками, предпочитают использовать древесину в качестве материала. Это дешевый и удобный в обработке выбор. Из брусьев и досок можно собрать плиты, после чего следует заделать зазоры и подготовить опоры.

Для изготовления съемных форм используют переставную опалубку из дерева, поскольку этот материал не подходит для создания несъемных форм.

Для того чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, можно использовать доступные материалы. Как правило, используется листовой материал, такой как профлист или шифер. Главным преимуществом такого выбора является его низкая стоимость, однако у него также есть множество недостатков:

• сложность сборки, так как соединять листы шифера между собой довольно трудоемко;
• низкая нагрузочная способность;
• необходимость установки большого количества дополнительных распорок.

Рекомендация: Создание опалубочных форм из имеющихся материалов – хороший способ для возведения маленьких построек, таких как беседки, ограждения и других подобных объектов. Однако не рекомендуется использовать этот метод для строительства дома.

Расчет опалубки

Правильный расчет опалубочной системы позволяет заранее определить необходимое количество материалов. В частном строительстве, чаще всего, используются древесные материалы, такие как:

• доски обрезные с длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
• брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.

Давайте проиллюстрируем расчет необходимого количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются следующие данные:

• необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
• высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
• толщина отливаемой плиты равна 30 см.

• Вначале необходимо вычислить периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. Например, в нашем случае он равен 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
• Поскольку при строительстве опалубочных форм щиты устанавливают с обеих сторон, полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
• Общая площадь определяется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем случае – 72 х 1,2 = 86,4 м 2 ;
• Например, планируется использовать доску шириной 0,025 метра. Это означает, что на изготовление щитов должно быть использовано следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м 3 ;
• Расход бруса, как правило, составляет около 30% от объема досок. В нашем случае: 2,16 х 0,3 = 0,648 м 3 ;
• Расход на крепеж и потери обычно составляют 10% от основной суммы, то есть 2,16 х 0,1 = 0,216 м 3 .

Таким образом, учитывая неизбежное образование отходов, необходимо приобрести:

• обрезные доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
• бруса – 0,648 кубометра.

Кроме того, будет необходимо приобрести крепежные материалы. В частности:

• стяжки для щитов длиной 40 см, по 1 шпильке на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
• для каждой шпильки необходимо также приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
• проволока для изготовления стяжек длиной 10 метров.

Совет! Для расчета расхода материала удобно воспользоваться специальными калькуляторами, которые доступны онлайн.

Виды опалубки

Если требуется разобрать конструкцию после застывания бетонного раствора, то используется съемная опалубка. В противном случае — несъемная. Для изготовления применяются различные материалы, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.

Съемная опалубка

съемная опалубка

Источник Яндекс фото

Как можно понять из названия, этот вид конструкции предназначен для демонтажа после достижения необходимой прочности бетона. Она популярна в частном строительстве благодаря доступным и относительно недорогим материалам, таким как фанера и доски. Кроме того, ее можно изготовить самостоятельно под любое сечение ленты.

При выборе материалов и сборке съемной опалубке важно помнить, что:

• конструкция должна обладать прочностью и жесткостью, чтобы выдержать давление бетонной смеси,
• собранные листы обязательно выравнивают по вертикали,
• все щели нужно заделать, иначе будут протечки раствора,
• крепления размещают в «доступных местах», чтобы избежать трудностей во время демонтажа.

Несъемная опалубка

несъемная опалубка

Источник Яндекс картинки

Установка несъемной опалубки будет стоить гораздо дороже, чем разборная, кроме того, для монтажа может понадобиться специальная техника. Однако выбор этой конструкции позволяет:

• обеспечить дополнительную защиту от влаги, а иногда и утеплить основание,
• снизить риск возгорания или распространение огня в подвале или цокольном этаже,
• сократить время возведения основания, так как нет необходимости тратить время на сборку и последующий демонтаж.

Для создания опалубки используются цельные или сборные щиты, которые соединены «каркасом» из распорок, раскосов и упоров. Строительство ленточного фундамента отличается от других типов монолитных оснований. Для придания ленте необходимой формы, листы устанавливаются параллельно друг другу по разным сторонам траншеи. Ленточное основание повторяет расположение внешних и внутренних несущих стен дома, поэтому схема расстановки щитов не должна меняться в процессе.

Перед началом строительства необходимо определиться с количеством необходимых материалов. Для расчетов необходим подробный чертеж основания, на котором отображены не только длина и толщина стен, но также разрезы с узлами креплений. Длины сторон ленты умножаются на два, поскольку требуется двойной ряд листов.

Из плана также определяется высота: это расстояние от низа ленты до уровня поверхности земли, которое прибавляется к высоте наземной части. Толщина опалубочных щитов зависит от ширины ленты и может варьироваться от 19 до 80 мм. Оптимальной считается толщина 20-25 мм для жилого дома. Количество материала для изготовления конструкции рассчитывается в объеме и измеряется в кубических метрах.

Самодельная конструкция ленточного основания

Из-за продолжения по всему периметру дома, данная опалубка имеет большой объем. Она состоит из двух частей ленты. Если площадь дома большая и в нем много перегородок, требующих фундамент, то материала требуется очень много. Следовательно, стоимость опалубочной системы будет высокой.

Как правильно собрать щиты

При подготовке конструкции для заливки бетоном своими силами важно обеспечить ее максимальную прочность. Ведь на штативах ляжет огромная нагрузка, а именно — удержание массы бетона до его застывания.

Изучаем размеры. Необходимо, чтобы опалубочная конструкция имела высоту 15-20 см над будущим фундаментом. Решение о длине щита принимает каждый индивидуально, но стандартный размер составляет от 150 до 200 см. Работа с длинными конструкциями, превышающими 250-300 см, затруднительна из-за неудобства и габаритов.

Длина всех щитов должна соответствовать длине фундамента вдоль всего периметра сооружения.

Для получения нужной длины доски нарезаются. Затем, они скрепляются брусками и самонарезающими шурупами или гвоздями. Если используются гвозди, то внутри собранной доски их загибают на брусе, чтобы не торчали острия. При использовании шурупов детали доски тщательно скрепляются вместе. Шурупы вкручиваются с той стороны доски, которая прилегает к стене фундамента.

Бруски крепятся к доске от краев на расстоянии до 20 см. Если расстояние между брусками составляет от 90 до 100 см, то следует использовать 1-2 дополнительных бруска. На представленной выше фотографии видно, что бруски, устанавливаемые при строительстве опалубки, имеют заостренные концы и закрепляются в земле. Это делает конструкцию еще более устойчивой.

При подготовке дна котлована, если его уплотнили и выровняли, то установка щитов проходит очень быстро. Очень важно правильно установить углы щитов. Если нужно, то делают подсыпку, чтобы выровнять щиты. Между двумя щитами не должно быть никаких щелей, иначе раствор начнет вытекать.

С использованием уровня, молотка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливают в одной плоскости с установленными щитами.

Если нет возможности использовать длинный брус для скрепления щитов, то можно использовать брусок установленный на дне углубления в качестве упора. Затем к нему тесно прилегаются щиты и фиксируются распорками и укосами.

Раскосы и упоры

Для того чтобы обеспечить целостность конструкции после заливки бетоном, необходимо установить поддерживающие стойки с обеих сторон.

Раскосы устанавливаются снаружи и должны быть не дальше, чем в одном метре друг от друга. Углы опалубки требуют особого внимания, поэтому подпорки устанавливаются с обеих сторон для их укрепления. При высоте опалубки более двух метров необходимо устанавливать два яруса распорок – верхний и нижний.

Раскосы и упоры устанавливаются вне опалубки, особенно на больших высотах, когда требуется несколько этажей.

Необходимо также зафиксировать расстояние между щитами. Для этого отлично подойдут шпильки радиусом 0,4-0,6 см, сделанные из арматуры, и прокладки из металла, снабженные гайками такого же диаметра. Двухярусные шпильки ставятся на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек должна быть на 10-15 см больше ширины ленты. Существует два варианта подготовки шпилек:

1. Нарезка резьбы на арматурных концах, с уплотняющими пластинами и металлическими гайками.
2. Загиб и плющение одной стороны шпильки, нарезка резьбы на второй стороне, с использованием одной гайки и двух пластин.

Использование нарезанных пластиковых труб позволяет удерживать один лист от другого на определенном расстоянии. Это расстояние равно ширине самой ленты. Внутренний зазор всегда больше, чем диаметр шпильки.

Создание шпилек для распорки опалубки

Как выполняется сборка:

1. Необходимо просверлить оба щита сверлом так, чтобы диаметр отверстия соответствовал диаметру трубы.
2. Труба должна быть вставлена в каждое отверстие, не выступая за пределы щитов.
3. Затем следует вставить шпильку в трубу.
4. Металлические пластины вставляются, чтобы предотвратить разрыв материала щита шпилькой.
5. Затем гайки закручиваются и подтягиваются.

Для работы нужно два человека, а с тремя помощниками будет ещё проще. Одни устанавливают шпильки и закручивают гайки, а другие устанавливают трубы между щитами.

Перед демонтажем опалубки снимаются откосы, распоры, гайки и шпильки. Освободившиеся щиты очищаются от остатков бетона и высушиваются для дальнейшего использования.

Последовательность снятия опалубки такова:

• Сначала откручивают гайки со шпилек.
• Затем из трубы извлекают шпильки.
• Демонтируют откосы и упоры.
• Наконец, снимают щиты (которые можно будет использовать повторно).

Как уменьшить расходы

При возведении ленточного фундамента с внутренними перегородками и его глубоким заложением, трудно сэкономить. Однако можно уменьшить затраты за счет экономии материалов и разделения заливки на этапы. Вместо одновременного заливания всей площади, можно последовательно заливать отдельные участки с опалубкой. Некоторые строители считают, что это негативно отразится на прочности фундамента, однако зная определенные хитрости, можно сократить расходы, не теряя при этом прочности основания. Разделение ленточного фундамента на отдельные участки можно осуществить как по вертикали, так и по горизонтали.

Послойная заливка

Если необходим глубокий фундамент, то лучше заливать бетон горизонтальными слоями. Например, если глубина составляет 1,5 метра, заливку разделяют на два или три этапа. При двухэтапной заливке используют щиты высотой от 85 до 90 см, а при трехэтапной — размеры щитов составляют от 60 до 70 см.

План подготовки и заливки опалубочного сооружения:

• В подготовленные траншеи выставляется опалубка с двух сторон ленты. Арматурой ее перевязывают по всей площади. Если высота фундамента 1,5 м, а щиты высотой 60 см, то они окажутся внутри траншеи.
• После соблюдения всех указанных правил монтажа, конструкцию заливают цементным раствором. При подготовке бетона цементное молочко поднимается вверх в результате интенсивного перемешивания, например, в бетономешалке. После застывания цементное молочко образует хрупкий верхний слой, который легко ломается.
• Через 7 часов после заливки необходимо удалить слегка застывший верхний слой цементного молочка по всей площади.
• После удаления образуется новый слой с неровностями и шероховатостями, которые идеально подходят для сцепки с последующим слоем бетона.
• При хорошей погоде на улице (примерно +20°C), опалубку снимают через три дня. Сначала удаляют шпильки, затем снимают щиты. Решение о том, нужно ли удалять трубки, в которые вставлялись шпильки, принимает застройщик. В случае удаления трубок, пустоту заливают цементным раствором.
• Бетон заливают в опалубку. Спустя 7-8 часов убирают верхний слой цементного молочка. Затем продолжают заливку бетона до запланированной высоты фундамента.

При установке щитов на первый слой залитого фундамента, они частично находятся на залитом уровне и охватывают ленту с обеих сторон. Нижние шпильки служат опорой и стопором. Для удобства установки опалубки шпильки устанавливают на одном уровне от нижнего края щитов.

Послойная заливка выполняется быстрее, а затраты на опалубку значительно меньше. Шпильки нарезаны, арматура связана, раскосы и опоры готовы. Нужно только нарезать новые трубки под шпильки и установить новые распорки и опоры.

Существуют различные точки зрения на использование послойного ленточного фундамента. Почему же такой метод не оказывает влияния на прочность бетонного раствора? Это происходит потому, что при проведении расчётов обычно не учитываются параметры прочности бетона, и все оценки делаются с излишком.

Важно помнить! При заливке бетона по горизонтали в опалубку, следует иметь в виду, что данный способ предполагает первоначальное заливание всего периметра ленты. Иными словами, опалубка будет устанавливаться не частично, а по всей площади будущего сооружения.

При горизонтальной послойной заливке не возникает проблем разрывов в продольном направлении. И нагрузка на ленточное основание равномерно распределяется вдоль всей ленты. Именно поэтому такой вид фундамента обещает длительный срок службы.

Теперь рассмотрим вертикальную заливку. Для этого фундамент по периметру разделяется на несколько частей, причём стыки смещаются на определенное расстояние друг от друга.

В одной из частей устанавливаются щиты с "заглушками" в момент монтажа. Они размещаются там, где заканчивается опалубка этой части. Внутри сооружения укладывается арматура, прутья которой должны выходить за пределы щитов. Расчет длины выступа прутов осуществляется следующим образом. Предположим, что диаметр прута составляет 11 мм.

Тогда данное значение (а также любое другое) умножается на 50. Получаем, что минимальное расстояние, на которое арматура должна выступать за опалубку, составляет: 11 мм x 50 = 550 мм.

Важно! При разделении общего фундамента на части необходимо обеспечить разное расположение выступающих прутьев арматуры на разных уровнях.

На изображении показана разноцветная разметка вертикальных частей фундамента:

После того, как опалубку собрали на необходимую высоту будущего фундамента, в неё заливают бетонный раствор. Через 7 часов верхний слой удаляют мастерком вверх, чтобы поверхность стала шершавой с камешками щебня. Это обеспечит хорошую сцепку для нового раствора и застывшего слоя бетона при последующей вертикальной заливке.

Есть ещё один необычный способ. Как бы тщательно вы ни зачищали доски или фанеру после заливки раствора, поверхность всё равно остаётся шершавой. Шлифовка до гладкости занимает много времени и усилий. Поэтому опытные мастера предлагают такой лайфхак: обтянуть лицевую сторону щитов полиэтиленовой плёнкой и закрепить её степлером.

Даже если плёнка повреждается и требуется замена, стоимость полиэтилена кажется копейками по сравнению с усилиями, необходимыми для очистки щитов.

Сколько ждать, чтобы разобрать сооружение

Опалубку можно снимать только после полного затвердения бетонного раствора. Время твердения зависит от размеров фундамента, его глубины, качества бетона и температуры воздуха.

Если погода была хорошей после заливки, то фундаменту понадобится около 4 недель для застывания. Этого времени достаточно для строительства тяжеловесных построек. Но для постройки дачного домика достаточно и 20 дней для застывания раствора. Через три недели строительные работы можно продолжить.