Глубина траншеи под фундамент зависит от типа фундамента и характеристик почвы. Обычно для ленточного фундамента рекомендуется рыть траншею глубиной от 50 см до 1 метра, чтобы обеспечить достаточную прочность и устойчивость конструкции. Важно учитывать уровень промерзания грунта в вашем регионе, чтобы предотвратить последствия морозного пучения.
Ширина траншеи также варьируется в зависимости от толщины фундамента, но обычно она составляет около 30-40 см. При этом следует оставлять запас для удобства укладки армирования и бетонной смеси. Правильное проектирование и обустройство траншеи существенно влияют на долговечность и надежность всего строения.
Ленточный фундамент как один из самых распространенных типов основания в малоэтажном строительстве
Фундамент является базовым элементом строительства. Грамотная заливка фундамента имеет немалое значение. От правильно рассчитанных параметров (длина, ширина, глубина) и материалов для фундамента будет зависеть то, как долго дом простоит, как хорошо будет сохраняться тепло в нем и т.д. Поэтому, к основанию стоит подойти с ответственностью, ведь им обуславливается все строительство в будущем.
Как подобрать оптимальный тип фундамента?
Как отмечалось, срок службы и устойчивость постройки будет находиться в прямой зависимости от фундамента, вот почему стоит внимательно и ответственно относиться к избранию его вида.
Факторы, требующие внимания:
- Тип грунта на участке;
- Глубина, где имеются подземные воды (при их наличии);
- Уровень промерзания грунтов;
- Перепады высоты в области застройки;
- Физические данные здания: примерный вес и площадь. Для вычисления габаритов строения можно воспользоваться специальным онлайн калькулятором, но информация, предоставленная им, может быть неточной, поэтому стоит заказать услуги специальной проектной фирмы, где смогут провести точные расчеты.
Стоит обратить внимание на все эти факторы, так как позже могут появиться проблемы. К примеру, дом может проседать или напротив, если поставить небольшую постройку на массивный базис, пружинистые почвы могут «выдавить» здание в период сезонной непогоды.
Типы грунтов на площадке для постройки
Помимо оснований, так же важно с точностью просчитать глубину траншеи. Здесь нужно принимать во внимание разновидность грунтов и их коэффициент пучинистости на площадке для постройки.
Пучинистый грунт – это грунт, имеющий свойства пучинистости во время промерзания. Коэффициент морозной пучинистости показывает насколько почва склонна к пучению. Этот показатель выводится из данных по уровню влажности и глубины нахождения подземных вод в период обморожения.
Бывают непучинистые виды грунтов. Если на вашем участке именно такой, вы можете не беспокоиться о различных проблемах, что появляются из-за промерзания грунтов.
Для других типов грунтов нужно возводить основания с глубиной ниже глубины промерзания. Для очень пучинистых почв величина глубины промерзания может быть не более одного метра в зависимости от типа грунтов. Для среднепучинистых величина промерзания может быть до 2 метров. Для слабо пучинистого грунта показатель промерзания будет больше, но не превысит 3 метров.
Выделяют условно непучинистые грунты, здесь величина промерзания может быть более 3 метров. Строения на данной почве требуют глубоких котлованов для базиса или полную замену земли на непучинистую.
Рельеф участка под строительство
Не последним моментом при организации фундамента считают поверхностный рельеф участка. Незначительные перепады на площадке можно разровнять, засыпав дополнительный грунт. Если нет возможности выравнивания уклона на участке, тогда расчеты основания принято начинать с наивысшей точки рельефа. Высота цоколя в самой низкой его точке не должна превышать четырёх значений его ширины.
Если на площадке есть частые резкие перепады, возвести основание будет довольно сложно, в этом случае лучше выбрать смешанный или свайный тип фундамента.
Разновидности фундамента
Отмечают несколько видов оснований, выбирать стоит в зависимости от площади и высоты постройки, типа почв и глубины почвенных вод.
Для постройки зданий в один или два этажа наиболее часто выбирают ленточный монолитный железобетонный фундамент. Среди первостепенных преимуществ этого вида основания отмечают простоту его организации.
Вопреки тому, что железобетонная основа универсальна и подойдет практически всем, она характеризуется своими положительными и отрицательными качествами, которые мы приведем ниже.
Что такое монолитный ленточный железобетонный фундамент?
Ленточные железобетонные основания считаются оптимальным вариантом для построек, где планируют использовать тяжелые материалы для стен, например, камень или бетон. Такое основание здания с легкостью выдержит тяжелую постройку и порадует долгим сроком эксплуатации.
А еще такое основание станет экономически выгодным для зданий с подвальными помещениями.
Ленточное основание подразумевает под собой заливку бетона в опалубку с внутренним армирующим поясом. Такой базис заводится под все стены дома, среди которых и внутренние перегородки.
Отмечают несколько форм подобного основания: прямоугольной формы, трапециевидной и Т-образной.
Замкнутость линейного основания дает возможность распределять нагрузки строения по всей площади в равной силе. Именно благодаря этой характеристике гарантируется прочность и востребованностьь данных оснований для организации массивных построек.
Правильная глубина для основания
Важно выбирать правильную глубину для основания. На этот показатель будут влиять уровень промерзания грунтов, глубина залегания подземных вод, а также масса здания. Если неверно вычислить глубину заглубления здание может просесть или наоборот «выйти» из основания.
Есть два вида заглубления оснований: мелкозаглубленный и заглублённый. У малозаглубленных оснований глубина не превышает 60 см. Применяют его на не пучинистых грунтах или, если строение относительно легкое.
Заглубленные основания (глубиной ниже уровня промерзания почвы) нашли применение на грунтах с различным показателем пучинистости. Эти базисы стали выгодными для домов с большой массой и с наличием подвальных помещений.
Тип ленточного основания зависит от уровня промерзания почвы и веса строения, а глубина ленты находится в прямой зависимости от нагрузок внешнего характера.
Причины для выбора ленточного типа фундамента
Ленточный железобетонный тип базиса поистине является многофункциональным и показал высокие показатели прочности, но не всегда оправдан со стороны экономии. Производство такого основания потребует много материалов, собственно и затрат тоже. Поэтому, если организация такого фундамента не может оправдаться одной из нижеперечисленных причин, пожалуй, следует выбрать другой тип.
Факторы экономически оправдывающие выбор ленточного основания:
- Здания, при организации которых будут применять тяжелые материалы (камень, бетон);
- Площадки с разноуровневым пластованием почв;
- Здания с подвальными помещениями или погребом;
- Выбор для постройки криволинейных стен;
- На площадке застройки имеются близкие к поверхности подземные воды.
Основным правилом при организации линейного фундамента считают целостность линии, поскольку это основная причина, по которой это основание считают одним из самых прочных.
Остальные правила, которые обязательно учитывают при организации монолитного основания:
- Сила давления на базис должна быть значительнее давления пучинистых почв, иначе здание может подняться над основанием в сезоны особого пучения грунтов.
- Вне зависимости от типа грунта фундамент заземляют ниже уровня промерзания почвы.
- Перед организацией монолитного фундамента нужен предварительный монтаж песчаной или щебневой подушки.
- Заливку делают только тем бетоном, что был указан в проектной документации.
- Количество армирующих поясов и их толщина, зафиксированные в документации, изменяться не должны.
Если отказаться от выполнения хоть одного из этих правил, ленточное основание может не оправдать ваших ожиданий и иметь прочность, отличающуюся от заявленной. За счет выполнения этих правил, основание может выдержать значительные нагрузки и имеет популярность среди массивных оснований.
Стадии проведения работ на строительной площадке
Перед началом заливки основания стоит заняться подготовкой площадки. Нужно подготовить необходимые материалы заранее и привезти их на площадку. Еще стоит полностью очистить площадку, по габаритам больше планируемого основания, от мусора и растительности.
Места нужно будет больше, ведь траншея будет больших размеров, чем непосредственно основание. Нужно запланировать место для свободы передвижения, стройматериалов и земли, которая будет выкопана. Ее не нужно далеко отвозить, в конце она понадобится для засыпки оставшегося места.
После подготовки площадки, занимаются составлением разметки в соответствии с планом. Разметка делается с использованием веревок и колышек. Все углы и размеры нужно внимательно проверить, перед тем как приступить к постройке.
Копаем траншею под фундамент
При помощи водяного строительного уровня нужно найти самую низкую точку периметра. Оттуда и будет брать старт разметка.
В наиболее низкой точке площадки ставят дренажный колодец. А в самой низкой точке периметра ставят дренажные отводы.
После того, как разметка будет полностью готова, можно начинать копать, но чтобы не появились проблемы, нужно учесть такие моменты:
- Снять дерн по внутреннему периметру фундамента
- При желании транспортировать плодородную почву в сад, чтобы она не пропадала.
- Следует приготовить площадку под грунт, недалеко от будущей траншеи, чтобы было легко вывозить его, и он не мешал передвижению.
Можно просто отбрасывать грунт примерно в 1 – 2 метра от траншеи. Сразу вскапывается внешний периметр, а затем внутренние перегородки. Если это нужно, то дно уплотняют: организовывают «подушку» из песка или иного материала.
Копать котлован можно самостоятельно, применяя подручные средства или специализированную технику, что в разы ускоряет работу, экономит время и силы строителей.
Рыть котлован экскаватором действительно быстрее и безопаснее. Но иногда бывают ситуации, когда не получается подогнать экскаватор к котлованам. В этом случае котлованы роются собственными силами.
При создании траншеи главное не забывать прибавлять к размерам расчетный диаметр дренажной трубы.
Если на площадке есть сыпучие грунты, желательно делать трапециевидные траншеи, расчётным диаметром будет низ траншеи.
Оптимальная ширина траншеи под фундамент
Основные правила говорят о том, что траншея должна быть шире фундамента, а основание шире стен постройки. В среднем ширина стены составляет 40 см. Добавляем к основе 20 см, находящиеся внутри, и еще 20 снаружи постройки.
Итого, примерная ширина будет составлять 80 см, чего хватит для того, чтобы с легкостью копать и передвигаться по траншее.
Когда при копании земля осыпается, ее не надо утрамбовывать, ее стоит откопать. После завершения желательно засыпать дно слоем песка (щебенки). Если есть возможность, все утрамбовывают при помощи механического вибратора.
ТТК (типовая технологическая карта)
На основе проектно-технологической документации зачастую разрабатывается ТТК. Это документ, где расписаны все материалы, требующиеся для организации основания и технологии процессов. ТТК следует четко придерживаться и не нарушать главные правила, иначе могут возникнуть проблемы в дальнейшем строительстве здания.
Критерии, описанные в типовой технологической карте:
- Технологии строительных процессов
- Составы производственных смесей
- Требования к качеству выполняемых работ
- Общая трудоемкость работ
- Материалы
При составлении ТТК для монолитного ленточного железобетонного основания требуется учесть такие моменты:
- Чертеж, план и углы линий ленточного основания
- Строительные нормы и правила
- Нормы расхода материалов при постройке
- Местные утвержденные коэффициенты (коэффициент пучинистости почвы).
В этом документе указаны все фазы произведения работ: нужна ли «подушка» из песка, толщина арматуры, четкий состав для бетона.
Формирование основания при помощи опалубки
В случае монолитной ленточной основы формировать параметры будущих стен будут опалубки. Установка ограждения — дело довольно доступное и простое, но здесь нужно точно придерживаться технологии и быть внимательным. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь.
Параметры опалубки можно корректировать по факту возведения, что является большим плюсом, но не стоит забывать про припуски. При организации ленточной основы вы независимы от параметров и формы здания, когда монтируете опалубку.
Устройство опалубки Возможно при наличии специальной техники, что поможет вам заметно сэкономить время постройки. Совершить установку можно вручную, если вы хотите уменьшить общий объем расходов.
Опалубка для организации основы бывает: съёмная и несъёмная. Для съемной опалубки подойдут дешевые строительные материалы или даже подручные средства. Главное условие: материал должен быть легким, чтобы его было не трудно демонтировать после заливки бетона. Хорошо если данный материал можно было применить в дальнейшем процессе постройки (это будет выгодно со стороны экономии).
У несъёмной опалубки есть свои плюсы. Она будет выполнять защитные, гидро- и теплоизоляционные свойства. НО, такая опалубка требует отдельных затрат, для нее нужны материалы с хорошим сроком службы.
Правильный монтаж ограждения станет гарантией прочности и долговечности линий основания.
Правила при устройстве опалубки:
- Балки монтируют вертикально, строго под прямым углом
- Высота опалубки должна выходить за границы почвы не менее чем на 30 см.
- При установке нужно оставлять отверстия для инженерных коммуникаций
- После заливки бетона, стоит накрыть опалубку защитной пленкой, сделав гидроизоляцию. Это положительно повлияет на прочность бетона и сделает его не таким крошащимся.
Опалубка — действительно очень важная деталь при заливке бетона. Некоторые строители, пытаясь сэкономить на материалах, отказываются от балок и вырывают котлованы с шириной в основу. После чего покрывают пленкой и заливают бетон. Когда пленка где-то порвется, то бетон начнет быстро терять свою влагу и будет иметь не такую прочную структуру. Через какое-то время он начнет крошиться, и основа потеряет свои свойства.
Армирование
Одновременно с установкой опалубки совершается армирование. Эта фаза так же имеет важное значение в заливке основы, ведь благодаря ей линии фундамента не теряют своей прочности на протяжении долгих лет.
Установка арматуры происходит наверху, и частично закрепляется в траншее. Надежность основы будет находиться в прямой зависимости от толщины прутьев из металла, их производителя, а также числа прутьев. Все эти данные должны фиксироваться в технологической карте, им нужно точно следовать.
Не допускают сваривание или соединение прутьев другими методами в углах арматурной сетки. Прутья должны быть только согнутыми и равномерно входить в стены. Иначе со временем могут рассоединится, что приведет к разрушению основы.
Допускают закладку не одного, а нескольких поясов арматуры. Тогда используют не только горизонтальную сцепку, но и вертикальную фиксацию арматурных поясов между собой. Вертикально установленные прутья связывают или сваривают между собой и создают зазор между горизонтальными стенками.
Бетонирование
Для заливки бетона отводят несколько этапов, но за один день. Бетон также напрямую влияет на положительные свойства ленточного основания, вот почему очень важно соблюдать пропорции и состав бетона, указанные в ТТК. Если игнорировать эти критерии, бетон может изменить параметры и начать разрушаться через какое-то время.
Для заливки бетона планируют место возле траншеи, чтобы туда сразу заливать готовую смесь. В отдалённые зоны котлована можно организовать желоба, которые смогут транспортировать бетон сразу из автомиксера.
Бетон должен равномерно заливаться в траншею в одном направления. Толщина одного слоя не должна превышать 0,5 метра. После заливки нужно подождать пока слой уплотниться и простучать его по стенкам. После этого можно залить следующий слой. Мелкоуглубленный монолитный фундамент заливается в один слой.
Когда бетон уже застынет до оптимального состояния, организуют снятие опалубки и занимаются гидроизоляцией. Далее можно заниматься засыпкой грунта назад в траншеи.
Советы при расчете
Ранее отмечалось, расчёты являются очень важным и ответственным моментом при организации ленточного основания. Если вы не имеете профессиональных навыков и опыта в этой сфере, лучше обратиться к профессионалам, которые за плату смогут произвести верные расчеты. Со средними параметрами расчетов можно ознакомиться в онлайн калькуляторе, но такие параметры будут не совсем верными с поправкой на степень пучинистости грунтов.
Правила при проведении расчетов:
- Любые линии основы должны быть заземлены не менее чем на 10% ниже уровня промерзания грунта от высоты.
- При монтаже основы на сыпучих грунтах траншеи могут быть глубиной до 1 метра
- На площадках со слабопучинистыми грунтами заземление происходит до 2 метров.
При расчетах параметров котлована и бетонных стен никогда не нужно брать значения «с запасом». Железобетонная ленточная основа считается самой надежной, а если вы выкопаете траншею глубже обычной, вы только потратите деньги на лишние стройматериалы, чтобы заполнить место. Так, само собой увеличится и площадь, на которую будут оказывать давление подземные воды.
Если у вас уже имеется чертеж и план основы, можно с легкостью вычислить, сколько вам нужно бетона. Для этого умножают такие параметры: ширина фундамента, периметр дома (включая перегородки), высоту опалубки. Так, вы получаете объем опалубки, измеряющийся в метрах кубических. Именно в этой величине вам нужно купить смесь для бетона.
Железобетонные ленточные фундаменты обладают многочисленными плюсами:
- Относительно небольшая цена, ведь у линий основания небольшие габариты.
- Несложная конструкция. В устройстве ленточной основы нет никаких особенно сложных деталей, которые буду непосильны простому человеку, без навыков строительства.
- Высокие показатели прочности. Такой тип основы — один из самых прочных и может выдержать огромные нагрузки в течение долгого времени.
- Скорость. Монолитное основание довольно быстро строится. Своими силами его можно возвести менее чем за месяц. А с применением современной техники вам понадобится всего неделя (довольно много времени уйдет на рытье котлованов).
Как итог: ленточные фундаменты — прекрасный вариант, его вполне реально возвести своими силами. Главное — в точности следовать технологиям и критериям, что прописаны в ТТК.
Поставьте оценку этому материалу:
На какую глубину копать фундамент
Положим, архитектор настаивает на анализе почвы, а бригадир утверждает, что и так все ясно и для строительства никаких анализов делать не требуется.
Фундамент своими руками
Заливая основание самостоятельно, вы досконально можете проконтролировать весь процесс устройства нулевого цикла
Геология под дренаж
По своей сути, дренаж – это осушение почвы при помощи канав или открытых труб; сама система сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений с целью улучшения агротехники и строительства зданий
Геодезия участка
Ежедневно к нам обращаются люди по вопросам связанным с геодезическими работами, которые включают в себя много разнообразных работ на земельных участках
Как сэкономить на фундаменте
Своими силами вести строительство очень удобно, так как вы сами можете выбирать все материалы и тем самым сэкономите на всем.
Геология своими руками
И так начнем… В первую очередь для определения грунтов на участке используют «живое» визуальное обследование.
На какую глубину копать фундамент
Весомыми факторами для определения того, какой глубины должен быть фундамент необходимы параметры по: глубине промерзания, виду грунта, уровню грунтовых вод и нагрузки, которая будет действовать на фундамент.
Геологические изыскания для проекта
Геологические изыскания для проекта — это комплекс работ, который проводится с целью разработки технически обоснованных и экономически целесообразных решений при проектировании
Грунтовая лаборатория
Наличие собственной грунтовой лаборатории, укомплектованной квалифицированными специалистами, оборудованной полным комплексом новых и современных приборов для определения механических, физических, коррозионных свойств образцов грунтов позволяет контролировать качество строительно-монтажных работ на всех этапах, включая лабораторные исследования.
Фундамент на сложных грунтах
Чтобы добротный дом служил долго, фундамент должен быть возведен по всем правилам и с достаточным запасом прочности
Исследование грунта
По сравнению с лабораторными методами, полевые имеют множество достоинств. Полевое исследование грунтов позволяет изучать большой объем массива пород.
Обновление имиджа компании
На какую глубину закладывать фундамент
Весомыми факторами для определения того, какой глубины должен быть фундамент необходимы параметры по: глубине промерзания, виду грунта, уровню грунтовых вод и нагрузки, которая будет действовать на фундамент. В то время как сами нагрузки могут временными и постоянными.
Есть некоторые неудобства расчета нагрузок. Если рассчитать постоянные нагрузки можно без лишних проблем, потому что по проекту известно, из какого материала будет возводиться дом и все его элементы. К тому же известно, сколько человек будет постоянно проживать в доме, да и количество мебели и бытовой техники так же можно приблизительно подсчитать.
То, сколько выпадет снега в определенном году, определить невозможно. Поэтому для этого берутся среднестатистические данные. Делать такие расчеты может только профессионал, потому все, что связано с проектированием загородного дома, необходимо поручить специалистам.
На какую глубину копать фундамент (глубина укладки фундамента) — один из важнейших вопросов
Итак, рассмотрим все по порядку. Для начала о том, какое влияние имеет грунт. Прежде всего, это основание, которое должно обладать несжимаемостью и достаточной прочностью. Но не всегда любой грунт может отвечать этим требованиям.
В полускальных и скальных породах не делают деревянные дома. Ограничиваются только снятием верхнего просадочного слоя грунта. В непучинистых грунтах при большом промерзании – более 2 метров, глубину заложения фундамента делают не меньше глубины промерзания грунта. Так или иначе глубина должна быть не менее 0,5 метра.
Для каждой географической зоны России имеется определенная нормативная глубина промерзания. Точкой отсчета считается среднее значение в результате многолетних наблюдений. К примеру, для Минска — это 100 сантиметров, для Московской области — это 140-160 сантиметров, для Самары — это 170 сантиметров.
Возникает вопрос: на какую глубину копать фундамент? Для этого расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен постоянно отапливаемых зданий уменьшают в сравнении с нормативной на 30%, при полах на лагах по кирпичным столбикам и балках — на 10%, при полах на грунте — на 20%.
По Москве и Московской области, глубина промерзания грунта составляет в среднем 120 см. На Украине в восточных и северных районах — Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской – глубина промерзания составляет около 100 сантиметров, в южных — Одесской, Николаевской, Херсонской областях — около 60 сантиметров. Во всех остальных— около 80 сантиметров.
Устройство фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта
Стоит также отметить, что глубина промерзания зависит не только от физиологически расположенной местности, но и от уровня грунтовых вод. Сочетание влажности и минусовой температуры приводит к пучению слоев почвы (увеличению примерно на 10%). Таким образом, грунт начинает выталкивать фундамент из земли в зимнее время и «затягивает» весной, когда тает лед.
Причем начинает происходить это по периметр фундамента неравномерно и тем самым привести к значительной деформации и появлению трещин. Для исключения подобных случаев важно закладывать фундамент ниже точки промерзания грунта.К примеру, если точка промерзания грунта составляет 1,5 метра, то закладывать фундамент нужно на глубину не выше 2,0 метра.
В большей части регионов России средняя глубина промерзания грунта имеет показатель 1,2 метров, поэтому достаточно закладывать фундамент на глубину 1,5 метра.
После того, как с уровнем промерзания, видом грунта и грунтовых вод немного разобрались, смотрят на то, выдержит ли площадь основания фундамента необходимую конструкцию. Для этого делают расчет на каждый квадратный сантиметр, чтобы нагрузка не была выше критического значения.
Рассчитывают нагрузку от строительной конструкции по удельному весу каждого материала, используемого в работе. Это: материал фундамента, тип стен, вид кровли, тип перекрытий. А также, как уже было упомянуто учитывается регион застройки.
Следует также отметить, что в первые годы эксплуатации дома грунты начинают сжиматься под воздействием вышеперечисленных нагрузок. В итоге происходит осадка, то есть фундамент опускается на конкретную величину. Неравномерные и большие осадки приводят к трещинам и другим деформациям.
Таким образом, величина нагрузки определяет несущую способность основания, при которой не превышается установленная норма осадков.
Траншея под ленточный фундамент
Перед тем, как начнётся выкапывание траншеи под ленточный фундамент*, нам нужно будет ознакомиться с ситуационным планом земельного участка*, из которого вы узнаете все коммуникации, проходящие по вашему участку, ну, и, соответственно, узнаете границы ваших угодий. Важным моментом будет: определиться с расположением дома, в какую сторону он будет смотреть. Если брать в расчёт, что рядом нет имеющихся построек, всё в том же ситуационном плане* должны быть указаны предполагаемые будущие строения кроме вашего и распланированная будущая инфраструктура. Данный план поможет вам в правильном направлении разместить дом и все нужные постройки.
Важно: С давних времён принято, чтобы окна дома смотрели на восход, а двери на запад.
Пришло время задать разметку на участке нашей траншеи под ленточный фундамент.
Самое актуальное и быстрое решение задать разметку ленточного фундамента — это привязаться к соседским постройкам. Будь то забор или стена здания. Попросту используя рулетку, от выбранной направляющей отложить направление хода фундамента, а от него и все остальные части.
Если нет такой возможности, ход ленточного фундамента определим сами!
Для этого понадобится четыре колышка и капроновая нить. Согласно плана вашего дома на участке расставляем колышки и не забываем промерять диагонали полученного квадрата или прямоугольника. Диагонали должны быть одинаковые, иначе ваше будущее строение из-за кривого фундамента будет иметь разные углы, ну, и кривые стены в будущем. От колышка к колышку натягиваем капроновую нить. Вот, дали разметку внешней стороны ленточного фундамента.
Получив разметку внешней стороны ленточного фундамента, нам нужно задать внутреннюю границу, которая и определит толщину будущего ленточного фундамента.
Для возведения жилых зданий толщина ленточного фундамента составляет 55 сантиметров, для более лёгких построек ширина ленточного фундамента* уменьшается. Всё зависит от будущей нагрузки здания. Применяют ленточные фундаменты толщиною 40-30 и для более лёгких строений 20 сантиметровые ленточные фундаменты. Про это и многое другое читаем более подробно в материале как сделать фундамент своими руками*.
Чем и как копается траншея под ленточный фундамент?
Нужно обязательно задуматься, чем и как будет копаться траншея под ленточный фундамент: то ли это будет спецтехника (цены на аренду спецтехнику тут*), трактор "петушок" или это будут нанятые рабочие, специально обученные люди, а может и вы сами будете копать траншею.
Расценки на разработку земли, будь то котлован под дом* или траншея под ленточный фундамент, сливная яма: цена варьируются от 150 до 500 UAH. по Украине за куб выработанной земли. Всё зависит от сложности грунта на местности. То есть, если копается просто вручную, то 150 UAH. за куб выкопанной земли — и так с повышением цен на сложность выполняемых работ.
Глубина траншеи под ленточный фундамент зависит от нескольких факторов, таких как: ожидаемая нагрузка на ленточный фундамент, усадка почвы, сама предполагаемая глубина ленточного фундамента*. Да, и стоит знать, что для каждой земли свой тип фундамента*.
Самой оптимальной глубиной траншеи является один метр, без учёта прослойки трамбовки. Причём, поверхностный уровень траншеи не учитывается, один метр должен быть от самой низшей точки местности, на которой дана разметка. Так что, глубина траншеи может варьироваться в разных местах плана дома.
Копаем саму траншею следующим образом.
Конечно же, я больше отдаю предпочтение технике. Тяжелый труд — на плечи машин! Но, в случае с узкой траншеей, всё придётся делать вручную, так как после техники придётся многое доводить до ума.
Первым делом снимаем растительный слой по всему периметру, так мы зададим ход траншеи без привязки к ограничительным линиям из капроновой нитки, которая в последствии нам будет мешать.
Выработанную землю пытаемся кидать в одну кучу и в такие места, где она вам не помешает. Копаем до достижения результата.
Траншея под ленточный фундамент готова, осталось только устранить маленькие нюансы. Дно траншеи нужно выровнять при помощи лопаты. Такие же манипуляции нужно проделать и со стенами траншеи, поверху прилаживая рейку.
Выровнять хотя бы не в идеал, но прилично выровнять бока траншеи. На близлежащей территории, если к траншее подходят толстые корни старых деревьев, по возможности обRUBить их метра за два до траншеи. Дабы в будущем корни не лезли к нашему фундаменту.
Постскриптум! О том, как нами рылась траншея под ленточный фундамент вручную в спрессованной земле. Попросили нас выкопать траншею под ленточный фундамент с последующей установкой опалубки и заливкой фундамента. Дело было под Киевом. Приехав на объект, который находился в поле, мы первым делом дали разметку.
Причём разметочные пруты еле вколотили в землю.
Ну всё, пора приступать к выкапыванию траншеи, а штык-лопата не берёт земельный грунт. Земля до такой степени спрессована, что создавалось ощущение, будто просто скребёшь землю и всё.
Ну мы конечно поскребли — не идёт, и воды негде взять, чтобы размягчить грунт. Посидев, подумав, только при помощи перфоратора пробились на уровень рыхлости земли, сделав ямку шириною 20 на 20 сантиметров. Оказалось глубина "твёрдости" была 20 см. Причём, когда продолжили копать траншею, было замечено, что одна лопата лучше берёт грунт, чем другая.
Посмотрели, в чём дело, оказалось, одна лопата чуть острее другой, ну, соответственно, до лезвия наточили лопаты и приступили к рытью траншеи с места, где прошли твёрдую землю, используя перфоратор. О, чудо, копаться стало быстрей и легче. Мы пару раз ещё подточили — и верхний плотный слой земли снялся без проблем, а изначально ведь казалось, что траншея под ленточный фундамент тут не выкопать вручную никогда. Так что если вам попадётся такой супер твёрдый грунт, сделайте сначала небольшое отверстие в нём до мягкой земли и возьмите острые лопаты.
Статья находится в разделе бетонные работы*, где много интересного и полезного материала.
